22년 1월 6일 : 오토마타 수정

드디어 회사를 나왔다. 이제 충분히 연구할 시간이 주어졌지만 좀 쉬기도 해야 하고 급하게 처리할 다른 일도 있어 키보드 작업은 시작하지 않았다. 이번 쉬는 동안 최소한 특허는 내 놓고 다른 일을 해야겠다.

오늘 MS 스컬프트 키보드를 중고로 하나 구입해서 좀 써 봤는데 인체공학이라는 키보드가 기대만큼 편리하지 않고 인체 공학적이지도 않다. 이렇게 크고 둔탁해서는 효율이 나오지 않을 거 같다. ㅠ자가 왼쪽에 있다는 것과 스페이스가 엄지 끝에 걸린다는 점이 특히 문제이다. 이 키보드를 써 보고는 최소한 이보다는 더 좋게 만들 수 있을 거 같아 빨리 내 키보드를 만들어야겠다는 생각이 들었다.

SBS에서 한 프로중 우연히 달인을 봤는데 왼손이 없는 장애인이 오른손의 새끼, 검지 두 개의 손가락만으로 연습을 해서 분당 760타를 친다는거다. 연습에 의한 효율 향상이 어디까지인지 참 놀랍고 이런 사람을 위해서라도 빨리 키보드를 만들어야겠다. 양손으로 제자리에서 빨리 칠 수 있음은 물론이고 한손으로 불편없이 쓸 수 있는 키보드였으면 좋겠다.

오늘은 문득 키 개수를 더 줄이는 방법을 생각해 봤다. 손가락 두 개로도 칠 정도이면 키 개수가 그렇게까지 많을 필요는 없을 거 같다. 그리고 영문에 대해 통계를 뽑아 봤듯이 한글에 대해서도 그럴 필요가 있다. 이를 위해 문자 목록을 다음과 같이 선정했다.

자음 : ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅎ + 된소리, 쎈소리 = 10개

모음 : ㅏㅓㅗㅜㅡㅣㅐㅔ = 8개

ㄱㄷㅂㅈㅅ에 대해서는 누른 후 된소리키를 누르면 ㄲㄸㅃㅆㅉ으로 바꾸고 ㄱㄷㅂㅈ에 대 쎈소리키를 누르면 ㅋㅌㅍㅊ으로 바꾸는 것이다. 자음을 분해하여 키를 아끼는 작전인데 이대로 하면 딱 18개로 기호를 빼고 정확하게 현재 키 숫자와 맞아 떨어진다. Shift를 누를 필요도 없고 집안열로 손가락을 이동시킬 필요도 없다. 초안 배치를 대충 잡아 보면 다음과 같은 모양이 된다. 오른쪽은 똑같고 왼쪽만 달라진다.

된, 쎈 키는 연타 방지를 위해 조합 자음과는 손가락이 겹치지 않도록 배치했다. 그런데 이렇게 보면 된소리는 Shift를 엄지로 누르고 자음을 누르는 것과 편의성이 비슷해 별 차이가 없지 않나 싶다. 다만 Shift는 누른 채로이지만 된소리키는 연속으로 누르면 되니 감이 좀 다르기는 하다. 자판안에 문자 입력을 위한 모든 키가 포함되어 있다는 면에서도 합당하다.

또 자음을 연속으로 두 번 입력할 때의 문제점만 해결하면 이 키도 굳이 필요치 않다. 동백꽃, 햇쌀, 앗싸 처럼 같은 자음 셋이 이어질 때 어느쪽이 쌍자음인지 결정해야 다른 자음이라도 여러 가지 형태로 해석할 위험이 있다.

앗사 : 앗사, 아싸

말씀 : 말씀, �┰�

첫번째 : 첫번째, 첫�Ю�

07년 8월 27일자에 이 부분에 대해 연구해 둔게 있는데 결론적으로는 별도키없이 연타만으로 쌍자음을 입력할 수는 없다. 현재로서는 된소리키가 따로 있거나 아니면 Shift키로 된소리임을 입력자가 분명히 밝히는 수밖에 없다.

쎈소리는 앞에 ㅎ을 써서 표기하기도 한다. 그러나 "이렇게"를 칠 때 이러케일지와 구분할 수 없어 ㅎ키를 쎈소리 선두 문자로 쓰기는 어려울 것 같다. 이 문자 구성에서 랭킹을 매기면 18! = 6400조개의 조합이 나온다. 이 중 두 개의 키만 고정해도 20조개로 줄어들어 금방 랭킹을 매겨볼 수 있다. 좌우가 자음, 모음으로 분명히 나누어져 있으니 각각 따로 랭킹을 매겨도 될 거 같다. 영문과는 달리 좌자우모의 원칙이 있어 채점 대상이 다르다.

채점 대상 : 부담도, 손가락연타율, 손가락 비율, 행비율

제외 대상 : 좌우비율, 손연타율, 연철

이 방안에 대해 좀 더 생각해 보고 영문과 마찬가지로 랭킹을 한번 돌려 봐야겠다. 영문 랭킹은 앞서 조사해 둔 dist5 정도면 충분하니 한글만 배치하면 대충 특허 제출 정도는 가능할 거 같다.

아이디어는 연구해볼만한 대상이기는 한데 명칭이 좀 문제다. 된소리는 경음, 거센소리는 격음이라고 하는데 키에다 이렇게 새길 수는 없다. 쌍자음과 쎈소리의 정식명칭이 뭔지 조사해 봤다. 키의 이름을 결정하고 그 위에 캡션을 붙여야 하는데 직관적인 이름을 붙이기 참 어렵다.

같은 글자를 두 번쓰는 것을 병서라고 하며 같은 걸 두 번 쓰면 각자병서라고하는데 ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ, ㅃ 등이다. 다른걸 두번쓰면 합용병서라고 하는데 ㅄ, ㄶ, ㄺ 이런 것이다. 아래한글이나 애플 입력기는 단어 처음에는 연타로 쌍자음을 만들 수 있다고 하는데 해 보니 진짜 된다.

ㅋ,ㅌ,ㅊ,ㅍ은 거센소리라고 한다. 한자로는 격음이라고 부르며 파열음에 h가 따라 붙는 발음이며 유기음이라고도 한다. 예사소리 ㅅ에 대응하는 거센소리는 없는데 옛글인 세모라는 주장도 있는 모양이다. 이 두 키의 이름에 대해 여러 가지 고민을 해 봤는데 후보는 다음과 같다.

ㄲ, ㅋ : 대표글자로 표기. 가장 직관적이며 기존 글자와 비슷해 이질적이지 않다.

쌍, 쎈 : 설명적이나 키캡에 인쇄하면 번잡해 보인다.

ㅁㅁ, ㅁ- : 사각 기호로 반복 및 획추가 표시. 표시는 무난한데 부르기 애매함

‥ : : 가로 두 점으로 반복 표시, 세로 두 점으로 획추가. 콜론이랑 헷갈림

♫♪ : 쌍자음은 직관적이지만 쎈소리는 이게 �o미?

W, F : 반복이나 획추가를 표현하는 알파벳. 진짜 알파벳키랑 헷갈려 안됨

∬∮ 또는 ∞∝: 수학기호로도 그럭 저럭 표현은 가능

새로운 개념에 대해 정확한 명칭을 붙이는 것은 참 어려운 일이다. 앞으로도 더 생각해 봐야겠지만 일단은 가장 무난해 보이는 ㄲ, ㅋ으로 표기하고 부를 때는 쌍음, 쎈음키 등으로 부르기로 한다.

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1월 10일 - 영문배치 평가 및 한글 빈도 측증

영문 랭킹을 다 산출해 놓고도 아직 평가도 못해 봤다. 과연 제대로 된 건지 검증해 보자. 작년에 매긴 dist5의 영문 랭킹은 다음과 같다. dist4의 랭킹 결과도 빨간색으로 같이 표시해 두었는데 보다시피 변화가 그리 많지는 않다. 쿼티와 비교해 보면 w와 p만 빼고 모두 자리가 바뀌었다.

h, l, d 세 글자가 각각 자리를 바꾸었고 p와 g가 교체된 정도 뿐이다. 서로 교환한 글자끼리는 빈도가 비슷해서 변화는 미세하다. 2행은 하나도 바뀌지 않았고 모음이 모두 오른쪽에 있는 점도 같다. 점수상의 차이점은 다음과 같다.

dist4 : 감점 23.83,좌우 51:49,손 18:21:27:33-44:26:21:6 행 29:57:15 지연 6.97% 손연 35%

dist5 : 감점 22.86,좌우 50:50,손 18:21:25:35-43:28:21:6 행 29:57:15 지연 7.98% 손연 34%

좌우 분담율이 절반에 가깝고 왼중지 부담이 집게로 약간 전가되었고 지연타는 약간 늘어도 손연타가 조금 줄었다. 이 정도면 거의 차이가 없는 거나 마찬가지이며 dist6를 더 돌려 봐야 별 진전도 없을 거 같다.

이 배치가 과연 영문 타이핑이 적합한지 일단 그림만 보고 연습을 좀 해 봤는데 대충 괜찮은 거 같다. 아무래도 진짜 치는게 아니다 보니 느낌이 좀 없는 편인데 실제 쳐 보기 위해 AnerimExercise 프로그램의 문자표를 수정했다. 일전에 구조를 조금 정리해 놓아 배치를 수정하는 것은 어렵지 않았다.

Yesterday 가사를 쳐 봤는데 그럭 저럭 칠만하다. 자리만 대충 연습한 후 처음 쳐 본 결과 총 116타에 2분 40초 정도, 분당 41타가 나왔다. 조금 더 연습한 후 다시 해 보니 1분 58초, 분당 58타가 나왔다. 대충만 연습해도 분당 100타는 금방 넘을 거 같기는 하다. Esc 누르고 치기 시작하면 시간과 타수까지 계산해 주는데 이런 기능은 참 잘 만들어 놓은 거 같다.

아직 배치에 익숙하지 않아서이긴 한데 의외로 쿼티랑 좀 헷갈린다. 특히 S가 한자리 옆이라 자꾸 실수를 한다. 또한 화면의 키보드를 보고 해도 집안열 때문에 검지와 중지 자리가 헷갈리는 면이 있고 키가 기울어진 정도가 달라 이 점도 헷갈린다. 실제 키보드가 있어야 좀 연습해 볼만할 거 같다. 그나마 대타로 터치 노트북을 사용해 봤다. 원래 이럴려고 산 노트북인데 이제서야 활용해 본다.

이렇게 연습해 보려고 키보드의 확대 배율까지 조정할 수 있도록 해 두었는데 FHD 해상도에 180% 비율이면 대략 키피치 18미리 정도 나오니 적당하다. 이걸로 연습하면 기울기나 공백, 엔터 등이 제자리에 있어 좀 실감은 난다. 그러나 이건 또 다른 단점이 있는데 키보드위에 손가락을 올려 놓을 수 없고 공중에 붕 떠 있어야 한다.

멀티 터치를 고려하지 않아 두 키를 한꺼번에 누를 수 없으며 실제 키를 만지는게 아니기 때문에 치다 보면 자리를 자꾸 벗어난다. 또한 손톱으로는 터치가 안되어 3행을 구부려 칠 수 없다. 이 화면을 쓰려면 손톱을 짧게 잘라야 하며 아랫열을 터치할 때 손가락 바닥이 닿도록 신경써야 한다. 보조적인 테스트 용도로는 쓸 수 있지만 이 배열이 과연 효율적인지 점검하기에는 적합하지 않다.

터치로 연습을 좀 해 본 결과 분당 54타까지는 나온다. 배열까지 제대로 갖춰서 연습해 보려면 결국 원하는 배열의 실물 키보드가 있어야 한다. 키피치도 맞추고 손의 각도까지 다 기울인 상태로 시제품을 만들어 봐야 진짜 입력할만한지 알 수 있을 거 같다.

대충 쳐 본 결과 배치는 그럭 저럭 괜찮아 보인다. in, to, as, is 같은 글자의 연타가 별로 없고 좌우 골고루 나누어지며 모음이 오른쪽에 몰려 있는 것도 좀 쉬운 것 같다. 그리고 확실히 2행 빈도가 높다 보니 위나 아래로 이동할 일이 별로 없고 v, k만 가끔 나올 뿐 jxqz가 나오지 않아 손이 편안하다.

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영문 랭킹은 그럭저럭 된 거 같고 이제 한글 랭킹을 매겨야 한다. 한글 빈도수는 조사되어 있지만 오토마타가 바뀌면 키의 빈도가 바뀐다. 문자의 빈도가 아닌 키의 빈도를 조사해야 한다. 쌍, 쎈키를 도입했을 때의 키 빈도 초안은 다음과 같다. 12년 3월에 조사한 빈도로부터 12개키의 빈도를 대충 조사했다.

ㅇ	9.77
ㄴ	7.24
ㄱ	6.23
ㄹ	5.76
ㅅ	4.64
ㄷ	4.22
ㅈ	3.41
ㅁ	2.85
ㅂ	2.29
쌍자음	2.26
ㅎ	2.16
거친	1.81

이 빈도는 모음까지 같이 고려한 것이고 ㅄ, ㄶ, ㄺ 등의 복자음받침까지는 고려하지 않은 것이다. 결국 통계를 다시 작성해야 한다는 얘기인데 자음과 모음의 통계를 따로 내는게 좋을지 아니면 통합해서 백분율로 내야 할지가 고민이다. 어차피 상대적 빈도가 중요하니 그냥 통째로 같이 내도록 하자.

오토마타까지 수정해서 통계를 내려면 프로그램을 새로 짜야 한다. 이 코드를 어디다 짜야 할지가 문제인데 현재 키보드 관련 프로젝트는 두 개가 있는데 다음과 같이 정리하기로 한다.

AnerimExercise : 이름 바꿔서 다시 짤 예정이다. 통계는 빼고 순수하고 연습 기능만 넣는다. 키보드 이름도 바꿀 예정이고 워낙 오래전 프로젝트라 릴리즈에서 뭔가 꼬여 있어 관리도 잘 안된다.

RankingKeyboard : 한, 영 통계는 모두 여기에서 산출한다. 현재 영문 통계를 내는 용으로만 되어 있는데 멀티 스레드나 배치 크기, 허용 거리 등의 옵션은 한글에는 다 필요 없다. 딱 한글 통계만 더 낼 수 있도록 기능만 추가한다.

통계를 내기 전에 먼저 샘플부터 정리해야 한다. 한글 샘플은 대략 36K에 16000자 분량으로 커스텀 리소스로 준비했다. 더 늘릴 수 있지만 영문 경험상 이 정도 샘플이면 비교적 충분하다. 텍스트 파일 정리해서 영문과 함께 커스텀 리소스로 프로그램에 내장시켜 버렸다. 다른 샘플은 에디트에 붙여 넣어서 사용할 수 있다.

UI도 수정했다. 영문/한글 샘플을 각각 읽어오는 버튼을 배치하고 최초에는 영문을 읽어 오되 한글 버튼을 누르면 한글 샘플을 읽어 에디트에 채운다. 통계 대상은 항상 이 에디트의 텍스트이다.

한글빈도 버튼을 클릭하면 조합형을 경유하여 한글을 자모로 분리한다. 이 기능은 AnerimExercise의 통계 기능에 이미 작성되어 있어 가져만 오면 된다. 통계 결과는 sHanResult 구조체 배열에 저장하되 조합키를 누르는 문자의 조합키도 구조체 안에 같이 지정하도록 했다.

여기서 좀 골치 아픈 문제 하나를 발견했는데 ㄿ과 ㄾ의 경우 키 세 개를 눌러야 한다. 그나마 ㄿ은 ㄼ 다음에 쎈소리를 누르면 ㄿ으로 바꾸면 되는데 ㄾ은 ㄹㄷ이 따로 없어 일단 단 모음으로 입력받은 후 쎈소리를 누르면 ㄹㅌ이 되었다가 다음 자음이 들어오지 않으면 이전 글자의 받침으로 ㄾ을 내려야 한다. 통계에는 일단 반영해 놨는데 오타마타에도 특별한 예외 처리가 필요하다.

통계는 문자와 키에 대해 각각 내도록 했다. 예를 들어 ㅘ 음소에 대해서는 ㅘ 문자가 한번 입력되고 ㅗ와 ㅏ의 키를 각각 누른 것으로 통계를 낸다. 이 통계는 문자에 대한 통계가 아니라 키보드에 존재하는 자모키에 대한 통계여서 결국 어떤 키를 얼마나 많이 눌렀는가가 중요하다.

UI 바꾸고 한글 자모 분리한 후 문자와 키에 대해 통계를 내고 정렬까지 해서 출력하는 기능까지 완성했다. 조금 복잡하다 보니 한나절이 꼬박 걸렸는데 역시 논리적 체력도 좀 떨어진 것 같다. 통계 결과는 다음과 같다. 왼쪽열이 키보드에 있는 문자 20개키에 대한 빈도이며 나머지는 키보드에는 없지만 문자에 대한 통계이다.

ㅇ:4501,키=4501(18.9%) ㅏ:3119,키=3494(20.5%) ㅓ:1814,키=3290(19.3%) ㄴ:3014,키=3090(13.0%) ㅣ:2286,키=2766(16.2%) ㄱ:2385,키=2681(11.2%) ㄹ:2607,키=2680(11.2%) ㅡ:2266,키=2484(14.5%) ㅗ:1565,키=2146(12.6%) ㄷ:1612,키=2045(8.6%) ㅅ:1361,키=1859(7.8%) ㅈ:1298,키=1675(7.0%) ㅜ:1009,키=1349(7.9%) ㅂ:909,키=1310(5.5%) ㅁ:1140,키=1145(4.8%) ㅎ:1018,키=1089(4.6%) 쎈:0,키=975(4.1%) ㅔ:682,키=873(5.1%) 쌍:0,키=799(3.4%) ㅐ:658,키=683(4.0%)

ㅕ:703,키=0 ㅆ:419,키=0 ㅊ:320,키=0 ㅍ:282,키=0 ㅌ:281,키=0 ㅢ:218,키=0 ㅘ:173,키=0 ㄸ:152,키=0 ㄲ:138,키=0 ㅟ:133,키=0 ㅛ:130,키=0 ㅚ:129,키=0 ㅑ:101,키=0 ㅋ:92,키=0 ㅖ:79,키=0 ㅄ:76,키=0 ㅝ:70,키=0 ㄶ:69,키=0 ㄺ:63,키=0 ㅠ:52,키=0

ㅉ:50,키=0 ㅃ:40,키=0 ㅞ:33,키=0 ㅙ:19,키=0 ㄵ:7,키=0 ㄻ:5,키=0 ㄳ:3,키=0 ㄼ:3,키=0 ㅒ:3,키=0 ㅀ:2,키=0 ㄽ:0,키=0 ㄾ:0,키=0 ㄿ:0,키=0

비율은 자음, 모음 각각에 대해 냈는데 섞어서 놓으니 한눈에 얼른 들어오지 않는다. 좌우를 분리하면 다음과 같다.

ㅇ:4501,키=4501(18.9%) ㄴ:3014,키=3090(13.0%) ㄱ:2385,키=2681(11.2%) ㄹ:2607,키=2680(11.2%) ㄷ:1612,키=2045(8.6%) ㅅ:1361,키=1859(7.8%) ㅈ:1298,키=1675(7.0%) ㅂ:909,키=1310(5.5%) ㅁ:1140,키=1145(4.8%) ㅎ:1018,키=1089(4.6%) 쎈:0,키=975(4.1%) 쌍:0,키=799(3.4%)

ㅏ:3119,키=3494(20.5%) ㅓ:1814,키=3290(19.3%) ㅣ:2286,키=2766(16.2%) ㅡ:2266,키=2484(14.5%) ㅗ:1565,키=2146(12.6%) ㅜ:1009,키=1349(7.9%) ㅔ:682,키=873(5.1%) ㅐ:658,키=683(4.0%)

오토마타 적용 전의 음소 순위와 유사하지만 ㄷ과 ㅅ의 차이가 벌어졌고 ㅂ이 ㅁ,ㅎ보다 더 빈도가 높은 것으로 바뀌었다. 쎈소리, 쌍소리키의 빈도가 음소보다 더 떨어지는건 좀 의외의 결과이다. 모음은 순위는 변화가 없는데 비슷하다고 평가했던 ㅡㅗ의 차와 ㅐㅔ의 차가 조금 벌어졌다.

4월 7일 작성한 키별 부담도 순위에 따라 빈도가 높은 문자를 차례대로 맵핑해 보면 다음과 같은 초안 배치가 나온다. 키에 없는 문자중에 ㅕ와 ㅆ의 빈도가 다른 것에 비해 높은 편이다. 제자리 원칙에는 어긋나지만 집게 집안열 위치에 이 두개 정도는 놓아도 되지 않을까 싶기도 하다. 이 배치대로 2행을 좌우 교대로 치면 "아너길"이 된다.

이렇게 배치해 놓고 보니 기존에 대충 배치했던 것보다 별로 좋아 보이지 않는다. 쎈, 쌍키가 둘 다 새끼에 맵핑되어 있는데다 빈도도 12번에 한번꼴이니 결코 낮지 않다. 그렇다고 어제 초안대로 집게 1, 3행에 쎈, 쌍키를 주기에는 빈도가 너무 떨어진다.

모음의 경우도 기존 배치에 비해 ㅓㅏ가 바뀌고 ㅡㅗ가 바뀌었을 뿐인데 2벌식과 멀어져 익숙해지기 더 어려울 것 같다. 모음은 바꿔봐야 득보다 실이 더 많을 거 같고 자음만 좀 재배치하면 될 거 같다.

그런데 이건 굳이 통계를 돌려가며 점수를 뽑아야 할 필요성까지는 없을 거 같다. 영문과는 달리 채점 기준이 주관적이니 통계 점수가 좋다고 좋은 배치라고 하기는 어렵다. 효율이나 피로도 이런 것보다 2벌식과의 유사성이 더 중요해 빈도 참고해서 직접 배치하는게 더 빠르고 합리적이지 않을까 생각된다.

두 가지 정도 방안을 생각해 봤는데 둘 다 별로이다. 쌍, 쎈의 빈도가 너무 떨어져 좋은 자리를 주기도 아깝고 구석에 두자니 치기가 어렵다. 제자리 원칙을 지키기 위해 시도해 봤는데 결국 그다지 좋은 아이디어는 아닌 거 같다. 시도해 본 걸로 만족하고 통계 루틴을 재정비한 성과만 남기고 일단 관두기로 한다.

기존의 배치를 다시 보니 그리 나쁜 거 같지 않다. 제자리 원칙에서 두 개의 키가 벗어났지만 집안열의 ㅋ, ㅍ 출현은 400건 정도이며 ㅇ의 1/10밖에 안된다. 전체 타자에서는 겨우 50번에 한번꼴로 제자리를 벗어나는 정도라 크게 부담되지 않는다. 또 2벌식과 유사하고 ㅕ와 ㅆ까지 키를 할당하는 방법도 쓸 수 있다.

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1월 15일 - 기호키 재배치

영문과 한글에 대한 배치는 이제 초안 이상 거의 다 완료된 것 같다. 이제 기호와 기타 문자에 대한 배치도 다시 점검해 보자. 특허 문서를 작성하기 전에 문자와 키의 배치는 거의 완료해야 한다.

가장 시급히 개선해야 할 점은 $와 ^의 위치인데 현재 1행, 3행 새밖열 바깥에 있다. 게다가 Shift자리라 누르기 쉽지 않다. 다행히 언어나 모드에 상관없는 기호키 전영이라 모드를 바꿀 필요는 없다. 최초 $가 Num 모드의 Shift인지 오해해서 3터치인줄 알았는데 그건 아니었다.

$는 PHP에서 변수명 앞에 붙이는 기호인데 접근성이 너무 떨어진다. 이에 비해 쿼티 키보드에도 없는 €가 한자리를 차지하고 있고 잘 쓰지도 않는 `가 또 한자리를 차지한다. 이 두 문자가 $에 비해 빈도가 더 높다고 할 수 없다. 언제 왜 이런 배치를 결정했는지 기록을 좀 검토해 보니 21년 3월 15일인데 기록을 그렇게 꼼꼼하게 해 놔도 근거는 따로 없다. $와 바꿀만한 문자는 다음과 같다.

1.Num 모드의 2행 우집안열(쿼티 G 자리) : Num 키와 함께 눌러야 하지만 접근성은 더 좋아 보임. 위에 있는 €와 같은 화폐 문자라는 것도 괜찮아 보이고.

2.Num 모드의 1행 새끼(쿼티 Q 자리) : 일단 제자리라 자세가 딱 나오기는 한다. 집게를 안쪽으로 구부리는 것보다는 더 나아 보인다.

3.Num 모드의 1행 검지(쿼티 W 자리) : 집게보다는 더 힘이 좋으니 접근성이 좋다.

4.%와 $의 Shift 상태를 바꾸기. 이건 %도 많이 쓰이기 때문에 좋은 선택은 아닌 거 같다.

5.$와 @의 위치 바꾸기. @도 많이 쓰긴 하는데 $보다는 빈도가 떨어지니 Shift 자리로 옮기는게 어떨까 싶다.

이 결정을 내리기가 참 어려운게 $, %, #, @의 빈도를 정확히 측정할 수 없고 사용하는 언어에 따라 달라진다는 점이다. 고민끝에 $와 @의 자리를 바꾸는 것으로 잠정 결정했다가 다른 기호까지도 전반적으로 조정했다. 조정 대상 기호는 다음과 같다.

$ : 기호 전용키에 Shift없는 자리 할당. 새밖열이지만 항상 누를 수 있다.

€ : 거의 사용하지 않으므로 새밖열 Shift에 할당

% : 원래 €자리에 배치. #, &와 같은 열이며 숫자와 자주 씀

`와 ^ : `의 빈도가 떨어지므로 $의 Shift 자리에 넣고 ^는 Num 모드에 배치

, 중복키 : 숫자 입력시 자리 구분을 위해 직접 넣는 경우가 흔치 않고 원래 Num 패드에도 이 키는 따로 없다. =_는 모드에 상관없이 기호 전용키가 된다. 기호 전용키중에 :;은 Num 모드에서 +가 된다.

. 중복키 : 소수점 입력이 잦으므로 Num 모드에 중복시켜 둔다.

쿼티 키보드의 기호 42개를 다음과 같이 배치했다.

기호전용키 7개 * 2 = 14개 : ,?.!=_$`;:"'@€

Num 모드 : 27개. 숫자 9개 및 괄호 8개. 가감승제 4개, ^~|\%#& 7개

남은 하나인 숫자 0은 Num 모드의 공백키에 할당

Num 모드에서 우3집안열은 . 중복 배치

쿼티키의 모든 기호는 다 포함했으며 0이 공백으로 들어간 대신 .을 중복 배치했다. Num 모드와 언어모드는 세 개의 키를 공유하는데 이 중 .은 중복되어 있어 Num 모드에서 직접 입력할 수 없는 기호는 :;,!? 등 다섯 개이다.

Num Shift일 때 왼쪽 15개 키에 뷸릿, 화살표, 수학기호 등을 배치했놨는데 번잡스러우므로 차후 키캡에는 그리지 않고 숨겨진 기능으로 취급하기로 한다.

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22년 1월 17일

다음은 엄지키의 동작 방식을 정리한다. 이 부분은 연습 프로그램은 물론이고 전반적인 오토마타에 큰 영향을 끼치므로 코드까지 일체 정비가 필요하다. 더블푸시 등의 논리가 기획만 되어 있을 뿐 아직 정확히 구현되어 있지도 않다. 엄지키는 쿼티 키보드와 다음과 같이 맵핑하고 기능도 다음과 같이 정의한다.

엄지키	맵핑	푸시	홀드	더블 푸시
Lang	Menu(VK_APPS)	언어 순환	다음 언어 임시	기능 없음
Edit	좌Ctrl	1회 편집	편집 임시	편집 고정
Num	좌Alt	숫자 하나 입력	숫자 계속 입력	숫자 고정
Shift	Shift	윗 글자 입력	윗 글자 계속 입력	윗 글자 고정

이전에는 Lang, Num, Edit를 F1, F2, F3키에 맵핑했었는데 위쪽에 있다 보니 제대로 누르기가 어렵다. 그래서 아래쪽에 있는 Ctrl, Alt, Menu 키를 활용하고자 하는데 특히 Alt키는 WM_SYSKEYDOWN으로 검출해야 해서 좀 번거롭다. 예제 만들어서 테스트해 보니 검출 자체는 가능한 것 같다.

왼쪽의 Alt, Ctrl은 Edit, Num에 맵핑했는데 쿼티 키보드에 원래 없는 키이다 보니 나중에 실물 키보드를 만들 때 어떤 키를 맵핑할지는 그때 생각해 봐야겠다. 지금은 시제품을 쿼티 기반으로 만들어야 하니 최대한 엄지에 가까운 걸 쓸 수밖에 없다. 오른쪽 Alt, Ctrl은 원래 기능대로 쓰고자 한다. Win, BS, Enter, Space는 원래대로 맵핑하면 된다. 이렇게 되면 문자키중에 남는 건 \와 `, + 세 개가 있고 나머지는 다 쓴다.

키맵을 재배치하기 전에 기존 코드부터 좀 정비했다. Mode라고 되어 있던 한영 전환키는 이름을 Lang으로 바꾸었는데 차후 여러 개의 언어를 등록해 놓고 순환하는 키로 쓸 예정이다. 모드 변환을 기획하다 보니 예전 구현의 모드는 레이어를 고려하지 않는 문제가 발견되었다.

enum eMode { MODE_HAN,MODE_ENG,MODE_NUM,MODE_EDIT};

기록을 살펴 보니 이 모드는 07년 8월 29일에 초안을 만들었으며 네 모드는 평등하게 구분하였다. 그러나 한글, 영문은 언어의 목록이고 숫자, 편집은 레이어의 목록이어서 이 두 그룹이 하나의 모드를 구성할 수 없다. 그러다 보니 이전 언어가 뭐였는지 큐를 유지하고 찾는 논리가 복잡하다. 레이어는 현재 딱 3개밖에 없다.

enum eLayer { LAY_LANG, LAY_NUM, LAY_EDIT };

언어 레이어는 다수 개의 언어 목록을 순환하는데 임의의 언어를 지원하기 위해 열거형이 아닌 문자열로 언어명을 지정한다. 사용자 설정에 따라 최대 10개의 언어를 지원하며 Lang 키로 순환하며 사용할 수 있다. 예를 들어 동아시아 무역 회사라면 한,중,일,영 4개의 언어를 세팅해 놓고 쓸 수 있다. 현재는 영문, 한글 딱 2개밖에 없다.

TCHAR langs[10][3] = { "EN", "KR", "" };

int lang = 0;

언어의 현재값을 0으로 전역 초기화하되 편의상 OnCreate에서 한글인 1로 바꾸어 두었다. 기존의 Mode 변수와 ModeQueue 등은 불필요하다. layer를 먼저 보고 LAY_LANG이면 어떤 언어인지 보면 된다. Mode 하나로 1차원으로 구분하던 것을 layer와 lang 두 개의 변수로 구분하는 방식으로 바꾸었다. 이 방식이 맞는 거 같다.

엄지키의 기능 정의와 함께 전반적인 코드 수정이 불가피하다. 이전 소스를 보니 이것 저것 고려하는게 많고 중간 중간에 들어간 테스트 기능까지 있었는데 이 기능은 일단 삭제한다. 다음에 필요하면 다시 만들더라도 지금은 일단 빼는게 좋을 거 같다.

- 키맵에 한행씩 위로 올리는 기능이 있었는데 이 기능은 제거했다. 초기에 시제품 제작을 위해 만들었었는데 지금은 어차피 시제품도 새로 만들어야 하기 때문에 불필요하다. 키맵 자체에 vkup 필드를 없애 버렸다.

- 훅킹 기능을 제거한다. 만약 이 기능이 필요하면 훅 DLL과 함께 오토마타를 처리하는 별도의 프로그램을 따로 만드는게 좋을 거 같다. 한 프로그램에 구겨 넣으니 흐름도 복잡하고 헷갈린다. 물론 공유할 수 있는 부분이 많은 건 사실인데 그냥 코드 두 벌을 유지하는게 좋을 거 같다.

- 게임 기능도 일단 제거한다. 괜히 페이지를 만들어 어지럽다. 차후 다시 살리더라도 일단 무시한다. 훅킹을 완벽하게 구현한다면 게임은 별도의 프로그램으로 분리해서 다시 만드는게 나을 거 같다.

- 키보드 메시지를 (SYS)KEY_DOWN(UP) 네 개의 메시지에서 받아 각각 처리하려니 엄청 복잡하고 코드 관리도 쉽지 않다. Alt키 때문에 SYS 메시지도 받아야 하고 또 훅킹시는 업, 다운이 따로 구분되지 않아 더 복잡하다. 그래서 모든 키 입력은 다음 함수로 몰아서 받도록 했다.

void OnKey(bool bDown, bool bSys, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

업, 다운 여부와 Alt키 여부 등을 인수로 받고 파라미터도 다 전달받는데 lParam의 비트를 판별하면 확장키인지, 자동반복인지를 알 수 있고 스캔코드와 반복카운트까지 조사할 수 있다. 이 함수에서 Ctrl, Alt의 확장키를 구분하고 키맵상의 첨자를 조사하며 자동반복 무시 속성의 키도 처리한다. 맵에 없거나 현재 구성상 보이지 않는 키를 무시하는 필터링까지 처리한 후 다음 함수로 처리를 넘긴다.

void ProcessKey(int kidx, bool bDown, bool bSys, bool bPrevdown, bool bExtend, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

이 함수는 키입력에 대한 모든 것을 집중적으로 처리한다. 키입력은 키보드 메시지로부터 올 수도 있지만 마우스 클릭이나 훅킹을 통해 올 수도 있다. 어떤 경로를 통해 전달된 메시지이든 키 입력에 대한 모든 것을 이 함수가 처리한다. OnKey가 물리적인 입력 시점이면 ProcessKey는 논리적인 처리 함수이다. wParam, lParam은 사실상 불필요한데 예전 함수를 사용하기 위한 통과 인수로 필요하다.

구조를 단순화 해 놓고 엄지키의 기능을 하나씩 재작성했다. Lang키 홀드시 다음 언어를 임시로 입력하고 놓으면 바로 원래 언어로 돌아오도록 한다. 아주 예전에는 이 기능이 되었던 거 같은데 최종 버전 실행해 보니 안된다. 아마 기획만 해 놓고 안 만들었던 거 같다.

예전 기록과 소스를 뒤져 보느니 그냥 새로 만드는게 더 빠를 거 같다. 편집 고정, 숫자 고정 기능을 위해 다음 4개의 전역 변수를 추가했다.

bool useNumLock = true;

bool numLock = false;

bool useEditLock = true;

bool editLock = false;

use는 일종의 옵션인데 일단은 true로 설정하되 더블푸시가 마음에 들지 않으면 끌 수도 있다. layer, lang 등과 함께 현재 입력 모드를 정의하는 주요 상태 변수이다. Lang 키의 현재 구현 코드는 다음과 같다. 예전 소스와는 구조가 완전히 달라 새로 만들었으며 흐름은 주석에 잘 설명해 두었다.

if (kidx == GetIdxFromName("Lang")) {

if (bDown) {

// 다른 레이어이면 언어 레이어로 바꾸고 언어는 최후 언어로 유지한다.

if (layer != LAY_LANG) {

layer = LAY_LANG;

// 고정 상태는 해제한다.

numLock = false;

editLock = false;

} else {

// 이미 언어 레이어이면 다음 언어로 바꾼다.

lang = FindNextLang();

}

} else {

// 키를 놓을 때 다른 키를 입력했으면 이전 언어로 돌리고 Lang키를 놓았다 바로 뗐으면 변경한 언어를 유지한다.

if (KeyQueue[0].idx != GetIdxFromName("Lang")) {

lang = FindPrevLang();

}

}

// 숫자가 입력될 수도 있으므로 한글 조립은 일단 푼다.

bComp = FALSE;

}

홀드 기능은 큐를 점검하여 직전에 누른 키가 자신이 아니면 누른 채로 뭔가 다른 키를 입력했다는 것으로 인식하여 이전 언어로 돌아가도록 처리했다. 큐는 이럴 때 아주 유용하다. 다음은 Num 모드의 처리 코드이며 Edit의 처리 코드도 거의 비슷하다.

// Num 키 처리 - 숫자 모드를 전환한다.

if (kidx == GetIdxFromName("Num")) {

if (bDown) {

// 누를 때 Num 레이어로 바꾼다.

if (layer != LAY_NUM) {

layer = LAY_NUM;

// 편집 고정 상태에서 숫자로 넘어갈 때 편집 고정 해제

editLock = false;

} else {

// 더블푸시하면 숫자 고정.

if (useNumLock && KeyQueue[1].idx == kidx && TestEllapse(1, Opt.dpTime)) {

numLock = true;

wl("숫자고정");

} else {

// Num 레이어 이전의 레이어로 돌아간다. 일단 언어 모드로. 편집모드는 차후 고려

layer = LAY_LANG;

wl("언어복귀");

numLock = false;

}

}

} else {

// Num 키 누른 후 숫자 입력하고 놓았으면 언어 모드로 즉시 복귀한다.

if (KeyQueue[0].idx != GetIdxFromName("Num")) {

layer = LAY_LANG;

}

}

}

Num 자체의 코드 뿐만 아니라 Num 모드에서 숫자를 입력할 때의 처리까지 같이 작성해야 한다.

case LAY_NUM:

ProcessNumber(kidx, wParam, lParam);

// 홀드 또는 숫자고정 상태. useNumLock 조건은 numLock 조건에 포함되므로 굳이 볼 필요 없음.

if (IsKeyDown("Num") || numLock) {

// 현상태 유지.

} else {

layer = LAY_LANG;

wl("한글자 입력 후 언어복귀");

}

break;

숫자 모드 진입과 해제, 숫자 고정 등의 흐름도는 다음과 같다. 현재는 이 흐름대로 잘 되는데 문제가 생기면 흐름을 수정한 후 코드도 다시 작성해야 한다.

이런 흐름이 단순한 거 같애도 조건이 은근히 복잡하다. 한군데만 까딱 실수해도 전체적인 상태가 꼬여 버린다. 또 numLock이나 editLock 상태에서 Lang키를 누르면 두 고정 상태를 모두 해제하는 코드도 필요하다.

Shift와 영문의 Caps Lock을 처리하는 논리도 비슷하다. Shift는 더블푸시로 고정할 수 없는 대신 CapsLock 키를 눌러 대문자로 고정한다. 다른 레이어와 다른게 영문자는 CapsLock 상태에서 Shift이면 오히려 소문자를 입력해야 한다. 다음 두 개의 변수를 추가했다.

bool bShift = false;

bool capLock = false;

Shift키를 누르면 토글하고 한 글자 입력 후 즉시 bShift는 해제한다. 이렇게 해도 Shift 상태는 GetKeyState로 눌러져 있는지 점검하므로 홀드 기능에는 이상이 없다. Caps 키는 눌렀다 바로 놓을 때 capLock을 토글한다. Caps 홀드는 FN키로 동작하므로 중간에 다른 키를 눌렀다면 capLock은 건드리지 않는다.

영문 입력 루틴은 소문자를 먼저 읽고 Shift 상태를 조사하여 대문자로 변환하도록 한다. 만약 capLock 상태면 Shift 상태를 반대로 뒤집어 소문자를 그대로 입력한다. 영문자가 아닌 기호는 capLock에 상관없이 Shift 상태에 따라 문자를 읽어 적용하면 된다.

여기까지 작업하니 웬만한 입력 루틴은 다 정비되었다. 언어 변환 잘 되고 숫자, 편집 홀드나 고정도 잘되며 Shift도 잘 입력된다. 한 글자만 입력할 때는 홀드를 꼭 할 필요 없어 엄지쪽의 키를 누른 후 문자키를 누르면 되니 그다지 불편하지 않을 거 같다. 예를 들어 다음 문장을 보자.

if (a == 3)

(를 입력할 때 Num, (를 차례대로 눌러야 하지만 바로 다시 영문자로 복귀하며 3을 입력할 때도 Num, 3을 누르고 다시 Num )를 누르면 된다. 아니면 Num 홀드 상태에서 3)를 같이 입력해도 된다.

막상 입력해 보면 조금 버벅거리기는 한데 타수가 쿼티보다 과다하게 많지는 않다. ()는 어차피 원래도 투터치였던데다 손가락이 0행까지 가야 하고 3은 바로 입력할 수 있지만 역시 거리가 멀다. 이 정도면 작은 키 개수로 그럭 저럭 괜찮지 않나 싶다.

이 외에도 이런 저런 버그나 아직 미구현한게 많아 코드를 한참이나 뜯어 고쳤다. 다음은 주요 수정 사항이며 이 과정에서 추가적인 문제점을 파악했다.

- 조합키 표시 : 상태란에 입력했음만 표시한다. OnKey 선두에서 일괄 처리하려고 했는데 알파벳과 숫자, 기호 등의 레이어가 달라 그렇게 안된다. 조합키에 한영 구분은 없어 Ctrl+C는 언제나 가능하지만 Ctrl+1이나 Ctrl+Del 등은 레이어를 바꿔야 입력할 수 있다. 이 점은 키 개수가 작다보니 좀 불편한 점이며 특히 게임에서 그룹 지정을 바로 할 수 없다는 약점이 있다. 0행의 숫자키가 필요하다.

- Shift + Space = BS : 양쪽키를 다닥 누르면 뒤로 한칸 가니 BS를 대신하기에도 괜찮은 거 같다. 단, Shift를 홀드한 상태로 Space를 누르면 연속 삭제가 안된다. 이는 윈도우의 키보드 종류3이 Shift+Space를 한영 전환키로 정의하기 때문이다. 기반 운영체제의 키보드 드라이버를 바꾸지 않는한 현재로는 해결하기 어렵고 굳이 해결할 필요도 없다. BS 키 자체를 없애 버려도 되지 않을까 싶다.

- 마우스 클릭 지원 : 원래 되던건데 bShift 등의 새로운 변수를 인식하지 못해서 잘 안되었었다. 마우스 루틴도 OnKey를 통하도록 구조를 정비하여 터치 입력도 잘 된다. 단, 멀티 터치까지 구현하지는 않아 홀드는 마우스로 입력할 수 없다.

- 초성 쌍자음 입력 : 아래한글이 이걸 지원하길레 나도 지원했다. 초성만 입력된 상태에서 단어의 시작일 때 쌍자음이 연속으로 들어오면 교체한다. 예를 들어 ㄱㄱ이 두번 들어오면 ㄲ이다. 이 기능은 원래 bSsangDP 옵션으로 구현되어 있던 것인데 단어 처음에서 쌍자음은 옵션과 상관없이 항상 입력받도록 했다. 단어 중간에서의 쌍자음 입력은 시간차로 구분하는데 이건 완벽하지 않다. 이 작업을 하며 HanCode의 ㅈ에 대해 ㅉ이 지정되어 있지 않은 버그를 발견했다. 아주 옛날부터 있었던 버그인 모양이다.

- 펑션키 입력, 오른쪽 편집기 처리, Esc, Tab 입력 : 원래 있던 기능인데 코드의 구조를 바꾸면서 잠시 정지되었던걸 복구시켜 두었다. 단, 현재 구성상 보이지 않는 키는 눌러도 입력받지 않는다.

여기까지 코드 수정을 완료하니 입력기가 웬만큼 쓸만해졌다. 그 전에도 안되던 기능이 꽤 많았었고 테스트하느라 이것 저것 뒤집어 엎다 보니 숱하게 많은 버그가 있었다. 내가 짜 놓고도 잘 이해되지 않는 코드도 많은데 특히 한글 조합형 조립 코드는 주석이 부실해 관리가 잘 안된다. 이 부분은 공부를 좀 해 두어야겠다.

이제 기능이 거의 다 정의된 거 같으니 코드를 확정하되 모든 코드를 이해하고 관리 가능해야 하며 1년이 지난 후에 다시 봐도 알 수 있도록 직관적인 코드를 만들어야 한다. 그렇지 않으면 기능 개선이나 변경이 무척 어렵다.

22년 1월 20일 - 소젯, 시제품

현재 관리하는 프로젝트는 2개가 있다. 랭킹은 그냥 통계 산출용이고 AnerimExercise가 메인인에 이 안에 기능이 너무 많이 들어 있다. 통계, 타이핑은 물론이고 훅킹, 게임까지 한 프로그램에 몰아 넣다 보니 구조가 복잡하고 관리도 안된다. 과거 기록이 있긴 하지만 기억도 잘 나지 않고 구조도 많이 바뀌어서 새로 짤 계획이다.

그런데 문제는 이름이다. 언제부터 이름을 새로 지어야겠다고 생각만 했지 실천에 옮기지 못했는데 이런 작업은 틈틈이 할려고 미루다 보면 한정없이 늦어진다. 그래서 하루 날 잡고 작명만 하기로 했는데 하루종일 생각했음에도 그다지 쌈박한 이름이 떠오르지 않았다. 쌈박한거 포기하고 그냥 무난한거 고르자. 작명을 위해 내가 만드는 키보드의 특징을 잘 고려해야 한다.

- 손가락 제자리 고정. 인체공학적이고 편안함

- 고속 입력이 가능하다.

- 최소 레이아웃으로 작으며 공간을 많이 차지하지 않는다.

- 손가락 개수에 키 개수를 맞추고 손가락당 3개씩만 담당.

- 모든 손가락이 균등하게 작업한다.

- 영문 알파벳 재배치하고 한글은 2벌식 최대 호환

- 홀드, 더블푸시 등 소프트웨어가 좀 더 정교해서 입력을 보조한다.

이중 레이아웃을 결정하는 핵심은 "손가락당 3개 제자리"이다. 고속, 소형, 편안함 등은 부차적인 장점이고 키보드의 특성을 잘 설명하는 단어는 아니다. 제자리 특성은 손가락이 웬만해서는 자리를 벗어나지 않고 자기 자리를 지킨다는 뜻이다. 이 특성을 고려하여 다음과 같은 이름을 만들었다.

S1B3 : 손가락 하나당 버튼 3개라는 뜻이다. 발음이 어렵다.

Sojett : 손가락이 제자리에서 또각거린다. 는 뜻이다.

Sojetty : ~또각거리는 키보드 라는 뜻이며 좀 귀여운 맛이 있다.

soty : 소엔이 만든 작은 것.

soky : 소엔이 만든 작은 키보드라는 뜻. SoEnKy도 가능

이중 Sojett(y)가 제일 무난한 것 같은데 둘 다 상표권이나 도메인은 등록되어 있지 않아 명칭으로 쓰기에 문제는 없어 보인다. 이외에 영문으로 된 이름도 고려해 봤는데 다 손가락을 제자리에 둔다는 뜻이다.

finfix, finplace, finkeep, finclick, fintab

finkeep 정도면 발음은 괜찮아 보이는데 굳이 영어로 이름을 붙이고 싶지는 않다. 여기까지 생각해본 결과는 소젯이나 소젯티 중 하나가 나을 거 같은데 이 둘로 여러 사람에게 의견을 구해 봤다.

Sojett : 2음절. 무난함. 잠이, 종민, 한결, 꽁치, 대희가 각각 한표씩 투표

Sojetty : 3음절. 약간 길지만 귀여움. 나, 승우, 한슬이 한표씩 투표

더 고민해 봐야 새로운 이름이 나올 거 같지는 않고 이 중 하나를 골라 프로젝트를 새로 만들 예정이다. 더 고민해 봐야겠지만 시간을 더 쓴다고 해서 더 좋은 이름이 나올 것도 같지 않고 어차피 나중에라도 다시 바꿀 수 있으니 일단 Sojett를 코드명으로 해서 프로젝트를 새로 만든다. 새 프로젝트 제작을 위해 비주얼 스튜디오 2022도 새로 설치하고 다음 절차를 거쳐 프로젝트를 만들었다.

- Win32 데스크톱 빈프로젝트 옵션으로 Sojett 생성. 솔루션과 프로젝트 같은 폴더에 배치 옵션 선택.

- Sojett.cpp 소스 파일 만들고 ApiStart.txt가져와 붙여 넣고 클래스명만 Sojett로 변경. WinMain의 원형 변경하여 경고 제거

- 구성 관리자/편집 선택해서 x64 구성 제거하고 32비트로만 만들 계획. 프로젝트 옵션 조정. 고급/문자집합=설정 안함. C/C++/코드생성/런타임 라이브러리=DLL없는걸로 설정해서 단독 실행 파일 생성, C/C++/일반/SDL 체크=아니오

- Sojett.rc 파일 추가. AnerimExercise.ico를 res/Sojett.ico로 복사한 후 임포트. resource.h 인클루드하고 메인 아이콘으로 지정

- Util.h, cpp 추가하고 DrawBitmap 함수만 정의해 놓고 차후 필요한 함수로 채울 예정임. JohabUtil 모듈의 함수 가져옴. global.h 추가하고 외부 변수 선언

- ApiEdit 관련 모듈 복사해서 프로젝트에 추가. 당근에서 쓰던 원본을 약간 수정한 것이어서 AnerimExercise에서 가져와야 함. 수정한 코드가 꽤 많은 모양임.

- stdafx.h, cpp 추가하고 헤더 파일 stdafx.h에 모음. 미리컴파일된 헤더 옵션 설정. 임포트 라이브러리 연결하고 경고 무시 지시자 작성

- TCHAR * 타입에 문자열 상수 직접 대입 안된다고 에러 발생. C/C++/언어/준수모드를 Default나 아니오로 변경하면 됨.

- Sojett의 Insert, Delete 함수를 ApiEdit에서 직접 호출하고 있음. Sojett.h 헤더 파일에 원형 선언하고 구현부 코드 복사. 필요한 전역 변수 모두 선언해 줌

- WndProc을 메시지 핸들러로 쪼갬. Create, Destroy, Paint, Key 메시지만 일단 처리하고 코드는 비워 둠.

여기까지 하니 일단 컴파일은 되나 아직 동작은 하지 않음. 기본적인 초기화 및 메시지 입력 받아 처리하는 코드 작성해야 함. 아예 처음부터 다시 작성하는 것과 유사하되 수정을 거쳐야 하기 때문에 오히려 새로 만드는 것보다 더 시간이 오래 걸릴 수도 있다. 다음 절차대로 이틀간 작업을 진행했다.

- 키보드 그리기 : OnPaint와 관련 함수, 키맵 등을 모두 가져와 그렸다. 가져올게 많아서 그렇지 기존 코드가 잘 동작했다. 시작 직후 그려지지 않는 문제가 있었는데 LoadPosition에서 위치를 초기화해야 그려진다.

- 키 입력 받기 : OnKey와 그 일당들을 모두 가져 왔다. Process~ 함수가 엄청 많은데 일부는 통폐합하고 불필요한 건 삭제했다. wParam, lParam 통과 인수를 제거하여 ProcessKey 이하의 함수는 키를 논리적으로만 다루면 된다.

이 두 가지를 다 처리하는데 하루 정도가 걸렸다. 기본 동작까지 일단 완료한 후 다음 추가 작업을 순서대로 진행하며 코드 정리했다.

- Setting 클래스 가져와 INI 파일에 옵션 저장. 소엔티는 유니코드로 동작하는데 비해 이건 ANSI여서 문자열 타입을 중간타입으로 바꾸었다. 한글 조합형을 써야 하고 ApiEdit가 ANSI 기반이어서 어쩔 수 없다. 위치와 옵션을 저장 및 복구한다.

- 함수 순서를 정비했다. 불필요한 함수는 제거하고 기능별로 함수의 목록을 작성했다. 함수가 너무 많아 좀 난잡했는데 조금 정리된 거 같다. 함수명도 적절히 바꿨다. 예를 들어 GetPrev는 GetPrevChar로 바꾸고 초성 쌍자음 판별에 이 함수를 호출하도록 했다. 이 함수가 있는지 몰라 새로 만들었었다.

- Util의 함수 목록 정리. 기존 Util에 있던 함수는 대부분 다 가져온 것 같다. 한글 조합형 관련 함수도 여기다 갔다 넣었다.

- 키큐 멤버 정리. 키맵의 그룹 제거. 그룹과 행수가 사실 중복된 정보여서 제거했다. 카테고리와 행으로 키의 그룹을 충분히 판별할 수 있다. 키맵의 순서도 좀 조정했다.

- 보이기 레벨은 없애고 카테고리별로 개별적으로 토글하도록 했다. 메뉴와 툴바도 같이 수정했는데 5레벨과 윗행수 등 불필요한 버튼 없애고 한영키보드 종류를 더 넣었다.

하루 쉬었다가 다음 작업 계속 진행했다. 보기보다 꽤 작업양이 많다.

- 한글로 시작하기 옵션 추가. 나중에 옵션 구조체에도 넣었으며 대화상자에서 옵션 변경 가능하도록 한다.

- 첫 자에 이응 넣기 옵션 제거, 복모음 옵션은 무조건으로 고정. 이 두 옵션은 별로 조정할 일이 없다. 첫글자 쌍자음 지원 옵션 추가하고 대화상자 안에 체크 박스 배치

- 숫자 고정, 편집 고정 옵션화. 이 옵션을 끄면 고정은 안되고 홀드 또는 한번 입력만 된다. 디폴트는 true이며 웬만하면 true이겠지만 불편하면 끌 수 있다.

- 툴바 전면 재디자인. 총 14개의 버튼이 있고 예비도 3개나 만들어 두었다. 아주 고급 옵션이 아닌 한 바로 변경할 수 있도록 한다.

- useEmpty 옵션 추가. 한글 자판의 빈칸 4개에 ㅆ, ㅑ, ㅕ, ㅛ 음소를 배치한다. 디폴트는 당연히 off이지만 남는키를 최대한 활용할 수 있도록 했다. 입력 방법이 일관되지 않다는 면에서 바람직하지는 않은 것 같다.

- useNumberRow 옵션 추가. 0행을 일단 비워 두되 원하면 쿼티와 같은 숫자를 입력할 수 있도록 했다. 권장하지는 않지만 남는 키를 어떻게든 활용할 방법이 있어야 하며 Ctrl+1 같은 단축키가 꼭 필요하면 이 옵션을 켜고 쓰면 된다. 이 옵션과 2벌식, 쿼티 자판 옵션과는 별개이다. 즉, 2벌식이라고 해서 숫자행을 꼭 쓰는 건 아니며 단지 문자의 배치만 2벌식과 같을 뿐이다.

- 툴바에 한영 자판 선택키 배치하고 실시간으로 한영 키보드 바꿔가며 쓸 수 있도록 했다. 대화상자 안에 있었는데 변경 번거로워 툴바로 뺐다. 툴바에 있는 건 옵션 대화상자에는 굳이 중복할 필요 없어 제거했다.

- 2벌식과 쿼티는 한글 음소, 영문 알파벳 배치만 바꿀 뿐이며 기호 전용키의 문자는 소젯과 같다. 어차피 나머지 기호는 숫자 모드에서 입력해야 한다. 만약 이 키보드를 쿼티, 2벌식으로 쓰고 싶다면 디바이스 드라이버를 깔지 않으면 된다. 그렇더라도 +, \ 키가 아예 없어 진짜 기존 키보드처럼 쓸 수는 없다.

- 컴파일러의 모든 경고 제거했다. 합당한 지적도 있긴 하지만 대부분 쓸데없는 잔소리여서 굳이 참고하지 않아도 된다.

- 옵션 대화상자 작성. 기존 프로젝트의 RC 파일에서 스크립트 복사하고 ID도 직접 정의했는데 예상보다 잘 옮겨진다. 고급 옵션 몇 개만 남겨 두고 다 툴바로 옮겼으며 새로 옵션 몇 개를 더 배치하기도 했다. Option.cpp에 키맵 등 자주 편집하는 소스를 옮겨 메인 소스와 같이 보며 편집할 수 있도록 했다. 편집기 옵션은 잘 동작하되 레이아웃 옵션은 일부 버그가 있는 모양이다.

- 매크로 로드 및 편집, 저장 기능 추가. 이건 기존 프로그램에 있던 기능이라 일단 가져오기만 했다. 잘 동작하는지는 정확히 모르겠는데 매크로 키를 이걸로 구현하고 있어 차후에도 필요할 거 같아 일단 복사만 해 두었다. 지금 당장 쓰지도 않을건데 이걸 지금 손데기는 체력이 딸려 못하겠다. 차후 좀 더 조정이 필요하다.

여기까지 작업을 완료하니 웬만큼 쓸만해졌다. 기존 프로젝트에서 가져오지 않은 기능은 다음 몇 가지 뿐이다.

- DirectCode : Lang 홀드 상태에서 가상키의 숫자를 직접 입력받는 방식인데 필요는 하더라도 필수적이지는 않다.

- 액셀러레이터 : 원래도 엑셀러레이터가 없긴 했지만 메시지 루프에는 고려하고 있었다. 이 프로그램이 키보드 전체를 독점해야 하니 엑셀러레이터가 먹히기는 어렵다. Alt + F4로 종료도 안되는데 이건 다음에 손 좀 봐야겠다.

- 게임 및 단어, 문장 연습 : 입력 루틴의 복잡도를 증가시키는 것 같아 일단 뺐다. 다음에 필요하면 별도의 창으로 넣어야겠다.

- 훅킹 : 별도 모듈로 분리할지 아니면 예전처럼 다시 끼워 넣을지는 좀 더 연구해 봐야겠다. 예전 버전의 훅킹도 뭔가 완전하지 않았다.

이상으로 Sojett 첫버전 제작은 여기까지이다. 하루 쉬고 내일부터 몇 가지 개선 사항을 좀 더 구현해 봐야겠다.

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1월 24일

하루 쉬기는 개뿔. 빨리 마무리하자 싶어 몇시간 놀다가 다시 자리에 앉았다. 다음 작업은 한글 ㅗ 의 위치이다. 현재 우집1행인데 집안2행도 괜찮아 보인다. 두 자리를 엄밀하게 비교해 보자.

우집1 : 일단 제자리 범위. 8순위 피로도 20. 위로 약간 뻗기만 하면 되므로 자세 유지되며 차후 키간격을 좁히면 더 유리해짐.

집안2 : 제자리는 약간 벗어나지만 2벌식과 호환. 18순위 피로도 28. 자세는 약간 틀어지나 아주 많이는 아님.

둘 다 부담은 오른손 집게가 지는 자리인데 옆이냐 위냐를 선택해야 한다. 효율상으로는 분명히 위가 좋은데 2벌식을 고려하면 옆도 나쁘지는 않다. 이럴 때는 일단 둘 다 만들어 봐야 한다. swapOyu 옵션을 만들고 이 옵션에 따라 ㅗ의 자리를 결정하되 ㅗ가 갈 자리에는 빈칸 활용시 ㅕ가 있으므로 이 둘을 교환하는 것으로 구현한다.

이 둘을 교체하면 둘 다 2벌식과 자리가 같다. 옵션을 만들고 옵션에 따라 H 자리와 U자리에 음소를 배치했다. 이래 놓고 쳐 보니 2벌식이랑 비슷해져 훨씬 더 적응하기가 편하긴 하다. 그런데 이래 놓고 보니 왼쪽도 마찬가지로 ㅍ과 ㅎ의 자리를 바꿀 수 있고 이왕 바꾸는 김에 ㅊ까지도 같이 교체하면 ㅎ, ㅊ이 둘 다 2벌식과 같아진다.

ㅎ : 빈도 2.89%. 소젯 위치인 C 자리는 13위 부담도 22

ㅊ : 빈도 1.14%. 소젯 위치인 X 자리는 16위 부담도 23

ㅍ : 빈도 0.61%. 소젯 위치인 G 자리는 17위 부담도 28

진짜 도찐 개찐이다. ㅎ을 2벌식 자리인 G로 옮기고 ㅍ은 C로 옮긴다. 이래 놓고 보면 X 자리의 ㅊ을 C 자리로 옮기면 이것도 2벌식과 같아지고 ㅍ보다는 ㅊ이 빈도가 높아 더 바람직하다. 옵션을 따로 또 만들지 말고 swapOyu 옵션과 함께 적용해 보니 다음 배치가 만들어진다.

2벌식에 비해 자음은 빨간 동그라미한 4개가 다르되 격음 셋은 어차피 빈도가 떨어져 ㅅ위치만 잘 적응하면 되고 모음은 ㅜ만 적응하면 된다. swapOyu 옵션을 적용하지 않으면 파란색 네모친 부분도 2벌식과 달라진다.

두 방식을 비교해 보니 약간 더 쉬운감은 있지만 그렇다고 해서 엄청 자연스럽지는 않다. 어차피 ㅅ과 ㅜ의 위치가 달라 연습은 여전히 필요하고 집안열이 자세가 틀어지는 것도 사실이다. 옵션으로 남겨는 두되 디폴트로 채택은 하지 않기로 한다.

어차피 똑같지 않다면 변화를 적당히 주고 이상적인 배치를 시도해 보는 것이 더 바람직하다. 그렇지 않다면 이 키보드를 굳이 만들 필요가 없지 않겠는가? 처음 생각한대로 밀어부치자.

위 두 문장을 소젯 키보드에서 입력해서 붙여 넣었는데 확실히 2벌식보다는 좀 오래 걸리기는 한다. 내가 더 꾸준히 연습해 봐야겠다.

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22년 1월 26일

어제는 소젯 소개 ppt 문서 작업을 했다. 쿼티의 문제점 먼저 점검하고 소젯이 이런 문제를 해결한다는 식으로 작성했는데 활용예까지 상세하게 작성하다 보니 시간이 꽤 오래 걸린다. 원래 하루만에 다 할려고 했는데 안되고 이틀은 해야 할 거 같다. 작업중에 몇 가지 문제가 발견되어 버그 먼저 수정했다.

펑션키가 F5~F8까지만 보이고 나머지는 안 보이는 문제가 발생했다. 조사해 보니 코드상의 문제는 없고 k_funmargin 옵션 변수가 엉뚱한 값을 가지고 있었다. 이 값은 펑션키 4개씩의 간격이며 디폴트가 8일뿐 저장은 하지 않는데 테스트중에 뭔가 잘못 들어간 모양이다. INI 파일 삭제 후 다시 실행하니 잘 나온다. 이 과정에서 bHideKey의 디폴트가 TRUE로 되어 있어 처음에 키가 안 보이는 문제가 추가로 발견되어 FALSE로 바꿔 두었다.

다음은 왼쪽 매크로키에 가상키가 연결되어 있지 않은데 시범적인 기능이다 보니 그냥 아무거나 맵핑해 놓았다. arVk 배열상으로는 3000번대의 가상키를 할당할 계획이었던 거 같은데 이렇게 되면 아예 없던 키를 새로 만들어야 한다. 당분간은 쿼티 키보드에서 테스트해야 하므로 어디든 연결해 두어야 한다.

현재 텐키레스 87키에서 남은건 =, \ 딱 두개의 문자밖에 없고 PrtSc, ScrLock, Pause, Ins 기능키 넷도 남아 있다. 나머지는 모두 어딘가에 맵핑되어 있어 텐키레스 키보드로는 매크로에 연결할 키가 없다. M5, M6에 대해서 =, \ 가상키를 맵핑하고 M1 ~ M4 까지는 어쩔 수 없이 넘패드의 1~4까지 맵핑해 두었다.

프로그램 간단히 수정한 후 수정 내용까지 반영해서 ppt를 일단 완성했다. 총 27페이지 분량이며 쿼티의 불합리성을 먼저 설명한 후 이를 해소하는 소젯의 설계 방향을 기술하는 식이다. 대략 하루 반 정도 걸린 거 같은데 이걸로 지인들에게 자문을 좀 구해야겠다. 앞으로도 꾸준히 관리할 문서이다.

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22년 1월 27일

이제 프로그램이 웬만큼 되었으니 시제품을 만들어 볼 때가 되었다. 전부터 생각은 하고 있었지만 실제 만들려고 시도하는 건 처음이다. 그 전에 기존 키보드가 어떻게 구성되어 있는지, 어디를 어떻게 고치면 될지 알아야 하니 일단 뜯어 봤다.

K611 광축 스위치 교체형 텐키레스를 먼저 뜯어 봤는데 이건 광축이라 스위치만 교체할 수 있을 뿐 위치를 바꿀 수는 없다. 다음은 언제 사 둔지 기억도 안나는 콕스 CK420 청축 풀배열이다. 스위치 교체형이라 납땜을 해체할 필요가 없고 풀배열이라 넘패드 영역까지 스위치를 활용할 수 있다. 그냥 막 벌리는건가 싶어 힘 써 봤는데 그래서는 안 열리고 키캡을 제거하면 군데 군데 나사가 있다. 나사를 푸니 뚜껑은 잘 열린다. 기판까지 분리하려면 스위치도 다 분리해야 한다.

전면에서 스위치를 뽑는건 힘이 무척 많이 드는데 나중에 알고 보니 그건 내가 몰라서 그런 것이고 상하의 레버를 오므린 후 뽑으면 잘 뽑인다. 이 경우는 뚜껑을 열었기 때문에 굳이 풀러를 쓸 필요 없고 기판 뒤에서 돌기를 드라이버로 쿡 눌러 주면 쏙 빠진다. 덕분에 100개가 넘는 스위치를 쉽게 해체했다.

스위치를 해체하니 기판만 달랑 떨어져 나오며 요걸 PC에 연결하면 LED 불까지 들어오고 스위치의 두 접점을 붙이면 키 입력도 된다. 키보드의 구조는 무척 간단한 편이다. 그나마 LED가 있어 회로가 좀 복잡하지 입력만 받는다면 훨씬 더 간단할 거 같다.

아크릴판에 구멍 뚫어 키 원하는대로 배치하고 점프선으로 원하는 위치의 선과 연결하면 동작하는 키보드를 만들어볼 수 있을 거 같다. 일단 동작은 둘째치고 배치부터 만들어 보자. 더 쉬운 건 없나 싶어 저번에 당근에서 중고로 산 보스위즈 무선 키보드를 뜯어 봤다.

이건 러버돔에 멤브레인이라 구조가 극단적으로 단순하다. 기판이라고는 저 빨간색 영역이 다이고 필름 세장 겹쳐서 압력으로 입력을 인식한다. 가볍고 무선이라 좋은데 필름을 납땜할 수는 없어 위치를 바꾸지 못한다. 첫 시제품으로 풀배열은 너무 큰 거 같아 2만원짜리 텐키레스 갈축을 뜯어 봤다.

어린 학생한테 해커 K640T 모델 적축, 갈축 각 2만원씩 사 둔건데 키감도 그리 썩 훌륭하지 않고 중복된 키보드도 있어 괜히 샀다 싶었다. 그런데 안 버리고 남겨 두니 이럴 때 유용하게 써 먹는다. 사 둔건 어떤 식으로든 용도가 생기는 모양이다. 콕스 모기업 제품이라 해체 방법이 똑같다.

요런식으로 스위치 사이에 나사가 숨어 있다. 보강판과 기판을 단단하게 고정시키는 역할을 하는데 총 11개이다. 나사 풀고 스위치 다 해체하면 기판이 나타난다.

작아서 귀엽고 일단 46키 정도만 배열해 볼 것이므로 이 정도만 해도 시제품을 만들기에는 충분한 것 같다. 일일이 점프선을 연결하는게 노가다겠지만 케이스도 나름 잘 구비되어 있고 설사 모양새가 좀 안나더라도 동작을 확인하는데는 별 무리 없다. 배열을 마음대로 수정하려면 요런 보강판을 만들어야 한다.

1미리 두께인데 스위치가 모두 이 두께에 맞춘 거 같다. 아크릴은 3미리로 주문했는데 그래도 꽃힐지 모르겠다. 저 철판을 어디 가서 만들어 올 수 있다면 좋겠는데 어디서 만들어야 할지 당췌 아는 바가 없으니 시장 조사를 해 봐야겠다. 일단은 배치만 볼거니까 아크릴에 구멍 뚫어 보고 연결은 다음에 생각해 보자.

기존 키보드의 기판과 보강판을 원하는 위치로 바꾸어 만들기만 하면 되는데 이게 그리 만만하지 않고 돈도 꽤 많이 들어갈 거 같다. 아크릴판에 시제품 만들어 보기 전에 필요한 치수부터 정확히 결정해야 한다. 대충 생각은 하고 있었지만 한번도 실물을 만들어 본 적이 없어 구체적인 값은 처음 결정하는 것 같다. 좌우 대칭형이라 오른쪽만 생각하면 되고 왼쪽은 뒤집어서 쓰면 된다.

- 피치 : 표준은 19.1미리이고 휴대용은 18미리 정도로 나오는데 소젯은 19미리나 띄울 필요 없이 17이나 18 정도면 충분하다. 그러나 지금은 기존의 스위치와 키캡을 활용해야 하니 좁게 만들기 어렵다. 스위치를 꽂는 홈은 14미리 정사각형이지만 키캡이 18미리여서 결국 당장은 19미리로 만들 수밖에 없다. 홈 사이에도 최소 2미리는 띄워야 하니 16미리까지는 만들어도 될 거 같다.

- 인덴트 : 좌우 분리형으로 양쪽 자판을 벌릴 수 있어 행사이의 들여쓰는 정도는 그리 클 필요가 없다. 자판을 기울인다면 직교도 가능하다. 그러나 시제품은 옆으로 나란히 놓아야 하고 기울일 수도 없으니 적당히 들여써야 한다. 쿼티는 1, 2행이 25%니까 4.7미리 정도 어긋나는데 조금 많아 보인다. 4미리로 하는 것도 괜찮을 거 같은데 거리를 적당히 띄울거니까 일단 3미리로 정했다.

인덴트는 좌우 거리와도 상관이 있는데 많이 벌릴수록 들여쓸 필요가 없다. 터치패드를 중앙에 놓을 정도로 충분히 벌린다면 직교도 가능할 거 같다. 좌우 자판 전체를 기울인다면 인덴트는 더 줄어 든다. 약 10도 정도만 기울이고 좌우 2행을 80미리 정도로 충분히 띄운다면 이때도 직교 가능할 거 같다.

- 3행과 엄지행의 거리 : Space가 중앙이지만 기울일 거라 이걸로는 위치를 잡기 어렵고 Enter의 위치를 잡아야 한다. 수직으로는 3미리 더 띄우고 수평으로는 J와 K의 중간 위치로 잡는다. Space가 H와 J의 중간이므로 그 한칸 오른쪽인 Enter는 J의 절반 위치에 맞추면 된다. 엄지행이 이보다 왼쪽으로 약간 이동하는게 공백키를 누르기 자연스러운데 그러면 Lang키가 멀어지는 부작용이 있다.

- Space, Lang 기울이기 : 엄지의 나머지 두 버튼은 Enter 왼쪽에 나란히 놓되 Space는 15도 기울이고 Lang은 30도 기울였다. 위치는 Enter 외곽선과 Space 스위치 사각형의 우하단이 일치하는 곳에 배치한다. Lang도 마찬가지로 스위치 우하단이 Space의 외곽선과 일치하게 맞춘다.

- BS, Alt의 위치 : 문자 배열의 연속이라고 보고 BS는 약지 4행, Alt는 새끼 4행에 맞춘다. 2칸 아래라 사실 안 보고 치기 쉬운 위치는 아니다.

여기까지 치수를 결정한 후 ppt에 실제 배치할 구멍을 디자인했다. ppt는 밀리미터 단위로 정확히 디자인할 수 있어 이런 초안을 그릴 때 좋다. 초안 배치 완성한 후 인쇄했다. 파워포인트의 그림 확장 옵션을 꺼야 정확한 크기로 인쇄된다.

다음은 실제 배치를 해 봐야 하는데 아크릴에 구멍을 정확하게 뚫으려면 공구가 있어야 하고 시간도 오래 걸린다. 대충 배치부터 해 보자 싶어 좀 더 간단한 재료를 찾아 봤다. 마분지나 골판지도 생각해 봤는데 너무 강도가 떨어져 오래 유지할 수 없다. 집안을 둘러 보던 중 기막힌 걸 찾았다. ClearFile의 표지 정도면 강도도 적당하고 자르기도 쉬워 보인다.

오랫동안 개발 문서를 정리하던 파일의 뒷면을 요렇게 싹뚝 잘랐다. 두께가 조금 얇지만 대략 0.8미리 정도 되어 보강판과 비슷하며 스위치를 끼울만 하다. 인쇄한 배치도를 스카치 테이프로 붙인 후 하나만 구멍을 뚫어 키를 꽂아 봤는데 제법 그럴 듯 하다. 크기만 잘 맞추면 스위치가 딸깍하고 걸리기도 한다.

아무리 플라스틱이라고는 하나 그래도 두께가 있어 손으로 직접 구멍을 뚫기 쉽지 않다. 구멍 하나 뚫는데 대략 3분 정도 걸리며 예상보다 손가락에 힘이 많이 들어간다. 음악 들으면 대략 1시간 이상 작업한 후 오른쪽만 다 뚫어 봤다. 한쪽을 다 하고 나니 손에 힘이 빠져서 더 못해 먹겠다.

아까 빼놓은 청축 스위치를 활용하여 끼우고 키캡은 무접점 35그램 중고로 살 때 같이 셋트로 온 덱 키캡을 사용했다. 이게 무려 4만원짜리인데 첫 시제품인만큼 돈 아끼지 말고 팍팍 쓰기로 했다. 바탕이 검정색이니 키캡은 흰색으로 해야 보기 좋다.

키캡까지 다 끼우고 보니 키배열이 평평하지 않다. 중앙 부분이 쑥 꺼진 형태로 끼워지는데 구멍을 너무 작게 뚫은 상태에서 스위치를 끼우니 보강판의 부피가 증가해 평평하지 않고 울퉁불퉁 운다. 엄지행은 적당한 키캡이 없어 방향키를 꺼꾸로 뒤집어 끼웠다. 엄지 각도에 맞출려면 이게 그나마 비슷하다.

스페이스와 양쪽의 키를 곡선으로 배치하다 보니 모서리 부분이 겹친다. 스위치끼리는 침범하지 않지만 키캡이 부딪혀 서로 방해가 된다. 그래서 스페이스 키의 아래쪽을 칼로 잘라 내어 부딪치지 않도록 했다. PBT 키캡인데 딱딱할줄 알았더니 예상외로 잘 잘린다. 실물 키보드의 키캡은 둥근 형태로 만들 계획이다.

여기까지 작업한 후 오른손 팔목과 손가락에 힘이 쭉 빠져 욱신거린다. 도저히 한번에 다는 못할 거 같아 좀 쉬다가 그냥 잠이 들어 버렸다. 푹 자고 팔을 쉬게 한 후 계속 하는게 좋을 거 같다. 오후에 일어나 보니 팔목 상태는 약간 나아졌는데 그렇다고 다 나을 때까지 미룰 수가 없어 바로 작업을 시작했다.

왼쪽도 똑같은 방법으로 뚫되 같은 일을 반복하다 보니 좀 요령이 생긴다. 하나씩 뚫는게 아니라 수평쪽으로 먼저 뚫어 놓고 수직은 나중에 뚫으면 빠르다. 어제 너무 타이트하게 뚫어 이번에는 조금 더 여유있게 뚫었다. 손목이 계속 욱신거리지만 완성을 빨리 보고 싶은 조급한 마음에 서둘러 작업했다.

구멍 뿐만 아니라 어제 뚫었던 것도 가장자리와 모서리 다시 가다듬고 키캡 골라 끼우는 작업까지 서너 시간 정도 걸렸다. 이 작업을 하면서 소프트웨어 개발자인 내가 이런 것까지 해야 하나 회의감이 살짝 들었다. 빨리 이런 건 하인들 시키는 사장님이 되어야 할텐데. 아무튼 고생 끝에 첫 번째 소젯 키보드를 완성했다.

딱 생각했던 배치가 완성되니 나름 감동적이다. 구멍은 대충 다 맞는데 R키 구멍이 너무 헐렁해져 버렸다. 작은 건 깍아서 키울 수 있는데 큰 건 어떻게 방법이 없다. 왼쪽 엄지는 키캡이 없어 안쓰는 흰색 키캡의 방향키 2개를 차출했다. 차후 이 키캡들은 다른 시제품을 만들 때 활용할 수도 있을 거 같다. 뒷면의 모양은 이렇다.

스위치마다 2개의 핀이 있는데 이 핀에 점프선을 납땜해서 기판의 맵핑된 위치에 연결하면 실제 동작하는 키보드가 된다. 나중에 납땜 작업을 하려면 핀이 똑바로 서 있는 것보다 누운게 더 낫다. 핀이 뾰족해서 손을 많이 찔렸고 가운데 둥근 기둥보다 핀이 약간 더 높아 바닥에 놓으면 책상을 긁는다. 그래서 핀을 다 눕혀 버렸다.

핀의 강도가 예상보다 약해서 몇 번 더 구부리면 금방 부러져 버릴 거 같다. 이걸로 시제품을 만들지는 모르겠지만 원한다면 가능은 하다. 키보드 보강판의 스테빌은 모두 제거했다. 보강판 위에 소젯 키보드 올리고 점프선으로 스위치만 연결하면 실제 동작하는 키보드가 된다.

이번 제작은 배열을 일단 만들어 보자는건데 이 배치를 그대로 쓸 수도 있고 수치를 좀 조정할 필요도 있다. 실사용이라고 하기에는 편집키도 없고 펑션키도 없어 좀 불편할 거 같다. 아무래도 이건 배치 확인용으로만 쓰는게 좋다. 혹시 시제품 제작에 더 좋은 키보드가 없을까 싶어 콕스 황축을 뜯어 보았다.

상당히 아끼는 키보드이고 키감도 꽤 마음에 든다. 이 키보드가 시제품으로 적합한 이유는 블루투스 무선으로 연결 가능하기 때문이다. 물론 유선도 된다. 시연할 때 굳이 본체 연결 안해도 되니 좋을 거 같다. 마침 키를 빼 보니 이것도 축 분리형이라 점프선으로 배치를 바꿀 수 있다. 분리하는데는 상당히 애를 먹었다.

상판이 따로 나사로 체결되어 있지 않고 그냥 이빨이 꽉 맞는 플라스틱이라 힘으로 빼는 수밖에 없다. 라벨 부분에 혹시 나사가 있나 싶어 뜯어 봤는데 없다. 그냥 측면에 일자 드라이버를 넣고 무지비하게 재껴서 걸린 부분을 분리해야 한다. 상판을 분리하면 요렇게 숨어 있는 나사가 보인다.

이 나사를 불면 보강판과 기판이 분리된다. 스위치는 뒤에서 밀 것도 없이 풀러로 상하만 집어서 빼면 쉽게 빠진다. 배터리와 기판 연결선까지 분리하면 완전히 해체된다.

다 해체하고 나면 결국 기판과 보강판이다. 해체해 본 후 다시 조립해 놨는데 구조를 알고 보니 굳이 상판까지 해체할 필요도 없었다. 스위치의 접점이 노출되어 있으니 여기다 점프선만 연결하는 되는 구조이다. 스테빌까지 다 해체해 놔서 이대로는 쓸 수 없고 결국 공작용이 되고 말았다.

대략 6만원 정도 준 키보드이고 꽤 만족하게 사용했었는데 시제품 제작을 위한 후보로 아낌없이 투자하기로 한다. 블루투스의 이점을 살리면 시연하기도 좋고 테스트하기도 좋으며 실사용에도 큰 문제는 없을 거 같다. 실제 키보드는 아크릴판에 만들 것이며 이미 재료는 사 두었다.

200 * 400 크기이고 3미리 두께이다. 파랑, 반투명 흰색, 투명 등 3개를 샀는데 배송비까지 대략 2만원 들었다. 이 아크릴 판에 소젯 배열 만들어 올리고 점프선으로 텐키레스 키보드랑 연결하면 실제 동작하는 시제품이 된다. 진짜 동작하는 시제품은 85키 풀배열로 만들 것이라 크기가 좀 넉넉해야 한다.

3미리나 되는 아크릴 판을 어떻게 가공할지, 점프선은 어떻게 연결할지 이건 좀 더 고민해 봐야겠다. 당장 손목이 아파서 오늘은 뭘 못하겠고 공구나 재료가 더 필요하니 설 연휴에 숙고를 해 봐야겠다. 만들어 놓은 시제품 배열도 비록 입력은 안되지만 테스트해 보고 실제 배열에 대한 문제점도 더 점검해 보자. 숙고하는동안 몇 가지 생각해 두었던 소프트웨어 개선점이나 작업해야겠다.

22년 1월 29일 - 0.99 릴리즈

시제품을 만든 후 테스트해 보니 글자의 배열이 다른 것보다 더 심각한 문제는 기울기 각도이다. 쿼티에서 왼손 집게 F의 바로 아래쪽은 V로 되어 있기 때문에 손가락을 오른쪽 아래로 기울이며 모두가 여기에 익숙해져 있다. 그러나 소젯 자판에는 왼쪽 아래로 기울이도록 되어 있어 이 방향이 맞지 않다. 손가락은 F 아래쪽이 소젯의 B위치라고 착각하고 있다.

분명히 쿼티가 잘못된 것이 소젯이 맞는데 습관이 이렇게 들어 있다 보니 이상하게 느껴질 수밖에 없다. 오른쪽은 방향이 같애 좀 나은 거 같지만 이쪽도 어색하기는 마찬가지이다. J의 아래쪽인 M이 오른쪽으로 약간 기울어져 있는 것은 같지만 쿼티는 10미리 인덴트인데 비해 소젯은 3미리여서 차이가 많다. 쿼티에 익숙한 상태에서 M을 누르다 보면 그 옆칸인 ,와의 절반 부분을 두드리고 있다.

문자의 배치가 과연 효율적인 판단하려면 나 스스로부터 소젯의 기울기에 익숙해져야 한다. 그러나 당분간 쿼티 키보드를 사용해야 하니 이 습관을 제대로 들일 수가 없고 소젯에 익숙해지기도 어렵다. 결국 검증을 위해서는 나부터 소젯에 익숙해져야 하고 쿼티는 쓰지 말아야 하며 이를 위해 동작하는 소젯 시제품이 절실하다.

시제품을 만들어 쓸려면 차후 변경하기 힘든 부분을 최대한 먼저 찾아내서 어느 정도는 완벽한 형태를 갖추어야 한다. 기울기 외에 엄지행과 3행의 간격 3미리도 살짝 많은 거 같다. 약간만 띄웠는데도 엄지가 키의 중앙이 아닌 윗부분을 누르고 있다. 1미리로 살짝 띄우는 시늉만 내는게 딱 좋을 거 같다는 느낌인데 이건 좀 더 쳐 봐야 알 수 있을 거 같다.

근데 이건 현재 기준으로 그렇다는거지 키피치가 18이나 16미리로 줄어 들고 3행의 키캡 높이를 더 줄이면 달라질 수도 있다. 엄지행이 약간 기울어진 입체이다 보니 숫자행, 펑션까지 다 넣은 풀배열은 쿼티보다 높이도 살짝 높아진다. 피치와 키캡을 줄이면 궁극적으로는 해결되겠지만 시제품은 1미리가 적당한 것 같다. 그러나 양산품이 아닌한 당분간은 기존 스위치와 키캡을 활용해야 하니 상당히 오랫동안 그럴 거 같다. 엄지행 키캡의 크기나 기울기는 현재 상태가 적합한 것 같다.

그 외 다음 몇 가지 개선 사항을 더 적용했다. 시제품을 만들기 전에 조금이라도 더 완벽한 형태를 만들기 위한 시도이다. 발견되는 문제점을 최대한 해결한 후 시제품을 만들어 이것만 쓰면서 테스트해 봐야 한다.

- 어차피 당분간 쿼티로 시연을 하고 사용자도 쿼티로 소젯의 배열을 살펴 봐야 한다면 Lang키의 맵핑을 스페이스 바로 옆에 있는 Alt키로 바꾸는게 좋을 거 같다. 쿼티의 자판 종류1에서 이 키가 한영키여서 습관에도 맞고 말이다. 남은 Menu키를 Alt키로 바꾸면 된다. 키맵부터 수정해 봤다.

{0,4,4, "Num",VK_MENU,0x0103, {-1,0}, 0, {{"Num"}}},

{0,4,7, "Lang",VK_MENU,0x0103, {0,0}, 0, {{"한영"}}},

{0,4,11,"Alt",VK_APPS,0x0303, {4,0}, VK_LMENU, {{"Alt"}}},

이렇게 되면 Num과 Lang이 모두 Alt키와 연결되고 좌우만 다를 뿐이다. 소젯의 Alt키는 메뉴키인 VK_APPS에 맵핑한다. 웃긴게 Alt의 가상 키코드가 VK_MENU로 되어 있어 차��하면 이게 메뉴키인지 헷갈릴 수 있다는 점이다. 맵만 바꾼다고 해서 키 기능이 즉시 바뀌는 건 당연히 아니다. 다른 키는 몰라도 Alt는 시스템키로 취급해서 OnKey에서 조작해 줘야 한다.

// Alt키는 오른쪽 확장키일 때 Lang이고 왼쪽 기본키는 Num이다.

if (vk == VK_MENU) {

if (bExtend) {

kidx = GetIdxFromName("Lang");

} else {

kidx = GetIdxFromName("Num");

}

}

원래는 확장키일 때 "Alt" 입력으로 간주했는데 이걸 Lang으로 바꿔 주면 좌우 Alt키를 각각 다르게 인식한다. 여기까지 하면 Alt키로 언어는 잘 변환된다. 그러나 Hold 상태에서 입력하면 다음 언어로 입력이 안되며 Menu키와 다른 키를 누를 때 조합키로 인식하지 않는다. 이는 우Alt를 현재 조합키로 인식하기 때문인데 다음을 수정해야 한다.

// 조합키가 눌러져 있는지 조사한다.

bool IsModifierPress()

{

// 오른쪽 Ctrl만 조합키이다. Alt는 Menu키가 대신한다. Shift 단독으로는 조합키가 아니어서 당장은 볼 필요 없다.

if ((GetKeyState(VK_RCONTROL) & 0x8000) == 0x8000) return true;

if ((GetKeyState(VK_APPS) & 0x8000) == 0x8000) return true;

if ((GetKeyState(VK_LWIN) & 0x8000) == 0x8000 || (GetKeyState(VK_RWIN) & 0x8000) == 0x8000) return true;

return false;

}

두번째 조건이 원래는 VK_RMENU를 보는 것인데 이제는 VK_APPS를 봐야 한다. GetModifierString 함수도 같은 방식으로 수정한다. 여기까지 수정하면 맵핑이 변경되며 모든 기능이 잘 동작한다. 엄지 안쪽이 약간 멀고 소젯과 방향이 반대지만 Menu키보다는 안보고 누르기 편해졌다.

- Shift + SP를 한번 누르면 BS로 동작하는데 같이 누르거나 연속으로 누르는건 안된다. 이는 윈도우의 종류3이 Shift+Sp를 언어 변환키로 활용하기 때문이다. Shift + Sp를 누를 때 전달되는 키 입력은 다음과 같다.

KeyDown : 10(VK_SHIFT)

KeyDown : E5(VK_PROCESSKEY)

KeyUp : 15(VK_HANGUL)

KeyUp : 10(VK_SHIFT)

공백이 눌러졌다는 키는 전혀 전달되지 않으며 한글 전환키로 인식한다. 그렇다면 종류1로 바꾸면 되는지 테스트해 볼 필요가 있다. 윈도우10의 키보드 종류를 바꾸는 절차가 엄청 복잡하다. 제어판이 일관되지 못해 맨날 바뀐다. 설정/시간 및 언어로 들어가 언어탭을 보면 한국어로 되어 있다. 이걸 클릭하면 아래쪽에 옵션 버튼이 나타난다.

한국어를 클릭하지 않으면 옵션 버튼을 볼 수 없고 팝업 메뉴도 지원하지 않아 이따구로 숨겨 놓으면 도대체 어떻게 찾으라는건지. 옵션을 클릭하면 새로운 팝업이 열리며 여기서 레이아웃 변경 버튼을 클릭한다.

종류3으로 되어 있는데 종류1로 변경하고 재부팅하면 Alt키로 한영을 전환한다. 내가 Shift+Sp에 너무 익숙해져 있다 보니 엄청 불편하다. 이 상태에서 Shift+Sp입력은 평이하게 두 키의 연속 입력으로 인식되며 연속으로 눌러도 BS로 잘 인식된다. 반면 오른쪽 Alt키가 한영전환키가 되어 이 키 입력이 따로 전달되지 않는다.

대신 E5와 15가 연속적으로 온 것으로 인식한다. 키보드 종류에 상관없이 동작하려면 결국 이 두 키도 처리해야 한다는 얘기다. 종류 1일 때 우Alt 입력을 Lang에 맵핑하는 코드가 필요하다. VK_HANGUL은 키맵에 없기 때문에 GetIdxFromName 이전에 점검해야 한다. 그런데 또 다른 문제가 있다. 한글 모드로 바뀌면 가상키가 전달되지 않고 대신 IME 메시지가 전달된다. 이런 문제로 한글 모드에서 단축키가 안 먹는 경우가 종종 있다.

한글 모드에서도 단축키를 알아 내려면 스캔코드를 읽으면 되는데 그것도 TranslateMessage 이전에 미리 읽어 봐야 한다. 한글 모드로 바꾸는 건 메시지를 전달하기 이전에 시스템이 알아서 해 버리기 때문에 끼어들기 쉽지 않다. 메시지 루프를 건드리는거라 쉽지 않고 다른 부작용도 많다. 결국 한글 모드로 바꾸도록 해서는 안된다. 다음과 같이 코드를 작성했다.

if (vk == VK_HANGUL) {

kidx = GetIdxFromName("Lang");

if (MyGetImeMode(hWndMain)) {

MySetImeMode(hWndMain, FALSE);

}

} else {

// 눌러진 키 조사.

kidx = GetIdxFromVk(vk);

Alt 키를 누를 때 한글 모드이면 강제로 꺼 버리는 것이다. 여기까지 하면 일단 언어 전환은 잘 된다. 그러나 Lang키를 홀드한 상태를 구분해 내지 못하는 문제가 있다. Alt키를 누르고 있는 동안은 계속 e5 가상 코드가 전달되기 때문이다. 이 문제는 IME와도 연관이 있어 좀 더 연구해 봐야 한다. 일단은 내가 쓰는 키보드인 종류3에서의 문제부터 해결해 보자. 키보드 바꾸고 재부팅을 다시 해야 하니 시간이 좀 걸린다.

재부팅 후 종류3으로 다시 바꾸었다. 종류 1은 오히려 Alt키가 오토 리피트가 되지 않아 더 불편한 면이 있다. 종류 3에서 Shift+Sp를 누를 때 VK_PROCESSKEY가 전달되고 연이어 VK_HANGUL이 오는데 VK_HANGUL은 오토 리피트가 안된다. 그래서 E5 가상키코드와 스캔코드 57이 입력될 때를 잡아서 Space로 바꿔 주었다.

// 키보드 종류 3에서 Shift+Space를 누를 때 한영 전환하지 않고 Space 입력으로 간주한다.

if (vk == VK_PROCESSKEY && scan == 57) {

kidx = GetIdxFromName("Space");

Trace("한글키 입력 - Space로 강제 변환");

if (MyGetImeMode(hWndMain)) {

MySetImeMode(hWndMain, FALSE);

}

} else {

// 눌러진 키 조사.

kidx = GetIdxFromVk(vk);

이렇게 하니 언어 전환도 잘 되고 Shift+Sp 연속 입력도 잘 된다. 일단은 모든 문제가 다 해결된 거 같은데 어디까지나 연습 프로그램 수준에서 그럴 뿐이다. 실제 디바이스 드라이버를 만들려면 IME 메시지까지 생성해 줘야 하며 한, 영 모드를 시스템 차원에서 관리할 수 있도록 해야 한다. 이건 한참이나 더 연구가 필요한 부분이다.

- Shift+Sp로 BS를 완전히 대신할 수 있도록 수정했다. 한글 조립중에 음소 단위로 지우는 것도 잘 된다. 윈도우의 IME가 아닌 직접 만든 오토마타를 사용하니 입력된 키만 정확히 구분하면 된다. 그렇다면 이 시점에서 이제 BS 키가 과연 필요한지 잘 생각해 봐야 한다. 4행에는 조합키를 주로 두는데 이 위치의 BS가 좀 쌩뚱맞다. 예전에 기획했던 다음 4행이 어떨까 싶다.

Ctrl 키의 사용 빈도가 높으니 이 키를 양쪽에 배치하면 실용성이 있다. 쿼티 키보드에서도 Alt는 빈도가 낮고 하나를 언어 전환으로 쓰고 있어 하나만 있으면 충분하다. 반면 Ctrl은 여러 키와 조합하기 때문에 양쪽에 있으면 실용성이 증가한다.

어차피 BS는 Shift+Space로도 입력할 수 있고 초보가 아닌한 오타를 낼 확률이 많지 않아 BS가 아예 필요 없는 키 정도로 광고하면 그것도 나름 괜찮지 않을까 싶다. 시제품 키보드로 테스트해 보면 오른손 약지를 아래로 뻗어 BS를 누르는 것보다 양손 엄지로 Shift+Sp를 누르는게 더 쉽다.

또한 BS는 Ctrl, Alt, Shift 등과 조합하는 경우가 거의 없어 단독키가 없어도 크게 불편하지 않다. BS가 단독으로 있어야 하는 경우는 초보자가 이 키보드를 배울 때인데 아예 처음부터 Shift+Sp에 익숙해도록 하는게 낫지 않을까 싶다. 같은 키를 양쪽에 두는게 뭣하다면 FN 같은 키보드 고유의 조합키를 배치하는 것도 괜찮아 보인다. BS를 제거하고 Alt, Ctrl을 배치하는 것은 키 맵만 수정하면 그만이다.

{0,4,10,"Alt",VK_APPS,0x0103, {3,0}, 0, {{"Alt"}}},

{0,4,11,"RCtrl",VK_CONTROL,0x0303, {4,0}, VK_LMENU, {{"Ctrl"}}},

간단하게 수정은 되지만 왼쪽 Ctrl키를 편집키로 맵핑하여 키보드로 실제 오른쪽 Ctrl을 누를 방법은 없다. 그냥 배치가 그렇다는 것만 표시할 뿐이며 나중에 실물 키보드에서 Edit키를 다른 키로 맵핑할 필요가 있다. 별도의 스캔 코드를 가지는 키를 도입하든가 아니면 PrtSc나 Pause처럼 남은 키 하나를 할당하는 수밖에 없다.

- 다음은 Num과 Shift의 위치에 대해 다시 한번 검증해 보자. 기호가 대부분 왼쪽에 있기 때문에 코딩을 할 때 Num의 빈도가 굉장히 높다. 이에 비해 Shift는 한글 쌍자음 입력 외에는 별로 쓸 일이 없고 영문도 첫 글자만 대문자로 쓰는 경향이 많아 Num 보다는 빈도가 낮다. 그래서 이 둘을 바꿔봄직하다.

그러나 Shift의 빈도도 무시할 수 없는게 문장만 입력할 때는 기호가 많지 않고 기호영역에 있는 '나 : ! ? 등도 꽤 높은 편이다. 게다가 Shift+Sp에 BS의 기능을 부여하면 수정의 빈도도 굉장히 높아진다. 또 쿼티의 양쪽에 있던 Shift가 너무 안 좋은 자리로 밀려나는 것도 그다지 바람직해 보이지 않는다.

둘 중 어떤 키의 빈도가 더 높은지는 실제 사용예의 통계를 뽑아 봐야 한다. 그럴려면 이 둘을 바꿔가며 써 봐야 한다는 얘기인데 결국 swapShiftNum 옵션이 필요하다. 디폴트는 현재대로 두 되 옵션에 따라 두 키를 교환하도록 하자. 실제 바꾸겠다는 뜻이 아니라 바꿔 보고 테스트해 보기 위한 시범적인 기능이다.

Option 구조체에 swapShiftNum 변수를 추가하고 두 키의 정보가 기록되어 있는 51번, 52번 맵 요소의 값만 변경하면 된다. 키의 기능을 바꾸기 때문에 이름이나 가상키로 찾아서는 일정한 위치를 정확히 찾을 수 없어 상수 51과 52를 바로 사용했다. 맵의 요소 순서가 바뀌면 이 두 위치값도 같이 조정해야 하는 번거로움이 있다.

int numIdx, shiftIdx;

if (Opt.swapShiftNum) {

shiftIdx = 52;

numIdx = 51;

} else {

shiftIdx = 51;

numIdx = 52;

}

lstrcpy(kbd.Map[shiftIdx].Name, "Shift");

kbd.Map[shiftIdx].vk = VK_SHIFT;

lstrcpy(kbd.Map[shiftIdx].Han[0][0], "Shift");

lstrcpy(kbd.Map[numIdx].Name, "Num");

kbd.Map[numIdx].vk = VK_MENU;

lstrcpy(kbd.Map[numIdx].Han[0][0], "Num");

대화상자에 체크 박스 하나 배치해 두고 이 옵션을 상태를 보여 주고 체크 상태 변경시 옵션도 변경한다. 옵션이 바뀌면 키보드 정보를 새로 조사한다. 이 옵션에 따라 왼손 엄지행은 다음과 같이 바뀐다.

주의할 것은 화면상의 위치가 바뀌는 것이지 키의 맵핑이 바뀌는 것은 아니라는 점이다. Shift는 여전히 Shift에 맵핑하고 Num은 항상 Alt에 맵핑하므로 코드상의 변화는 없다. 실물 키보드라면 맵핑은 그대로 유지한 채 물리적인 키의 순서를 직접 바꿔야 한다. 다만, 이 옵션은 터치 스크린으로 입력할 때는 효과가 있다.

- Caps 키를 누른 채로 다른 키를 누르면 이때는 FN키로 동작한다. 이 기능이 동작하지 않는데 조사해 보니 IsModifierPress에서 Caps를 조합키로 지정하지 않았다. 마찬가지로 GetModifierString 함수도 FN 조합을 인식하지 않도 다른 키와는 조합 방버이 좀 다르다.

// FN 조합키는 다른 조합키와는 결합하지 않는다. 이게 눌러지면 무조건 알파벳 키와만 결합한다.

if ((GetKeyState(VK_CAPITAL) & 0x8000) == 0x8000) {

lstrcat(Control, "FN+");

return;

}

FN을 누르고 있으면 이때는 어떤 키를 눌렀는가만 중요하지 레이어나 쉬프트 상태 따위는 중요하지 않다. 즉 FN+A는 항상 FN+A이지 FN+Shift+A나 FN+Ctrl+A 따위는 없다는 뜻이다. FN이 키보드 자체의 옵션 변경 등을 지정하는 역할을 하므로 수가 그렇게 많을 필요가 없고 레이어를 구분하는 것도 웃긴 일이다.

- 프로젝트 이름이 바뀌었으니 아이콘도 교체했다. 그 전에는 아너림이라는 의미라 "아"자를 새겨 놨는지 지금은 손가락이 제자리에 있다는 의미로 손가락 하나를 키 위에 그려 넣었다. 물론 예쁜 거와는 거리가 멀지는 언제는 내가 예쁘게 만들었나. 그냥 대충 알아볼 수 있고 구분 가능하게만 그리자.

여기까지 소젯 0.99 버전으로 릴리즈한다. 실행 파일 크기는 323KB이다. 완성도가 많이 높아지기도 했고 실물 키보드까지 만들어 봤으니 좀 있으면 1.0을 릴리즈할 때도 되었다. 오늘 릴리즈한 건 1.0 베타 정도의 의미이고 이후 잔버그를 조금만 더 수정해서 1.0으로 확정한다. 이후에는 1.1, 1.2 식으로 버전을 계속 높여 나갈 것이다.

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1월 30일

이틀에 걸쳐 소젯 소개 ppt 문서를 30페이지 가량 만들어 두었다. 다른 개발자에게 조언을 구하거나 개념을 설명하기 위해 잘 정리된 문서가 필요하다. 이걸로 오늘 리허설을 해 보니 아직 빠진 것도 좀 있고 말이 너무 장황해 간략하지 못하다.

지금까지의 작업 기록을 참고했는데 오래 되다 보니 불명확한게 좀 있다. 특히 문자 통계는 그동안 여러번 바뀌어 어떤게 최종인지 구분하기 어렵다. 따로 최종 통계를 문서 처음에 정리해 두고 문장도 전반적으로 다듬어 두었다.

다음은 클리앙 키보드당에서 본 커스텀 키보드에 대한 분석이다. 내것도 중요하지만 남의 것도 자꾸 참고해서 장점을 따올 필요가 있다. 키보드매니아 등 동호회도 자주 들락거리며 정보를 좀 더 모아야겠다. -> 이하 내용은 개요로 옮겨 정리해 놓음

....

여러 가지 시도가 많다는 것은 바람직한데 커스텀이다 보니 배열을 프로그래밍하기 나름이고 자잘한 변형이 많아 모든 사람이 동일한 방식으로 입력할 수 없는 문제가 있다. 진정한 대통일을 이루려면 최선의 방법 딱 하나를 찾아 모두에게 강제할 필요가 있다. 그 방법이 일상적인 모든 입력은 물론이고 다국어까지 훌륭히 지원해야 한다.

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1월 31일

문서를 실컷 썼다가 윈도우가 다운되는 바람에 다시 작성함. 운영체제가 다운되는 일이 흔한게 아닌데 개짜증남.

소젯은 원래 한손 키보드로 기획되었다. 지금은 양손으로 만들고 있지만 좌우 대칭을 잘 활용하면 한손도 가능하다. 또한 알파벳보다 문자가 많은 유럽언어를 위해 더 많은 문자키를 확보할 필요가 있다. 이게 가능하려면 우새밖열의 ETC가 기능키가 아닌 문자키가 되어야 한다. 이 점에 대해서는 210313에 연구해 본바가 있는데 ETC를 오른쪽 매크로 영역으로 이동시키면 된다.

이렇게 하면 새밖열은 비는데 한글 ㅋ 정도를 가져다 놓을 수 있다. 물론 그럴 수 있다는거지 1행집안열보다 더 좋지는 않다. ETC는 왼쪽으로 밀려나고 남은 3개의 키는 클립보드 동작으로 초기화해 둔다. Edit 영역에 조합키로 있는 것은 Ctrl+C와 다를바 없어 단독키여야 한다. 이 셋만 단독키이면 영문 배열의 차이로 인한 단축키 불편도 어느 정도 해소된다.

초기값만 클립보드 동작일 뿐 매크로키이므로 다른 용도로 바꿔쓸 수 있다. 매크로키가 사실 그렇게 많이 있을 필요가 없고 필요할 때 바꿔 쓸 수 있는 키 한두개만 있으면 되니 3개 정도면 딱히 부족하지는 않을 거 같다. 한글, 영문 모드에서 새밖열 3개가 비는 것이 좀 안타까워 보이기도 하는데 이게 싫으면 ETC를 안으로 다시 가져 오고 옵션에 따라 매크로로 옮기도록 하면 될 거 같다. 사실 ETC가 안에 있다고 해서 한손 모드로 문자 입력을 못하라는 법은 없고 키 형태가 문자와 같아 기능만 바꾸면 가능도 하다.

한손 키보드에 대한 이전 구현을 살펴 보니 070815의 20키가 좀 그럴싸해 보이고 070819의 16키로도 모든 입력이 가능했던 모양이다. 이 배치를 참조할 수는 있겠지만 지금은 키 배열이 완전히 달라졌고 엄지에 키가 3개나 있어 만들기 더 쉬워졌다. 소젯 배열의 한쪽 키 개수는 다음 둘 중 하나이다.

1, 2, 3행 18 + 엄지 5키 = 23키. 이중 Alt, Ctrl은 조합키이며 문자용은 아님.

23키 + 숫자행 6개 = 29키. 이중 6, - 자리는 너무 멀어 빼면 27키

기준 위치에서 2행 위까지 올라가고 키 4 개를 더 확보하는게 좋을지 아니면 한손이라도 3행만으로 입력하는게 좋을지는 좀 더 생각해 봐야겠지만 당장은 바로 위의 4키 정도는 사용해도 될 것 같다. 그러면 총 27키가 되는데 초안은 다음과 같다.

엄지는 주로 조합키를 배치한다. Sp, Enter, Lang은 조합하지는 않으므로 2행에 두었으며 키가 부족하니 Shift외에 Upper가 하나 더 필요하다. 27개중 엄지 5개와 2행의 4개를 빼면 18개가 남는다.

한글 : ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅎ 자음 10개, ㅏㅓㅗㅜㅡㅣㅐㅔ 자음 8개 딱 맞음

영문 : 상위 18개 배치후 하위 pbvkjxqz는 upper에 배치. 대략 5% 빈도로 Upper임.

기호 : 숫자 10개와 .,+=/(){} 9개 배치. Sp 자리도 Num 모드에서는 숫자임. 23개 남는데 Shift에 12개 Upper에 11개 배치하면 되고 오히려 자리가 남음

편집 : 이동은 Shift에 펑션은 Upper에 넣으면 됨.

대충 이 정도면 한손 자판이 될 거 같은데 더 자세한 것은 통계도 돌려 보고 실사용 테스트도 거쳐야 한다. 영문도 행비율, 손가락 연타, 연철 정도는 고려해야 하며 한글도 비슷한 통계를 뽑아볼 필요가 있다. 사실 이건 잘 만들어 놓으면 장애인에게 실용적이지만 일반인이 애써 배울 가능성은 거의 없다.

이 시점에 중요한 것은 배치가 아니라 한손 자판을 위해 과연 어떤 키를 남겨야 하는가이다. 이것만 결정해 놓고 대비만 해 놓으면 키맵핑은 차후에라도 얼마든지 바꿀 수 있다. 초안 구현상으로 볼 때 0행 숫자행이 꼭 필요하며 ETC는 굳이 왼쪽 매크로로 빼지 않아도 될 거 같다. 이 정도 점검만 해 두고 한손은 다음에 구현하자.

결론적으로 ETC를 매크로 자리로 빼는건 일단 보류하고 숫자행은 옵션으로 계속 남겨둔다. 3행을 완성하기 위해 일본어나 프랑스어 등은 숫자행까지도 있어야 한다. 0행을 완전히 없앨려면 엄지행에 Upper키를 하나 더 늘리고 Alt, Ctrl까지도 문자키로 전용해서 쓰면 될 거 같기는 하다.

22년 2월 1일-숫자행제거, 다국어지원

유럽 언어와 한손 키보드를 연구하다가 잠자리에 들어 가만 생각해 보니 숫자행을 굳이 남길 필요가 없다는 생각이 문득 들었다. 유럽 알파벳이 좀 많지만 어차피 쿼티에서도 AltGr을 쓰고 있는데 이 기능은 Lang이 대신할 수 있고 ETC를 비워 주면 문자 3개분을 더 확보할 수 있다. 왼손 새밖열로 문자를 입력할 필요가 없는 나라는 이 자리에 ETC를 두도록 옵션을 지정하여 둘 중 하나를 선택적으로 쓸 수 있도록 해 주면 된다.

한손 키보드를 위해 숫자행을 남겨 두려고 했는데 일렬로 늘어선 숫자행이 사각모양보다 편할리 없고 진짜 자주 입력한다면 넘패드를 따로 두면 된다. 숫자행은 제거하되 그 자리에 펑션키를 놓으면 한손에서 펑션키를 문자 입력용으로 사용할 수 있다. 어차피 한손은 문자를 빠르게 입력하는 게 주 목적이므로 펑션키까지 동시 접근이 가능해야 할 이유는 없다.

이런 이유로 숫자행을 아예 제거하고 좌측 매크로행으로 ETC를 옮기는 옵션을 만들어 보기로 했다. 매크로 키는 여섯 개를 제공하되 기본 기능을 일단 할당해 놓고 옵션에 따라 ETC를 놓고 남은 세 개는 매크로를 할당하기로 한다. 이 경우라도 Edit 모드에서는 왼새밖열로 ETC를 누를 수 있다. 숫자행을 없애버릴 예정이므로 매크로키에 쿼티의 1~6까지 키를 할당하면 딱 좋을 거 같다. 여기까지 초안 배치해 본 모습은 다음과 같다. 키를 조금 더 작게 그리고 가운데는 도표로 처리해서 편집하기 쉽도록 했다.

기본 46키에 펑션 12개, 편집 9개, 매크로 6개까지 다 더하면 풀배열이 73키이며 85키에서 12개나 줄어들었다. 텐키레스 87키보다 작고 65% 배열이 대략 68키이니 그보다 약간 더 많은 셈이다. 오른쪽 편집키 9개를 드러내면 64키가 되는데 그럼 60개인 해피해킹이랑 비슷하다.

오른쪽 편집키는 3열인데 비해 왼쪽 매크로키는 2열이어서 좌우 대칭이 아니다. 매크로도 3열로 9개 배치해 볼까 했는데 딱 2열이 좋다. Copy, Paste에 두 손가락 올려 놓고 교대로 누르기 좋다. 가운데 키는 왠지 누르기 어려워 보이며 매크로키가 9개나 있을 필요가 없다. 카테고리중 사실 편집키가 마우스와의 거리가 멀어 제일 쓸모가 없고 매크로키는 오히려 오른손이 마우스를 잡는 역할을 보조해 준다는 점에서 더 실용적이다.

숫자행이 필요 없다는 것은 여러 가지 실험을 통해 이제 거의 결론이 난 거 같다. 지금까지의 소소한 변화에 비해 좀 파격적이어서 코드를 여기 저기 수정할 곳이 많다. 키맵은 물론 옵션, 화면 배치까지 다 뜯어 고쳐야 하고 다시 돌아오기 쉽지 않다. 이게 과연 맞는지 장단점을 잘 따져 보자. 본격적으로 수정하기 전에 숙고를 해 볼 필요가 있다.

장점 : 키보드가 더 작아진다. 안그래도 엄지행 땜에 높이가 높아지는데 위에 따로 떨어진 펑션열이 없어지니 텐키레스와 높이가 비슷하다. 숫자키를 매크로에 맵핑할 수 있고 여유가 많아 텐키레스 수준의 키로도 시제품을 만들 수 있다.

단점 : 쿼티 호환은 거의 물건너 간다. 어차피 기호 때문에 호환이 어렵지만 숫자행이 없어지면 불가능해진다. 유럽은 펑션열에 문자를 할당하고 싶은 유혹이 들 거 같은데 그런 일은 가급적 없도록 방지할 예정이며 그래서 ETC 이동 옵션을 제공한다. 옵션으로 없앨 수 있지만 펑션행 때문에 트리플 키로 만들어도 위에 한 행이 남는다. 숫자행이 없다는 사실에 거부감을 느낄 사람이 많을 거 같은데 어차피 새로 만든거라 충격은 어쩔 수 없다.

먼저 숫자행이 있는 마지막 구현을 0.99로 백업해 둔다. 그리고 다음 작업을 순서대로 했다.이 작업에 대해 굳이 상세한 기록을 작성하는 이유는 차후 어떤 이유로 롤백하거나 부분 변경이 필요할 때 어디를 바꿨는지, 또 왜 바꿨는지 알아야 하기 때문이다.

- 키맵에서 앞쪽 0 ~ 11번 숫자행을 삭제한다. 대신 펑션행을 키맵의 제일 앞에 배치하여 수직 순서대로 배열했다. 키 맵을 수정하면 Shift, Num의 번호가 자꾸 바뀌는데 관리하기 귀찮아 ApplyMapOption 함수에서 첨자를 찾을 때 Edit를 찾은 후 뒤쪽 두 키의 상태를 변경하도록 했다.

- Category의 C_NUMBER를 없애고 툴바의 TB_NUMBER 관련 코드 제거. viewCat 배열도 5에서 4로 크기 줄이고 [4]번에 대한 옵션 저장 및 로드 코드 제거. 키맵에도 2번 이후의 카테고리는 1씩 뺀다.

- useNumberRow 옵션 및 TB_USENUMBER 툴바 제거. ApplyMapOption의 관련 코드도 제거. ini 삭제 후 새로 시작하면 일단 제대로 보이고 입력은 됨.

- 펑션키가 한줄 위에 나타난다. 숫자키 자리인 0행으로 각 키의 행, 열 조정하고 CalcKeyRect에서 표준과 똑같은 수식으로 0행에 배치하면 된다. 키의 배치가 딱 맞아 떨어지지 않는데 배치에 관련된 k_* 변수가 너무 많아 헷갈린다. k_vpitchfun, k_vpitch13, k_vpitch4 등 안쓰는 변수를 모조리 제거해 버렸다.

원래 의도는 2행만 크게 배치하고 1, 3행은 좀 낮게 배치하고 엄지행 높이도 각각 지정하려고 했는데 너무 복잡하고 뭐가 뭔지 내가 구분이 안된다. 과거 기록을 보면 어느 정도 유추는 할 수 있지만 수식이 말도 못하게 복잡하다. 죄다 없애 버리고 펑션키와 문자키의 간격인 k_fungap도 없애 버렸다. 이랬더니 수식 좀 손델만 하다.

연습 프로그램이 실제 키보드와 똑같은 필요는 전혀 없다. 키피치는 실물 키보드를 만들 때 적용하면 될 뿐 화면상에서는 그냥 사각으로 보이기만 하면 된다. 옵션창의 펑션 간격 슬라이더는 키마진으로 용도를 변경했다. 차후 더 필요한 옵션이 있으면 그때 만들되 지금은 정비가 필요한 시점이다.

- 매크로키에 1~6까지 맵핑했다. 숫자행을 안 쓰니 맵핑할 키가 많아서 좋다. 캡션도 디폴트 기능으로 적어 뒀다. 그러나 눌렀다는 사실만 알려줄 뿐 기능은 아직 구현하지 않았다. 매크로 편집 기능도 있지만 이건 아직도 한참 더 연구하고 정비해야 할 대상이다. 지금은 키 구조가 중요하니 이건 다음에 하기로 하자.

- ETC의 키 맵핑도 789로 변경한다. 어차피 키가 남고 쿼티 키보드로 이 키를 누르지 않을 것이므로 일관되게 맵핑하는게 좋다. 쿼티의 ETC키는 그냥 미사용으로 남겨 두고 Esc는 연습 프로그램이 단독으로 사용하기로 한다. 키맵에서 인덱스를 찾기 전에 Esc는 리셋용으로 따로 처리한다. Caps의 캡션이 Cpas로 오타가 나 있는데 이제서야 수정했다.

여기까지 수정 사항을 반영한 결과는 다음과 같다.좌우 대칭이 아니라 쪼매 안타깝지만 나름 예쁘게 잘 배치된 거 같다. 각 카테고리는 토글 가능하다.

다국어를 넣기 위해 먼저 독일어와 프랑스 자판을 좀 더 연구해 봤는데 프랑스어는 액센트를 조합해서 넣는 식이라 오토마타가 필요하다. 자세한 입력 방법까지는 모르겠고 문자가 좀 더 많으니 더 많은 키가 필요한 것은 분명하다. ETC 세칸으로도 부족하면 펑션키 12개까지 총 15개를 더 쓸 수 있도록 할 예정이다.

다국어를 지원하려면 먼저 키맵부터 뜯어 고쳐야 한다. 현재 한글 2벌, 영문 2벌에 대해 고정맵으로 작성해 놨는데 이렇게 하면 안되고 임의의 언어를 임의의 개수만큼 정의할 수 있어야 하므로 언어에 대한 정의는 키맵 외부에 있어야 한다. 이를 위해 레이아웃(나중에 차맷으로 바꿈)의 개념을 도입했다. 자판 하나가 곧 레이아웃이며 언어별로 여러 개 존재할 수 있다. 한글의 소젯, 2벌식이 그 예이다.

struct sLayout

{

char Caption[64]; // 레이아웃 이름

int Lang; // 언어.

bool useEtc; // ETC를 문자로 사용하는가?

bool useFn; // FN키를 문자로 사용하는가?

char glyph[MAXGLYPH][2][8]; // 문자 배열. 첨자0=키맵상의 순서, 첨자1=Shift. 첨자3=문자열 버퍼

};

ETC 키를 쓸 것인가, 펑션행을 쓸 것인가는 레이아웃별로 다르다. 이건 전역 옵션이 아니라 레이아웃마다 달라지되 ETC를 쓰지 않는 레이아웃도 강제로 매크로 카테고리에 표시하는 옵션은 가능하다.

이 구조체 하나가 레이아웃이며 이런 레이아웃의 배열 arLayout을 정의한다. 각 레이아웃별로 이름과 언어 속성을 가지고 48개의 키에 대해 보통 상태와 Shift 상태를 구분한다. Shift 이외의 문자 상태는 별도로 가지지 않되 언어별로 더 필요하다면 코드에서 처리해야 한다.

sLayout arLayout[] = {

{

"영문 소젯",

N_EN,

false,

false,

{

....

{"Esc", ""},

{"y",""},

{"w",""},

{"l",""},

....

{

"한글 소젯",

N_KO,

false,

false,

{

....

{"Esc", ""},

{"ㅂ","ㅃ"},

{"ㅈ","ㅉ"},

{"ㄷ","ㄸ"},

키맵은 언어의 문자 맵핑에 대한 정보는 가지지 않으며 어떤 언어를 사용할 것인지 useLayout 배열에 사용할 언어의 첨자와 순서만 가진다. 최대 5개의 언어를 가질 수 있으며 9999는 끝 표식이다.

struct sKeyboard

{

char Name[64]; // 키보드의 이름

int useLayout[MAXLANG + 1]; // 지원 언어 첨자. 최대 5개. 9999는 끝

sKey Map[128]; // 키맵 배열

};

Map은 펑션, 숫자, 엄지행 등에 대한 키맵만 정의하며 앞쪽 48개의 키맵은 각 레이아웃이 정의한다. 최초 sKeyboard 구조체에 사용할 언어의 키맵을 일일이 복사해서 가져오도록 했는데 이미 있는 정보에 대한 사본을 뜨는 삽질이었다. 그냥 어떤 언어를 쓴다는 것만 밝히고 arLayout을 찾아가면 그만이다.

이제 2벌식, 쿼티 변경 옵션은 의미가 없다. 어떤 레이아웃이든 배열에 넣어 놓고 Lang 키로 순회해 가며 사용할 수 있다. 한글 소젯 배열과 한글 2벌식을 같이 쓸수도 있고 영문 소젯과 쿼티를 같이 쓸 수도 있다. 물론 그럴 이유는 없지만 레이아웃끼리는 평등하도록 했다. 과연 다국어가 가능한지 일본어와 독일어 자판을 대충 만들어 넣어 봤다.

히라가나를 배치할 수 있고 입력도 가능하다. 다만 아직 ETC와 펑션행을 쓰지는 못하는데 레이아웃 속성을 참조하여 이 두 영역에도 문자를 배치하고 입력받을 수 있도록 할 계획이다. 언어별로 오토마타도 달라 ProcessJapan, ProcessGerman 등의 함수도 같이 만들고 관리해야 한다.

임의 개수의 언어를 지원할 수 있는 구조를 만들었다. 이제 옵션에서 원하는 레이아웃을 선택해서 순서를 조정해 두면 이대로 동작할 것이다. useLayout 배열을 Option 구조체로 옮기고 디폴트로 L_ENG, L_HAN 두 개만 넣어 둔 후 대화상자에서 지원 가능한 언어 목록을 보여 주고 사용할 언어를 선택하도록 했다.

임의의 목록을 순서대로 조정할 수 있지만 편집이 쉽지 않아 프리셋도 4개 제공한다. 이 배열에 저장해 놓은 언어 목록을 INI 파일에 저장해 두고 다음번 시작할 때 읽어오도록 했다. 한꺼번에 대량의 코드를 작성하다 보니 좀 불안정한데 일단은 잘 동작하는 거 같다. 잔 버그는 있을지언정 흐름은 대충 맞다는 얘기다.

동작에 변경을 가하는 옵션이 많아지다 보니 툴바에 원래 있던 버튼이 필요 없어지고 새로운 옵션이 생긴다. 대화상자에 숨겨 놓은 것도 편의상 꺼내 놓는게 좋을 거 같다. 숫자행 관련 버튼 없애고 레이아웃 프리셋 버튼과 키 교체 옵션 등을 모두 툴바로 빼내고 디자인도 좀 다듬었다.

이런 작업은 자주 하기 어려워 예비 버튼도 2개 남겨 두었다. 이래 놨더니 옵션 바꿔가며 테스트하기 편하고 데모할 때도 기능을 보여 주기 편리하다.

다음은 Lang키의 동작을 조정한다. 이 키는 언어간을 순환하는 역할을 하는데 언어가 하나뿐이라면 순환할 것도 없다. 이런 경우가 별로 없을 거 같지만 미국이나 영국에서는 영어 모드 하나만 쓰고 프랑스나 독일도 자국어에 영어가 포함되어 있으니 굳이 언어를 바꿀 필요가 없다.

우리나라는 영어가 없으면 말이 안되지만 꼭 원한다면 한글 자판 하나만 놓고 쓸 수도 있다. 이 경우는 Lang키가 역할이 없으므로 BS를 대신하는게 좋다. Num 락이나 Edit 락 상태에서 언어 모드로 돌아오는 기능을 줄 수도 있지만 어차피 Num이나 Edit를 다시 눌러 돌아올 수 있으므로 그냥 BS로 두는게 좋을 거 같다. Shift+Space도 같은 기능을 계속 제공하지만 원터치만큼 편하지는 않다. 이 동작은 옵션이 아니라 그냥 무조건이다.

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2월 3일

윈도우 강제 업데이트로 문서 날릴뻔함. 서비스 중지시켜도 말 안듣고 지맘대로 재부팅해 버리고 진짜 맘에 안듬. 모든 소프트웨어는 버그까지도 하나의 완성품이며 개발자 맘대로 업데이트해서는 안됨. 사용자가 잘 쓰고 있으면 그 상태를 유지할 수 있어야 함. 재부팅후 다음 작업 수행

- 공백키는 Shift와 레이어에 따라 Sp, BS, 0 등으로 캡션이 달라지는데 이건 키맵에 적어서는 구현할 수 없고 코드로 구현해야 한다. OnPaint에서 조건에 따라 공백키의 캡션을 변경하였다. 또한 Lang 키도 언어가 하나 뿐이면 캡션은 무조건 BS이다.

이 외에 매크로의 Next/Prev와 Undo/Redo도 Shift 상태에 영향을 받으므로 고정 캡션도 두 벌이 있어야 한다. 그러나 이 기능은 연습 프로그램의 캡션 표시 기능일 뿐 동작과는 상관이 없으므로 일단 제외했다. 키캡에 쓰인대로 표시만 하면 된다. 사용자는 Shift+Undo가 Redo라고 생각할 것이다.

- 어떤 대상이나 용어를 정확하게 정립하는게 중요하다. 키보드 제작에도 여러 가지 전문용어를 쓰는데 이 용어가 정확하게 정의되어 있지 않다. 그러다 보니 소스도 난잡하고 이름을 붙이기도 헷갈린다. 주요 세 용어는 다음과 같다.

레이어(Layer) : 자판의 입력 모드이며 언어, 숫자, 편집 세 가지가 있다. 앞으로 더 늘어날 가능성은 거의 없다.

레이아웃(Layout) : 어떤 키에 어떤 문자를 맵핑해 놨고 어떻게 입력할지 오토마타를 정의한다. 쿼티, 소젯, 2벌식 등이 있고 나라마다 조금씩 다르다.

언어(Lang) : 입력하는 문자이다. 한글, 영문, 일어 등이 있고 한 언어에도 2벌식, 3벌식 등으로 레이아웃이 각각 다를 수 있다.

이 용어들이 우연히 모두 L로 시작하고 레이어와 레이아웃은 앞 세 글자까지 같아 명칭을 붙이기 여럽고 혼란스럽다. 그래서 레이아웃 용어를 적합한 다른 용어로 변경하고자 한다. 사실 레이아웃도 윤곽이라는 뜻일 뿐 키보드와는 직접적인 상관이 없다.

키맵(KeyMap) : 키의 배열이라는 뜻이다. KeyArray도 가능하나 너무 길다.

문자맵(CharMap) : 의미는 적합한데 윈도우의 문자표 프로그램과 헷갈린다.

키매트릭스(KeyMatrix) : 키의 배열이라는 뜻이며 2차원 행렬이라 딱 맞긴 하다.

문자 매트릭스(CharMatrix) : 문자의 배열이라는 뜻이다.

이 중 의미상으로는 CharMatrix가 가장 명확하다. 사실 Key는 원래 뜻이 열쇠이지 키보드의 버튼 하나를 의미하는게 아니며 키마다 문자를 배열한 표이므로 Char가 더 맞다. 그런데 너무 길다. 그래서 ChaMat로 줄여 부르기로 하고 접두는 CM을 사용하면 적합하다. 어차피 Char도 Character의 줄인말이라 Char나 Cha나 별 차이도 없다. 발음할 때 차맷이라고 하면 짧고 좋다.

소스상의 모든 Layout을 찾아 ChaMat으로 바꿨다. 타입, 변수, 리소스는 물론이고 지역 변수 lidx도 cm으로 수정했다. 비주얼 스튜디오의 바꾸기 기능이 Win32 프로젝트에서는 완벽하지 않아 수작업이 좀 필요하다. 레이어랑 헷갈리지 않아 좋다. 다 바꾸고 난 다음에 생각해 보니 ChrMat도 괜찮지 않았나 싶다.

- 독일어 키보드를 만들었다. 유럽 키보드 샘플인 셈인데 ETC가 필요한 키보드라고 가정한 것이다. 움라우트 세 개는 ETC에 할당할 수 있되 ß를 넣을 마땅한 자리가 없다. 독일어는 숫자행에 넣어놨지만 숫자행까지는 쓰지 않으니 [ 자리에 넣었다. 그럼 소젯의 [ 자리에 있던 $와 `는 어디론가 가야 하는데 다행히 Num 레이어의 $"@= 네자리가 비어 있다.

$는 기호키에 그대로 있되 Num 레이어로 옮기고 `는 바로 아래 "의 Num 레이어로 옮겼다. 이렇게 하면 ETC를 쓰지 않아도 2개의 문자를 더 구겨 넣을 수 있고 ETC까지 합하면 세 키에 Num 레이어 세 문자까지 더해 최대 여섯 개까지 추가 가능하다. Num 모드 4개는 모드에 상관없이 일정한 기호를 입력하기 위해 비워둔 것인데 이렇게 유용하게 쓰일줄이야.

그런데 문제가 생겼다. Num 레이어를 차맷에 따라 변경하려면 각 차맷에 Num 레이어 문자 배열이 있어야 한다. 현재 언어 레이어만 정의하고 Num, Edit는 차맷과 상관없이 일정하다고 가정하는데 이게 틀려진 것이다. 그래서 차맷 구조체를 다음과 같이 바꿨다.

// 키 하나에 할당되는 문자 정보

struct sCha

{

char glyph[2][8]; // 문자 레이어. 첨자0=Shift. 첨자1=문자열 버퍼

char Number[2][8]; // 숫자 레이어. 첨자0=Shift, 첨자1=문자열 버퍼

};

// 언어별 차맷 정보

struct sChaMat

{

char Caption[64]; // 차맷 이름

int Lang; // 언어.

bool useEtc; // ETC를 문자로 사용하는가?

bool useFn; // FN키를 문자로 사용하는가?

bool diffNum; // NUM 모드가 기본과 다른가?

sCha Map[MAXGLYPH]; // 문자와 숫자 정보. 첨자0=키맵상의 순서

};

문자 외에 숫자도 Shift 상태 두 가지를 가질 수 있도록 했으며 차맷 전부를 일괄 편집하여 Num 레이어의 문자를 정의했다. diffNum 속성은 Num 레이어가 표준과 다르다는 뜻이며 이 경우 키맵이 아닌 차맷에서 기호를 읽는다. Edit 레이어는 아직 그럴 일이 없어 키맵에만 있는데 이건 절대 바뀌면 안된다.

그외 Z와 Y의 위치도 바꾸었다. 알파벳 언어끼리는 다 같은게 좋지만 독일어가 두 알파벳만 바꾸어 놓은 이유가 있을 것이므로 같이 바꾸었다. 가급적인 영문 배열과 같은게 좋겠지만 필요하다면 알파벳 순서도 바꿀 수 있다.

ß까지는 넣었는데 움라우트는 넣을 수는 있어도 ApiEdit가 표현을 못한다. 유니코드 기반의 편집기가 아니다 보니 움라우트가 깨져 보이는데 이건 어쩔 수 없다. 대신 점 두개짜리 문자를 옆에 적어 움라우트임을 표시했다. 출력은 잘 되는데 이동이나 삭제시 알파벳과 움라우트가 제각각이다.

차맷을 바꿀 때 ApplyChaMat 함수를 호출하고 여기서 차맷의 속성에 따라 ETC와 펑션키의 속성을 변경한다. 플래그가 301로 고정 캡션에 회색이지만 ETC를 쓰는 차맷은 0으로 바꾸어 흰색에 차맷 배열대로 캡션을 출력한다. 매크로 m1, m2, m4는 ETC가 되며 캡션과 실행할 가상키가 다 바뀐다. 플래그만 바꿔 놓으면 OnPaint에서 이대로 그린다.

Num 레이어의 캡션이나 입력할 문자는 diffNum 속성에 따라 다른데 이 속성이 선택되어 있으면 차맷에서 읽고 아니면 키맵에서 읽는다. Number 문자표를 어디서 읽는가만 다를 뿐이며 이 코드는 다음과 같이 구현했다.

// 크기 8의 2차 배열을 가리키는 배열 포인터. 키맵 또는 차맷의 Number 배열을 가리킨다.

char(*Num)[8];

// Num 문자가 따로 있는 차맷이면 차맷에서 읽고 아니면 키맵에서 읽는다.

if (arChaMat[cm].diffNum) {

Num = arChaMat[cm].Map[kidx].Number;

} else {

Num = kbd.Map[kidx].Number;

}

lstrcpy(Caption, Num[tShift]);

// Shift에 문자가 없으면 Normal의 문자 표시

if (lstrlen(Caption) == 0) {

lstrcpy(Caption, Num[0]);

}

diffNum 속성에 따라 배열 포인터 변수 Num에 Number 배열을 선택해 놓고 Num의 문자를 읽는다. Shift에 문자가 없으면 노멀 문자를 읽는다. 이 코드에서 사용한 Num이 배열 포인터인데 이건 C 좀 한다는 사람도 잘 모르는 문법이다. 나도 기억이 나지 않아 내 책보고 복습한 후 사용했다. 진짜 C 문법은 안 쓰는게 없는 거 같다.

독일어는 diffNum 때문에 시간이 좀 걸렸지만 기술적으로 크게 어렵지는 않았다. 고등학교 때 독일어를 해서 최소한 문자 구조는 알고 있으니 이런 개발이 가능하다. 배워서 남주는 건 없다. 알파벳보다 문자수 5개 내외의 언어는 이런 식으로 차맷을 만들면 된다.

- 다음은 일본어 자판을 만들어 보자. 독일어보다 언어가 더 많이 FN 행까지 다 사용해야 하는 예이다. 사실 일본어는 ETC까지는 쓰지 않지만 최대한 글자수가 많은 문자를 가정하고 배치해 봤다. 대학교 1학년때 일본어를 배우기는 했지만 F학점 맞아서 글자만 겨우 아는 수준이라 배치는 이미지 보고 대충 했다.

펑션키를 사용하는 차맷은 useFn 속성을 사용하며 여기에 문자를 출력하는 방법은 앞에서 독일어의 ETC의 속성을 편집하는 방법과 같다. 차맷에 문자 배치해 놓고 ApplyChaMat에서 펑션키의 속성만 바꿔 주면 된다. 이래서 배치는 대충 완성했고 0행도 문자키이므로 입력도 잘 된다. Shift도 물론 사용할 수 있다. Num 레이어는 건드리지 않았다.

입력도 잘 되는데 두 가지 사소한 문제가 있다. 매크로의 ETC도 문자가 입력되는데 이건 키맵에 이 키가 0행으로 되어 있어서 그렇다. 매크로는 5행, 편집키는 6행으로 정의하여 문제를 해결했다. 펑션키는 문자를 할당했지만 펑션키 눌렀음으로 나오는데 useFn이 true이면 펑션키는 누르지 못하는 것으로 처리했다. 이 방식대로 하면 기호키 7개만 빼고 41개에 문자를 자유롭게 할당할 수 있다. 최대 82개인 셈이다.

- 일본어 자판까지 만들어 봤는데 여기서 문제가 하나 있다. 펑션을 문자로 쓰는 차맷에서는 진짜 펑션키를 누를 방법이 없다. 펑션 카테고리가 있지만 이걸 문자키로 써 버렸기 때문이다. 한영 차맷에서는 문제되지 않지만 펑션행을 문자로 쓰는 차맷은 뭔가 대안적인 방법을 제공해야 한다. 결국 FN키가 따로 필요하다는 얘기인데 오른쪽 Ctrl키를 FN으로 쓰는게 좋을 거 같다.

현재 Caps키에 FN 기능이 있지만 푸시와 홀드를 구분하는 복잡함이 있고 펑션키 외에도 키보드 자체의 고유한 기능을 넣으려면 FN키가 별도로 필요하다. 맵핑할 키가 오른쪽 아래에 더 남아 있지 않은데 ` 또는 \가 비어 있다. 오른쪽에 있는 \가 좀 위에 있지만 오른쪽에 있어서 괜찮을 거 같다.

키맵 수정하고 useFn이 true인 경우는 Fn이 눌러졌는지까지 확인하고 펑션키 입력을 받는다. Fn을 누른 상태에서는 펑션키 외에는 모두 하드웨어가 직접 처리하므로 프로그램에게 입력으로 보낼 필요 없다. 코드에서는 b를 누를 때 블루투스 연결을 하는 시늉만 한다. 소젯에서는 b가 쿼티의 Z 자리에 있다.

Caps의 FN키 겸용 기능은 없애 버렸다. 홀드시에 FN으로 쓸려고 했는데 이제 별도의 FN키가 생겼으니 그럴 필요가 없다. 누르는 즉시 대문자 고정 모드를 토글한다. 또 이 키의 플래그에 오토 리피트가 켜져 있는데 무시하도록 속성을 바꿨다.

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2월 4일 : 하루밤 지남

- 상태란에 한글, 영문 언어와 숫자, 편집 등의 레이어만 나타나고 독일어, 일본어는 나타나지 않는데 한영 둘만 지원할 때의 코드가 그대로 있어이다. 언어 레이어일 때는 차맷의 Caption을 읽어 출력하도록 수정했다.

- 독일어의 대문자가 입력되지 않는 버그가 있다. 일본어 루틴을 복사하다 보니 대소문자 처리가 빠졌다. 대소문자는 Shift, capLock을 참조해서 결정하는데 알파벳 언어는 이 논리가 다 똑같다. GetAlphabet 함수에서 이 처리를 하도록 하고 영어와 독일어에서 호출하도록 했다. 또 OnPaint에서 캡션을 출력할 때도 이 함수가 필요하다.

두 번 이상 반복되면 함수로 빼는게 당연하다. 각 언어의 문자를 조사하는 버퍼가 t[3]으로 되어 있었는데 움라우트처럼 2바이트를 넘는 경우가 발견되었다. 또 아무리 지역 변수지만 t는 이름을 너무 무성의하게 붙인 것 같아 chr[8]로 변경했다.

- 펑션행이 문자행 바로 위에 있으니 1~=까지의 숫자키에 맵핑하면 쿼티 키보드에서 구조가 비슷하다. 매크로와 ETC는 F1~F9까지 맵핑하면 된다. 이렇게 생각한 이유는 쿼티 키보드의 숫자행까지 4행을 그대로 쓰기 위해서이며 쿼티 키보드로 연습 가능하기 때문이다. 그런데 생각해 보니 기울기가 완전히 달라 어차피 연습 효과가 없다. 또 디바이스 드라이버없이 소젯 키보드를 연결했을 때 펑션은 펑션키로 동작하는게 더 맞지 않을까 싶다. 이 기능은 생각만 해보고 적용하지는 않았다.

- ETC위치가 차맷에 따라 가변적인데 만약 독일어와 한국어 차맷 둘을 선택해 놓으면 ETC가 왔다 갔다 한다. ETC의 위치를 매크로 키로 고정시키는 옵션을 두면 어떨까 싶었는데 이것도 안하기로 했다. 한글, 영문 키보드는 ETC가 바깥에 있는것보다 안쪽에 있는게 더 편하고 독일어를 쓴다면 영문 차맷을 같이 쓸 이유가 없기 때문이다. ETC는 차맷에 따라 왔다리 갔다리 해도 별 문제는 없을 거 같고 차맷 목록은 실행중에 자주 바뀌는게 아니라 처음 설치시 한번만 선택하는 설정이다. 만약 한/독 키보드를 꼭 만든다면 이때 한국어의 ETC를 아예 바깥으로 빼서 만들어 버리면 된다.

- 키마다 문자열로된 고유한 이름이 있고 GetIdxFromName("Lang") 식으로 첨자를 찾아 사용했다. vk는 맵핑이 바뀔 수 있으니 고유 명칭으로 쓸 수 없어 이름을 준건데 문제는 검색 함수가 항상 순차검색을 한다는 점이다. 정렬되어 있지 않으니 어쩔 수 없지만 80개 정도 크기라 큰 부담이 되는 것은 아니었다.

그러나 일일이 첨자를 먼저 찾아야 하니 코드가 쓸데없이 길어지는 불편함이 있고 첨자를 기억할 변수가 필요하다. 또 디바이스 드라이버가 이렇게 비효율적으로 동작해서는 안된다. 그래서 각 키의 이름을 열거형으로 일일이 정의했다.

enum {

K_F1, K_F2, K_F3, K_F4, K_F5, K_F6, K_F7, K_F8, K_F9, K_F10, K_F11, K_F12,

K_ESC, K_Q, K_W, K_E, K_R, K_T, K_Y, K_U, K_I, K_O, K_P, K_OPEN,

....

K_ 접두를 붙이고 키 이름을 붙이되 [ ] 키는 기호를 쓸 수 없어 K_OPEN, K_CLOSE로 붙였다. 키맵에서 Name은 없애 버리고 키를 찾을 때 그냥 열거형을 바로 쓰면 되니 속도도 빠르다. 그러나 문제가 있는데 Shift와 Num을 교체할 때 이전에는 키의 이름을 바꿔 버리면 그 키를 찾지만 이제는 절대 첨자를 열거상수로 참조하니 그렇게 안된다. 그게 가능하려면 코드에서 옵션에 따라 점검하는 키의 첨자도 같이 바꿔야 하는데 이는 너무 번거롭다. 실제 키보드에서는 납땜 배선을 바꿔야 하는데 화면상의 캡션만 바꾸도록 했고 맵핑된 가상키는 같다. 그냥 옵션의 의도만 설명할 수 있을 뿐이다.

- 편집키에 대한 새로운 배열을 하나 더 만들어 봤다. 편집키는 지금까지 여러 번 바뀌었는데 제일 왼쪽이 최초 버전이며 쿼티의 편집키와 유사하다. 이랬던걸 210711에 중간 형태로 바꾸었다. Home, End가 직관적이어서 좋고 Del의 위치가 쿼티와 같아 익숙하다. 또 PgUp, PgDn이 붙어 있고 손가락이 달라 상하 이동이 용이하다.

문제는 커서 이동키가 홈포지션이 아니라 아래로 한칸 내려야 한다는게 불편하다는 점이다. JKLI에 커서 이동키를 맵핑해 두면 입력중에 바로 왼쪽, 오른쪽으로 이동할 수 있어 편리하다. Del키도 중지만 구부리면 되니 나쁘지 않다. 다만 Home, End나 PgUp, PgDn 자리가 서로 떨어져 이 점은 좀 불편할 거 같다. 그리고 Home, End가 홈 포지션이 아니라는 점도 아쉽다.

두 배치중 어떤게 더 나은지는 실사용을 해 보지 않는한 정확히 알 수 없다. 실제 키보드에서 두 배치를 테스트해 보려면 옵션을 만들어 자유롭게 바꿔볼 수 있어야 한다. 그래서 editType 옵션 변수를 만들고 두 가지 타입을 바꿔가며 쓸 수 있도록 했다. 편집 모드에서 이 옵션을 적용하면 다음과 같아지며 잘 동작한다.

문자영역의 편집키는 옵션에 따라 바꾸되 편집영역은 바꾸지 않았다. Name을 없애 버려 맵핑을 바꿀 방법이 현재는 없기 때문이다. 실제 키보드에서도 이 옵션은 납땜을 바꿔야 적용할 수 있다. 두 가지 타입을 비교해 보고 테스트하기에는 현재 상태로도 그리 나쁘지 않다.

- 개발 문서의 2021년분을 과거 문서로 이동했다. 현재 작성하고 있는 2022년 문서가 너무 커져 저장 속도가 느리고 랭킹 관련 코드는 이미 다 테스트해서 더 참조할 일이 없기 때문이다. 그런데 2022년 문서가 56메가에서 45메가 정도로만 줄어 사진을 좀 더 줄여야 할 거 같다. 디지털 카메라로 찍어 그냥 삽입한 이미지를 50~20%로 축소했더니 15M로 줄어 들었다. 문서가 크면 다운도 잘 되고 편집 속도가 느리니 사진 너무 크게 넣지 말아야겠다.

- 설정을 리셋하려면 INI 파일을 일일이 지워야 하는 불편함이 있다. 그래서 디폴트 옵션으로 실행하는 방법을 따로 만들어 두려고 했다. 시작할 때 특정키를 누르고 있으면 설정을 읽지 않고 그냥 초기화만 하는 것이다.

if ((GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000) != 0x8000) {

LoadOption();

} else {

InitOption(Opt);

}

원래는 Ctrl 키로 할려고 했는데 비주얼 스튜디오에서 실행할 때 Ctrl+F5를 누르니 Ctrl키가 항상 눌러져 있는 셈이다. 그래서 Shift로 바꿨는데 이것도 문제가 있다. 토탈커맨더에서 Shift+더블클릭은 실행과는 의미가 좀 달라 콘솔로 열린다.

프로그램이 너무 빨리 뜨니까 키보드로 초기화 의사를 전달할 방법이 마땅치 않다. 그렇다고 시작할 때 메시지 박스 열어서 물어볼 수도 없고 말이다. 초기화 패스는 구현이 좀 어려워 보류하고 대신 종료시 옵션을 저장하지 않는 코드는 만들어 두었다.

if ((GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000) != 0x8000) {

SaveOption();

}

옵션을 이리 저리 바꿔 보고 굳이 저장하고 싶지 않다면 Shift 키를 누른채로 종료하면 된다. 현재 옵션을 그냥 유지하고 싶다는 뜻인데 이것도 쓸 일이 그리 많을 거 같지는 않다.

- 소개 문서에 새로 들어간 다국어 지원과 편집기 배치 옵션 등을 새로 기록하고 숫자행 카테고리와 숫자행 사용 옵션 등은 제거했다. 또 쿼티와 2벌식이 옵션이 아니라 하나의 차맷으로 지위가 격상된 점도 반영했다. 겨우 며칠간 작업했는데도 소개 문서가 달라질 정도로 변화가 많았던 모양이다.

- 소엔에 소젯 홈페이지를 만들었다. 아직까지도 아너림으로 되어 있는데 기존 문서를 이름만 바꾸고 작업 일지를 작년 연말치까지 추가해서 공개했다. 누가 보지도 않겠지만 그래도 연구 성과는 공유해야지. 연습 프로그램의 도움말과 소개도 새로 만든 경로로 연결해 두었다.

- 소프트웨어는 아직도 버그가 많겠지만 기본틀은 어느 정도 잡았지 않나 싶다. 이 구현이 과연 실용적인지는 시제품을 만들어 봐야 정확히 알 수 있으며 문제점을 더 파악할 수 있다. 시제품 1호 키보드를 만들 준비를 슬슬 해 보자. 먼저 스위치를 모두 황축으로 교체했다.

원래 청축 스위치를 썼는데 좀 시끄러워서 오른쪽만 황축으로 바꿔 봤다. 이른바 가변축인데 이랬더니 좌우손의 감각이 달라 오른손을 쳤다는 느낌이 들지 않았다. 첫 시제품이니만큼 조용한 걸로 하는게 좋을 거 같은데 어떤 걸 쓰든 좌우 스위치가 달라서는 안된다.

이 키보드는 펄렁거려서 이대로는 쓸 수 없다. 뭔가 딱딱한 보강판이 필요한데 아크랄판이 적당할 거 같아 키보드 넓이 똑같이 잘랐다. 배선이 잘 보여야 하므로 투명 아크릴을 사용했다.

아크릴이 미끌거려 키보드가 고정이 안되고 스위치 바닥과 플라스틱판 사이에 6미리의 공간이 있다. 이 공간은 배선 연결을 위해 필요해 막을 수는 없고 가장자리 부분만 아크릴판과 단단히 고정해야 한다. 마땅한 아이디어가 떠오르지 않는데 일단 두 가지 후보가 있다.

컵라면 나무젓가락 두개를 겹치니 딱 6미리가 된다. 아니면 3미리 아크릴 두 장을 겹쳐도 된다. 구멍을 뚫어 고정할 볼트가 필요한데 둘 다 좀 별로일 거 같다. 배선도 쉽게 하고 고정도 단단히 되고 이후 배선도 수정할 수 있어야 하는데 마땅한 재료가 생각이 안나 일단 원목을 좀 주문해 놨다.

배선이랑 인두 오면 납땜부터 하고 원목으로 케이스를 짤 생각이다. 연장도 몇 개 새로 장만해 놨다. 소프트웨어 개발자가 공돌이 작업까지 같이 배워가며 할려니 만만치 않지만 어쩔 도리가 없다. 시제품을 만들어 봐야 남을 설득을 하든지 도와줄 사람을 찾든지 할거 아닌가. 오늘 작업은 여기까지

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2월 5일 - 소젯1호, 쎈소리 입력 변경

배선을 위해 주문한 점프선이 도착했다. 하나는 0.6미리이고 하나는 0.3미리인데 각 10미터씩 9천원이다. 연선은 구멍에 끼우기 어려울 거 같아 단선으로 준비했는데 이건 또 잘 끊어질까봐 걱정이다. 한번 잘 세팅해 놓고 최대한 움직이지 말아야지.

스위치까지의 거리와 중간에 끼울 목재 보강판의 구멍까지 고려해서 대략 한뼘 정도 길이로 자르고 두 가닥을 스위치에 연결한다. 핫스왑 기판이라 어뎁터가 장착되어 있는데 원래는 구멍에 살짝 끼워 넣을 생각이었으나 그러면 빠질 거 같아 아예 반대쪽으로 빼서 꼬아 버렸다.

왼쪽이 0.3미리이고 오른쪽이 0.6미리인데 하나는 너무 가늘어 문제고 하나는 너무 두꺼워 문제다. 0.3은 얇아서 잘 들어 가는데 약하고 0.6은 두꺼워 구멍에 밀어 넣기 어려운데다 유연성이 떨어진다. 0.4미리 정도가 딱 좋을 거 같다. 전면부 구멍에 끼우고 반대쪽에서 다른 구멍으로 다시 넣어 꼬았다. 기판 반대쪽에서 보면 이런 모양이다.

어뎁터가 선을 꽉 물고 있는 형태라 꼬아서 고정만 잘 하면 기판쪽은 굳이 납땜을 안해도 될 거 같고 필요할 경우 배선을 바꾸기도 쉽다. 이거 두 개 연결하는데 대략 30분 정도 걸렸다. 숙달되더라도 납땜까지 고려하면 시간당 4개, 46키 다 연결하려면 11.5시간 작업해야 한다는 얘기다.

문제는 스위치쪽이다. 핀이 노출만 되어 있지 일자로 쭉 뻗어 있어 꼬아서 걸 수가 없다. 핀도 약해서 몇 번 구부리다 보면 부러질 거 같아 함부로 다루지도 못하겠다. 대충 선을 동그랗게 말아 걸쳐만 놨는데 이 상태로 납땜을 해야 한다. 한번 땜을 하면 다시 빼지 못하니 이때부터 기판과 스위치는 일체형이 되어 버린다.

F와 X 두 개의 스위치를 배선한 후 키보드 연결하고 스위치 눌러 보니 문자 입력은 잘 된다. 이 방식대로 어쨌든 배선만 연결하면 원하는 배열을 만들 수는 있다는 얘기이다. 작전은 일단 됐고 하우징과 보강판을 만들어야 하는데 이게 또 쉽지 않다. 원목 목재를 주문해 놨는데 나무가 다루기 제일 쉬우니 어떻게 뚝딱거려 봐야 한다.

하우징은 기판만 감싸 주면 그만이라 납작한 통 형태로 만들면 되지만 중간 보강판은 스위치도 얹어야 하고 배선도 통과해야 한다. 배선을 이미 납땜한 상태에서 보강판을 중간에 끼워야 하니 보강판의 모든 구멍은 바깥쪽으로 뚫려 있어야 한다. 스위치가 얹히지 않는 쪽으로 홈을 여기 저기 많이 파 놓아야겠다. 그리고 보강판과 스위치가 있는 플라스틱판을 고정하는 것도 문제인데 일단은 볼트를 쓸 생각이다.

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2월 7일

주말동안 공구도 좀 구하고 배선 작업도 좀 했다. 여러 가지 고민을 해 본 결과 새로운 아이디어도 생기고 숙달되기도 했다. 기판에 점프선 연결하는 건 선택의 여지가 없는 거 같고 기판과 플라스틱판 사이에 보강판을 어떻게 만들지 결정해야 한다. 나무든 아크릴이든 보강판이 있어야 타이핑을 해도 울렁거리지 않는다. 일단 이런 형태가 될 거 같다.

보강판 사이로 점프선이 통과해야 하는데 납땜이 먼저이니 구멍을 뚫어 선을 통과시키는 방식은 안된다. 남땜 후 선이 보강판 가장자리를 돌아와야 하니 보강판이 기판과 플라스틱판 사이에 끼어들어야 한다. 점프선도 부피가 상당할텐데 그 공간도 생각해야 한다. 보강판과 기판 사이의 뒤쪽을 들어 공간도 만들고 각도도 기울일 계획이다.

기판을 만들다 실패하거나 두 번째 풀배열 키보드를 또 만들 수도 있는데 후보가 하나 더 필요하다. 지금 쓰고 있는건 CK87 블루투스 모델이고 K641T도 하나 뜯어 놨는데 이건 컨넥터가 없고 그냥 구멍만 있어 반대쪽으로 선을 통과시킬 수가 없다. 즉, 그냥 납땜을 해야 하는 식이라 좀 부담스럽다.

CK87에 첫 버전 만들어 보고 이 기판은 좀 더 숙달되면 납땜해서 사용하는걸로 해야겠다. 이제 전반적인 설계도가 나와야 하며 치수나 모양이 정확해야 한다. 초안은 대략 이 정도가 된다.

하우징을 넣는 박스를 목재로 제작하고 그 위에 목재 또는 아크릴 보강판을 집어 넣고 그 위에 플라스틱판을 얹는다. 문제는 배선 통과 구멍인데 두 가지 문제가 있다.

- 납땜 후에 기판과 키보드가 일체가 된 후에 연결하고 이후 분해도 가능해야 하므로 구멍은 안되고 열린 형태여야 한다.

- 플라스틱판과 보강판 사이에도 6미리의 갭이 있어 채워야 하는데 배선이 통과할 수 있으면서 지지까지 가능하게 만들어야 하니 결국 조립 순서를 잘 설계해야 한다.

보류한 결정이 있다는게 참 문제다. 배선통과홀의 모양이 결정되지 않으니 선의 길이도 결정할 수 없다. 목재 12T는 너무 두꺼워 둔해 보이고 아크릴은 타이핑시 울렁거림이 있을 거 같다. 목재는 아직 배송이 안됐고 아크릴은 갖고 있는게 3T라 주문부터 다시 해야 한다. 이 둘이 와 봐야 보강판 설계를 할 수 있다. 그러니 지금 할 수 있는건 고작 기판에다 선 연결하는 지루한 작업 뿐이다.

그런데 이 짓도 하다 보니 경험이 쌓이고 정확하고 빨리 할 수 있는 통빡이 생기기 시작했다. 처음에는 선을 통과시킨 후 선 자체를 꼬았는데 그렇게 했더니 선이 약해지고 뭔가 허술해 보였다. 그래서 다음부터는 피복을 완전히 기판에 밀착시킨 후 선을 피복에다 꼬우는 방식으로 바꿨다.

오른쪽은 초기 작업분이고 왼쪽이 좀 진화한 방식이다. 왼쪽 방식이 더 튼튼해 보이고 합선의 위험도 덜하다. 이후부터는 이 방식으로 하고 있다. 점프선은 0.6, 0.3 이후에 0.2도 하나 더 구입해 봤는데 0.6은 억세서 안되겠고 0.2는 너무 약해서 안된다. 0.4 정도가 딱 맞을 거 같은데 지금은 0.3밖에 없으니 이걸로 하기로 했다.

점프선도 하나 탈피해서 하나 끼우고 하는 식이었는데 이제는 한꺼번에 탈피해 놓고 하나씩 꺼내가며 쓰고 있다. 이 작업을 위해 탈피하는 스트립퍼를 하나 구입해 왔다. 비싸지도 않고 고작 2000원짜리이다. 역시 공구가 좋으니 정확하고 안전하다.

익숙해지니 대략 하나당 5분 정도면 점프선 연결이 가능하다. 시간당 12개 할 수 있으니 전체 4시간이면 된다는 얘기인데 전부 연결할 수 있다는 얘기다. 대략 3시간 쪼그리고 앉아 했더니 3행, 엄지행은 다 했다.

편집키는 굳이 할 필요 없는데 해 놔서 선만 일단 묶어 놨다. 다음에 풀배열로 만들때나 써야겠다. 0.3미리가 얇아도 컨넥터 구멍에 잘 안들어가는데 이 경우 핀셋으로 구멍을 약간 늘려서 끼우고 있다. 구멍이 넓어지면 접촉 불량이 발생할 수도 있는데 만약 그러면 그냥 납땜해 버려야겠다. 작업을 마친 후 손가락은 공돌이 습진이 발생했다.

점프선에 찔리기도 하고 공구니 기판이니 기름기 있는걸 만지다 보니 이렇게 된다. 그렇다고 이 정밀한 작업을 장갑끼고 할 수도 없는 노릇이다. 쉬엄 쉬엄 그냥 하는 수밖에 없다. 오늘중으로 점프선 연결은 일단 마무리해 놓을 생각이다. 목재 배송 오면 하우징이랑 보강판 만들고 다음 작전 생각해 봐야겠다.

주말에는 작업을 위해 여러 가지 공구를 마련해 두었다. 목재나 아크릴 재단을 위해 컷소를 장호원장에서 2만원 주고 구입했는데 이건 꽤나 쓸만한 거 같다. 유선 드릴에 연결하는게 귀찮아 무선 드릴을 각각 6만원, 2만원에 당근에서 중고 구입했다. 이중 6만원짜리가 괜찮은 거 같다.

주말에는 다이소, 다있소 등등 여기 저기 돌아다니며 공구와 재료를 대판 구입했다. 옥션에서 주문해서 배송 받은 것도 있다. 뭐가 필요할지 모르니 미리 필요할 거 같은거 다 사 놓는 수밖에 다른 도리가 없다. 엄청 비쌀 거 같지만 개당 2000원 정도고 비싸 봐야 5000원이라 다 해서 10만원도 안된다. 만원 넘는건 인두기가 고작이다.

스트립퍼 하나 샀더니 탈피하기 좋고 송곳이나 버어니어 캘리퍼스도 활용도가 높다. 원형컷쏘나 원형톱날도 나중에는 쓸 일이 있을 거 같다. 이중 특히 보강판과 플라스틱 고정에 쓸 볼트는 온라인에서 그렇게 찾아도 딱 맞는 걸 찾지 못했는데 운 좋게 정확한 크기를 구했다. 이런거 하나 구하는게 막상 닥치면 만만치가 않다.

또 뭐 쓸만한 거 없나 신소재에도 관심을 가지고 이것 저것 사 모아 봤다. 2000원짜리 도마는 플라스틱판으로 쓸려고 샀는데 일단 두께가 좀 얇고 풀배열을 앉히기에는 폭이 좀 좁다. 최소 배열로 만들 때는 클리어파일 희생 안하고 쓸 수 있을 거 같다.

다른 뭐 좋은거 없나 싶어 폭풍 검색해 본 결과 이런 걸 찾아 냈다. 있을 거 같던데 혹시 파나 싶어 검색했는데 명칭을 몰라 검색이 어려웠다. 정식 명칭은 Kailh switch connector이다. 또는 socket이라고 하는데 처음에 adapter로 검색해서 찾지 못했다.

이 부품을 살 수 있다는 걸 진작 알았으면 스위치 핀을 구부릴 필요가 없었는데 말이다. 이래서 아직도 공부를 좀 더 해야한다. 최대한 일찍 구해 보고 구할 수 있으면 이걸로 하고 아니면 그냥 스위치에 납땜해야겠다.

100개 3만원인데 200개 4만원이다. 옥션에서 주문했는데 해외 배송이라 2주 걸린다는데 통관 부호 넣으라는 문자는 평택시 비전동에서 왔다. 이것 때문에 개인통관부호라는 것도 받았다. 문자로 문의해 보니 중국 명절이라 3주 정도 걸린다고 한다.

네이버에서 좀 더 검색해 보니 국내에서 파는 곳도 있다. http://vctec.co.kr/ 이며 가치창조기술이라는 곳인데 부품/프로토타이핑-커넥터/마운팅/케이스 메뉴로 들어가 8번째 페이지를 보면 있다. 가격이 개당 거의 500원꼴이라 해외 구입보다는 훨씬 비싸다. 이 부품 외에도 여러 가지 전자 부품을 파는데 필요한게 더 있을 거 같아 sm/cr로 일단 회원 가입해 두었다.

재고가 있는데 고객 센터로 문의했는데 20개 한 묶음밖에 없고 미국에서 들어오는데 2주 이상 걸린다고 한다. 값도 비싸고 시간도 오래 걸려 일단 포기했다. 국내에서 파는 곳은 더 검색되지 않아 일단 주문할 걸 기다려 보기로 했다.

다음은 플라스틱판과 보강판을 겸할 수 있는 철판 보강판을 찾아 봤다. 공구만 갖추면 철판에 드릴로 구멍을 직접 뚫어 진짜 보강판처름 만들 수 있다. 이것도 검색이 좀 어렵긴 하지만 파는 곳이 있다. 스텐레스판과 알루미늄판 두 개를 구해 놨다. 기본 카테고리 270에 좌우 여백 5미리, 편집폭 60, 매크로폭 40에 좌우 가장자리 각 10씩하면 딱 폭 400이며 높이는 150이면 충분하다.

옥션에서 스텐레스판으로 검색해서 큐브메탈 판매자를 찾은 후 304, 1D, 두께 1.5, 가로 400mm, 세로 150mm으로 주문함. 가격 13000원이되 택배착불비가 6000원임. 강철판 1.2T로 주문하면 11000원임. 착불 땜에 일단 보류했다가 일단 받아 놓고 보자 싶어 주문 넣음

네이버쇼핑에서 알루미늄판으로 검색해서 상페톡 판매자를 찾은 후 1.5T 생판 400 * 150으로 견적 메일 보냄. 두번 보내고 문자까지 보냈는데 답이 없음. 한참 후에 문자로 장당 6000원이라고 해서 두장 + 배송비 3000 = 15000에 주문 넣음

비싸 봐야 개당 2만원 수준이니 실패하더라도 큰 부담은 없다. 일단 주문해 놓고 올 때까지 기다려 보자. 소재가 바뀌면 작업이 좀 쉬어지고 여러 가지 시도를 더 해볼 수 있으니 투자할만 하다. 요즘 택배 파업이라 잘 안오는데 그래서 작업이 더 느려진다.

주문한 거 올 때까지는 딱히 할 일이 없어 선끼우기 놀이나 하고 있다. 1시간 했는데 15개 끼웠으니 속도가 나쁘지는 않다. 배선 고려하여 맵핑을 좀 변경해 볼까 했는데 그냥 두기로 했다. ETC에 연결되는 789만 선을 조금 길게 빼면 될 뿐 나머지는 특별히 멀리 이동하는 선이 없어 그냥 둬도 될 거 같다.

점심 때부터 점프선 연결을 시작해서 완료했다. 이제 숙달되니 시간당 15개씩 해 치울 수 있다. 음악 들으며 두시간 딱 일하니 연결이 완료되었다.

46개니 총 96가닥이다. 저렇게 많을줄이야. 저 엉킨 타래를 잘 정리해서 보강판을 통과행야 하는데 그게 참 난제다. 일단 상하좌우 4방향으로 묶어 봤다.

이렇게 하니 정리가 좀 된 거 같기는 한데 플라스틱판의 키 기둥에 걸리지 않게 정리하려면 이 작업도 만만치 않을 거 같다.

택배로 주문한 부품이 오기전까지는 할 일이 없으니 오늘은 납땜을 하기로 했다. 원래대로라면 하우징과 보강판을 먼저 만들고 보강판 구조에 맞게 선을 빼야 하는데 일단 납땜부터 해 놓고 나중에 조정하기로 한다.

납땜은 중학생 때 한두번 해 본게 다인데 인두를 관리하는게 만만치 않다. 납땜풀을 먹이고 인두팁에 납을 발라 보관해야 하며 예열과 부품 예열도 잘 관리해야 한다. 검색을 통해 납땜의 기본을 익힌 후 일단 연습부터 해 보았다.

2분 정도 예열한 후에 땜을 해야 하며 납을 너무 많이 묻혀서도 안된다. 선 두 가닥 꼬아 놓고 붙여 봤다.

이 정도면 그럭저럭 제법이다. 다음은 스위치에 선 꼬아서 납땜해 봤다. 황축 스위치는 써야 하니 청축 스위치 남는걸 실습용으로 썼다. 선을 꼬아서 걸면 쑥 빠지지면 납을 먹이면 잘 고정되어 있는데 선의 방향을 좌우로 벌리면 나중에 선끼리 꼬일 거 같아 수직으로 나란히 배열했다.

클램프 사다 놓은 걸로 고정해 놓고 선 꼬아서 걸고 땜하면 된다. 제법 그럴듯하게 되는 거 같아 자신감이 붙었다. 혹시 땜열에 의해 스위치의 기능에 문제가 생기지 않았을까 싶어 통전 시험을 해 봤는데 마땅히 시험해 볼 대상이 없어 텔레비전 리모컨 밧데리로 테스트해 봤다. 다행히 기능상 문제는 없는 거 같다.

스위치쪽을 탈피하고 동그랗게 고리를 말아야 하는데 이 작업도 꽤 시간이 걸린다. 적당한 두께의 기둥에 먼저 돌리면 될 거 같은데 면봉이나 드라이버는 너무 두꺼워 압정을 사용했다. 압정에 일단 말아서 모양 만들고 스위치에 거는 방식이다.

연습만 해 볼 수는 없으니 일단 QW 두 개의 스위치에 걸어 봤다. 이대로면 그냥 바로 땜해 버려도 될 거 같다. 위치가 헷갈릴 거 같으니 위쪽에 마스킹 테이프로 표시해 놓고 제 스위치를 찾아 건 후 공구로 선 살짝 눌러 놓고 납을 먹인다.

그런데 막상 땜질을 해 보니 오른손에 인두기, 왼손에 납, 그리고 선도 잡아야 하니 원래 손이 3개 있어야 가능한 작업인 거 같다. 두 개밖에 없으니 펜치같은 공구로 고정해 놓고 작업하는 수밖에 없다. 처음 해 보는거라 납이 좀 덜 먹어 제일 오른쪽 선이 고정되지 않고 덜렁거린다. 고리가 너무 크게 만들어졌고 납도 위쪽으로만 붙어서 그렇다. 납을 충분히 발라주는 수밖에 없다.

연습이나 함 해 보자 했었는데 그냥 진행해도 될 거 같아 쭉 작업했다. 이것도 하다 보면 요령이 생긴다. 고리 만들기는 옷핀이 두께가 딱 맞다. 여기다 걸고 두 바퀴 돌린 후 걸면 적당하다. 선 고정은 마스킹 테이프로 했다. 서너개 걸어 놓고 인두로 딱딱딱 쏴 주면 된다.

고리 부분으로 납이 스며들어 강도도 확보하고 플라스틱이 조금 가열되긴 하지만 녹을 정도는 아니다. 사람의 적응력은 참 대단한 거 같다. 내가 똑똑한거일 수도 있고. 이런식으로 작업해서 그냥 다 해 버렸다. 납 연기 때문에 창문 열어 놓고 환기하면서 했는데 다음부터는 마스크를 쓰고 해야겠다.

맵핑표 보면서 짝을 찾아 줬는데 다행히 땜을 잘못한 건 없었다. 이 상태로 키보드 조립해서 테스트해 보니 모두 제대로 위치를 잡았다. 단, 몇 가지 문제가 있는데 ㄹ이랑 ;이 가끔 접촉 불량이 발생하고 삐져 나온선 정리하느라 s의 묶음 고리를 실수로 잘라 버렸다. 키보드 다시 분리한 후 뒷판에도 납땜을 했다. 어차피 이 용도로 쓰기로 한 기판이라 아까워할 필요는 없고 이제 다른 용도로 쓰기도 어렵다.

뒷판은 평평해서 오히려 쉬울 줄 알았는데 납이 자꾸 이슬처럼 맺히는 현상이 일어났다. 부품도 적당히 예열한 후 납을 먹어야 잘 스며든다. 키보드 재조립하고 테스트해 보니 모든 키가 잘 입력된다.

이제 보강판 사이로 선이 잘 통과할 수 있도록 상하좌우 그룹을 잘 묶어야 하는데 막상 해 보니 선끼리 꼬여 있는 경우가 있다. 왼쪽으로 가야 할 선이 아래쪽으로 가야할 선 밑으로 지나가고 있다. 양쪽이 다 납땜되어 있으니 해결할 수가 없다.

납땜할 때 이런것까지 고려했어야 하는데 그건 미처 생각할 겨를이 없었다. 어쩔 수 없이 선을 자른 후 다시 이어 붙이는 수밖에 없다. 어떤 경우는 선이 짧아 길이를 늘려 줘야 하는 경우도 있는 Ctrl 키가 그렇다. 맵핑은 오른쪽 끝에 있고 키는 왼쪽 끝에 있으니 짧아서 늘려 줬다. 상하좌우 네 그룹으로 선을 나누고 중간에 아크릴 보강판을 끼웠다.

선이 통과하는 홀을 잘 파야 하는데 보강판으로 쓸 5T 아크릴판이 오지 않아 당장 작업하기는 어렵다. 두 가지 문제를 더 해결해야 한다. 우선 플라스틱판쪽 선이 지나가는 경로를 정리해서 스위치 기둥에 걸리지 않도록 해야 한다. 그렇지 않으면 기둥이 보강판에 딱 붙지 않아 울렁거릴 것이고 선 때문에 불룩해져 타이핑감이 나빠진다.

두번째는 앞판 높이인데 최초 가급적 낮게 하려고 15미리로 생각했으나 아래선이 지나갈 공간을 확보해야 할 거 같아 최소 20미리는 되어야 하지 않을까 싶다. 원본 키보드의 하우징 높이도 있어서 이 정도 띄우면 팜레스트가 필요할 거 같은데 어쩔 수 없다. 오늘 목재랑 아크릴 배송이 와 봐야 작업 계획을 짤 수 있을 거 같다.

최초 납땜 연습을 시작한게 오후 3시 30분이고 4시부터 납땜을 시작해 오후 8시에 완료했으며 뒷판 납땜과 선 정리까지 10시에 끝냈으니 대략 6시간 정도 걸렸다. 작업 내도록 최신 가요 실컷 들었다. 다음번에 다시 한다면 이보다는 더 빠르게 더 정확하게 할 수 있을 거 같다. 스위치 컨넥터를 주문해 놨으니 더 깔끔하게 할 수 있지 않을까 싶다.

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2월 8일

(여기부터는 소젯1호 키보드로 입력한 것이다)

밤새 푹 자고 일어나 오늘은 뭐 할까 생각하다 풀배열 배치도부터 그려봤다. 2호 키보드는 철판이나 알루미늄판에 실사용 가능한 걸로 만들되 풀배열 또는 직교 배열로 만들 계획이다. A4 한장에 다 그릴 수 없어 오려 붙였다. 편집 영역과 매크로 영역은 기본 배열과 5미리만 띄웠다.

길이는 400미리 정도 되어 텐키레스보다 약간 길고 높이는 비슷하다. 이 정도면 기존 기판 활용해서 얼마든지 만들 수 있을 거 같다. 이거 다 그려 놓고 혹시 택배 온 거 없나 싶어 문을 열어보니 목재가 와 있다. 마침 프레임을 만들 차례인데 정확하게 도착했다.

12T 4장, 15t 2장, 6.5t 자작나무 2장, 6t mdf 4장 정도 주문했다. 넓이는 모두 380*150으로 같으며 미리 계산해 놓은 크기이다. 상하판은 그대로 쓸수 있으니 좌우 기둥부터 만든다. 점프선 공간 확보를 위해 아랫변을 20미리로 약간 늘리고 윗변은 최초 설계대로 45미리로 했다. 목공 작업을 위해 거실을 싹 비우고 목재 포장재로 바닥을 깔고 재단했다. 3개 1000원짜리 클램프가 여러모로 큰 도움이 되었다. 반면 무선 전동 드릴은 막상 사용해 보니 힘이 많이 딸린다. 역시 유선 공구가 힘이 좋고 시원스럽게 잘 잘린다.

요래 놓고 기계톱으로 썰었는데 선 맞추는 건 어렵지 않으나 수직을 맞추는게 정말 어렵다. 오른손잡이가 톱을 중앙에 놓고 톱질을 하니 오려놓고 보면 절단면이 항상 비스듬하다. 톱질에도 정확한 자세가 중요함을 알 수 있으며 이것도 따로 배우고 연습해야 하는 모양이다.

할 수 없이 원래 재단되어 온 면을 최대한 활용해서 수직이 요구되는 부분에 쓰기로 했다. 아랫판은 6.5t 자작나무로 하고 기둥과 붙인 후 2미리 길이로 구멍을 뚫는다. 이런 얇은 길이를 엇다 쓸까 싶었는데 쓸데가 있네. 구멍 뚫고 가장 얇은 나사로 박으니 딱 맞다. 3미리 길이로도 뚫어 봤는데 헐렁해서 큰 나사를 써야 한다.

앞뒷판은 따로 만들지 않고 본체가 흔들리지 않게 막는 나무조각만 붙였다. 어차피 시제품이라 배선이 드러나는 것도 나쁘지 않고 USB홀이나 블루투스키가 노출되는 것도 좋다. 사이즈 맞춰 본체를 넣어 보니 딱 맞게 들어간다.

아랫면에 블루투스 스위치가 있는데 여기는 그냥 10미리 드릴로 구멍 하나만 뚫어 놨다. 오프셋이 좀 안 맞지만 전원을 켜고 끌 수는 있다.

상판은 구멍 네 개를 3미리로 뚫어 일단 고정부터 해 봤는데 잘 맞긴 하다. 이 보강판 위에 플라스틱 키보드를 얹고 그 사이로 배선이 통과해야 한다.

여기까지 작업중에 혹시나 싶어 문을 열어보니 또 택배가 와 있다. 요즘 택배는 소리소문없이 온다. 아크릴 5t를 상판으로 써볼까 하고 주문해 놓은 것이다.

당장 어디다 쓴다기보다는 나중에 어디에 필요할지 모르니 그냥 넉넉하게 주문했다. 풀배열 고려해서 폭 400미리로 주문했는데 조금 남긴 한다. 얇은 건 좋은데 목재에 비해 확실히 울렁거림이 있다. 이건 이번에는 사용하지 않고 그냥 목재를 쓰기로 했다.

다음은 상판에 배선 통과 홀을 뚫을 차례인데 가장 난이도가 높고 잘 해야 하는 작업이다. 플라스틱 키보드 크기에 맞춰 구멍과 지지대 자리를 그렸다. CK87이 넓다 보니 상판도 넓고 어쩔 수 없이 구멍까지 틈을 파야 한다.

뚫을 게 많아 저번에 사둔 컷쏘를 사용해 봤는데 훨씬 더 빠르고 정확하다. 잘 안 쓸거 같아 팔아 버리려고 했는데 놔두기 잘 한거 같다. 구멍은 둥근 드릴날을 사 두긴 했지만 선이 굵지 않으니 10미리 드릴로 2개씩 뚫어 해결했다. 이런걸 보면 아버지가 엄마한테 그 잔소리 들어가며 왜 공구 수집에 열광했는지 이해가 간다. 모양이 예쁘진 않아도 대충 완성했다.

다음은 이 구멍으로 배선을 통과시키고 키보드를 상판에 앉혀야 한다. 차칫하면 선을 끊어 먹을 수 있어 극도로 조심하고 주의해야 하는 작업이다. 오른쪽에서 왼쪽으로 상판을 밀어 넣었다. 아래 위 선 길이가 넉넉해 큰 문제없이 잘 들어간다.

일단 왼쪽부터 밀어 넣었는데 의도한대로 잘 자리 잡았다. 구멍이 좁아도 들어가 있기만 하면 되니 딱 좋다. 아래 위는 어차피 자동으로 맞게 되어 있다.

문제는 오른쪽인데 일부는 구멍으로 잘 들어 갔지만 일부는 선이 짧아 들어가지 않는다. 신축성이 없어 힘으로는 안되고 최대한 오른쪽으로 당겨서 밀어 넣었다.

그래도 안들어 가는 일부는 어쩔 수 없이 위로 이적시켰다.

대충 끼우는데는 성공했는데 키보드가 제자리에 오지 않고 오른쪽 위가 들린 모양새다. 왜 그런가 봤더니 위쪽 선 하나가 짧다. < 자리의 선인데 아래쪽에 있는 선을 위로 빼서 그런거 같다. 어쩔 수 없이 선을 잘라 길이를 늘리고 오른쪽으로 뺐다. 자르고 네 군데를 다시 잇고 테이핑까지 해야 하니 번거로운 작업이다.

다음은 키보드와 상판을 볼트로 고정한다. 6미리 MDF로 지지대를 만들고 키보드와 보강판 사이에 끼운 후 볼트로 조이면 된다. 구멍은 5미리 길이가 딱 맞았다. 그런데 이미 조립된 상태에서 드릴질을 하다보니 길이가 안까지 후비고 들어가 M자리의 선 하나가 말려 들어 끊어졌다.

긴급 보수했는데 상판이 끼워진 상태라 어렵다. 이거 연결했더니 이번에는 N자리가 안된다. 여긴 납땜이 떨어진 거 같은데 흔들어 주니 된다. 차후 이 두 키는 주의깊게 봐야겠다. 줄로 모서리 라운딩 처리하고 본체는 뒤쪽 양쪽으로 피스를 박아 고정했다.

이것저것 가공하느라 거실은 공방이 되었다. 몇개 되지도 않는 공구로 이 정도 공작을 할려니 시간이 많이 걸릴 수밖에 없다.

완성된 소젯 1호 키보드는 이런 모양이다. USB 연결해서 테스트해보니 모든 키가 잘 입력되고 맵핑도 제대로 되었다. 상판과 키보드를 고정하는 볼트가 위로 솟아 있는데 이건 아래쪽으로 두면 기판과 맞닿고 조으고 풀기가 어렵기 때문이다.

전면부 높이가 너무 높아 팜레스트가 필수이고 그래도 실사용은 쉽지 않을 거 같다. 바닥에 나사 때문에 책상이 긁히는 문제가 있어 신발을 신겨 주었다.

아침 9시에 작업 시작해서 저녁 6시에 끝냈으니 이 정도면 예상보다는 덜 걸린거 같다. 다음번 작업때는 다른 소재로 더 빨리 마칠 수 있을 거 같다.

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22년 2월 9일

어제 공작을 마치니 대략 오후 6시였다. 제대로 연결되었는지 테스트만 좀 해 보고 바로 잠이 들었는데 일어나 보니 또 6시다. 몸 많이 쓰는 작업이 과히 쉽지 않았던 모양이다. 작업할 때는 몰랐는데 오른쪽 새끼 손가락에 생치기가 나 있고 톱밥을 많이 마셔서인지 호흡기가 조금 따끔거린다.

아침에 일어나 어제 공작 작업 내용을 일지에 정리했는데 처음부터 끝까지 소젯 1호 키보드로 타이핑을 해 봤다. 만들었으니 당연히 이걸로 사용성을 테스트해 보고 문제점을 발견해야 하기 때문이다. 물론 워드에서 직접 칠 수는 없고 연습 프로그램에서 친 후 붙여 넣었다. 최종적으로 후킹이나 디바이스 드라이버를 제작해야 직접 사용 가능하다.

- 상판 울렁거림은 거의 느낄 수 없었다. YUI 쪽이 좀 들뜨지만 저속으로 치느라 문제가 안된다. 상판 볼트 고정이 나름 효과가 있고 필요하면 더 삽입할 수도 있다. 1호 키보드가 이 정도면 양호한거다.

- 높이가 너무 높아 팜 레스트도 높은게 필요하다. 놀이방 패드 두장을 겹쳐 전용 팜레스트를 만들었다. 좀 둔해 보이지만 어쩔 도리가 없다.

- 이래 놓고 쳐도 각도가 너무 평평해 뒤에 팜레스트 하나 두께로 각도를 올렸다. 애초에 20미리, 45미리로 옆판을 제단한게 부족했다. 앞판 15, 뒷판 50 정도가 적당하다. 이거 옆판만 다시 만들어 갈아 끼우면 되기는 한데 일단은 이대로 쓰기로 한다. 각도가 생기니 좀 더 치기 편해졌다.

- 예상외로 배열 적응이 어렵지 않았다. 왼손 기울어진 각도가 아직 어색하지만 자리만 익히면 꽤 속도도 나오는 편이고 숫자 모드, 한영 전환, 편집 모드 등에 불편함이 느껴지지 않았다. 숙달하면 꽤 쓸만할 거 같다. 다만 1.5T 처럼 영문 한 글자가 대문자이면 Shift가 중간에 끼어야 하므로 이건 좀 불편하다.

- 엄지쪽을 약간 더 올리는게 좋을 거 같다. 3행 2미리 아래쪽인데 엄지가 편안하게 닿는 곳은 여기보다 5미리 정도 위다. 일단 다음판에는 2미리 더 위로 바짝 올리고 장기적으로 2행은 16미리, 3행은 14미리 높이로 제작하면 엄지를 더 가까이 둬도 된다. 각도는 현재도 나쁘지 않은데 공백을 현재 15도에서 20도 정도로 약간 더 틀면 좋을 거 같다.

- Shift를 눌러 놓고 ㄹ을 누르면 다운되는 버그가 있다. 디버깅해 보니 Shift 자리에 글자가 없으면 tShift를 0으로 바꿔 노말 문자를 읽도록 되어 있다. 그런데 자소 구분을 할 때는 bShift를 참고하도록 되어 있어 HanCode에 글자가 없으며 한글이 아닌 것으로 인식하는 문제가 있다. 일단 수정은 했는데 HanCode의 구조를 좀 더 정리해야할 거 같다.

- 한글 자음의 ㅍ, ㅋ이 제자리가 아니라는 점이 은근히 불편하다. 또 ㅌ, ㅊ도 원래 자리가 아니어서 쎈소리를 입력할 때마다 은근히 헷갈리고 속도가 떨어진다. 이럴 바에야 아예 쎈소리를 조합해서 제자리에서 입력하는게 어떨까 싶다. 물론 이것도 부작용이 만만치 않을 거 같은데 일단 옵션으로 만들어 놓고 테스트해 보기로 한다. 일단 두 가지 후보안을 만들어 봤는데 둘 다 마음에 쏙 들지는 않는다.

	장점	단점
	쎈소리 연타가 2, 1행이어서 쉬움	ㅁ이 2벌식 호환이 아님 빈도가 더 높은 ㅊ이 조합키임
	ㅁ이 2벌식과 같음 빈도가 높은 ㅊ이 단독키임.	3, 1행 연타가 멀어서 자세 틀어짐

이 안은 1월 6일에도 고민했었던건데 쌍, 쎈의 빈도가 예상보다 낮아 관뒀었다. 쌍은 어차피 Shift로 입력하니 관두고 쎈만 도입하자는건데 딱히 좋아 보이지는 않는다. 기존 배치도 비율 0.4%의 ㅋ만 빼고는 거의 제자리여서 그리 나쁘지 않았다. 채택하지는 않더라도 일단 옵션이라도 만들어 두자.

별 효용은 없을 거 같지만 제자리 원칙을 지킨다는 원칙에는 부합하고 각 언어의 오토마타는 문자 영역에서 해결하는 한 예로도 만들어 둘만 하다. 둘 중에는 그나마 ㅁ이 2벌식이랑 호환되는 게 나은 거 같다.

옵션 자체는 만들기 별로 어렵지 않다. Opt.modiStrong으로 쎈소리 조합 옵션을 만들고 차맷의 키맵핑을 4개만 변경하면 된다. 쎈소리 조합키는 캡션을 일단 "쎈"으로 했다. 쎈키 누른 상태에서 ㅂㅈㄷㄱ을 입력하면 ㅍㅊㅌㅋ으로 바꾸기만 하면 된다. 문제는 ProcessHan에서 조립할 음소를 HanCode에서 찾는데 이 구조를 모르겠다는 것이다.

과거 기록을 살펴 봐도 이 부분에 대한 기록은 없고 코드 내의 주석이 다다. 내가 만든 코드인데 내가 이해를 못하고 있어 일단 분석부터 했다. JohabCode 룩업 테이블은 상용 조합형 한글 코드를 가지되 조합으로 만드는 음소에 대한 코드는 생략한 표이다. 상용 조합형 한글 코드는 다음과 같다.

이걸 차맷에 맞게 HanCode에 옮겨 kidx와 각 초중종 조합형 코드를 찾아 내도록 되어 있다. 그러다 보니 차맷에서 ㅊㅋㅌㅍ이 사라지면 이 코드에 대한 조합형 코드도 사라져 버린다. 어쩔 수 없이 modiString일 때는 초성, 종성의 조합형 코드를 변수로 직접 지정하고 조합 루틴에서 찾아 쓰도록 했다.

쎈 키를 두 번 누르면 취소하는 처리까지 했고 다른 키는 영향을 받지 않도록 했다. 툴바 제일 끝의 남은 여분 한칸에 이 기능을 할당하고 이미지도 적당히 그려 넣었다. OnOdle에서 상태 체크하는 코드도 작성했는데 editType에 대한 상태 체크 코드가 빠져 있어 같이 채워 넣었다.

기능적으로는 일단 대충 완성했고 동작한다. 집안열이 비어 있어 시원스럽고 손가락이 제자리에서 노는 것까지는 좋은데 조합키 연타가 영 매끄럽지 못하다. 약지 3행을 치고 1행을 다시 치는 것도 제자리를 벗어나는 것만큼이나 자세가 흐트러진다. 차라리 ㅁ자리에 쎈키를 두는게 어떨까 싶어 이것도 구현해 봤다. 이 옵션은 세 가지 상태를 순환한다.

새끼 끝자리를 치고 ㅂㅈㄷㄱ을 누르는 것은 굉장히 부드럽고 편안하다. 쎈ㅂ 연타도 그리 어색하지 않아 남은 한 키는 가장 빈도가 높은 ㅊ으로 뒀다. 이려면 ㅊ은 입력 방법이 두 가지가 되는데 차라리 이 자리에 ㅆ을 둘까 싶기도 하다. ㅊ이 320회인데 비해 ㅆ은 419회로 빈도가 더 높다. 아니면 아예 깔끔하게 비워 두든가.

이 안이 마음에 든다는 건 아니고 계속 테스트해 봐야 한다. 당장은 A 자리가 더 좋은 거 같은데 밀려난 ㅁ이 얼마나 불편할지도 점검해 봐야 한다. 옵션으로 만들어 놨으니 실습해 보며 검증을 거친 후 다시 생각해 볼 예정이다.

만들어 놓고 보니 이 옵션과 ㅗㅕ 교체 옵션이 충돌난다. CG 자리를 둘 다 건드리기 때문인데 여분 사용 옵션도 마찬가지이다. ㅗㅕ교체 옵션에 우선 순위를 주고 한번에 하나의 옵션만 선택하도록 했다. 어차피 테스트용이라 옵션끼는 상호 배타적이며 두 가지 이상을 같이 테스트할 경우는 별로 없고 정 필요하다면 확정 후 코드에 반영하는 식이어야 한다.

- 인덴트를 얼마로 줘도 그다지 편안하지는 않다. 손가락 뻗는 각도를 정확히 계산한 것도 아니고 그냥 대충 기울인건데 이러다 보니 아래 위 키를 촉감으로 찾기 어렵다. 이럴 바에야 아예 인덴트는 빼고 직교로 배열한 후 좌우를 기울이는 방안에 대해 생각해 봐야겠다. 다음 키보드를 만들 때는 직교 전체 기울임으로 기획해 보기로 한다.

- 한참동안 소젯으로 타이핑하다 쿼티로 갑자기 돌아오니 원래 배열이 어색해 순간적으로 헷갈리는 현상이 있다. '고'를 칠 때 자꾸 '겨'를 치고 있는데 ㅗ 자리가 헷갈린다. 두 키보드 사이를 왔다 갔다 하면서 쓰기가 쉽지 않아 일단 전환했으면 계속 하나만 사용해야 한다. 실사용 가능한 수준으로 만든 후 나부터 완전히 소젯으로 전환해야겠다.

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22년 2월 10일

아침에 일어나 어제 만든 키보드를 보니 너무 높아 보이고 둔탁하다. 특히 전면부가 무려 6센치나 되어 일반 키보드의 두 배가 넘는다. 이러니 타이프치는 자세가 안나오고 불편하다.

전면부를 살펴 보니 본체 자체에 돌기가 있고 미끄럼 방지 패드도 2미리는 되어 보인다. 이걸 깍아내고 상판을 아래로 내리면 전면부 높이를 상당히 줄일 수 있을 거 같다. 또 뒤쪽을 높이면 각도도 자동으로 조절되니 고무판을 뒤에 대지 않아도 된다. 옆판을 10미리, 60미리로 다시 만들어 붙이기로 하고 공구를 다시 꺼내 톱질을 했다.

한쪽을 16미리로 잘못 재단해 하나를 새로 잘랐다. 이거 자르면서 톱질의 스킬이 늘었는데 톱날 끝부분보다는 앞부분으로 잘라야 떨림이 없고 수직으로 잘 잘린다. 역시 뭐든지 자꾸 하면 늘기 마련이다. 이전의 옆판에 비해 각도가 더 급해졌다. 새로 만든 옆판을 앞으로 약간 돌출시켜 고정하고 본체 뒤는 와셔로, 앞은 피스로 대충 고정했다.

본체가 더 뒤로 이동함에 따라 블루투스 구멍 오프셋이 달라져 아래쪽에 구멍을 새로 뚫었다.

다 조립한 후 보니 앞쪽에 그래도 공간이 많이 남는다. 옆판 앞쪽 높이를 10보다 작게 했어도 될 뻔했다. 완성된 모습을 보자.

앞으로 쭉 빼는 바람에 폭이 3센티 정도 길어졌지만 각도는 더 편안해졌다. 이 작업을 하는동안 선이 하나도 안 끊어지고 잘 버텨준게 대견하다. 당분간은 이 형태로 계속 쓰기로 하고 소프트웨어나 잘 만들자.

여기까지 소젯 키보드로 타이핑을 했는데 느리면 분당 50타, 좀 빨리 치면 70타 정도 나온다. 조금만 연습하면 100타는 무난히 넘을 거고 숙달되면 200~300타까지는 금방이다. 쎈소리 조합 기능은 대충 쓸만하다. ㅁ 자리가 바뀌어 헷갈리지만 불편한 정도는 아니고 익숙해지면 충분히 괜찮을 거 같다.

ㅁ이 그다지 불편하지 않으니 쎈 키를 3행에 두는 것보다는 2행에 두는게 확실히 더 감이 좋고 빠르다. ㅍ이 새끼 손가락 연타라 불편해 Z 자리에 ㅊ보다는 ㅍ을 두는게 더 나은 거 같다. ㅊ이 빈도는 약간 높지만 쎈ㅈ은 연타가 쉬워 ㅍ한테 자리를 내 주는게 좋겠다.

그런데 쎈소리 조합키의 캡션을 뭐라고 붙여야 할까? 키캡에도 표시해야 하는데 '쎈' 이라고 하기는 유치하다. 예사소리에 비해 획이 한두개 더 있으니 +도 의미상으로 괜찮지만 기호랑 헷갈릴 것이고 ±는 수학 기호처럼 보인다. 실제 예전 LG폰에서는 획추가 버튼이 있었다.

학술적 정식 명칭이 뭔가 찾아 보았다. ㅆㄲ이 쌍자음으로 불리는 것에 비해 ㅊㅋㅌㅍ은 그냥 자음 홑낱자로 취급되며 별도의 이름이 없다. 나름 분류를 조사해 보니 ㅍㅌㅋ은 파열 거센음이고 ㅊ은 파찰 거센음이다. 어쨌든 쎈소리이다. 대표 쎈소리로 ㅋ을 갖다 놓으면 직관적이지 않고 ㅋㅌ을 나란히 또는 아래 위로 높으면 어떨까 싶기는 하다. 유니코드표에 ᅒ이 실제로 존재하지만 연습 프로그램이 안시로 되어 있어 출력이 안된다. ㈊㉪ 은 가능한데 일단 동그라미 ㅋ으로 선택했다. 쎈소리 조합 옵션은 다음 하나만 남긴다.

제자리 원칙을 강조하기 위해 특허도 이 옵션을 적용한 걸로 내야겠다. '옆판' 처럼 쎈소리가 다음 글자의 자음으로 올 때는 조합이 안되는 버그를 발견했다. ProcessHan에서 글자가 완성된 상태에서 자음 입력시 복자음이 아니면 새 글자로 독립하는데 이때 조합쎈소리의 코드를 적용하지 않아서이다. 디버그를 통해 쉽게 수정은 했는데 아주 시간이 지난 후에 이 코드를 보면 기억이 날려나 모르겠다.

쎈소리 옵션 켜 놓고 연습을 해 봤는데 ㅁ자리가 바뀌어서 그렇지 쎈소리 조합 때문에 불편한 건 별로 없는 거 같다. 아무리 새끼 손가락이라고 해도 기준 위치여서 연타를 눌러도 어색하지 않고 속도도 잘 나오는 편이다. 연습 프로그램에 리셋 기능이 없어 Esc는 다른 키보드에 눌러야 하는 불편함이 있어 Esc입력에도 리셋 기능을 넣었다. 타수 측정할 때 꽤 유용하다. BS가 없어도 예상 외로 수정이 편리하고 단어 처음 쌍자음 연타도 꽤 쓸만하다. 시제품을 만들어 놓으니 이런 검증이 가능해 좋다.

쎈소리 옵션이 무난해 보이고 또 한글이라도 제자리 원칙을 잘 지킨다는 것을 강조하기 위해 집안열에는 디폴트로 문자를 배치하지 않는 것이 좋을 거 같아. 기존의 modiStrong 옵션을 디폴트로 선택하기 위해 반대 옵션인 strongKey 옵션을 만들고 이 옵션 선택시 쎈소리키를 독립적으로 배치하기로 한다. 즉 쎈소리 조합이 디폴트이고 옵션 선택시 조합없이 독립키를 배치할 수도 있다.

옵션이 왠만큼 정비가 된 거 같아 툴바를 다시 한번 정비했다. 통짜 이미지라 순서를 조정하는게 좀 번거롭다. 키배치에 영향을 주는 옵션을 한 곳에 같이 모아 두었다.

소젯 한글 자판의 세 옵션이 배타적이라 같이 선택하기는 어렵고 이 옵션을 조합하는 방식에 대해서는 세심하게 테스트해 보지 않았다.

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22년 2월 11일

쎈소리 옵션을 켜 놓고 타이핑을 장시간 해 보니 오른손에 비해 왼손, 특히 새끼 손가락이 은근히 아프다. 조합키를 누르는데 익숙치 않아 그럴 수도 있고 왼손에 부담이 좀 많이 가서 그럴 수도 있는데 오토마타가 바뀌었으니 통계도 다시 내 볼 필요가 있다. 랭킹의 한글 통계를 다음과 같이 수정했다.

- 자음, 모음은 굳이 구분할 필요 없고 전체 음소에 대한 비율을 계산한다.

- 음소 빈도와 키입력 빈도는 구분해서 따로 통계를 낸다.

- 손가락 빈도와 행 빈도를 계산한다.

- 쎈소리 조합 옵션의 변경에 따른 차이를 뽑아 본다.

- 공백과 마침표도 주요 구두점이므로 통계에 포함시켰다.

이 통계를 수정하는데 대략 2~3시간 정도 걸렸다. 통계 대상 키맵부터 수정하고 쌍소리는 Shift로 대체하고 통계 출력 방식도 수정했다. 결과는 다음과 같다. 키 누른 횟수의 내림차순 정렬이라 ㄴ보다 ㅓ가 더 앞에 있다.

ㅇ은 문자와 키 횟수가 같지만 ㅏ는 ㅑ와 ㅘ 등에도 들어 있어 문자에 비해 키가 101 * 2 + 173 = 375번 더 많게 나타난다. ㅊ, ㅋ, ㅌ은 음소는 있지만 조합하는 식이라 쎈키와 ㅈ, ㄱ, ㄷ에 키 횟수가 더해지는 식이다. 좌우 비율은 딱 절반씩이라 균형이 맞게 행 비율도 26:44:15:13이면 나름 괜찮은 편이다.

왼새끼가 오른새끼에 비해 2배 이상 과다한 부담을 지고 있는 것으로 나오지만 이는 오른새끼에 할당된 ;"=$@ 등에 대한 부담이 통계에 잡히지 않아서이다. 오른약지가 마침표까지 고려해도 부담이 덜한 편인데 이건 2벌식 특성상 어쩔 수 없다.

왼손 엄지도 부담이 덜한 거 같지만 숫자가 많이 나오는 문장이나 편집을 자주 한다면 이 비율도 올라간다. 결론적으로 현재 분담율은 비교적 합리적인 셈이다. 쎈소리 조합을 하지 않을 때의 통계는 다음과 같다.

쎈 키를 누르지 않으니 총 타수가 693타 줄어들고 왼손 부담율이 50.8에서 50.1로 약간 내려간다. 왼새끼 부담이 4.3%에서 2.9%로 감소하는 반면 왼집게 부담이 15.6에서 16.4로 증가한다. 그 외 나머지 손가락이나 행에는 부담율 변화가 별로 없다. 이 정도 통계 결과면 타수가 1.6% 증가하고 왼새끼에 부담에 좀 증가한다는 것 외에는 치명적이지 않아 제자리 원칙을 고수할만하다.

한글 음소 통계는 개요에 따로 정리해 두었다. 음소 빈도와 키누름 빈도가 다르고 오토마타의 영향을 받기 때문에 현재 오토마트 기준으로 뽑은 통계가 유효하다. 그러나 2벌식과의 호환성을 유지해야 하과 좌자우모의 원칙을 지켜야 하는 한계가 있어 통계대로 음소를 배치할 수는 없다. 쎈소리 조합에 의한 부담도 변화를 검증하기 위한 통계일 뿐이며 결과적으로 채택해도 될만한 오토마타임을 확인했다.

점심 먹고 잠시 낮잠을 잤는데 깨다가 얼풋 이런 생각이 들었다. 쎈소리 조합키를 눌렀다가 한번 더 누르면 취소하는 걸로 했는데 그러지 말고 ㅊ을 입력하면 어떨까? 쎈ㅈ을 누르는 것보다는 쎈을 두 번 누르는게 더 쉽고 ㅊ의 빈도가 높으니 실용성 있다. 일어나서 오토마타 수정해 보니 괜찮은거 같아 채택하기로 했다.

이렇게 되면 쎈소리의 캡션은 ㉪이 아니라 ㉩이어야 적당하다. 두 번 누르는 것도 일종의 조합이지만 연속 두 번이라 좀 쉽다. 남은 ㅌ은 0.65%, ㅋ은 0.21%이나 둘 다 합쳐 빈도는 0.86%로 100번에 1번 미만의 확률이다. ㅊㅍ도 조합으로 입력할 수 있어 이 둘은 입력 방법이 두 가지인 셈이다.

그런데 이렇게 바꿔 놓고 또 생각해 보니 쎈ㅂ이 연타가 아닐 방법이 있으니 차라리 단독키 하나 남은거에 ㅊ을 주고 쎈키 두 번은 ㅍ으로 만들면 되지 않을까? 이렇게 되면 센소리키의 캡션은 ㉬이 되어야 한다. 이건 테스트해 보나 마나 편의성은 마찬가지이고 빈도가 약간 개선되는 정도이다.

그렇다면 여기서 한단계 더 나아가 쎈소리 조합 비율이 1%미만이라면 굳이 ㅁ을 저 외진 곳으로 �i아내지 않아도 되지 않을까? 2벌식 호환성을 더 확보할 수 있어 거부감이 덜하고 익숙해지기도 쉽다. 이때는 3행 1, 2열의 배치에 따라 다음 두 가지 안이 또 나온다. 하나의 아이디어로부터 파생되는 변화가 상당하다.

ㅊ은 320회인데 비해 ㉬은 ㅍ 282 * 2 + ㅌ 281 + ㅋ 90 = 935로 빈도가 월등히 높으니 새끼보다 약지에 주는게 합리적이다. 이 경우 가장 푸대접을 받는게 ㅌ인데 0.65%의 확률이라도 3, 1행 연타가 그다지 쉽지 않다. ㅋ은 0.21%인데다 두 손가락이 좀 멀어 연타하기는 더 쉬워 큰 문제가 되지 않는다.

ㅊ㉬안을 선택하고 시험해 보니 역시 ㅌ 입력이 불편하고 약지로 3행 두 번 누르는 것도 그다지 쉽지 않다. 하지만 연타가 센ㅂ처럼 역방향은 없고 센ㅈ처럼 같은 손가락이 아니라는게 다행이다. 쎈소리보다는 ㅁ이 제자리를 찾아와 이게 더 좋은 거 같다. ㅁ의 빈도는 무려 2.7%로 쎈소리를 다 더한 것보다 높다.

배치를 수정했으니 오토마타가 바뀌었고 따라서 통계도 또 수정해야 한다. ㅁ은 원래 자리인 1열 2행에 복귀하고 조합시 ㅊ을 1열 3행에 두고 ㅍ은 쎈키 두 번으로 조합하도록 했다. 쎈키는 2열 3행으로 이동한다. 그리고 ㅊㅌㅍ이 셋다 비율 0.7로 나오는데 소수점 두자리로 출력하여 0.75, 0.66, 0.66으로 차이를 분명히 표시했다.

총 타수가 46360에서 46322로 38타 줄었는데 단독키가 된 ㅊ의 횟수 320이 줄고 조합키 ㅍ의 282회가 늘어났기 때문이다. 계산은 딱 맞고 전체 순위에는 심한 변화가 없어 통계 결과만 업데이트해 두고 순위 정리해 놓은 것은 따로 수정 안해도 될 거 같다. 일단 이 배치대로 확정해 놓고 좀 더 테스트해 보자.

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22년 2월 12일

오토마타가 바뀌었으니 소개 ppt 문서도 갱신했다. 쎈소리 조합 입력 방법 내용 추가하고 쎈키 독립 배치 옵션에 대한 설명도 작성했다. 그외 예전 캡처로 들어가 있던 부분 교체하고 ㅎㅗ 교체시 ㅊ이 남아 있는 버그도 찾아 수정했다. 줄간을 1.5배로 늘려 읽기 시원하도록 했으며 현재 분량은 35페이지이다. 앞으로도 점점 더 늘어나겠지만 읽고 개념을 파악하는데만도 시간이 엄청 많이 걸릴 거 같다.

쎈소리 입력 방법이 아무래도 좀 어색하고 이대로 릴리즈하면 두고 두고 까일 거 같아 생각이 많다. 누워서도, 밥먹다가도 계속 이 생각만 하고 있다. 심지어 두 키를 한꺼번에 누르는 방식까지도 생각해 봤다. 예를 들어 ㅂㅈ을 같이 누르면 ㅍ이고 ㅈㄷ을 같이 누르면 ㅊ이다. ㅋ은 옆칸이 비었고 제자리를 벗어나니 ㅇㄱ정도가 적당하다. 그러나 이건 더 어색한 방법임이 분명하고 누르는 동작만 쓴다는 원칙에도 부합하지 않다.

㉬㉬을 두번 누르는 방식을 ㅍ으로 인식하는 방법이 꽤 괜찮았다는 생각이 들었다. 그러다가 ㉬키를 좀 더 활용해 보자 싶어 Shift+㉬을 ㅌ으로 인식하는 아이디어가 떠올랐다. 좀 쌩뚱맞지만 ㉬ㄷ보다는 더 치기 쉽고 접근성도 높다. 이 기능까지 추가하면 ㅊ은 단독키 ㅍ, ㅌ은 ㉬으로 입력 가능하고 조합은 제일 빈도가 낮은 ㅋ밖에 없어 입력 부담이 확 떨어진다. 꽤 괜찮을 거 같다는 생각까지만 하고 자바 원고 교정 보느라 구현은 하지 않았다.

그러다 시장을 갔는데 장보다가 또 새로운 아이디어가 떠올랐다. Shift+㉬이 가능하다면 Shift+다른키도 가능하다. ㅂㅈㄷㄱ 아래키를 Shift와 누르면 ㅍㅊㅌㅋ으로 인식하면 된다. 멀리 떨어진 ㅍㅊ은 단독키를 주고 ㅌㅋ만 이 방법을 적용하면 빈도상으로 보나 위치상의 직관성으로 보나 괜찮은 방법인 거 같다.

Shift는 어차피 엄지로 누르니 연속 입력해도 부담이 없고 ㅌㅋ의 자리가 기준행이어서 입력도 쉽다. 또 예사소리와 쎈소리의 수직 위치가 일치해 외우기 쉽고 직관적이다. 이거 연구하면서 2벌식 자판은 1행 예사소리 ㅂㅈㄷㄱ의 역순으로 3행의 쎈소리 ㅋㅌㅊㅍ이 배치되어 있음을 발견했는데 대충 빈도와는 일치한다. 여기까지 일단 생각해 두고 혹시 더 좋은 아이디어가 떠오를 수도 있으니 시간차를 두고 구현해 보기로 한다.

오늘이 가기 전에 일단 만들어는 보자 싶어 코드로 구현해 봤다. 차맷만 고치면 되는게 아니라 코드에 이미 작성해 놓은 strongKey 옵션 처리문까지 다 주석 처리하느라 시간이 좀 걸렸다. 이 코드는 별도의 백업이 없어 여기에 주석으로 남겨둔다. 다음에 또 필요할지도 모르니까.

// 쎈소리 독립키 옵션이 꺼져 있으면 조합에 의한 쎈소리를 만든다.

//bool bstrongKey = true;

//WORD modiCho;

//WORD modiJong;

//if (Opt.strongKey == false) {

// int modiKey = K_X;

// if (kidx == modiKey) {

// // 이미 들어가 있는 상태에서 또 눌렀으면 둘 다 지워 취소하고 ㅊ을 입력한다.

// if (KeyQueue[0].kidx == modiKey && KeyQueue[1].kidx == modiKey) {

// KeyQueue[0] = KeyQueue[2];

// KeyQueue[1] = KeyQueue[3];

// KeyQueue[2] = KeyQueue[4];

//

// bstrongKey = false;

// modiCho = 19;

// modiJong = 28;

// } else {

// // 처음 큐에 들어가는 것이면 이미 기록했으므로 더 기록할 필요 없다.

// return;

// }

// }

//

// // 쎈 키 입력 후 ㅂ, ㅈ, ㄷ, ㄱ을 눌렀을 때. 두 번 눌러 이미 ㅍ을 결정했으면 더 볼 필요 없다.

// if (KeyQueue[1].kidx == modiKey && bstrongKey == true) {

// // ㅂ을 ㅍ으로 바꾼다. 조합형 코드표에서 19는 초성 ㅍ코드이고 28은 종성 ㅍ코드이다.

// // 아래 조합 루틴에서 쎈소리 조합키 상태이면 HanCode가 아닌 미리 대입해 놓은 변수에서 초성, 종성 코드를 구한다.

// if (kidx == K_Q) {

// bstrongKey = false;

// modiCho = 19;

// modiJong = 28;

// }

// // ㅈ -> ㅊ

// if (kidx == K_W) {

// bstrongKey = false;

// modiCho = 16;

// modiJong = 25;

// }

// // ㄷ -> ㅌ

// if (kidx == K_E) {

// bstrongKey = false;

// modiCho = 18;

// modiJong = 27;

// }

// // ㄱ -> ㅋ

// if (kidx == K_R) {

// bstrongKey = false;

// modiCho = 17;

// modiJong = 26;

// }

// }

//}

....

//if (bstrongKey) {

Code = kbd.Map[kidx].HanCode[b][CHO][tShift];

//} else {

// Code = modiCho;

//}

2벌식과는 자리가 하나도 안 맞지만 예사소리 바로 아래에 쎈소리가 있어 외우기 좋고 덜 헷갈린다. 엄지로 shift를 누른 후 2행의 키를 누르는게 어렵지도 않고 익숙해지면 속도도 꽤 나올거 같아 일단 마음에 드는데 좀 더 오래 실사용해 봐야겠다.

통계도 수정해 놨는데 Shift가 799에서 1172로 늘어났고 대신 쎈키는 사라졌다. 타수는 약간 늘고 왼 엄지 비율이 1.7에서 1.5로, 왼손 비율이 50.1에서 50.5로 약간씩 증가한다. 배치에 영향을 미칠만큼 큰 변화는 없는 셈이다. 가이드의 쎈소리 입력 부분도 수정해 두었다.

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22년 2월 16일 - 소젯 2호, 후킹

사흘간 자바 2판 원고가 넘어와 교정을 보느라 키보드 작업은 잠시 손 놓았다. 소스 정리 좀 하고 툴바에 툴팁을 달아 주는 정도로 잔손질만 했다. 툴바의 캡션이 너무 핵심적이고 짧다 보니 의미를 파악하기 힘들고 시간이 오래 지나면 내가 봐도 모를 거 같아 상세한 설명을 달았다.

어제는 출판사 가는 길에 의자 하나 사오고 창모형 사무실 방문해서 키보드도 보여 주고 왔다. 여러 사람 의견을 수렴할 필요가 있어 키보드 시제품을 보여 주고 있다.

윤팀장님은 그냥 저냥 괜찮아 보인다는 의견이고 기존 키보드가 좀 불편한 면이 있다는데 동의하는 정도일 뿐 특별한 코멘트는 없었다. 시제품 보고 저걸 다 만들었냐고 약간 놀랬다. 상장하기 전에 투자하자고 꼬셔 봤는데 웃기만 할 뿐 넘어오지 않았다. 그래도 pt하는 시간이 길었는데도 지겨워하지 않고 잘 들어 주었다. 흥미는 있는 모양이다.

창모형은 좌우 분리나 인덴트, 엄지키 배열 등에는 별다른 이견을 제시하지 않고 괜찮아 보인다고 했다. 여러 가지 의견을 제시했는데 PrtSc, Break 등까지 다 생략해 버리고 너무 컴팩트하면 이런 이유로 쓰지 않은 사람이 많을 것이다, 키보드 면적이 중요치 않으니 있는건 다 넣어야 한다는 의견이다. 자신은 Win키, Break키, 넘패드까지 아주 잘 활용하고 있는데 이런게 갑자기 없어져 버리면 불편해 쓰지 못할 것이라고 했다.

나는 모두를 만족시키자면 아무도 만족시키지 못하니 여러 사람 의견을 참고하되 내가 먼저 이상형을 제시하겠다고 했다. 창모형은 이런걸 완성하려면 한사람의 헌신과 여러 사람의 조언이 필요하다고 했는데 이에는 동의한다. 결국 헌신해야 할 한사람이 나인 셈이고 여러 사람에게 보여 주고 의견을 구하라는 것이다. 그러나 이사람 저사람 얘기 다 듣다 보면 죽도 밥도 안된다는 생각이 들었다. 많이 듣고 많이 참조하되 일단은 내 고집대로 진행할 필요가 있고 채택하지 않은 의견에 대해서는 분명한 이유를 댈 수 있으면 된다. 편집 영역에 Pause, ScrL, Break 정도는 넣어서 79키로 해도 될 거 같고 얘들을 매크로키에 기본 할당해 둬도 될 거 같다. 이전을 위해 키 개수를 임시적으로 늘려 두었다가 필요 없다고 느껴질 때 빼는 것도 괜찮은 작전이다.

타겟을 명확히 하라는 조언도 했는데 일반인이 키보드를 그리 많이 쓰지 않아 굳이 익숙한 걸 바꿀 이유는 없다는 것이다. 키보드를 많이 쓰는 편집자나 속기사 등을 타겟으로 해야 한다는 건데 맞는 얘기이다. 이미 익숙한 사람이 좀 더 빠르다고 해서 이걸 바꿀 이유가 없고 웬만해서는 바꿀려고 하지 않는다. 소수의 일부 영역이라도 특화된 부분이 있어야 알릴 수 있고 새로 배우는 세대가 관심을 보일 것이다. 나는 0.01%의 점유율만 가져도 성공으로 볼 수 있고 내가 완성을 못해도 다음 작업자에게 참고만 되어도 좋겠다고 했다.

사업을 할려면 크라우드 펀딩을 해 보라고 조언해 줬다. 킥스타터, 인디고고 등에 아이디어를 제시해서 투자받아 진행하라는건데 사실 나도 생각해 본 적은 있지만 아직 시제품조차 완성되지 않아 특허부터 내고 고려해 볼 생각이다. 펀딩은 못 받더라도 적어도 제품을 알리는 효과는 있어 시도해 볼만 하다. 후킹으로는 한계가 있으니 결국 디바이스 드라이버를 만들어야 하는데 형이 속기 키보드 드라이버를 만들어 본 적이 있다고 하며 WDM(=DDK) 안에 샘플도 있다고 한다.

아직 많은 사람의 조언을 들어본 것은 아닌데 대부분의 반응이 비슷할 거 같다. 어차피 익숙해진거 안 바꿀 거고 조금이라도 다르면 적응하기 어렵다는 거다. 결국 잘 만들어 놔도 알리는 것조차도 쉽지 않고 대중화는 더 어렵다. 기존 키보드를 압도할 만한 요인이 있어야 하고 더 변형이 필요 없을 정도로 완성도가 높아야 한다. 단기간에 성과를 바래서는 안되며 최선을 다 해 만들어 두고 점점 퍼져 나가도록 하는게 최선이다.

두 사람에게 시연을 해 본 결과 한글 차맷은 어차피 2벌식 호환에 대한 제한이 있어 별다른 이견이 없지만 영문 배열에 대해서는 여러 가지 이견이 나올 수 있다. 확실한 근거를 제시하기 위해 좀 더 많은 배열을 점검해 보는게 좋겠다는 생각이 들었다.

dist5만 해도 충분하지만 이왕 시간이 남으니 dist6도 돌려 보기로 했다. 작년 9월 12일 완료하고 5개월간 관뒀었는데 그 기간 동안 돌렸으면 꽤 많이 돌렸을 것을 하는 아쉬움이 있다. 오늘 16일 점심 12시 30분부터 시작해서 새로 돌렸는데 800조개 정도로 추산되니 대략 1년 가까이 걸리지 않을까 예상된다.

지금은 랭킹 프로그램을 더 최적화하기 어렵고 이미 충분히 최적화되었으니 이 상태로 그냥 돌려만 보자. 다 못 돌리더라도 dist5보다 감점이 낮은 배열이 나올 수도 있고 그렇지 않더라도 최소한 dist5 배열을 채택한 이유라도 만들 수 있지 않을까 예상된다. 어차피 특허 내고 시제품 만들고 테스트하는데 1년은 더 소요될 예정이다.

다음은 옵션을 좀 조정했다. 한글 차맷의 여분키를 쓰는건 좋은데 ㅆ의 접근성이 떨어지고 ㅑ, ㅛ는 빈도상 굳이 여분까지 할당할 필요는 없다. ㅕ는 1.64%로 단모음 ㅔ의 1.47%보다 높고 ㅛ, ㅑ는 각각 0.3, 024%로 굳이 여분키까지 할당할 필요가 없다.

ㅆ의 빈도는 0.98%로 꽤 높아 ㅊ 0.69, ㅌ,ㅍ 0.66보다 높으며 심지어 마침표의 0.91%보다 더 높아 여분키를 쓸만 하다. 그래서 여분은 ㅕ, ㅆ 두개만 배치하되 집게 안쪽열 기준 위치에 배치하는 걸로 했다.

이 옵션은 장기간에 걸친 테스트와 점검이 필요하다. 기준 위치에서 두 번 누르는게 좋은지, 아니면 자리를 약간 벗어나더라도 한 번 누르는게 효율적인지 실사용하면서 점검해볼 필요가 있어 옵션으로 둘만하다. 지금 생각으로는 그래도 제자리가 낫다는 느낌이다.

ㅎ, ㅗ를 2벌식 위치에 놓는 옵션은 일단 만들어는 놨지만 채택 가능성은 거의 없다. 만약 이 옵션을 쓴다면 ㅎ의 원래 자리에 ㅌ을 놓고 ㅗ의 원래 자리에 ㅕ를 넣을 수는 있지만 제자리를 심각하게 벗어난다는 면에서 바람직하지 않다. 쎈소리 독립키 옵션도 제자리에서 Shift 조합이 더 나은 거 같아 채택 가능성이 낮다. 각 옵션은 서로 배타적으로 선택하고 우선 순위를 부여해 방해하지 않도록 했다.

시제품 1호를 만들어 테스트해 보니 키배치에 대해서는 그럭 저럭 만족할만한 테스트가 된다. 그러나 풀배열이 아니다 보니 여전히 실사용하기는 어렵고 기존 키보드를 완전히 대체할 수 없다. 왼쪽의 기울어진 각도도 여전히 문제다. 후킹이든 디바이스 드라이버든 만들려면 풀배열 시제품이 있어야 한다.

1호는 비록 최소 배열로 나무로 둔탁하게 만들었지만 2호는 더 쎄련되게 발전할 필요가 있다. 그래서 알루미늄판과 스텐레스판을 주문해 놨다. 풀 배열 고려하여 400 * 150 크기인데 텐키레스보다는 35미리 길고 풀배열보다는 35미리 짧아 중간 크기이다. 알루미늄은 6000원 2장과 배송비 3000원까지 15000원이고 스텐은 13000원에 배송비 6000원 착불로 냈다.

똑같이 1.5T인데 막상 두께를 재 보면 알루미늄보다는 스텐판이 더 두꺼워 보인다. 표준 스위치의 걸쇠가 1.5여서 둘 다 스위치를 끼우는데는 별 문제가 없다. 휨 강도는 스텐판이 더 강직해 보이며 웬만해서는 휘지 않을 거 같지만 중간에 보강 기둥 하나 정도는 더 세워야 할 거 같다.

2호 시제품을 만들기 위해 3가지 조건을 만족해야 한다. 우선 스위치에 직접 납땜을 하는건 번거롭고 재배열에도 좋지 않으니 컨넥터가 필요한데 이건 배송 오는데 2주 걸린다고 했으니 조금만 기다리면 된다. 최장 3주 걸린다고 했는데 조회해 보니 아직도 한국으로 배송중이다. 컨넥터가 있으면 스위치를 핫스왑할 수도 있고 배선을 과다하게 길게 만들 필요도 없어 두께를 절약할 수 있다.

점프선은 두개 한묶음인 걸로 구할 예정이다. 0.3미리 단선으로 묶여 있는거면 배선하기도 편리하고 선끼리도 덜 꼬일 거 같다. 요게 20센치인데 10개 1400원이다. 둘둘 말려 있는건 90센치 10선이 4100원, 4.5미터가 6000원 정도인데 이거 몇 묶음만 있어도 될 거 같다. 내부 단선의 두께에 대한 설명이 없는데 대충 맞을 거 같다.

4.5미터 짜리 하나, 유연납 2개, 카일 스위치 커넥터 1개 같이 주문했다. 커넥트는 다음주에 재고가 들어온다는데 일단 하나 있다고 하니 그거부터 받아 보고 다시 주문해야겠다. 3주 걸린다는건 언제 올지 모르니 하나 더 따로 주문했는데 이러다 보니 돈이 엄청 들어간다. 새로 가입한 가치 장조 기술 사이트는 예치금도 없고 신용 카드 결제도 어려워 결국 무통장 입금했다. 점점 노인이 되어가는 느낌이다.

두 번째로 컷팅을 하기 전에 컷팅 도면을 새로 만들어야 한다. 2호는 기울어진 형태가 아닌 직교 형태로 만들 계획이다. 직교 형태를 ortholinear(똑바른 직선이라는 신조어)라고 하며 기울어진 형태는 Staggered라고 한다. https://gigglehd.com/gg/review/4460917 여기에 직교 키보드 관련 내용이 좀 있는데 타입 메트릭스는 나도 가지고 있는 키보드이다. 이 후에 47키의 플랑크(Planck)과 12개의 숫자행을 한행 더 얹은 프리오닉을 만들었다고 한다.

플랑크의 키 개수가 소젯 최소 배열과 거의 비슷하지만 엄지 활용도가 떨어진다는 면에서 조금 다르다. 각 키의 맵핑을 조정할 수 있도록 되어 있는데 이러면 변형이 많고 바로 사서 쓸 수 없어 좀 골치가 아프고 초보자가 하기는 쉽지 않다. 맵핑을 직접 변경하는 방식은 번거롭고 어려워 미리 세팅한 옵션 정도만 제공하는 것이 바람직하다.

사실 전에도 직교 배열을 생각했었고 예전 특허에도 직교 형식의 배열이 있었다. 이 시점에서 직교 배열을 고려하는 이유는 여러 가지가 있다.

1. 시제품 1호가 인덴트 방식이니 2호는 다르게 만들어 봐야겠다. 어차피 만들 시제품이면 각각 달라야 이것 저것 테스트를 다양하게 해 볼 수 있다.

2. 인덴트를 어떻게 조정하더라도 모두에게 맞을 수 없고 최적값을 찾는게 거의 불가능하다. 현재 19미리 피치에 3미리 인덴트를 줬으니 행간 15.7% 들여쓴건데 테스트해 보면 적응하기 쉽지 않고 쿼티로 돌아오면 또 헷갈린다.

3. 어차피 좌우 분리형이면 손목을 꺽을 필요 없이 좌우 전체의 각도를 기울인 직교 형태가 이상적이다. 인덴트 생각할 필요 없이 좌우 키그룹의 거리와 각도로 조정하면 된다. 거리와 각도까지 조정할 수 있어 변화를 줄 여지가 더 많다.

4. 트리플키로 만들거면 이동 거리가 최대한 짧아야 하니 이때는 인덴트를 적용해서는 안되며 수직으로 아래 위에 붙어 있어야 한다. 최종적으로 원하는 형태는 인덴트가 아니라 직교 형태이다.

직교 배열이 과연 덜 헷갈리는지 타입 메트릭스 키보드를 꺼내 테스트해 봤다. 왼쪽에는 이 키보드를 약간 기울여 놓고 오른쪽은 소젯으로 쳐 봤다. 좌우를 다른 키보드로 입력해도 잘 된다. 수직 위치가 약간 다르지만 각도 테스트에는 적합하다. ㅎ과 ㅅ을 찾는데 별 에러가 없고 바로 아래이니 항상 정확하며 익숙해지기도 쉽다.

왼쪽이 직교 배열이면 확실히 아래 위 구분이 잘되고 항상 일관된 이점이 있다. 각도가 조금 맘에 안들면 자판 전체를 기울여 버리면 되고 좌우손이 너무 붙었으면 거리를 띄워 버리면 된다. 직교는 한쪽 자판 내에서는 형태가 고정된다는 면에서 바람직하다. 트리플 배열로 가는 중간 단계로도 딱 적당하다.

타입 매트릭스 키보드는 전에 잠시 사용해 봤는데 다시 보니 편집키의 Home, End 키 구조가 소젯이랑 같다. 그리고 Copy, Paste를 어떻게 조합하나 키메시지 프로그램으로 살펴 봤더니 Ctrl+C, Ctrl+V가 아니라 Ctrl+Ins, Shift+Ins 조합키로 되어 있다. 왜 이렇게 해 놨는지 이유는 정확히 알 수 없지만 아무튼 클립보드용 키의 스캔코드가 별도로 정의되어 있는 것은 아니다.

일단 좌우를 직교로 배치하고 10도 정도 기울여 보면 이런 모양이 된다. 지면에 인쇄하기 위해 일단 붙였는데 대충봐도 각도가 좀 작다. 어차피 오려서 쓸거라 도면상의 기울기는 중요하지 않다.

각도는 거리에 비례한다. 멀수록 수평에 가깝고 가까울수록 많이 기울여야 한다. 만약 두 손의 거리가 어깨만큼이라면 완전 수평이면 되고 가까워지면 팔이 기울어지니 각도를 줘야 한다. 거리와 각도의 함수 관계를 찾기 위해 초안을 오려 놓고 직접 손을 얹어 볼 필요가 있다. 양 자판의 거리는 집게 기준열(쿼티의 F, J)의 안쪽 위 사이로 재고 완전 수평으로 놓으면 거리가 360미리 정도된다.

0행 모서리를 완전히 밀착시켜 거리를 최대한 좁힌 상태에서 양손가락이 수직 뻗는 방향이 되도록 하면 양 자판의 각도는 56도이며 수평선에서 한 자판이 28도이다. 이때 FJ 기준키 위쪽 모서리간의 간격은 70미리이다.

(370, 0)과 (70, 28) 두 점을 지나는 선분의 방정식을 구하면 angle = 35 -0.1dist가 된다. 기울기를 -0.1로 맞추기 위해 수평일 때 자판 거리를 350으로 대충 잡았다. 350미리 거리가 수평이고 10미리 가까워질 때마다 한쪽 자판을 1도씩 기울이면 된다. 두 자판의 거리를 100미리로 하면 25도 기울여야 한다. 이 상태로 진짜 배치를 만들어 보니 말도 안된다. 좌우 손가락을 놓아 보면 새끼쪽이 너무 아래로 내려간다.

처음에 두 자판 밀착시 28도가 너무 과다하게 계산된 거 같다. 다시 배열해 보고 손가락을 편안해게 올렸을 때의 각도를 재 보니 12도 정도밖에 안되며 이때 양자판의 거리는 55미리이다.

(370,0)과 (55, 12)의 방정식은 angle = 14.145 - 0.039dist가 되는데 거리 10에 대해서 각도 10.245가 나온다. 그냥 거리 10일 때 각도 10으로 맞추자. 어차피 대충 계산한거고 체격에 따라서도 달라질 수 있어 이 정도 근거면 크게 부족하지는 않을 거 같다.

요렇게 100미리에 10도로 맞췄더니 양쪽에 편집, 매크로를 둘 공간이 부족하다. 나중에는 이만큼 띄워도 상관없겠지만 시제품은 폭이 400으로 제한되어 있어 공간을 아껴야 한다. 그래서 80미리로 간격을 줄이고 각도는 11도로 했다. 좌우는 키 구멍끼리 10미리 띄웠다. 초안으로 그려본 것과 거의 비슷하되 좌우 거리가 약간 더 멀다.

이렇게 만드니 기준점이 애매하다. 그래서 아예 좌우 각각 합쳐서 하나씩 도안을 따로 그렸다. 좌우 가장자리와 위쪽을 각각 10미리씩 띄우는걸로 하면 명쾌하고 편집, 매크로와 기본도 10미리를 띄웠다. 아래쪽은 약간 여유가 있다. 한 묶음으로 인쇄해서 스텐판에 붙이니 틀어질 위험도 덜하고 차후 도면으로 만들 때도 좀 쉬울거다.

F,J 키의 좌우 거리는 77미리이다. 좌우를 띄우다 보니 폭이 400으로 텐키레스보다 더 길고 높이도 비슷하다. 애초의 컴팩트에서 좀 멀어졌는데 시제품이라 어쩔 수 없고 나중에 키피치를 줄이고 간격도 조정하면 텐키레스랑 비슷해질 거 같다.

매크로와 편집키도 같이 기울어야 하나 잠시 고민했다가 이 위치는 어차피 팔을 벌려 누르기 때문에 그냥 평행하면 될 거 같다. 오히려 기울이면 더 이상하다. 키를 더 많이 배치하려면 편집키 한칸 아래로 내리고 그 위에 약간 띄운 후 PrtSc, Break 정도는 더 넣어도 될 거 같다. ScrL이나 Menu도 넣을만 하다.

이것도 물론 초안이지만 이대로 구멍만 뚫을 수 있다면 나쁘진 않을 거 같다. 대충 테이핑해서 붙였는데 스틸판에 좀 더 정밀하게 배치해 봐야겠다. 각도가 들어가니 무척 피곤하고 눈대중으로 맞추기도 어렵고 도안에 정확히 표시하기도 쉽지 않다.

세 번째는 스텐판에 구멍을 어떻게 뚫을것인가인데 아우한테 물어 보니 레이저 커팅을 해야 하는 모양이다. 목재, 플라스틱, 가죽 등 재료에 상관없이 쓸 수 있고 정밀하다. 높은 열을 0.5미리 이하의 영역에 집중해 태워 증발시키며 공구 마모나 재료 변형이 없다. 가공 표면은 거칠며 광택이 죽는 문제가 있지만 모양의 자유도가 높다. 유튜브 동영상 보니 금속판도 자유자재로 잘라내기는 한다.

스텐, 알루미늄 같은 전도성 재료는 최대 0.5미리까지만 가능해 플라즈마 절단을 사용해야 한다는 얘기가 있으며 일반적으로 금속 가공은 어렵다고 한다. 레이저보다는 에너지 소모율이 낮고 품질은 떨어지며 먼지와 소음도 많이 발생한다. 그런데 다른 자료를 보면 금속도 30미리까지 뚫을 수 있다고 하는데 뭐가 맞는지 모르겠다.

위 오른쪽 사진은 창원의 가공월드(https://gagongworld.tistory.com) 블로그의 작업 샘플인데 2T 스텐에 패턴 작업을 한 것이라고 한다. 이런 가공을 CNC(Computer Numerical Control)이라고 하는데 캐드로 DWG나 STP 도면을 2D로 그린 후 도면의 수치에 따라 재료를 가공한다.

이런 업체가 있다는 것은 일단 다행스럽다. 루리웹 게시물을 통해 레이저 1번가(http://laser1st.co.kr)라는 업체를 일단 검색해 놨는데 인천에 있고 최소 견적이 3만원, 단 1개라도 가공해 준다고 되어 있다. 이런 업체 좀 알아 보고 상담 요청해 봐야겠다. 레이저 커팅 말고 펀칭이나 절단 등을 해 주는 업체도 있다는데 이쪽도 좀 알아 보야겠다. 정 안되면 드릴로 여러방 뚫는 방법도 생각중이다.

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22년 2월 17일

구멍을 어떻게 뚫을 것인가 이것 저것 검색을 해 보니 유튜브에도 몇 개 있기는 하지만 딱히 뾰족한 방법이 없다. 그라인더로 톱길 대충 내 놓고 컷쏘로 오린후 줄로 마무리하는 원론적인 방법뿐이다. 적당한 공구가 없나 싶어 찾아 보니 니블러라는게 있다.

가격도 2만원 정도밖에 안하고 작은 컷쏘 형식으로 제법 절단이 잘 되는 거 같기는 한데 왠지 좀 힘이 약해 보인다. 해외 배송도 아니고 바로 받을 수 있을 거 같은데 일단 주문할까 하다가 다른 방법 먼저 좀 알아 보자 싶어 보류했다.

잘 모르는 전공 분야에 대해 혼자 고민하지 말고 일단 나가서 좀 알아 보자 싶어 이천 시내로 나가 봤다. 철공소를 들러 물어 봤더니 여기서는 이런 거 안 한다고 레이저 컷팅이나 판금 업체를 알아 보라고 한다. 이천에도 그런거 하난 업체가 있긴 있다고 한다.

이천 공구상에 들어가 사각 구멍을 뚫을 때는 어떤 공구를 써야 하냐고 물어 봤더니 이건 방법이 없다고 한다. 드릴로 뚫은 후 컷쏘질을 해야 하는데 수작업으로는 거의 불가능하니 업체를 알아 보란다. 그래서 업체 좀 소개해 달랬더니 자기는 거래하는데가 없다고 한다. 혹시나 싶어 이런 저런 공구 몇 개를 사 왔다.

아크릴 칼, 쇠톱 2개 8000원이고 원형 컷쏘날은 13미리, 14미리 2개 각 3000원씩이다. 강철 컷쏘날이 3000원밖에 안한다니 참 싸다고 느껴진다. 일단 14미리로 구멍을 먼저 뚫고 쇠톱으로 모서를 따 볼까 생각해 봤다. 정 안되면 그렇게라도 해야지.

공구상을 나와 밀리, 선반 업체가 있길레 혹시나 싶어 들어가 봤다. 나이 약간 드신 아저씨가 내가 들고간 스텐판을 보더니 이런건 업체 가야 한다고 말해 줬다. 그러면서 이렇게 만들어 오면 안되고 도면을 따로 준비해야 한다고 잔소리했다. 나도 알긴 아는데 일단 가능한지부터 확인하러 왔다고 해도 자꾸 그 사람들 도면 안주면 일 못한다고 반복이다. 어디 사냐길레 호법 산다고 했더니 그럼 저짜 새로 난 길로 가면 현대 스텐이라고 있는데 가 보란다. 새로 난 길이 어딘가 했더니 아 왜 로컬푸드에서 모가면으로 가는 길 있잖여~~ 하길레 은계보로인가 싶었다. 그쪽 끝에 주유소가 있는데 그 옆에 있다고 한다. 아무튼 소중한 정보를 듣고 차 빼서 가 봤다. 과연 딱 원하는 업체가 있다.

마당에 작업해 놓은 철기둥이 있는데 두꺼운 스텐판에 꽃무늬를 새겨 놓았다. 이 정도면 충분할 거 같아 사무실로 들어가 상담을 받았다. 젊은 남자분이라 키보드 보강판이라고 하니 척 알아 들었다. 뭘 원하는지 알겠다고 하고 충분히 가능하다고 한다. 1.5T 철판에 구멍 다 뚫어 주고 비용으로 대략 25000원 정도 들며 작업은 하루면 충분한다고 한다. 대량으로 생산하면 물론 가격은 더 떨어지고.

문제는 도면을 반드시 DWG로 준비를 하라는데 이건 또 안해 본 거라 배워서 해야 한다. 캐드를 내가 다뤄본 적이 있어야 말이지. 자유롭게 제작해 보려면 결국 캐드도 배워야 하는데 당장 소프트웨어부터 구해야 한다. 이거부터 찬찬히 그려 보고 다음주에 스텐판에 구멍 뚫어 2호를 만들어 봐야겠다. 이왕 만드는거 각도 약간씩 다르게 해서 2개를 만들어 볼까 싶다.

드릴로 직접 구멍을 뚫었으면 아마 며칠은 걸릴거고 또 몸살을 앓을텐데 이래서 모르는게 있으면 밖에 나가 물어 보고 정보를 구해야 한다. 공구는 왠지 괜히 산거 같은데 그래도 다음에 쓸 일이 있을지 모르니 일단 가지고 있자.

DWG는 drawing의 약자로 도면 파일이다. 오토데스크의 2D, 3D 파일을 저장한다. 오토캐드는 유료 프로그램이고 뷰어는 오토데스크 홈페이지에 공개되어 있는데 뷰어만 866메가에 달한다. 건방지거로 C 드라이브 루트에 폴더를 만들고 압축을 해제한다. 깔아 보고 샘플 파일 구해서 읽어 봤는데 어떻게 보는지도 잘 모르겠다.

ppt를 dwg로 변환하는 reaConveter라는 프로그램도 있다. 280메가짜리 7 Standard 버전을 받아 설치했는데 2주 평가 기간동안 한번에 5개까지만 변환할 수 있다. 설치한 후 도면을 400 * 150 크기로 새로 만든 후 간단한 ppt 파일로 복사해 놓고 변환해 봤는데 원본 파일을 읽지 못한다. 더 간단하게 네모하나, 동그라미 하나만 그려 놔도 못 읽는다.

파일 추가하고 출력 포맷에서 DWG 선택하고 Start 누르면 된다고 되어 있지만 원본을 읽지 못한다. 커스텀 크기라 그런가 싶어 표준 크기로 줄여도 안되고 pptx라 안되나 싶어 ppt로 저장해 봐도 안된다. 좀 쉽게 해 볼려고 했는데 안되네 그랴. 아우한테 물어 보니 ppt로 만들어 주면 dwg로 만들어 준단다. 도면 잘 만들어서 일단 메일로 보냈는데 결국은 내가 오토캐드도 공부해야 하지 않을까 싶다.

메일로 구조와 치수를 설명하는 ppt 상세하게 작성해서 보내 놓으니 다음날 아침에 도면을 그려 보냈다. 1차로 보낸건 좌우 자판과 문자 자판의 거리가 너무 띄워져 한번 수정했다. 두 자판의 거리가 10미리인데 키캡간의 거리가 아니라 키홀간의 거리인데 잘못 배치했다. 5미리씩 더 멀어져 가운데 문자키가 안으로 몰려 문자키를 밖으로 5미리씩 다시 뺏다.

이걸 어제 명함 받아온 석동호 팀장께 보냈더니 한참 있다가 오후 늦게 전화가 왔다. 다행히 도면은 별 이상없이 잘 그렸다고 한다. 주말이 끼어 내일은 작업하지 않으니 화요일 아무때나 찾으러 오라고 한다. 알루미늄으로 하면 재료는 더 싸지만 가공비가 더 드는데 쌤쌤이해서 똑같이 25000원이라고 한다. 그냥 스텐으로 해 달라고 요청했다. 화요일 어떤 철판이 나올지 기대된다.

커넥터 주문해 놓은 건 택배 파업으로 인해 이천으로는 못 온다고 해서 평택 주소를 가르쳐 줬다. 도착은 했는데 오늘은 가져오지 않아 다음주말이나 되어야 받을 수 있을 거 같다. 그나마도 20개밖에 안되어 부품을 좀 더 주문해야 하니 2호 키보드는 다다음주나 되어야 만들어볼 거 같다. 그동안 후킹이나 해 놔야겠다.

오늘은 그동안 수집해 놓은 경쟁 키보드에 대한 개요를 정리해 놓았다. 그 중에 corne가 소젯이랑 제일 비슷한데 다들 독특하다. 또한 다들 커스텀으로 비싸게 팔고 맵핑이 필요해 초보자용은 아니다. 소젯은 일반 입력용이며 완제품으로 발표할 계획이며 연습만 하면 쓸 수 있는 키보드를 지향한다.

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22년 2월 19일

스텐 구멍 뚫고 납땜 준비하고 나무판 잘라 붙이면서 나름 재미는 있었지만 내가 지금 과연 소프트웨어를 만들고 있는건지 하드웨어를 만들고 있는건지 헷갈린다. 소젯은 하드웨어 실물이 있지만 오토마타가 핵심이라 소프트웨어에 더 가깝다. 나는 공작이 전문이 아니고 개발자이니 개발에 치중해야 하되 시제품을 만들어줄 사람이 없으니 어쩔 수 없이 모든 걸 내가 다 하는 중이다.

소젯2호는 다다음중에나 만들어 볼건데 이게 완성되면 쿼티 키보드를 완전히 대체할 수 있어야 하고 첫번째 사용자인 내가 실사용을 계속 하면서 점검 및 개선해 나가야 한다. 그러나 현재 소젯은 연습 프로그램상에서만 동작하며 다른 프로그램에서는 사용할 수 없다. 후킹이든 디바이스 드라이버든 소프트웨어를 만들어야 하는데 공돌이짓하다가 막상 프로그램 짜려니 무척 귀찮기도 하다. 둘 다 난이도가 높아 시작하기가 조금 두렵다.

후킹은 전에도 해 본 적이 있는데 기록을 살펴 보면 여러 가지 문제를 해결하기가 쉽지 않을 뿐만 아니라 해결 불가한 한계가 있어 근본적인 해결책이 아니다. 하지만 디바이스 드라이버에 비해 쿼티와 공존할 수 있고 필요할 때만 기동할 수 있다는 면에서 효용성은 있다. 시제폼 배포시도 사용자에게 큰 부담을 주지 않고 개선도 용이하다. 완벽하지 않더라도 최소한 영문, 기호만이라도 입력할 수 있도록 과거 기록 참고해서 어느 정도까지 복원은 해 놔야겠다.

과거 기록은 많이 있는데 표기를 훅킹, 후킹으로 통일하지 않아 검색이 다 안된다. 예전 문서를 일괄 치환하여 훅킹을 후킹으로 바꿨다. 07년 8월 26일 후킹 초안을 작성했으나 메모장에 영문만 가능한 수준이었다. 한동안 방치하다가 12년 6월 20일부터 후킹을 다시 시작했는데 재귀 문제, 한영 전환 문제, 프로그램마다 증상이 다른 문제 등을 차례대로 해결했고 저수준 후킹까지도 도입해 봤다. 마지막 버전은 저수준을 사용한다. 기록은 있지만 그렇다고 그게 현재의 경험은 아니어서 새로 공부해야 하는 문제가 있다.

이전 버전은 어디까지 개발해 놨는지 일단 현재 상황부터 파악해야 하는데 0.97 버전에서 훅 버튼을 눌러도 전혀 동작하지 않는다. 소스를 까 봐야 알 것 같다. 소스를 까 보니 모든 코드가 다 잘 작성되어 있기는 한데 실행 파일의 DLL이 아주 예전에 컴파일했던건지 같이 동작하지 않는다. 컴파일러 버전은 물론이고 32/64비트, Debug/Release까지 짝을 맞춰야 제대로 동작한다.

0.97 버전에 대해 후킹되는 릴리즈 버전 VS 2019로 컴파일해서 따로 폴더를 만들고 데모용으로 준비해 뒀다. 일단 메모장이나 비주얼 스튜디오에서는 잘 동작하는데 레지스트리에 옵션을 공유하다 보니 윗줄 올림 같은 옵션이 켜져 있어 조금 조정해 줘야 하는 불편함이 있다. 이래서 INI 파일을 사용해야 하는 모양이다. 이 소스 참조해서 이 수준까지만이라도 소스 작성해 둬야겠다. 이전 버전 코드가 잘 동작해서 예상외로 금방 될 거 같다.

예전 프로젝트중에 HookTestForAnerim이 있는데 후킹 관련 문제를 연구하기 위해 12년 6월 20일 만든걸로 되어 있다. VS2022로 열면 프로젝트를 변환하는데 냅다 변환해 버리면 리소스에서 에러가 발생한다. SDK와 플랫폼 도구 집합을 업그레이드하지 말아야 제대로 열리며 컴파일도 가능하다. 애초에 뭘로 컴파일했었는지도 생각나지 않는다.

실행해 보니 뭔가 후킹을 시도하는 거 같은데 제대로 동작하지 않는다. 기록을 보면 이런 저런 코드를 테스트 하느라 소스는 걸레가 되어 가고 있다고 하는데 그냥 걸레인채로 방치했던 모양이다. 혹시라도 다음에 참고할 일이 또 있을 수도 있어 VS2022로 변환해서 소스만 백업해 두었다.

AnerimHook 프로젝트는 SojettHook으로 이름을 바꿔 프로젝트를 새로 생성한다. 자주 업데이트하지 않으니 굳이 솔루션으로 묶을 필요는 없고 컴파일 결과를 Debug, Release 폴더에 수동으로 복사하기로 한다. Win32 DLL 프로젝트 생성하고 x64 구성 없앤 후 pch 설정 제거하고 런타임 라이브러리 포함으로 옵션 조정했다.

소스는 AnerimHook을 그대로 가져오되 #pragma comment(lib, "imm32.lib") 추가하고 hWndAnerim 변수명을 hWndSojett으로 변경했다. Debug는 838, 릴리즈는 71K로 DLL 파일이 만들어진다. 이 파일을 Sojett 프로젝트의 Debug, Release 폴더에 각각 복사해 둔다. 코드 내용은 별거 없고 설치시 소젯 윈도우 핸들 받아 두고 키보드 훅시 WM_USER+1 메시지를 보내고 리턴값이 0이면 메시지는 먹어 버린다.

언어 모드가 바뀌면 CBT 훅에서 WM_USER+2를 보내는데 이 부분은 잘 모르겠다. 모든 키입력을 소젯이 다 받는데 이게 굳이 왜 필요한가 싶기도 한데 일단은 가져왔다. 좀 더 연구해 볼 필요가 있다. 여기까지 해 놓고 윈도우 업데이트가 강제 재부팅을 시켜 버리는 바람에 시간 좀 낭비했다. 진짜 이놈의 업데이트 왜 그러는지 모르겠네....

Sojett도 수정했다. 훅은 툴바에 버튼만 남겨 놨는데 누를 경우 StartHook을 호출하여 DLL 로드하고 훅 루틴을 설치한다. 종료시는 EndHook을 호출한다. 최초 시작시 후킹 옵션이 켜져 있으면 타이머 호출하여 훅 초기화하고 OnPaint에서는 훅 안내 메시지를 출력한다. 훅 메시지를 보여 주기 위해 리스트박스 하나 배치하고 정보를 덤프했다. 사용자에게는 별 필요 없지만 개발을 위해 필요하다.

이후 사나흘간 훅 작업만 했다. 이전 소스를 다 꿰고 있는게 아니고 훅도 이론을 까먹어 공부해 가며 하나씩 복원해야 하니 시간이 오래 걸린다. 또한 여기 저기 말썽 있는 부분도 아직 남아 있어 순차적으로 해결했는데 하나같이 시간이 오래 걸리는 작업이다. 다행히 예전 기록과 소스의 주석이 많아 과하게 헷갈리지는 않았다.

훅은 WM_KEYDOWN과 WM_KEYUP을 분명히 구분하지 않고 파라미터로 알려주는데 예전 소스는 이 두 상태를 구분하기 위해 일일이 if 문을 사용했고 모든 함수로 wParam, lParam을 전달했다. 이번에 Sojett 프로젝트를 새로 만들면서 파라미터는 OnKey에서 해석하고 모든 키 처리를 ProcessKey 함수로 집중하고 인수로 kidx와 bDown 딱 두 개만 전달받았는데 이게 신의 한수였다.

논리적 구조가 잘 잡혀 있으니 후킹 루틴이 끼어들 부분이 명확하고 ProcessKey 이하는 코드가 거의 비슷해 비슷한 부분을 가급적 공유할 수 있다. 후킹에서 가장 중요한 것은 메시지의 흐름인데 다음과 같은 구조로 되어 있다.

키보드 메시지로부터 전달되는 정보와 후킹으로 전달되는 정보의 구조가 많이 다르다. 이 정보에서 원하는 값을 추출 및 변형하고 ProcessKey 함수로 전달한다. 이 함수는 가상키니 확장키니 이런건 전혀 신경쓰지 않고 오로지 키와 Down/Up 정보만 받아 처리한다. 키 입력 정보가 앞 단계에서 추상화되어 꼭 필요한 정보만 전달하니 이후에는 kidx와 누름/놓음 여부에 따른 처리만 하면 된다.

키입력과 후킹에 따른 처리를 수행하는 핵심 함수는 InsertChar이다. 연습 프로그램은 ApiEdit에 문자열을 직접 삽입하고 후킹중이면 kidx에 대한 대응 가상키를 찾아 타겟으로 kbd_event를 호출한다. 예를 들어 소젯의 S(쿼티의 A키)를 누르면 쿼티의 S키 가상키를 타겟으로 보내는 식이다. 한글은 ProcessHan에서 직접 변환하는데 쿼티의 C키를 누르면 ㅎ을 입력하기 위해 타겟으로 G를 보낸다. 소젯의 C 자리에 ㅎ이 있고 쿼티는 G 자리에 ㅎ이 있어 가상키만 잘 찾아 보내면 IME는 타겟이 직접 처리한다.

이 구조를 잘 만들어 놓으니 웬만한 루틴은 공유 가능하고 꼭 구분이 필요한 부분에 대해서만 if (Opt.bHooking) 조건문으로 처리하면 된다. 메시지 구조차는 ProcessKey 이전에 통일되고 입력은 대응키를 찾아 디바이스 드라이버에게 넘기는 식이다. 결국 후킹으로 키를 중개하는 셈인데 예상외로 이 방법이 큰 말썽이 없다. 구조적 차이나 버그로 인해 여러 가지 문제가 추가로 발생했는데 하나씩 해결했다.

- 소젯과 타겟의 IME 모드가 불일치하는 문제가 있다. 소젯은 무조건 영문 모드로 후킹을 하고 chrMat 변수로 언어를 기억하는데 비해 타겟은 고유의 IME 모드가 있어 가끔 불일치한다. Lang 버튼을 누를 때 소젯의 현재 언어에 맞게 타겟의 IME 모드를 강제로 바꾸도록 했다. 그래도 포커스 이동시에는 모드가 불일치하는 경우가 아직 있다.

- 키입력은 좌우키에 대해 대표 가상키를 보내는데 비해 후킹은 좌우를 명확히 구분한다. 대표 가상키로 통일해서 쓰는데 키맵에 VK_CONTROL, VK_ALT가 좌우 양쪽으로 있어 명확히 구분되지 않는다. 진짜 가상키에 대해서만 누름 상태를 관리해 오토리피트를 정확히 구현하기 어렵다. 모드키에 대해 VK_EDIT, VK_NUM, VK_LANG 가상키코드를 정의하여 좌우 구분을 명확히 하는 방식으로 해결했다.

- 펑션, Esc, Tab 등도 타겟으로 대응키를 보내 처리했다. 편집키나 조합키도 실행할 가상키 코드만 구하면 타겟으로 보내기만 하면 된다.

- 한글 모드에서 Ctrl+A, Ctrl+F 등의 조합키가 안 먹힌다. 조합시 무조건 영문으로 넘기도록 했는데 이러면 차맷이 달라 한글 문자를 보내게 된다. 한글 모드에서는 강제로 영문 모드의 문자를 읽어 조합키를 실행하도록 했다.

- Shift+BS 연속 입력 안됨. 후킹시 VK_HANGUL 가상키가 오는데 이 경우 공백으로 바꿔 버리면 된다. OnKey에서는 VK_PROCESSKEY로 와 판별하는 방법이 다르다.

- 쌍자음 입력 기능 구현. 후킹에서는 좀 어려울 거라 예상했는데 이전 키와 큐를 잘 점검해 보니 되긴 한다. 버퍼를 읽을 수 없어 키 입력 순서를 잘 봐야 하는데 공백+ㄱ+ㄱ일 때 단어 처음으로 보고 ㄲ으로 바꿔 입력하면 된다.

이 외에도 숱하게 많은 잔버그들이 있었는데 보이는 족족 해결했다. 막상 달려들면 논리가 어렵지는 않은데 일단 디버깅이 안되는게 치명적이다. 키입력을 독점하는 녀석을 디버깅하면 비주얼 스튜디오도 키입력을 못 받아 마우스로 디버깅을 해야 한다. 다행히 이렇게 해도 운영체제 안정성에는 별 문제가 없다.

그 외에 단순한 실수나 오타에 의한 자잘한 문제도 많았다. 적어도 이전 아너림의 후킹보다는 훨씬 더 완벽해졌으며 메모장, 워드, 웹 브라우저에서 모두 잘 동작한다. 게시판에 소젯1호 키보드 연결해 놓고 직접 글을 쓰고 편집할 수 있다. 몇 가지 골치 아픈 문제만 더 해결하면 후킹으로 실사용해도 될 정도이다.

- 저수준 후킹을 위해 DLL을 만들었는데 그럴 필요 없다. 기록에 의하면 12년 6월 21일 고수준 후킹에서 저수준 후킹으로 바꿨는데 여기를 보면 저수준은 DLL을 안만들어도 전역으로 동작한다고 되어 있다. 예제를 만들어 보니 과연 잘 동작한다. 어차피 큐만 들여다 보는거니 굳이 남의 주소 영역까지 잠입할 필요없이 메시지를 잘 읽어낸다.

그렇다면 아예 연습 프로그램에 후킹 논리를 포함시켜 버리는게 더 깔끔하다. DLL 하나 딸려 있는 것보다 단독 실행 파일이면 사용하기도 쉽고 소스 관리나 배포도 유리하다. OnKeyHookLL 함수로 후킹을 설치했는데 원형에 nCode가 들어가는 것 외에 외형적인 변화는 별로 없다. 다만 리턴값이 1일 때 먹고 0일 때 전달하는건데 이게 반대로 되어 있어서 잠시 엉뚱한 동작을 했다.

왜 그런가 한참 뜯어 봤는데 디버깅이 안되다 보니 증세를 보고 추론을 잘 해야 한다. DLL에서 리턴값을 반대로 바꾸어 리턴하다 보니 헷갈렸는데 인젝트 메시지만 빼고 전부 1을 리턴하면 해결된다. 리턴값 0, 1의 의미는 참 헷갈리기 쉽다. 이제 DLL이 없어도 잘 후킹되며 이전과 다를 바 없이 훌륭하게 동작한다.

이걸 미리 알았더라면 DLL이 없어도 되는데 삽질을 했다. 이래서 아는게 힘이고 공부부터 해야 하는거다. 사실 저수준 후킹을 아직 다 아는 것도 아니라 좀 더 연구해 볼 필요가 있다. 도움말을 보니 후킹은 성능이 그다지 좋지 않으니 Raw Input이라는 방법이 더 낫다고 되어 있는데 이것도 다음에 한가할 때 연구해 봐야겠다. 한가할 때가 없어서 문제지만

- SojettHook은 키보드 훅 뿐만 아니라 CBT 훅도 처리하는데 이 훅은 포커스 이동시 해당 윈도우의 IME 상태를 알려 주고 소젯이 동기화하도록 하는 역할을 한다. Lang를 누를 때 소젯의 모드를 활성창에 전달하는 것과 반대 동작이다. 포커스를 이동하면 활성창의 모드를 소젯으로 전달해야 한다. 한글 상태의 윈도우에서 입력하다 영문 상태의 윈도우로 옮기면 소젯의 차맷도 영문으로 바꿔야 한다.

CBT의 HCBT_SETFOCUS 코드가 원래 이 역할을 하는데 테스트해 보면 훅 메시지가 거의 오지 않는다. 즉, 포커스 변화를 제대로 감지하지 못해 영문 윈도우에 한글 키보드 메시지를 입력하는 현상이 발생한다. 이 문제는 CBT 훅을 수정하기 보다는 내부에서 타이머 돌리며 폴링하는 방식으로 다시 작성했다. 0.5초 타이머이면 평균 0.25초만에 포커스 이동을 감지해 낼 수 있으며 이 정도면 빠른 편이다. 활성창이 실제 바뀌지 않으면 아무 일도 하지 않으니 큰 부담도 없다.

논리는 간단하다 활성창은 한글인데 소젯이 영문이라면 차맷을 한글로 바꾼다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 그러면 포커스를 옮기는 족족 소젯이 활성창의 IME 모드를 인식하게 된다. 문제는 옵션에 대상 차맷이 없는 경우와 한영 차멧이 소젯이 아닐 때이다. 영문만 등록해 놓고 쓰고 있다면 활성창이 한글모드이더라도 차맷이 없어 한글을 입력받을 수 없다. 이 경우는 어쩔 수 없이 활성창의 모드를 한글로 강제로 바꿔 버린다. 반대도 마찬가지이다. 미국인이 한글 차맷을 쓸 이유가 없으니 이 기능도 꼭 필요하다.

- 현재 차맷을 관리하는 변수가 좀 복잡하다. 차맷 목록은 arChaMat 배열에 정적으로 정의되어 있고 사용 차맷은 Opt.useChaMat 배열에 기록해 둔다. chaMat 변수에 옵션 배열의 첨자를 기억해 두고 현재 차맷을 찾을 때 useChaMat[chaMat]로 번호를 찾고 실제 차맷은 arChaMat[번호]로 다시 읽어야 하니 느리고 각 변수의 관계를 파악하기가 어렵다. 그래서 번호와 실제 차맷을 다음 세 변수로 다시 정의했다.

int cmIdx; // 현재 차맷 번호. Opt.useChaMat배열의 첨자.

int chaMat; // 현재 차맷. Opt.useChaMat[cmIdx]임

sChaMat* pCm; // 현재 차맷 구조체. &arChaMat[chaMat]임

cmIdx가 결정되면 나머지 둘 도 결정된다. 옵션이 바뀌면 모두 리셋된다. 이 변수들의 관계를 ApplyChaMat에서 일괄 동기화하고 입력 루틴은 그때 그때 필요한 변수를 통해 원하는 값을 알아 내면 된다. 현재 차맷의 문자는 다음 코드로 읽으면 된다.

pCm->Map[kidx].glyph[tShift]

이 수식이 원래는 arChaMat[Opt.useChaMat[cmIdx]].Map[kidx].glyph[tShift] 였으니 얼마나 복잡한가. 차맷 번호와 차맥 구조체를 미리 찾아 놓으니 쓰기도 편하고 덜 헷갈린다. 포커스 변경에 의한 IME 동기화 코드를 작성할 때 엄청 복잡했는데 변수를 좀 정리했더니 그나마 좀 간단해졌다.

이제 SojettHook 프로젝트는 아예 필요가 없어졌다. 사실 AnerimHook과 코드도 거의 비슷해서 굳이 프로젝트를 유지할 필요도 없다. 적당한 때에 프로젝트 자체를 날려 버려야겠다. Sojett은 완전한 단독 실행 파일이며 혼자서도 모든 것을 다 처리할 수 있다. 나는 요런 단순한게 좋다.

- 왼쪽 Shift키로 블록을 선택하면 홀드시만 블록이 늘어나고 놓으면 이동으로 바뀌어 잘 동작한다. 반면 오른쪽 Shift키는 한번 누르면 놓아도 계속 블록이 늘어나며 풀리지 않는다. 문자 영역의 편집키를 누르나 편집 카테고리의 키를 누르나 차이는 없이 똑같은 증상이 발생한다. 영문 대문자를 입력할 때는 좌우 Shift 모두 잘 동작하며 푸시나 홀드 다 이상 없다. 오른 Shift로 블록을 선택할 때만 문제가 된다.

후킹할 때만 이렇고 연습 모드에서 직접 입력할 때는 그렇지 않다. 후킹에서 오는 파라미터와 인젝트 메시지간의 관계 때문에 그런 듯 하다. 심지어 후킹을 완전히 종료해도 똑같은 현상이 지속되며 오른쪽 Shift키를 한번 눌렀다 놓아 줘야 해소된다. 타겟뿐만 아니라 모든 프로그램에 전역적으로 같은 현상이 발생하는데 GetKeyState가 참조하는 Shift 키의 상태가 고정되어 버리는 것 같다. 왜 이런 현상이 일어나는지 오른Shift+왼쪽이동을 한번 누를 때의 로그를 찍어 보았다.

KHLL : Down, vk = 161, scan = 36, flag = 1 // 오른쪽 Shift 누름

KHLL : Down, vk = 37, scan = 4b, flag = 1 // 왼쪽 커서키 누름

ProcessEdit. kidx=64

ProcessVk. vk = 37, Contro = Shift+ // 여기서 Shift + 왼쪽 키이벤트 발생

KHLL : Down, vk = 160, scan = 0, flag = 10 // 왼쪽 Shift 누름. 대표 Shift로 이벤트 생성

인젝트 메시지 체인 전달

KHLL : Up, vk = 161, scan = 236, flag = 81 // 오른쪽 Shift 놓음. 아직 안 놓았는데 이게 왜 오지?

KHLL : Down, vk = 37, scan = ff, flag = 10 // 왼쪽 커서키 누름

인젝트 메시지 체인 전달 // 여기서 블록 한칸 왼쪽으로 확장

KHLL : Up, vk = 37, scan = ff, flag = 80 // 왼쪽 커서키 놓음. 스캔코드 ff는 뭐야?

KHLL : Down, vk = 161, scan = 36, flag = 11 // 오른쪽 Shift 누름. 이게 왜 또 오지?

인젝트 메시지 체인 전달 // 여기서 오른쪽 Shift 상태 고정되는 듯

KHLL : Up, vk = 160, scan = 0, flag = 90 // 왼쪽 Shift키 놓음

인젝트 메시지 체인 전달

KHLL : Up, vk = 37, scan = 4b, flag = 81 // 왼쪽 커서키 놓음

KHLL : Up, vk = 161, scan = 36, flag = 81 // 오른쪽 Shift 놓음. 여기서 풀려야 하는데

순서도 이상하고 스캔코드 ff나 236도 뭔가 특별한 의미가 있어 보인다. 236에 대해서는 블록 유지가 안되어 먹어 버리는 코드를 작성해 뒀는데 이 코드를 없애도 증상은 똑같다. Shift가 양쪽에 두 개라서 이를 구분 또는 통합하고자 하는 시도로 인해 뭔가 히스토리가 있을 거 같고 모든 환경에서 말썽이 없도록 만들다 보니 예외적인 코드가 들어간 거 같다.

이 문제를 풀지 못하면 한번 증상 발생시 소젯을 종료했다 재시작하는 수밖에 없다. 이 상태를 방치할 수는 없고 그렇다고 풀기에는 너무 복잡해 보인다. 어쩔 수 없이 가장 비겁한 방법을 선택했다. 그냥 오른쪽 Shift는 완전히 무시해 버리는 작전이다. 오른쪽 Shift를 왼쪽 Shift로 바꾸는 방법은 통하지 않았다.

if (kb->vkCode == VK_RSHIFT) return 1; // kb->vkCode = VK_LSHIFT;

이게 정확한 해결책이 아니라는 것은 나도 안다. 그러나 쿼티 키보드에서만 그렇고 소젯 시제품은 어차피 맵핑을 왼쪽 Shift와만 하니 당장은 문제가 없다. 쿼티에서 후킹중일 때 오른쪽 Shift는 아예 지원하지 않는 걸로 하자. 영문 대문자도 왼쪽 Shift만 된다. 단, 연습 프로그램에서는 오른쪽 Shift도 이상없이 지원한다.

- 윈도우 키를 전혀 처리하고 있지 않음을 발견했다. 후킹중이 아닐 때는 어차피 운영체제가 처리하므로 상태란에 누름, 놓음만 처리했다. 후킹중일 때는 누를 때 아무 것도 하지 않고 단독으로 눌렀다 놓을 때 VK_LWIN 이벤트를 발생한다. Ctrl, Alt와는 달리 누를 때가 아니라 놓을 때 시작 메뉴를 열도록 되어 있으며 조합하면 시작 메뉴를 열지 않는다. 조합키는 이미 처리되어 있어 Win + D나 Win + R이 이미 잘 동작한다.

마찬가지로 Alt도 단독으로 누를 때 메뉴를 여는 기능이 아직 구현되어 있지 않다. Win 키와 유사하게 처리했는데 Alt+Tab이 제대로 먹히지 않는데 Alt 홀드 상태로 Tab키를 계속 누를 수 있는데 KeyEventModi 함수가 홀드 상태까지는 처리하지 않아서이다. 이 문제는 다음에 해결하기로 하자. 체력이 달리니 문제가 있어도 즉시 해결하기가 싫어진다. 어차피 이거 아니라도 다른 문제도 많을텐데 모아 놨다 한꺼번에 해결하자.

- 여기까지 후킹 관련 코드를 그럭 저럭 일단락 짓기로 한다. 아직 완벽한 것은 아니고 더 해결해야 할 문제가 있지만 과거의 후킹 코드 작성 성과는 다 가져왔다는데 의의가 있다. 고수준은 재귀나 IME 동기화가 어려운데 저수준으로 바꾼 후 많이 해결했고 예전 버전보다는 개선했다. 과거의 경험까지 다 가져올 수는 없지만 지금 정도 수준이면 앞으로 발생하는 문제에 대해서도 어느 정도 대응 가능할 거 같다.

이후의 문제는 연구해 가며 하나씩 풀어야 하되 디바이스 드라이버 제작 전의 대용품이므로 완벽할 필요까지는 없다. 대충 시제품을 테스트해 보고 큰 불편없이 입력만 가능한 수준이면 되고 지금 딱 그 수준까지 온 거 같다. 이 이상은 더 정교한 연구와 학습이 필요하다.

- 시제품 2호를 제작하기 전에 맵핑을 좀 조정하기로 한다. ETC를 연습 프로그램의 테스트키로 쓰기 위해 789에 맵핑해 놓았는데 잘못 내린 결정이었다. 막상 쿼티에서는 완전히 달라 혼란스럽고 배포할 때 설명하기도 괜히 복잡하다. 그냥 평이하게 원래키로 맵핑하자. 자판의 맵핑만 바꿔 주니 너무 잘 동작한다. 차후 매크로키를 9개까지 늘릴 수도 있어 7~9까지의 키는 미할당한 채로 남겨 두기로 한다.

Alt키가 공백키의 양쪽에 있어 Num, Lang으로 맵핑되어 있고 정작 Alt키는 Menu키에 맵핑해 놨는데 이게 좀 아쉽기는 하다. 그러나 모드키가 엄지에 최대한 가까워야 하니 어쩔 수 없는 일인 거 같다. 쿼티로 연습하는 사람에게 잘 숙지시키는 방법밖에 없다. 좌 Ctrl키가 Edit인 것도 어차피 무척 헷갈릴 것이다.

그 외 쿼티와 좀 다르게 맵핑된 게 ] 키가 새밖열 3행에, \키가 FN에 맵핑된 것인데 위치상으로는 맞지 않아도 최대한 가까이 남은 키를 쓰다 보니 어쩔 수 없는 거 같다. 시제품 제작할 때 배선 거리도 고려해야 하니 너무 멀어서는 안된다. 이렇게 되면 87키 중에 남는 키는 다음 14개이다.

PrtSc, ScrL, Pause, Ins

`, 7, 8, 9, 0, -, +, BS

사용 불가 : FN, 우Shift

아직 좀 여유가 있다. 맵핑을 이렇게 바꿔 버리면 기존에 만들어 두었던 소젯 1호 키보드는 ETC가 먹지 않을 것이다. 어차피 1호는 문자 입력만 테스트할 목적으로 만든거니 소프트웨어의 맵핑을 바꾸지 않는 한 어쩔 수 없다. 지금이라도 맵핑을 합리적으로 조정해 놔야 2호부터는 큰 충격없이 일관되게 만들 수 있다.

19일부터 23일까지 5일중 어제는 오산에 부동산 문제로 좀 다녀 왔고 4일간 후킹 작업을 했다. 예전 작업 성과나 가져 오자 싶어 시작했는데 기대 이상으로 많이 진척되어 실사용이 가능한 수준까지 이르렀다고 자평한다. 체력이 고갈되어 잔문제는 앞으로 하나씩 해결할 예정이고 이 정도면 만족스럽다.

22년 2월 24일 - 소젯 3호

월요일 저녁 늦게 혹시나 싶어 스텐 주문한 곳에 무작정 가 보니 완성되어 있었다. 25000원이라고 하더니 부가세 10%까지 27500원이었다. 소량이니 뭐 할 수 없지. 가져온 그냥 바로 조립부터 해 봤다.

도면대로 진짜 똑같이 구멍을 뚫어 놨다. 손으로 이걸 뚫으려면 얼마나 개고생을 해야 할지 아찔하다. 사선 부분이 조금 삐뚤하지만 키는 꼭 맞게 잘 들어 갔다. 스위치는 체리축 예전에 사 놓은걸로 끼우되 축이 다 달라 이것 저것 섞어서 끼웠다. 문자 부분은 적축, 잘 안쓰는건 갈축, 좌우는 청축이다.

다 끼우고 나니 딸랑 여섯 개 남는다. 분해해 놓은 다른 스위치도 좀 활용해야겠다. 키캡은 검정은 좀 그렇고 레인보우 사 놓은걸 끼웠는데 원래 키보드의 수평 위치에 따라 높이가 좀 제각각이다. 스텐판도 딱딱한데다 스위치의 핀이 뾰족해 책상에 얹으면 긁힌다. 그래서 임시적으로 다리를 달아 각도를 줬다.

앞쪽은 낮게 했는데 제일 아래쪽 엄지키의 핀이 걸리적거려 구부렸다. 이 판은 굳이 연결하지 않더라도 이대로 테스트 목적으로 사용해도 될 거 같다. 막상 다 조립하고 보니 텐키레스보다 더 거대하다. 높이는 비슷한데 폭이 훨씬 더 넓다. 똑같은 피치에 좌우 공간 띄우고 벌려 놓은데다 매크로까지 있으니 더 넓을수밖에 없다.

며칠동안 이 키보드를 좀 테스트해 봤는데 굳이 납땜까지 안해도 쳐 보면 뭐가 문제인지 개선점을 찾을 수 있다. 결국 이건 그냥 중간본인 셈인데 원하면 연결할 수는 있지만 굳이 그럴 필요까지도 없을 거 같다. 이 자판으로 테스트해 본 결과 다음과 같은 개선점을 찾았다. 다음판은 이 문제점을 다 해결한 후 제작할 계획이다.

- 우선 너무 넓다. 아무리 풀배열이라도 텐키레스보다 더 넓어서는 곤란하다. 기성품 스위치와 키캡을 활용해야 해서 표준 19미리로 했는데 벙벙하다. 제자리 배열이니 굳이 그럴 필요가 없고 그래서도 안된다. 스위치가 14니 16까지는 줄일 수 있다.

- 편집, 매크로를 5미리 정도 띄웠는데 바짝 붙여도 될 거 같다. 어차피 기울어진 각도가 달라 하단만 붙을 뿐이며 서로 방해하지 않는다. 피치에서 2미리 줄이고 간격 3미리 줄이면 양쪽으로 10미리나 줄어든다. 가장자리와의 간격도 좀 더 줄일 수 있다.

- 좌우 자판 각도가 11도인 이 상태에서 손을 자판에 얹으면 손목이 살짝 꺽여 불편하다. 11도가 맞으려면 좌우 좌판이 현재 기울기보다는 더 멀어져야 하는데 이러면 크기가 커진다. 거리를 유지하려면 문자판을 더 기울여야 하는데 대충 14도까지는 기울여야 할 거 같다.

- 막상 타이핑을 해 보니 평면상으로는 기울어져 있어도 손가락을 바닥에 밀착하려면 손목을 튼 상태여야 한다. 양손 바닥을 약간 마주 보도록 중앙 부분을 볼록하게 만들면 어떨까 싶은데 인체 공학 키보드가 이런 식이다. 대략 5도 정도만 들면 될 거 같다.

먼저 키피치를 줄여 보자. 19는 너무 넓은게 확실하고 18이나 17로 줄일 예정인데 17 이하면 키캡도 깍아서 사용해야 한다. 일단 기성품의 키피치부터 확인해 보자. 보유한 소형 키보드를 다 꺼내 키피치를 확인해 봤다. 이럴 때 쓸라고 열심히 모아 놨지.

일반 키보드는 19미리이다. 제일 아래쪽 키보드는 17미리인데 2미리 더 줄어도 전혀 답답하지 않고 손가락이 부딪치지도 않는다. 수직 피치도 같을 줄 알았는데 16미리로 직사각형이다. 키캡 영역이 좁아 손가락이 벗어나는 느낌이고 키압이 높아 타건감이 좋지는 않다. 17미리로만 줄여도 괜찮을 거 같다.

중간의 흰건 16.5미리로 약간 더 좁되 수직, 수평 피치가 같다. 키압이 적당해 타건감도 괜찮은 편이다. 제일 위의 검정색은 15미리인데 이 정도 되니 확실히 좁다는 느낌이 들고 손가락끼리 스친다. 제일 소형 키보드는 9미리인데 양손으로 치는 개념은 아니라 그렇다. 손가락으로 칠 때는 이 정도 피치까지도 적응할만하다.

기계식 스위치 기준으로 과연 어느 정도까지 줄여도 되는지 플라스틱판에 구멍을 뚫어 실제 감을 체크해 보기로 했다. 만드는데 시간이 좀 걸리지만 이후에도 키피치는 정밀하게 점검해야 하니 애써 만들어둘 가치가 있다. 피치별로 도면을 그린 후 인쇄하고 붙인 후 키홀만 자르면 된다.

다이소에서 2000원에 3개짜리 플라스틱 도마를 사 뒀는데 두께가 얇지만 가공이 편하다. 큰칼이 더 편할줄 알았는데 잘 들지도 않고 손에 잡기도 불편하다. 작은칼이 훨씬 잘 든다. 나무판은 미끌거려 힘들고 커팅 패드가 딱 좋다. 3000원짜리인데 아끼지 말고 팍팍 쓰자. 이미 한본 해 본 작업이어서 구멍 12개 뚫는 정도는 금방이다.

위에서부터 순서대로 18미리, 17미리, 16미리이다. 구멍만 뚫는다고 다 된건 아니고 플라스틱판이 울지 않도록 가장자리를 다듬어 줘야 한다. 키홀은 14미리로 딱 정해져 있으니 스위치를 끼우기만 하면 되지만 키캡은 그렇지 않다.

18미리만 봐도 키캡끼리 딱 붙어서 서로 방해되며 17미리는 들어가지도 않는다. 16미리는 키캡 넓이가 스위치 간격보다 월등히 넓어 이대로는 끼울 수 없다. 결국 키캡도 가공해야 하는데 18미리는 옆을 살짝 긁어주면 되고 17미리는 조금 잘라내야 한다. 16미리는 자르는 정도로는 어림도 없고 아예 상하좌우변을 제거해야 꽂힌다. 다행히 키캡 윗면이 스위치 간격보다는 좁다.

키캡도 좀 작은게 있으면 좋으련만 기성품 중에는 그런게 없으니 어쩔 도리가 없다. 검색 좀 해 봤는데 높이별로는 나와도 넓이가 다른건 없다. 스위치 크기가 고정되어 있으니 키캡도 다 같을 수밖에 없다. 로우 프로파일도 높이만 낮을 뿐 크기는 같다. 키캡 때문에라도 피치를 너무 좁힐 수 없다. 최종적으로는 키캡도 따로 만들어야 한다.

이거 만드는데 3시간 정도 걸렸다. 칼질은 어렵지 않았지만 키캡은 두꺼워 잘라내기 쉽지 않았다. 위쪽에 칼로 흠집 내 놓고 뺀찌와 니퍼로 잡아서 겨우 부러뜨렸다. 이 작업 후 힘들어서 2시간동안 기절해 있었다. 이제 체력도 달리고 참 큰일이다. 머리는 돌아가는 거 같은데 몸이 안 따라주니...

샘플 만들어서 테스트해 보니 17미리가 딱 적당하다. 18미리는 좀 벙벙해 보이고 1미리 줄여 봐야 별 차이도 못 느낄 거 같다. 16미리는 손가락이 너무 밀착하는데다 손이 큰 사람은 불편해 보인다. 키홀을 빼면 철판이 2미리밖에 안남아 힘도 없을 거 같고 키캡도 적당한게 없으니 당장은 적용하고 싶어도 적용할 수가 없다. 내 맘대로 만들 수 있다면 가로 17, 세로 15가 딱 좋을 거 같은데 일단은 무난하게 17로 만드는게 좋겠다.

손가락 4개를 모아 놓고 중앙폭을 재 보면 75미리이며 손가락당 18.5미리인 셈이다. 그러나 손가락 끝 4개를 모아 재 보면 48미리 정도밖에 안되며 손가락당 12미리이다. 이건 딱 붙인거니 손가락당 2미리씩 띄운다 치면 최소 14미리폭은 확보해야 한다. 16이나 17이면 부족하지 않고 수직 피치는 14나 12까지 줄여도 될 거 같다.

피치를 17로 하면 키간의 철판은 3미리인데 이 정도면 울렁대지는 않을 것이다. 키당 2미리씩 줄고 좌우 자판과 거리를 좁히면 대략 40~50미리 폭이 줄어든다. 단, 엄지쪽은 여전히 간격이 필요해 19미리와 비슷하게 띄웠다. 전에는 키홀과 외곽선을 맞췄는데 이제는 외곽선끼리 맞추면 된다.

17미리로 잠정 결정하고 이 피치로 다시 배치해 봤다. 문자판의 각도를 14도로 더 틀고 편집과 매크로는 외곽선이 밀착할 정도로 바짝 붙였다. 이 배치대로 하면 330 * 130이며 가운데 좀 벌려도 340이면 충분해 텐키레스보다 작다.

다음은 수직 기울기를 결정해야 한다. 수평만 기울이면 손목이 긴장된 상태를 유지해 자세가 불안정하고 건강에도 좋지 않다. 집게쪽을 살짝 들어 보면 좀 편안하다. 이 테스트를 위해 17미리 자판을 인쇄하고 아크릴판에 분리하여 배치해 봤다.

3T 아크릴판을 자르는데 톱질은 필요없고 아크릴칼로 죽죽 그은 후 뚝 부러뜨리기만 하면 된다. 이거 생각보다 잘 들고 효율적이다. 양쪽에 인쇄한 자판 오려 붙여 두고 거리와 각도를 다양하게 테스트해 봤다.

높이 10미리짜리 고무판 두 개를 오린 후 중앙에 놓아 약간 들어 올렸다. 이때 각도를 측정해 보면 대략 5도 정도 된다. 카메라 시점이 높아 사진이 좀 잘못 찍혔는데 5도 맞으며 고무판을 가운데 하나만 놓으면 4.5도 정도다. 높이 6미리 고무를 중앙에 받치면 3도인데 이것도 기울이지 않은 것보다는 편하다. 고무판을 더 안쪽으로 밀거나 세로로 세우면 8도이다. 이 각도도 편하기는 한데 중앙이 좀 불룩해 보인다.

앞으로 더 테스트해 보고 여러 사람들에게 느낌도 물어 봐야겠지만 느낌상 5도 정도면 부족하지는 않은 거 같다. 이 각도를지금 결정할 필요는 없다. 수직 각도를 주기로 했으면 좌우 철판을 각각 따로 만들어야 한다는게 중요하다. 좌우만 분리하면 밑바닥에 하우징을 어떻게 만드는가에 따라 수평, 수직 각도와 거리를 자유 자재로 변형할 수 있다.

나중에는 한꺼번에 만들더라도 지금은 테스트를 위해 분리해서 철판을 자르는게 좋을 거 같다. 어차피 와이어링 할거라 보강판이 어떤 모양이더라도 상관 없다는 자유가 있다. 좌우 분리할거면 아예 동형으로 2개를 만들어 한쪽을 뒤집어서 쓰면 된다. 매크로키는 당장 6개만 쓰되 차후 9개로 늘어날 수도 있다.

좌우 동형이라면 아예 글자판을 똑바로 배치하고 편집, 매크로를 바깥으로 기울여서 만들어도 된다. 좌우 동형이 아니라면 길이가 달라 중앙 부분을 똑같이 올려도 수직 기울기가 미세하게 달라지는 문제가 있다. 키 하나 넓이만큼의 길이라 거의 느끼기 어렵고 문제될 정도는 아니지만 하우징의 높이로 극복해야 할 수는 있다.

여기까지 테스트한 결과를 종합하면 키피치는 17로 하고 문자판은 14도 기울이며 좌우 철판을 따로 잘라 수직 각도와 기울기를 차후 결정한다. 수평 각도도 조정할 수는 있되 14도 정도면 무난할 거 같다. 다음주에 도면 그려서 철판 컷팅하고 소젯 2호 키보드를 완성하는 걸 목표로 하자. 다음은 납땜 준비를 해야 한다. 마침 시간 맞춰 재료가 도착했다.

커넥터는 두 종류이다. 국내 배송 카일 20개는 개당 500원이고 해외배송 게이트론은 개당 200원이다. 언제 어디서 사는가에 따라 가격이 천차 만별이다. 구조도 조금 다른데 카일은 일자인 반면 게이트론은 중앙에 둥근 홈이 있어 납땜하기 더 쉬울 거 같고 더 견고하게 납땜될 거 같다. 400개면 키보드 4개는 만들 수 있는 물량이니 당분간은 충분하다.

점프선은 10가닥이 붙어 있는 형태인데 2개씩 찢어서 사용하면 된다. 한 스위치로 가는 선을 그룹으로 묶어둘 수 있어 더 깔끔할 거 같다. 탈피해 보니 단선이 아닌 연선인데 너무 얇지는 않아 별 문제는 없어 보인다.

이제 납땜을 해 보자. 기판은 저번에 남겨둔 K640T를 쓰기로 했다. 시내 중학생한테 적축, 갈축 2개 사 뒀는데 이럴 때 잘 써 먹는다. 일단 갈축을 해채해 뒀다. 기판 구멍이 뚫려 있지 않아도 납땜하면 튼튼하게 붙어 있을 거 같다. Z자리에 시험 삼아 남땜해 봤다.

3행 알파벳은 기판과 가까우므로 100리로 잘라 연결하면 충분할 거 같다. 물론 더 멀리 이동하는 키는 더 길게 줘야 한다. 키보드에 전원 넣어 보고 스위치 연결해서 테스트해 봤다. 별 이상없이 잘 입력된다.

2호 키보드에도 이상없이 연결되는지 키 하나만 붙여 봤다. 이것도 물론 잘 된다. 나중에 컨넥터 제자리에 끼우는데 고생 좀 할 거 같다. 붙였다 뗐다 할 수는 있지만 선 길이가 무한히 길지 않아 최대한 붙여서 맵핑해야 하는데 핀셋으로 잘 끼워야 하며 컨넥터 방향을 맞춘다고 신경을 썼는데 방향이 반대로 된게 좀 있다. 되는걸 확인했으니 이제 부지런히 납땜질을 하면 된다.

선을 적당한 길이로 잘라 양쪽을 벌리고 탈피하여 꼬아 놓는다. 연선이라 꼬아 놓지 않으면 선이 흩어져서 연결하기 무척 불편하다. 두 가닥씩 컨넥터에 연결한다. 이 작업이 굉장히 오래 걸리는데 구멍이 너무 작아 끼우기 어렵고 고정할려면 한바퀴 돌려서 꼬아야 하는데 손가락으로 일일이 해야 하니 손이 쓰라린다.

도열해 놓은 상태 그대로 납땜한다. 홀을 막으면 안되고 옆에 선이랑 연결한 부분만 납을 먹여야 하는데 새로 산 납이 잘 흐르는 성질이 있어 열을 가하면 스르륵 스며 들어 어렵지 않았다. 다만 컨텍터 무게가 너무 가볍다 보니 인두로 조금만 밀어도 옆으로 밀려가며 수평이 유지되지 않아 그것도 불편하다. 암만 생각해 봐도 납땜할 때는 팔이 세 개 있어야 한다. 컨텍터에 끼운 후 기판에 선 끼워 고정하고 여기도 납땜한다.

이 작업도 딱히 어렵지는 않다. 1호 기판 CK87에 비해 구멍이 뚫려 있지 않지만 깊이가 적당해서 선 꼬아 밀어 넣고 납만 먹이면 잘 붙어 있는데 홀이 원형으로 아래로 공간이 있어 납도 잘 스며드는 편이다. 스위치당 두 가닥씩 묶여 있어 선끼리 꼬이지 않는 점도 좋다. 그러나 컨넥터 홀에 끼우는게 너무 힘들고 선이 자꾸 흩어져 이번에는 단선으로 해 봤다.

선이 흩어지는 건 사실 큰 상관은 없다. 그러나 두 선이 각각 놀다 보니 컨넥터 홀에 끼워 놔도 자꾸 빠진다. 단선이라 홀에 끼우는 것만 쉬울 뿐 고정이 잘 안되는 단점이 있고 기판에 끼울 때도 탄력 때문에 자꾸 삐져 나온다. 단선보다는 연선이 더 쉬워 나머지는 전부 연선으로 했다. 하다 보면 조금 요령이 생기는데 집게를 잘 쓰면 납땜이 좀 편하다.

두 세개씩 집게에 물려 두면 움직이지 않고 땜을 하는동안 잘 고정되어 있는다. 이런 식으로 10개 정도씩 계속 작업하는데 단계별로 걸리는 시간은 다음과 같다.

선 자르고 탈피 : 13분

커넥터에 썬 끼움 : 12분

컨텍터 납땜 : 15분

기판에 끼움 : 8분

기판 납땜 : 2분

10개 연결하는데 딱 50분 걸렸으니 개당 5분씩 걸리는 셈이다. 시간당 12개씩 73개를 다 납땜하려면 쉬지 않고 6시간 걸린다. 중간 중간 쉬는 시간, 기절해 있는 시간 등을 다 더하면 하루가 더 걸리는 셈인데 실제로 1.5일이 걸렸다. 정말 지루한 작업이지만 음악 들으며 일하는 재미는 있다. 작업 완료 모습이다.

1호에 비해 좀 덜 산만하다. 그러나 솔직히 작업 시간은 거의 비슷하게 걸렸고 컨넥터 연결하는 게 만만치 않다. 이렇게 만들어 두면 기판을 여러 배열에 재사용할 수 있는 이점이 있겠지만 만약 딱 하나만 만든다면 그냥 스위치에다 바로 직결해서 납땜해 버리는게 더 빠르고 저렴할 거 같다.

커넥터에 더 편하게 연결하는 방법을 찾지 않는 한 시간이 걸리는건 더 단축하기 어렵다. 두 가닥씩 묶여 있는 단선 점프선을 찾아 봐야겠다. 굳이 꼬으지 말고 커넥터에 붙인 후 바로 납땜해 버리면 좀 더 빠르지 않을까 싶다. 세번째 기판 만들 때는 시간을 단축하는 방법에 대해 더 연구해 봐야겠다.

납땜 작업을 하는동안 좀 쉴겸 해서 3차 도면을 그려 보고 아우한테 부탁해서 DWG 파일까지 제작했다. 시제품 2호로부터 테스트한 모든 것을 다 적용했다. 키피치 17미리에 문자판 14도 기울이고 좌우 자판 밀착하고 엄지는 간격 유지했다. 내가 작업 설명서를 잘 작성해 주기도 했지만 원식이가 바로 작업해 줘서 도면도 정확하게 나왔다.

가장자리는 5미리씩 띄웠다. 높이는 130이고 왼쪽 158, 오른쪽 175이다. 딱 붙이면 폭이 333인데 좌우를 20밀리 정도 띄울 거라 350 정도 될 거 같다. 이 정도면 텐키레스보다는 폭이 더 좁아 좀 작아 보일 것이다. 수직 기울기는 철판 받은 후 결정할 예정이되 대략 5도 ~ 8도 정도면 되지 않을까 예상한다.

도면을 현대 스틸로 보냈는데 금요일 오후 5시라 이번주는 그냥 넘겨야 한다. 석팀장께 전화했더니 그냥 월요일 오후에 찾으러 오라고 한다. 주말에 수직 각도 고려해서 하우징이나 좀 고민해 봐야겠다. 그리고 좀 쉬기도 해야 하는데 3월 16일부터 출근할지도 모른다는 정보가 있어 시간이 넉넉치 않다.

보강판 제작까지는 일단 됐고 다음은 스위치와 키캡을 결정해야 한다. 키피치를 17미리로 하니 키캡이 들어가지 않아 일일이 깍아야 하는데 이건 어쩔 수 없다 하더라도 이왕 깍을거면 1호와는 다른 스위치를 써 보고 싶다. 키피치를 줄인 목적이 운지거리를 좁혀 속도를 높이자는 것이므로 스트로크도 가급적 줄여야 하고 키보드도 더 작게 만들어야 한다. 이때 필요한건 LP 스위치이다. 그러나 검색해 보면 LP 스위치를 파는 곳이 별로 없다.

그나마 파는 것도 다 옵티컬이라 납땜이 안되고 비싸다. 비싼건 개당 1700원이고 싸도 1000원은 넘는데다 다 해외 배송이고 기껏해야 20개 한 묶음이다. 알리에서 찾아 보면 좀 싼 것도 있기는 하다. 90개, 70개에 대략 6만원 넘으니 이것도 개당 가격은 800원꼴이다. 게다가 알리에서 뭘 사 본적이 없어서 거래 뚫기도 귀찮다.

더 큰 문제는 스위치는 비싸도 일단 구한다 치더라도 키캡은 더 구하기 어렵다는 점이다. LP끼리도 키캡이 호환되지 않아 묶음으로 파는걸 찾아야 하는데 그런게 없고 판매 사이트도 어떤 키캡을 쓴다는 정보가 없어 괜히 사 봐야 쓰지도 못할 확률이 높다.

이렇게 어렵게 일일이 수집하기는 어려우니 아예 완제품을 사 해체해서 쓰는게 어떨까 하는 생각이 들었다. 전에 산 S200 LP 적축을 분해해 봤는데 이건 축 교체형이 아니라 납땜으로 해체해야 하는 어려움이 있고 국내에 안 파는 키보드라 구하기도 어렵다. 이러던 차에 기가 막힌 걸 발견했다.

완제품이고 축교환형인데다 가격까지 착하다. 국내에서 쉽게 구할 수 있고 중고 매물도 꽤 많다. GTMX라는 저가형 스위치인데 키감은 영 별로라고 하지만 지금 그런게 중요한게 아니다. 뽑아 쓸 수 있다는게 어딘가? 키캡은 모두 플랫이라 아무거나 뽑아서 쓰면 된다. 이중 사출이지만 그냥 플라스틱일 듯하다.

텐키레스 모델만 있고 청축, 적축 두 가지 종류로 나오며 쓸데는 없지만 RGB까지 달렸다. 유선 전용인데 C타입이라는 것도 마음에 든다. 청축 블랙, 적축 화이트로 일단 2개 주문했다. 다음주 화요일에나 올텐데 월요일 하우징 만들어 두고 이 스위치를 적극 활용해 봐야겠다.

밤새 소젯 1호로 타이핑을 해 봤다. 게시판에 글도 쓰고 장편 사용기도 하나 써 놓고 이것저것 프로그램도 사용해 봤다. 문장을 입력하는데는 큰 불편이 없고 편집도 원활하다. 지금도 소젯으로 치고 있는데 워드에서도 아주 잘 동작한다. 다만 아직 조합키 홀드에는 좀 문제가 있다. 이 정도만 해도 실용성은 그럭저럭 확보한 거 같아 만족스럽다.

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22년 2월 27일

소젯 1호로 장시간 타이핑을 해 보니 충분히 쓸만하다. 그러나 여러 가지 버그와 아쉬운 점이 발견되어 대대적인 수정 작업을 해야 한다. 처음 후킹을 도입할 때는 일단 문자열만 제대로 입력되도록 하자는 생각이었는데 그게 다 되고 나니 이왕이면 실사용에 아무런 불편이 없도록 목표치를 상향 조정하게 되었다.

- 당근에서 Ctrl+휠로 확대가 안된다. 또 다음팟에서 Shift+오른쪽 이동으로 재생 위치 빨리 건너 뛰기도 안된다. 둘 다 조합키를 무시한다는 면에서 원인이 같다. 이게 제일 심각한 문제이며 쿼티와 똑같은 활용성을 확보하려면 반드시 해결해야 한다. 현재 소젯이 조합키를 다루는 방식에 문제가 있다. 키보드 드라이버는 각 키의 누름 상태를 따로 추적하고 응용 프로그램은 GetKeyState 함수로 특정키의 눌림 여부를 조사하도록 되어 있다. 그러나 소젯은 조합키 자체의 누름, 놓음을 관리하지 않고 조합되는 키가 입력될 때 조합키를 먼저 누른 후 조합되는 키를 누르고 조합키를 떼는 식이다. 예를 들어 Ctrl + C를 누른다면

키보드 드라이버 : Ctrl 누름 -> C 누름 -> C 뗌 -> Ctrl 뗌

소젯 : Ctrl 누름-기록만 함 -> C 누름:Ctrl 누르고 C 누름 -> C 뗌 : 무시 -> Ctrl 뗌-떨어짐을 기록만 함

누르고 놓을 때를 일일이 보고하는 식이 아니라 누를 때만 어떤 동작을 하도록 되어 있다 보니 Ctrl을 홀드한 상태로 어떤 동작을 할 때를 인식하지 못한다. 문제의 핵심은 다음 함수이다.

void KeyEventModi(BYTE vk, BYTE scan, bool ctrl, bool shift, bool alt, bool win)

{

....

// 조합키 누르고

if (ctrl) KeyEvent(VK_LCONTROL, 0, AC_DOWN);

if (shift) KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_DOWN);

if (alt) KeyEvent(VK_LMENU, 0, AC_DOWN);

if (win) KeyEvent(VK_LWIN, 0, AC_DOWN);

// 키 눌렀다 떼고

KeyEvent(vk, scan, AC_DOWNUP);

// 조합키를 놓는다.

if (ctrl) KeyEvent(VK_LCONTROL, 0, AC_UP);

if (shift) KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_UP);

if (alt) KeyEvent(VK_LMENU, 0, AC_UP);

if (win) KeyEvent(VK_LWIN, 0, AC_UP);

}

내부적으로 조합키 누름을 인식은 하지만 조합키를 실행한 후 조합키를 강제로 떼 버린다는 것이다. Ctrl + C를 누르면 아예 눌렀다 뗀 걸로 처리해 버리니 Ctrl을 홀드하고 있는 상황을 반영하지 못한다. 진짜 사용자가 키보드를 조작하는 것과 똑같은 순서대로 keybd_event를 발생시켜야 한다. 그래야 GetKeyState 함수가 키의 상태를 제대로 보고하고 응용 프로그램이 이에 반응할 수 있다.

그렇다면 훅 프로시저가 메시지를 받는 족족 키만 원하는대로 바꿔서 보내 주면 되지 않느냐 싶겠지만 그것도 아니다. 소젯은 Shift키에 대해 Once 기능이 있으며 순서대로 누르지 않아도 조합되는 특성이 있어 이 부분에 대해서는 따로 관리해야 한다. Ctrl 조합키도 마찬가지이다.

shiftOnce, ctrlOnce 두 개의 변수로 두 키의 직전 누름 상태를 기억해야 한다. 반면 altOnce, winOnce는 필요 없다. 이 두 키는 단독으로 눌러도 어떤 동작을 하도록 되어 있어 반드시 조합으로 누를 때만 동작해야 한다. 사실 꼭 그래야 할 필연성은 없지만 윈도우가 그렇게 동작하니 일단을 따라야 한다.

KeyHookLL 예제로 테스트해 보니 메시지를 특별히 변형하지 않고 CallNextHookEx로 보내 주기만 하면 모든 조합키가 정상적으로 잘 동작한다. 그리고 오토 리피트 기능도 굳이 애써 막을 필요가 없다. 그냥 발생하는 족족 보내 줘도 응용 프로그램이 알아서 무시한다.-> 그런줄 알았는데 lang, edit, num 은 모드가 계속 바뀌어 막아야 함. 문자 입력은 KeyDown에서 발생하지만 KeyUp을 같이 보내도 이상 없으며 그게 더 자연스럽다. 소젯에 일단 다음 코드를 추가했다.

LRESULT CALLBACK OnKeyHookLL(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

.....

// 논리적으로 키를 처리하는 함수로 넘긴다.

ProcessKey(kidx, bDown);

// 키 처리 후 Shift, Ctrl, Win에 대한 누름/놓음은 체인으로 그대로 보내 줘야 한다.

// 그래야 GetKeyState가 제대로 조합키의 상태를 읽어 타겟에서 조합키가 먹는다.

if (kidx == K_SHIFT || kidx == K_CTRL || kidx == K_WIN) {

return 0;

}

// Alt는 Menu키에 맵핑되어 있어 그대로 보내면 안되고 진짜 Alt키로 바꿔서 다시 보내야 한다.

// Alt의 가상키가 VK_MENU이고 이게 Menu(VK_APP)에 맵핑되어 있는 건 순전히 우연이다.

if (kidx == K_ALT) {

KeyEvent(VK_MENU, 56, bDown ? AC_DOWN : AC_UP);

return 1;

}

// 체인으로 보내지 않고 먹는다.

return 1;

}

다른 키는 ProcessKey에서 알아서 처리하고 없애 버려도 되지만 Shift, Ctrl, Win, Alt에 대해서는 누름, 놓음 모두 체인으로 보내 GetKeyState의 내부 배열을 관리하도록 해야 한다. return 0만 하면 체인으로도 간다. 단, Alt는 Menu에 맵핑되어 있어 이 키는 먹어 버리고 Alt키로 바꿔서 보내야 한다.

이 코드만 추가해도 Ctrl + 휠, Shift + 오른쪽이 잘 실행된다. GetKeyState가 제대로 판단하고 있다는 얘기다. 문제는 KeyEventModi 함수에서 조합키를 또 눌렀다 뗀다는 점이다. 조합키 상태는 디바이스 드라이버가 관리하고 있으므로 이제 조합된 키만 보내주면 된다. 단, Shift와 Ctrl에는 Once 기능이 있어 이 플래그가 켜져 있으면 Shift, Ctrl도 보내야 한다.

bShiftOnce는 원래 있었으니 bCtrlOnce 변수를 추가한다. 두 키를 눌렀다 바로 떼면 상태를 토글한다. 원래는 bDown에서 토글했었는데 누른 후 아무 것도 하지 않고 그냥 뗄 때 토글하는게 정확하다. 누른 상태에서 다른 키와 조합으로 눌렀으면 이때는 GetKeyState가 누른 걸 인식하므로 Once 상태가 필요 없다.

// Shift 상태 변경

if (kidx == K_SHIFT) {

if (bDown) {

// 누를 때는 아무 것도 안한다.

} else {

// 눌렀다가 그냥 놓았으면 Shift 상태를 토글한다. 조합으로 다른키와 함께 눌렀으면 ShiftOnce가 아니다.

if (KeyQueue[0].kidx == K_SHIFT) {

bShiftOnce = !bShiftOnce;

}

}

}

Once는 다음 입력 한번에만 적용하므로 이동, 문자 입력, 조합키 입력 등 모든 경우에 즉시 해제한다. 이게 안 풀리면 계속 누르고 있는 것으로 판별할 위험이 있다. 키 이벤트를 보낼 때는 Once 상태만 고려한다.

void KeyEventModi(BYTE vk, BYTE scan, bool ctrlOnce, bool shiftOnce)

{

....

// Once 상태의 조합키 누르고

if (ctrlOnce) KeyEvent(VK_LCONTROL, 0, AC_DOWN);

if (shiftOnce) KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_DOWN);

// 키 눌렀다 떼고

KeyEvent(vk, scan, AC_DOWNUP);

// Once 상태의 조합키를 놓는다.

if (ctrlOnce) KeyEvent(VK_LCONTROL, 0, AC_UP);

if (shiftOnce) KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_UP);

}

Alt나 Win의 상태는 볼 필요 없고 홀드 상태인 Shift, Ctrl도 볼 필요 없다. Once일 때만 Ctrl, Shift를 잠시 켜 주면 된다. ProcessModifier에서는 처리 후 즉시 Once를 해제한다.

void ProcessModifier(char ch)

{

....

// 처리 후 Once 상태 즉시 해제

bShiftOnce = false;

bCtrlOnce = false;

}

조합키를 판별할 때도 Once 조건을 점검한다. Ctrl키를 홀드하고 있을 때뿐만 아니라 한번 누르고 있을 때도 Ctrl을 조합해야 한다.

bool IsModifierPress()

{

return (IsKeyDown(K_CTRL) || bCtrlOnce || IsKeyDown(K_ALT) || IsKeyDown(K_WIN) || IsKeyDown(K_FN));

}

조합키 문자열을 구하는 GetModifierString 함수도 마찬가지로 Once 상태를 고려한다. 여기까지 작업하니 조합키 대부분 잘 먹는다. 다만 Win+Tab후 커서 이동키로 포커스 이동이 잘 안되는데 이건 좀 더 연구해 봐야겠다. 조합키를 처리하는 논리는 오늘 작성한 코드가 맞다. 잔 버그는 더 있겠지만 큰 흐름은 잘 정비한 거 같다.

- 앞쪽에 오타가 발생했을 때 편집 모드로 바꾼 후 앞으로 이동하여 오타난 글자를 지워야 하는데 BS가 없기 때문에 오타난 글자 앞으로 이동해서 Del키를 눌러야 한다. 한칸 더 앞으로 간다는게 굉장히 불편한데 편집 모드야 말로 BS가 필요하다. 처음에는 N 위치에 멀티미디어 Prev 따위 집어 치워 버리고 BS를 넣을려고 했다. 그러나 이 자리는 집안열이라 자세가 흐트러진다.

그러고 보니 편집 모드에서 Space가 놀고 있다. 이동하다가 공백을 입력할 일이 없으니 여기다 BS를 넣으면 좋을 거 같다. 즉 Shift+Space와 같아지는 것이다. 지금은 어떻게 되어 있나 봤더니 연습용은 공백이 입력되고 후킹은 아무 입력도 되지 않아 서로 다른데 이것도 수정해야 한다. 틀릴 수는 있어도 두 모드가 각각 달라서는 안된다.

이 문제를 점검하다 또 골때리는 상황에 부닥쳤다. 키보드 종류3에서 Ctrl+Space가 한자로 정의되어 있어 다음 글자의 한자 후보창을 보여 준다. 지금에서야 이걸 발견했다는 것은 한번도 눌러보지 않았다는 뜻이다. ApiEdit는 Ctrl+Space를 눌러도 한자창이 나타나지 않는데 IME를 완벽하게 처리하지 않아서이다. 원래대로라면 다음과 같이 동작한다.

if (kb->vkCode == VK_HANJA) 조건일 때 VK_SPACE로 바꿔 버려도 한자 후보창이 여전히 열린다. return 1로 먹어 버리면 일단 안 뜨기는 하지만 이후 Ctrl키가 고정 상태가 되어 버리고 풀리지 않는다. Edit에 맵핑해 놓은 왼쪽 Ctrl뿐만 아니라 진짜 Ctrl키에 맵핑해 놓은 오른쪽 Ctrl에 대해서도 Space와 함께 누르면 한자창이 열린다. 이건 어찌보면 당연한거고 이렇게 되어야 한다.

디바이스 드라이버라면 내맘대로 키의 기능을 정의할 수 있어 이런 문제가 없는게 당연하지만 남의 드라이버 위에서 굴러가는 후킹 프로그램이다 보니 골치 아픈 문제가 발생했다. 소프트웨어적으로 해결해 보되 만약 이 문제가 잘 풀리지 않으면 맵핑을 바꿔야 한다. 이런 문제를 만나면 급피곤해지고 체력이 바닥나 그냥 드러 눕게 된다. 포기하고 가만히 누워서 생각해 보니 누를 때 바꾼 후 먹어 치우고 놓을 때는 그냥 보내주면 될 거 같다. 일어나서 다음과 같이 코딩했다.

if (kb->vkCode == VK_HANJA) {

if (bDown) {

KeyEvent(VK_CONTROL, 29, AC_UP);

KeyEvent(VK_SPACE, 57, AC_DOWN);

return 1;

} else {

return 0;

}

}

Ctrl+Space를 누를 때 Ctrl 놓고 Space를 누른 걸로 하고 진짜 놓을 때는 그냥 체인으로 보내 Ctrl 고정되지 않도록 했는데 이 작전이 잘 통했다. 로그를 찍어 보니 Ctrl을 놓을 때 VK_PROCESS가 와서 한자 모드를 해제하며 VK_HANJA에 대한 Up은 오지 않는다. 다음으로 평이하게 Space를 누른걸로 메시지가 온다. 일단 한자창은 열리지 않고 공백도 잘 입력된다. LAY_EDIT에서의 공백을 BS로 바꾸도록 했다.

if (bDown && kidx == K_SPACE) {

// Shift + Space는 BS와 같음. 한글자만 지운 후 Shift는 즉시 해제한다.

if (IsShift() || layer == LAY_EDIT) {

ProcessBs();

될거 같은데 안된다. 공백만 입력한 것이기 때문에 아직 EDIT 레이어로 전환하지 않았다. Ctrl을 계속 누르고 있으면 EDIT 모드가 되어 두 번째부터는 BS가 된다. Edit 푸시에 대해서는 공백으로 잘 동작하지만 편집 모드가 풀리지 않는다. BS 처리 후 EDIT 레이어를 푸는 처리도 필요하다. 총체적으로 문제가 많은데 더 연구해 보니 몇 가지 실수가 있었다. 시행착오도 분명히 기록할 필요가 있어 앞의 코드도 기록은 남겨 두었다.

if (kb->vkCode == VK_HANJA) {

if (bDown) {

KeyEvent(VK_SPACE, 29, AC_UP);

Trace("1");

KeyEvent(VK_CONTROL, 29, AC_UP);

Trace("2");

KeyEvent(VK_BACK, 14, AC_DOWNUP);

return 1;

} else {

Trace("3");

return 0;

}

}

Ctrl+Space를 놓을 때 VK_HANJA가 먼저 풀리며 로그 3을 찍는다. 그리고 VK_HANJA가 다시 온다. 여기서 Space를 먼저 놓고 Ctrl을 놓아 이 둘을 풀어 준다. 그리고 SPACE를 보내는게 아니라 BS를 보내야 한다. 처음에는 Space를 보내면 EDIT 레이어를 인식해서 BS가 될거라 생각했는데 KeyEvent는 후킹으로 가는게 아니라 타겟으로 가는거니 이대로 보내면 Space일 수밖에 없다. 다른 조건 볼 필요 없고 그냥 VK_BACK을 눌렀다 놓으면 한글자 깔끔하게 지워진다.

// Space 처리. 숫자 모드이면 0 대신 입력

if (bDown && kidx == K_SPACE) {

if (IsKeyDown(K_EDIT)) {

ProcessBs();

goto end;

}

if (layer == LAY_EDIT) {

ProcessBs();

if (editLock == false) {

layer = LAY_LANG;

}

goto end;

}

// Shift + Space는 BS와 같음. 한글자만 지운 후 Shift는 즉시 해제한다.

if (IsShift()) {

K_SPACE에 대해서는 앞서 두 조건을 먼저 처리한다. K_EDIT를 누르고 있는 상황이면 BS로 처리하고 바로 리턴한다. 누르고 있지 않더라도 EDIT 레이어이면, 즉 한번만 편집하는 상황이면 BS를 한번 입력하고 언어 모드로 즉시 복귀하면 된다. 여기까지 작성하니 Edit 푸시, 홀드 상태의 Space가 BS로 잘 바뀐다.

그.러.나.... 더 테스트해 보니 이것도 끝이 아니다. 왼쪽 Ctrl은 Edit에 맵핑해 놓았으니 이게 맞지만 오른쪽 Ctrl은 진짜 Ctrl이니 이건 한자가 열려야 맞다. 양쪽 Ctrl 모두에 대해 디바이스 드라이버는 VK_HANJA를 생성해 내는데 이걸 구분해서 걸러야 한다. 바로 연이어 오므로 이전 VK를 보면 될거 같아 prevVk 변수를 만들고 직전에 누른 키가 오른쪽 Ctrl이 아닐 때만 VK_HANJA를 없애 버리도록 했다.

이랬더니 더 이상한 현상이 일어난다. 오른쪽 Ctrl + Space에 대해 한자창이 열리지 않고 앞쪽 몇 글자가 한꺼번에 지워져 버리고 왼쪽 Ctrl도 처음 입력은 다시 공백이 되어 버린다. Ctrl키를 운영체제가 특별하게 취급하고 있어 후킹으로 조작하기는 한계가 있다. 어찌 잘 하면 될 거 같기도 하지만 키보드 종류마다 이 고생을 해야 한다니 도저히 못할 짓이다. 해가 중천에 떴지만 한잠 더 자고난 다음에 맵핑을 바꾸는 방법에 대해 진지하게 생각해 보자.

한잠 자고 일어난 후 결국 맵핑을 바꿔 보기로 했다. Ctrl이나 Alt는 디바이스 드라이버가 특별히 취급하고 있어 예외 상황이 많고 각 예외가 디바이스 드라이버마다 다르다는 점도 문제다. 왼쪽 끝의 `키가 남아 있으니 여기다 Edit키를 맵핑해 봤다. 별거 없고 Edit 키의 맵핑을 VK_OEM_3으로 바꾸면 된다.

{C_BASIC, 4,2, VK_OEM_3, 0x0303, {-3,0}, 0, "Edit", },

물론 이게 다는 아니고 IsKeyDown에서 GetKeyState로 조사할 키도 VK_OEM_3으로 바꿔 주어야 한다. 이 부분이 아직 하드 코딩인데 차후 키맵 뒤져서 VK를 조사하는 걸로 리팩토링해야겠다. OnKey에는 VK_CONTROL일 때 확장키에 따라 Edit 또는 Ctrl로 가상키 할당하는 코드 제거하고 OnKeyHookLL에도 좌우 컨트롤키로부터 가상키를 결정하는 코드를 제거한다. 그리고 VK_HANJA는 체인으로 그냥 보내 주면 된다.

if (kb->vkCode == VK_HANJA) return 0;

ProcessKey의 논리는 딱히 수정할 게 없다. 나름 추상화가 되어 있어 가상키만 잘 조작해 주면 하부 흐름이 영향을 받는다. 여기까지 작업하면 모든게 정상적이다. 그러나 연습용에서 Ctrl+Space가 그냥 공백으로 인식되는 문제가 있는데 이는 ApiEdit가 한자를 지원하지 않아서이며 큰 문제는 아니다.

Edit의 맵핑이 `로 바뀌었으니 화면에도 자동으로 수정된다. 또 OnPaint에서 Edit 레이어일 때 스페이스키의 캡션을 BS로 표기했다. Edit+Sp를 BS로 바꾸는 간단한 문제로 시작해서 맵핑까지 대대적으로 조정해서 작업이 컸다. 앞쪽 조합키 처리에 비해 무척 간단할 줄 알았는데 오히려 더 복잡하다. 이 문제로 꼬박 밤을 새고 오후까지 작업했으니 12시간 정도 걸린 셈이다.

자, 그렇다면 Edit를 Ctrl에 맵핑하는게 부적절했다면 좌우 Alt에 맵핑된 Num, Lang은 어떨까? 현재는 별 문제가 없어 보이지만 키보드 종류를 바꾸면 또 어떤 말썽을 일으킬지 알 수 없다. 그래서 아예 운영체제와 무관한 1, \ 키로 바꿔 보기로 했다. 이 작업도 시간이 좀 걸리겠지만 해 볼만 하다.

{C_BASIC, 4,4, '1', 0x0103, {-1,0}, 0, "Num",},

{C_BASIC, 4,7, VK_OEM_5, 0x0103, {0,0}, 0, "Lang", },

....

{C_BASIC, 4,10, VK_MENU, 0x0103, {3,0}, 0, "Alt", },

{C_BASIC, 4,11, VK_APPS, 0x0303, {4,0}, 0, "Fn", },

Num, Lang의 맵핑이 바뀌니 Alt가 원래 자기키를 가져가고 Lang에 \를 뺏긴 Fn은 Menu키로 맵핑한다. 맵을 바꿔 주고 OnKey와 OnKeyHookLL에서 좌우에 따라 가상키 강제 맵핑하는 코드만 제거해도 잘 돌아간다. 그러나 후킹할 때 Alt와 Ctrl 조합이 안 먹는데 이는 후킹시 전달되는 가상키가 좌우 구분이 있어 GetIdxFromVk이 kidx를 찾지 못해서이다. 대표 가상키로 바꿔 키맵을 검색하는 코드가 필요하다.

if (vk == VK_LCONTROL || vk == VK_RCONTROL) vk = VK_CONTROL;

if (vk == VK_LMENU || vk == VK_RMENU) vk = VK_MENU;

OnKeyHookLL에도 누름 상태를 저장할 때 대표 가상키를 찾아 저장한다. 이제 VK_SJ_EDIT, VK_SJ_NUM, VK_SJ_LANG 세 개의 가상의 가상키코드는 이제 필요 없다. 맵핑이 명확해 arKeyDown 배열에 자기 자리가 있고 kidx만 찾으면 어떤 키인지 알 수 있기 때문이다.

중간에 다른 버그도 하나 더 발견해서 잡았는데 차맷 변경시 타겟의 IME 모드를 변경하는 기능이 Lang 홀드후 놓을 때는 적용되지 않았다. 다음 차맷으로 바꿀 때 뿐만 아니라 이전 차맷으로 돌아갈 때도 타겟을 동기화해야 하므로 이 코드는 ApplyChaMat에 있어야 한다. 코드 흐름상의 버그였던 셈이다.

맵핑을 바꾸면 코드의 여기 저기도 같이 바꿔야 하는데 이게 무척 불편하고 위험하다. 키맵만 바꾸면 맵핑을 조사해서 적용하도록 해야 차후 관리하기가 편하다. 맵핑된 가상키 정보는 가급적 키맵에서 찾아 쓰도록 했다. 여기까지 엄지쪽키의 맵핑을 왕창 수정했으며 FN키도 맵핑이 바뀌었다.

왼쪽의 `와 1이 왼쪽 엄지에 맵핑되고 2는 혹시 모드키가 하나 더 늘어날 때를 대비하여 예비로 남겨 둔다. 오른쪽의 \와 Menu를 Lang과 FN에 맵핑하고 =키는 여유분으로 남겨둔다. 숫자열에 남은 3에서 -까지 9개는 매크로 영역에 맵핑하면 된다.

- 다음은 오타마타 버그가 하나 발견되었다. '잇' 에서 BS를 누르면 '이'가 되는데 이 상태에서 Shift + ㅅ을 누르면 '있'이 되지 않고 'ㅇㅆ'이 되어 버린다. 같은 방식으로 '입' 에서 BS 후 ㅃ을 입력하면 'ㅇㅃ'이 된다. 둘 다 연습용에서는 나타나지 않으며 후킹에서만 문제가 발생하며 메모장과 ApiEdit에서 공통으로 재현되었다. Trace 넣어 조사해 보니 다음 조건문이 문제다.

if (Opt.bSsangWord && (KeyQueue[2].kidx == K_SPACE || KeyQueue[2].kidx == K_ENTER)) {

단어 처음 쌍자음 옵션이 켜져 있고 앞문자가 공백이나 개행인 상태에서 이전에 입력한 가상키(PrevHookVk)와 방금 들어온 vk가 같으면 BS로 지우고 Shift+Vk를 보내 쌍자음으로 바꿔치는 코드이다. 단어 처음에서 ㄱㄱ을 누르면 앞쪽 ㄱ을 BS로 지우고 Shift+ㄱ을 보내는 식이다.

그런데 잇BSㅆ 열이 우연히 이 조건과 일치한다. BS를 Shift+Space로 입력하니 큐의 앞문자는 BS가 아닌 Space로 기록되어 있고 이 양쪽의 ㅅ과 ㅆ이 둘 다 가상키 T여서 똑같다. 그러니 BS를 한번 보내 ㅣ를 지워 버리고 ㅆ으로 바꿔치며 그래서 ㅇㅆ이 된다. 단어 쌍자음 옵션을 끄면 현상이 나타나지 않는다.

우연히 조건이 같아 나타난 버그인데 해결하려면 단어 처음이 아닌 상태에서는 쌍자음 대체를 하지 말아야 한다. 앞문자를 Space가 아닌 BS로 큐에 기록하면 되지만 BS키가 따로 없으니 어쨌거나 Space를 누른건 맞고 이때 Shift 상태까지 큐에 기록하지 않으니 그게 공백으로 들어간건지 BS로 들어간건지 판단할 수 없다. 그래서 BS를 누를 때 PrevHookVk를 리셋하여 앞에 누른 문자가 없는 것으로 하여 문제를 해결했다.

// 후킹중일 때는 BS키를 보내면 된다.

if (Opt.bHooking) {

KeyEventModi(VK_BACK);

// BS도 Shift+Space로 입력하므로 단어 처음 조건과 일치해 복자음으로 잘못 판단하지 않도록 이전 vk를 리셋한다.

// '잇 BS ㅆ' 입력시 앞의 ㅅ과 뒤의 ㅅ이 vk가 같고 중간이 space여서 이대로 두면 단어 처음 조건이 되어 버린다.

PrevHookVk = 0xff;

return;

}

오토마타가 그다지 정교하지 않고 조건도 대충이다 보니 이런 우연에 의해 이상한 현상이 발생했다. 이런건 미리 예측하기는 거의 불가능하고 증세가 나타날 때 Trace 끼워가며 잡는 수밖에 없다.

- 연습 프로그램에 후킹 메시지를 보여 주는 것은 디버깅에 상당한 도움이 되지만 최종 사용자가 이걸 보고 싶어하지는 않을 거 같다. 로그 만드느라 시간을 소모하기도 하고 스크롤되는 모습이 정신 사납기도 하다. 디버그 모드에서는 켜 두되 릴리즈 모드에서는 꺼 두는게 좋을 거 같고 설사 릴리즈라도 필요하면 켜서 확인할 수 있어야 한다.

로그를 보여줄 것인가 아닌가 변수가 필요하며 이 변수를 토글할 수 있는 UI가 필요하다. viewHookLog 변수를 선언하고 디버그에서만 TRUE로 초기화한다. StartHook에서 이 변수값에 따라 리스트 뷰의 보이기를 결정하고 훅 프로시저는 로그 리스트가 보이지 않으면 아예 로그를 작성하지 않는다. 화면 왼쪽 변을 클릭하면 보이기 상태를 토글하도록 했다.

만 하루동안 대대적으로 소프트웨어를 수정했는데 양이 많다 보니 코드는 걸레가 되어 있을 것으로 예상된다. 지금은 원하는대로 대충 동작하는데 조금 더 점검해 본 후 리팩토링도 한번 해야겠다. 다행인 것은 후킹에 좀 버그가 있어도 시스템 안정성에는 별 문제가 없다는 것이다. 잘못된 입력을 자꾸 주면 워드가 가끔 스트레스를 받아 다운되는 경우가 있는데 아마도 UP 메시지를 제대로 보내 주지 않아서인 거 같다. 차후 안정성에 문제가 있다면 이런 부분도 점진적으로 개선해 나가야 한다.

맵핑을 바꿨으니 이제 소젯1호를 수술하자. 실사용은 하지 않더라도 기념비적인 녀석이고 2, 3호와 소프트웨어를 공유하려면 납땜질이 필요하다. 그리고 당장 오늘 새벽에 테스트할 장비가 없으니 이 녀석을 뜯어 고쳐서 점검할 수밖에 없다. 다음번에는 시제품과 소프트웨어 버전끼리 짝을 맞추더라도 이번에는 수리를 좀 해야겠다.

ETC는 이미 바뀌었고 Ctrl은 왼쪽으로 연결하고 Edit, Num은 `1에, Lang은 \에, Alt는 오른쪽으로, FN은 Menu로 바꾼다. 뜯어서 납땜을 여러번 해야 하고 선도 바꿔 연결해야 하는데 그나마 지금이라도 수정한게 다행이다. 차후에도 바뀔 수는 있겠지만 맵핑을 바꾸는게 쉽지 않다.

멀쩡히 잘 조립되어 있는 녀석 배를 가르고 밑판도 딴 후 ETC와 `1에 새로운 선을 연결했다. 중간에 보강판이 끼워져 있는 상태에서 선을 끼우고 납땜을 해야 하니 작업 자세가 참 안나온다. 다행이 몇 가닥 안되어 금방 작업했다. 789의 선을 잘라 ETC에 연결하고 Lang, Num은 `1에 각각 연결했다. 원래 연결되어 있던 키는 사용하지 않는다.

오른쪽의 키는 이놈 떼다 저놈에다 붙이고 하는 식으로 연결을 교체한다. 선을 끊어 다른 곳에 붙이면 되는데 길이가 짧을 경우 연장한 후 붙여야 하니 작업이 많다. 맵핑 수정한 후 테스트해 보니 모두 제자리에 붙었고 안되는 녀석이 없다. 깔끔하게 다시 조립했는데 다시 뜯을 일은 없었으면 좋겠다.

소젯 2호는 아직 연결 안했지만 `와 78에 선을 더 연결해 두었다. 1은 이미 연결되어 있지만 선이 짧을 거 같아 나중에 좀 늘려야 할 거 같다. 이왕 선 연결하는 김에 ins, bs, prtsc, scrlock, pause도 커넥터는 달아 놓을려고 했는데 이건 다음 버전에서 하기로 하자. 지금은 소프트웨어가 더 급하다.

업데이트한 프로그램과 맵핑 수정한 1호 키보드로 이것 저것 타이핑을 해 봤다. 한동안 쿼티를 써서 그런지 자리가 또 마구마구 헷갈린다. 번갈아가며 쓰기는 참 어렵다. 안되는 건 없고 기능적으로 이상한 것도 없지만 여러모로 불편한 점이 많다. 우선 1호가 풀배열이 아니다 보니 Edit 레이어로 전환이 잦은데 Num이랑 은근히 헷갈린다. 손을 이동하더라도 편집키가 일단은 있어야 한다.

46배열이 작고 귀엽고 손 이동이 덜해 편리한 면도 있지만 미니 배열은 아무래도 매니악하다. 이 배열에 이미 익숙해진 사람들이 더 간편하게 쓸 수 있는 배열이지 처음부터 메인이 되기는 어렵다. 키 개수에 너무 연연하지 말고 일단 늘린 후 나중에 줄이는 방법이 합리적일 거 같다. 4호는 ��집키 위에 3개 정도의 키를 더 넣어 볼까 생각중인데 3호부터 면밀히 테스트한 후 결정하기로 하자.

키피치랑 각도도 어색하고 키캡도 왠지 미끌거리는 느낌이다. 인덴트도 적응이 어려워 아직도 아래위 키 위치를 정확히 찾는데 애로가 있다. 이래서 직교로 가야 하나 보다. 소젯 3호가 완성되면 적어도 지금보다는 좀 많이 나아지지 않을까 기대되며 실사용도 가능할거 같다. 후킹이 별 문제는 없는 거 같은데 CPU 점유율이 은근 높다. 순차 검색하는 부분을 색출하여 최적화도 좀 신경써야겠다.

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22년 3월 1일

3차 시제품 스텐판이 완성되었다. 금요일 저녁에 맡겼더니 월요일 오후 3시쯤 그냥 오면된다 해 놓고 막상 가 보니 아직 멀었다고 한다. 계산 먼저 하고 내일 아침에 찾기로 했는데 이번에는 현금으로 25000원에 주었다. 마침 삼일절 휴무라 당장 찾지 못하면 모레까지 기다려야 하니 아침에 사무실 앞에 내 놓기로 했다.

아침에 내 놓는다는건 야간에 작업하겠다는건데 그러면 밤 늦게 오면 내 놓고 퇴근하지 않을까 싶었다. 9시에 와 봤는데 아직 없고 사무실에 불도 켜져 있었다. 일하는데 달라하기 뭣해 집에 갔다가 12시쯤 왔더니 사무실 앞에 놓고 퇴근했다. 반가운 마음에 얼른 가져 왔다.

좌우로 딱 예쁘게 잘렸으며 폭도 좀 좁아졌다. 좌우로 분리해서 만든건 참 잘 결정한 거 같다. 각도나 거리를 마음대로 조정할 수 있어서 자유롭다. 2호 위에 올려 보니 확실히 작아졌다.

양쪽으로 키 하나 폭만큼 줄어 든 셈인데 가운데를 좁히면 더 줄어든다. 엄지행은 간격이 이전과 동일하고 각도도 11도에서 14도로 약간 더 기울였다. 이걸 기판 위에 올리면 된다. 올라가기는 당연히 올라가는데 기판이 예상외로 커서 하우질을 만들 여유가 없다. 기판의 하우징을 벗겨 내고 앉혀도 꽤나 큰 편이다.

기판이 343 * 115여서 폭은 철판보다 좁고 높이는 겨우 16미리 여유가 남는다. 옆판은 대지 못할거 같고 아래 윗판만 대되 그나마도 양쪽에 8미리밖에 안남아 나사만 겨우 박을 수 있는 수준이다. 기판을 활용하려면 철판 크기가 너무 과도하게 작아져도 안되고 작아져 봤자 기판 크기 이하로 키보드를 만들 수는 없다.

자, 이제 기울일 각도를 계산해 보자. 하우징 하판폭이 380이니 절반의 폭은 190이다. 거리에 따라 철판을 놓을 위치가 달라지면 되니 철판폭은 고려할 필요가 없다. 폭 190의 중앙쪽을 5도 위로 올리려면 중앙의 높이는 다음과 같이 계산한다. 이럴 때 삼각함수가 필요할 줄이야.

6도(0.1045)는 19.85, 7도(0.1219)는 23.161, 8도(0.1392)는 26.448로 높아지며 10도(0.1737)는 33.003이 된다. 어떤 각도가 가장 편할지를 결정해야 높이도 결정할 수 있다. 하우징을 만들어 봐야 실제 느낌을 알 수 있으니 지금은 각도를 만들어서 비교 체험해 보는 수밖에 없다. 높이 17.5미리 고무판을 가운데 두고 양쪽에 철판을 둔다.

왼쪽이 조금 짧기 때문에 컷팅패드로 끝을 올려 줘야 양쪽 각도가 어느 정도 맞다. 지금은 오른쪽만으로 점검하고 있으니 굳이 그럴 필요까지도 없지만 말이다. 오른쪽 철판이 175이니 17.5/175 = 0.1이며 sin(x)가 0.1이 되는 각도는 대략 5.8도이다. 이 계산이 과연 맞는지 각도기로 측정해 봤다.

얼추 비슷하게 나오는데 0.1도 단위는 고사하고 1도 단위로도 각도를 측정하는게 만만치 않다. 가운데 고무를 12미리 낮은걸로 바꾸면 12/175 = 0.0685이며 대략 4도 정도 된다. 그렇다면 8도로 기울이려면 중앙의 높이는 얼마여야 할까 sin(8)인 0.1396에 빗변 175를 곱하면 24.43이 된다. 12미리 고무 두 개를 겹치면 딱 이 높이이다. 과연 이 높이가 쓸만한지 MS 스컬프트랑 비교해 봤다.

눈으로 보기에는 비슷한 거 같은데 스컬프트는 유선형이라 정확한 비교가 어렵다. 인체공학 키보드의 기울기가 얼마인지 공식 자료를 좀 검색해 봤는데 못 찾겠고 눈대중으로 봤을 때 5~10도 정도인 거 같다. 결국 각도는 그냥 내가 임의로 결정할 수 밖에 없다. 어차피 4호, 5호 몇 번은 더 만들어 볼테니 지금 최종 결정할 필요도 없다. 또 이건 시제품이 아니라 하우징의 문제라 중간에 원하면 바꿀 수도 있다.

이걸 검색하다가 또 다른 논쟁거리를 발견했는데 앞뒤 기울기가 평평한게 건강에는 더 좋다고 한다. 뒤쪽 다리가 타자기의 유물이라 안 쓰는 사람도 많고 인체 공학 키보드는 오히려 앞쪽을 들며 평평하게 해 놓거나 오히려 앞쪽을 들기도 한다. 나는 항상 뒤를 높여서 썼는데 좀 의외이다. 동의하지 않는 사람도 많고 팜레스트가 더 중요하다는 얘기도 있다.

이건 좀 더 검토해 봐야겠지만 당장 배선 공간이 필요해 뒤를 드는게 좋다. 그런데 이게 또 다른 문제가 있다. 한방향으로만 기울이면 별 문제 없지만 수평, 수직 다 기울이면 철판의 꼭지점 4개를 한 평면에 놓기 위해 복잡한 계산이 필요하다. 게다가 이렇게 하면 철판의 거리는 더 이상 조정할 수 없다. 이런 이유로 수직 각도는 일단 두지 말고 위, 아래 받침대를 동형으로 만들고 전체 키보드의 뒤쪽 다리를 붙여 조정해야 한다.

각도를 6도로 결정했을 때 중앙의 높이는 길이로부터 역산할 수 있되 190에 대해 가운데를 대략 2센티 정도 높이면 된다. 여기에 기판의 높이만큼은 위로 띄워야 한다. 오른쪽의 USB 포트와 콘덴서 때문에 9미리 정도 되는데 여유 조금 줘서 10미리라고 정했다. 그랬더니 가장자리가 너무 낮아 다시 15미리로 높였다. 상하 받침대는 다음과 같다.

이 치수면 과연 타당한지 골판지로 똑같이 오려 보고 철판을 위에 올려 봤다. 다음 사진은 가장자리를 10미리로 만든 것이며 뒤쪽에 다리를 붙여 키보드 전체를 20미리 수직으로 기울였다.

스위치가 아래쪽으로 내려오는 높이까지 고려하면 가장자리쪽은 확실히 낮고 가운데도 별로 여유가 없다. 그래서 15미리로 늘렸다. 이래 놓고 보니 앞쪽이 너무 높아 팜레스트가 있어야 한다. 기판의 높이를 가급적 낮추기 위해 USB 포트와 콘덴서가 있는 부분은 구멍을 뚫어 쏙 집어 넣었다.

원형쏘로 대충 뚫었더니 제일 아래쪽 콘덴서가 계속 걸려 모서리 부분을 좀 더 땄다. 이랬더니 기판이 하판에 딱 붙어 안정적이고 높이도 더 확보되었다. USB 연결선이 지나갈 홈도 파 두었다. 위 치수대로 이제 나무만 잘라 붙이면 된다. 공동 주택에서 새벽에 톱질을 할 수는 없어 전기톱 충전만 시켜 두고 6시 땡 하자마다 2층에 올라가 나무를 썰었다.

다이소에서 3000원, 1000원에 사 둔 클램프가 이렇게 유용하게 쓰인다. 나무를 꽉 잡아 주니 떨리지도 않고 자세도 잘 나오고 아주 좋다. 톱날을 작은걸로 바꾸고 완충한 상태로 톱질을 하니 나무가 두부 썰리듯 쭈욱 잘 썰린다. 그러나 수직을 맞추는 것은 여전히 어렵다. 얼마전에 보쉬 직소가 중고로 올라온걸 놓쳤는데 그런거 하나 장만해 놔야겠다. 나무 한판 희생해서 앞뒤 지지대를 완성했다.

분명히 치수 딱 맞춰서 잘랐는데 왜 이렇게 높이가 안 맞고 수직도 들쭉날쭉인지 모르겠다. 어쩔 수 없이 튀어 나온 부분은 칼로 대패질을 해서 맞췄다. 물론 이것도 눈대중으로 대충 맞춘거다.

수평을 맞춘 후 철판을 올려 보니 끄덕거리는 부분 없고 대충 잘 맞다. 하판과 기판을 가운데 넣어 보니 배선하는데도 별 문제가 없을 정도로 공간이 충분히 확보된 거 같다.

배선하기 전에 철판을 지지대에 고정해야 한다. 나사못 각 4개씩 박아 놓으면 될 거 같은데 문제는 철판에 구멍이 안 뚫린다는거다. 가지고 있는 모든 기리를 다 동원해 봐도 철판에 겨우 흠집만 날 뿐 파고 들어가지 못한다. 쇠를 깍아 먹는 쇠가 필요한데 이건 아직 구비하지 못했다.

게다가 기판이 들어가면 철판이 지지대에 겨우 걸치는 수준이라 나사로 고정하기는 쉽지 않을 거 같다. 다른 보강 철물로 고정하는 방법을 생각해 봐야겠다. 이제 배선을 하나씩 연결한다. 제일 오른쪽의 편집키 9개부터 연결해 봤다. 컨넥터가 반대로 되어 있는게 있어 위에서 아래로 꽂아야 하는 것도 있다. 처음부터 고려했었는데 잠시 착각을 했는지 반대로 된게 꽤 많다.

9개만 연결한 후 잘 되는지 중간 점검해 봤다. USB 선은 이미 뽑아 놔서 꽂기만 하면 바로 동작한다. 쓸데없이 LED가 들어와 눈이 부시다.

연결 후 테스트해 보니 다 잘 되는데 End키가 인식되지 않는다. 기판부터 커넥터까지 꼼꼼하게 살펴 봤는데 외관상으로는 이상이 없다. 기판을 쇼트시켜 보니 인식되는 걸로 봐서 기판이 고장난 건 아니고 컨넥터를 쇼트시켜도 입력된다. 결국 스위치가 불량인데 그나마 이게 가장 나은 케이스이다. 스위치 빼서 청축으로 바꾼 후 입력해 보니 잘 된다.

고장난 스위치도 몇 번 눌러 주니 되기는 하지만 뭔가 불안해서 다른 스위치로 바꿨다. 게이트론 스위치인데 내구성이 썩 좋은 거 같지는 않다. 철판에 끼우면서 꽉 눌렀더니 충격이 가해진 모양이다. 되는거 확인했으니 이제 배선을 끼운다. 오른쪽부터 차례대로 하나씩 찾아 컨넥터에 연결했다.

대부분 순조롭게 잘 되었지만 일부 위치를 잘못 끼우거나 커넥터 다리 하나를 빼고 잘못 끼운게 있었다. 분리형으로 만들었더니 이런거 수정하기 편하다. 배선 길이는 넉넉하지는 않아도 연결 작업하기 딱 적당한 길이였다. 물론 좀 타이트하고 공간이 좁아 조심 조심 끼워야 하며 배선중에 선끼리도 꼬이지 않도록 잘 관리해야 한다. 배선을 거의 다 완료한 모습니다.

모든 선을 다 끼웠는데 딱 하나 1번 키만 선이 짧아 끼우지 못했다. 원래 1번이 M1이었다가 맵핑을 바꾸는 바람에 Lang이 되었는데 그러다 보니 아래쪽으로 내려갈만큼 길이가 충분치 않다. 이 선만 끊어서 연장한 후 Lang에 붙였다. 이래서 맵핑을 한번 결정하면 바꾸기 쉽지 않다.

배선하다가 선이 끊어지는 경우는 없었던걸로 봐서 납땜은 튼튼하게 잘 된 모양이다. 다 연결한 후 테스트해 보니 몇 가지 말썽이 있었다. 우선 Enter키를 누르면 BS가 같이 입력되는 이해할 수 없는 현상이 일어나는데 어딘가 합선이 있는 모양이다. 미사용으로 남겨 둔 오른쪽 Ctrl, 2번, 왼쪽 Alt는 컨넥터가 방치되어 있는데 이 녀석들이 기판을 건드리는 모양이다. 그래서 안 쓰는건 종이 테이프로 봉해 놓았다.

그리고 또 하나, 막판에 FN키도 스위치를 달아 주었다. 입력에는 쓰지 않지만 LED를 끄려면 이 키를 밖으로 빼 놔야 한다. 오른쪽 Ctrl의 컨넥터를 잘라 FN에 붙이고 남는 청축 스위치 하나 붙여서 중앙에 던져 놓기로 한다. 웬만하면 그냥 둬도 되지만 LED가 정 눈에 거슬리면 끌 방법이 있어야 한다.

LED 밝기 조절은 FN+아래, 위 키인데 FN+아래를 몇 번 눌러주면 꺼진다. 그러나 이 상태를 기억하는건 아니어서 연결할 때마다 리셋되는 불편함이 있다. LED 타입이 몇 가지 있는데 이건 FN+Ins로 조정한다. Ins 키가 맵핑되어 있지 않으니 조정할 방법이 없고 굳이 조정할 필요도 없다.

스위치 체결은 무사히 다 된 거 같고 다음은 키캡을 끼운다. 이미 테스트해 본 바대로 17미리면 키캡을 깍아야 한다. CK 87 황축에 끼워 쓰다가 주인이 시제품 1호가 되는 바람에 놀고 있는 분필 키캡을 쓰기로 했다. 일단 간격이 이전과 동일한 엄지쪽부터 끼워 봤는데 중간키의 모서리만 깍으면 잘 들어간다. 그러나 양쪽의 조합키는 딱 붙어 있어 두 키의 가운데 부분을 잘라내야 한다.

좀 편하게 작업할 방법이 없을까 싶어 사포로 밀어 봤는데 가루만 떨어질 뿐 두께는 거의 줄지 않아 택도 없다. 그라인더를 사더라도 손으로 일일이 대 줘야 하니 그 또한 비슷할거 같다. 결국 손으로 일일이 잘라내는 수밖에 현재로서는 다른 방법이 없다. 과연 끼워는지는지 문자키 몇 개를 잘라 보았다.

윗면은 수직이라 깍으나 마나고 좌우와 아래쪽을 많이 깍아야 한다. 특히 아래쪽은 키캡 일부가 떨어져 나갈 정도까지 깊이 파야 서로 걸리적거리지 않는다. 깍은 후의 모습을 보면 모든 키가 다닥다닥 붙어 있으며 누를 때 살짝 스치기도 한다. 그러나 일단 깍아 놓기만 하면 타이프치는데는 큰 불편함이 없다.

키 몇 개 잘랐을 뿐인데 손가락이 아파 더 할 수가 없다. 새벽부터 지지대 만들고 배선 연결하고 스위치 끼우고 너무 고된 노동에 시달린지라 체력이 바닥 나 버렸다. 이럴 때는 한잠 푹 자고 일어나야 한다. 빨리 완성을 보고 싶은 마음이 간절하지만 그렇다고 꼴딱 밤샜는데 낮까지 샐 수는 없다. 12시 즈음 잠 들어 오후 5시쯤 깼는데 잠이 충분치 않아 개운하지는 않지만 키캡 정도는 깍을 수 있다.

이후 책상에 앉아 음악 틀어 놓고 칼로 키캡 오리기 놀이만 했다. 시간이 얼마나 걸리나 재 보니 다섯개 깍는데 26분 걸린다. 개당 5분 살짝 넘는데 좀 숙련된다 하더라도 이 정도 시간은 어쩔 수 없다. 칼날을 자주 갈아 주고 장갑을 끼고 컷팅 패드를 활용해서 미끌림을 방지하니 조금 편해지기는 했지만 그렇다고 속도가 월등히 개선되지는 않았다.

몇 개 깍다가 좀 쉬었다가 또 깍다가 밥 먹고 이런 식으로 쉬엄 쉬엄 하는 수밖에. 그런데 키캡 깍는건 진짜 힘든 일이다. 별 도구도 없이 컷트칼로 일일이 잘라 내야 하니 효율도 좋지 않고 자르는 오른손이나 그 작은 키캡을 꽉 잡고 있는 왼손이나 힘들어가기는 매 한가지이다. 어떡하던 3호를 완성하겠다는 일념으로 매달리기는 했는데 이거 하면서 문득 수핑 방망이 깍는 노인이 생각났다. 하루 종일 앉아서 키캡만 깍고 있는 내 처지가 꼭 그 노인 같다는 생각이 들었다.

그래도 대충 깍을 수는 없어 입력 가능한 수준으로 걸리적거리지 않게 충분히 깍아 냈다. 아직도 조금 스치는게 있지만 서로 방해하지는 않는 정도다. 키캡 깍는 작업은 제발 이번이 마지막이었으면 좋겠고 다음번에는 3D 프린터로 키캡을 꼭 만들어야겠다. 저녁 6시부터 시작해서 자정 약간 넘어서까지 깍았는데 기본 카테고리와 편집 카테고리까지만 완성했다.

18개 남은 상황이라 조금만 더 하면 될 거 같지만 여기서 중지했다. 손가락에 힘이 없어 강행하다가는 손을 베일 수도 있고 품질도 별로 좋지 않을 거 같다. 온몬이 땀에 젖었고 손이 덜덜 떨리는데 굳이 지금 할 필요는 없고 하루, 이틀 지난 후 손이 좀 회복 되었을 때 시간 떼우기용으로 하면 된다. 당장 테스트에 필요한만큼은 해 놨고 키캡이 없다고 해서 키를 누르지 못하는 것도 아니니 오늘은 여기까지만 하자. 키캡 깍으면서 나온 잔해를 보면 이게 얼마나 개고생이었는지 알 수 있다.

저 부스러기 조각만큼이나 양 팔을 부지런히 놀린 셈이니 참 대단하다. 다음에 이 작업을 또 하게 된다면 더 효율적인 방법을 꼭 찾아 봐야겠다. 그나마 다행인 것은 칼날이 기대 이상으로 잘 들어 플라스틱 정도는 잘 파고 든다는 점이다. 키캡 재질도 물렁해서 칼질이 먹혀 들어 큰 부상을 입지는 않았다.

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하룻밤 지나고 원기를 회복한 후 일어나자 마자 칼질을 또 시작했다. 손가락 힘이 조금이라도 회복되었을 때 몇 개라도 좀 해 놓자는 생각에서 시작했는데 막상 시작하니 아파도 그냥 끝장을 보자 싶어 다 해 버렸다. 무척 힘든 일이지만 아이러니하게도 은근히 중독성이 있어 계속 하게 된다.

다 깍은 후에도 다시 한번 점검해 보고 아래 위가 스치는 키캡을 빼 재조정했다. 아랫면만 깍아서는 완전히 분리되지 않아 일부는 윗면도 깍았다. 윗면은 거의 수직이라 깍으나 마나일거라고 생각했는데 막상 끼워 보니 그렇지도 않았다. 윗면의 모서리만 깍아줘도 꽤 간격이 벌어져 서로 부딪치지 않게 만들 수 있었다.

2호와 3호를 나란히 놓고 찍었다. 폭이 꽤 많이 줄었지만 그렇다고 엄청나게 작아졌다는 느낌은 들지 않는다. 19가 17이 되었으니 비율상 10% 약간 더 작아진 것이다. 기울어진 각도도 사실 큰 차이는 없어 보인다. 같은 스위치를 쓰니 변형을 줄 수 있는 여지가 많지 않다. 그러나 수직 각도로 인해 타이핑 감은 좀 달라졌다. 작업을 마친 후 찌끄레기를 모으고 방 청소도 새로 했다.

다 하고 나니 뿌듯하기는 한데 너무 힘들어 힘이 하나도 없다. 이걸 1.5일에 걸쳐 한방에 다 해 내는걸 보면 나도 어지간히 끈기는 있는 셈이다. 그렇다고 다 만든 것도 아니다. 아직 하우징을 다 만들지 않아 대충 걸쳐만 놨는데 이것도 마무리해야 한다.

아직 보강판을 고정하지는 않았지만 여기까지 작업한 걸로도 테스트는 가능하다. 좀 쳐 보며 여러 모로 테스트해 봤다. 여기서의 테스트 결과는 곧 시제품 4호의 설계방향이기도 하다. 한번에 다 점검한게 아니라 몇일을 두고 지속적으로 점검 및 수정사항을 정리했다.

▶ 피치 : 간격이 좁아지니 이동거리는 약간 줄었다. 그러나 사람 습관이 무서운게 이전 간격에 익숙해 손가락이 너무 멀리 이동하는 경향이 있으며 가끔 엉뚱한 곳을 누른다. 좌우로는 이동할 일이 없고 수직으로 이동할 때만 그런데 어차피 조금 어긋나도 그 자리에 키가 있으니 별 문제는 아니다. 수평으로는 살짝 좁다는 느낌이 든다.

집게와 중지, 약지까지는 괜찮은데 새끼 손가락이 약지에 밀착하는 느낌이다. 17까지는 적응하면 괜찮을 거 같은데 16미리까지 내리면 답답할 거 같다. 수평쪽은 어차피 손가락이 이동하는 거리가 아닌 벌리는 간격이므로 애써 꼭 줄일 필요는 없고 18로 해도 괜찮다. 그러나 17로 치다가 쿼티 19로 돌아 오면 벙벙하다는 느낌이 든다. 키캡을 깍는 한이 있더라도 당분간 17 또는 18로 만들 예정이다.

그러나 수직 피치는 이동 거리여서 한참 더 줄여야 한다. 아래 위로 멀리 떨어져 있으면 손가락이 그만큼 피곤해지고 속도도 떨어진다. LP 스위치로 바꾸고 2행은 12로 하고 1, 3행은 높이 10 정도로 만드는게 적당하다. 12면 좁은 거 같지만 쿼티도 키캡 위쪽 면적, 즉 실제 손가락이 닿는 곳은 12~13에 불과하다.

엄지가 대략 4미리 위로 올라 왔는데 이 정도 위치면 괜찮다. 약간 더 올려도 될 거 같고 3행 피치를 줄이면 적당한 위치가 된다. 피치를 이 정도로 줄이면 처음엔 어색하겠지만 한번 결정한 피치에 익숙해지기만 하면 된다.

3월 5일 추가 : 4호는 수평 18, 수직 17로 하기로 했다. 18로는 안 만들어 봤으니 시도해 볼만하고 수직은 가급적 줄여 놓는게 차후 최종판에 조금이라도 거부감이 덜 들거 같아 칼질을 또 하는 한이 있어도 가급적 줄이기로 한다. 다행히 LP 키캡이 얇아 자르기 어렵지 않고 밑부분만 자르면 된다.

▶ 직교 배열 자체는 굉장히 긍정적이며 인덴트를 주는 것보다 훨씬 낫다. 당장은 적응의 문제가 있지만 일관되다는 이점이 있고 키보드를 만들기도 쉽다. 직교 배열은 당연히 채택해야 할 정책이며 얼마나 쉽게 적응할 수 있는가는 수평, 수직 기울기를 잘 결정하는 문제이다. 앞으로도 시제품은 직교로 만들 예정이다.

▶ 수평 기울기 14도. 2호의 11호에 비해 더 많이 준답시고 14도로 늘렸는데 막상 쳐 보니 각도가 많이 부족하다. 양팔 팔꿈치를 자연스럽게 벌린 상태에서 손을 쭉 뻗으면 손가락을 뻗는 각도와 직각을 이루어야 한다. 그러나 실제로 손을 얹어 보면 새끼쪽이 위로 올라간다.

이 상태에서 집게를 쭉 뻗어 보면 J에 있다가 U의 약간 왼쪽으로 뻗어지며 아래로 굽으면 M의 약간 오른쪽이 된다. 손가락이 뻗는 각도보다 수평 기울기가 작다는 얘기이다.

팔꿈치를 벌린 상태에서 꼭 키보드와 직각을 이루려면 손목을 살짝 꺽으면 된다. 쿼티 키보드에서 실제로 이렇게 치고 있으며 익숙해서인지 아니면 손목이 유연해서인지 모르겠지만 예상외로 큰 무리가 가지는 않았던 거 같다. 그러나 분명한건 일자로 쭉 뻗는게 더 편하다는 것이다.

그럼 바람직한 각도는 얼마일까 재 봤다. 양팔을 벌리고 앞으로 쭉 뻗은 상태에서 손을 안쪽으로 오므렸을 때의 각도만큼 자판을 기울이면 된다. 내 몸을 기준으로 실측해 보니 대략 22도 정도 나온다. 측정을 위해 팔을 벌렸다가 안으로 과하게 오므린 것이라 거의 최대값이라고 할 수 있다.

그럼 14도는 엄청 부족한가 하면 그렇지도 않고 양팔을 몸통에 밀착한 상태로 뻗어 보면 14도가 딱 맞다. 그러나 사람들이 일할 때 허리를 꼿꼿이 세우고 팔을 붙인 상태가 아니라 등받이쪽으로 기대거나 팔걸이에 팔꿈치를 걸치고 일한다. 그래서 22도가 나오는데 팔을 오므렸을 때는 오히려 이 각도가 클 것이다.

또 수평 각도는 두 자판의 거리와도 연관이 있다. 양쪽 자판이 가운데에 딱 붙어 있다면 각도를 더 많이 줘야 하지만 최대한 찢어 놓으면 많이 줄 필요 없다. 테스트 자판을 약간 벌려 놓았는데 좀 더 벌리면 14도로도 충분하다. 그러나 이러면 또 공간을 너무 많이 차지하니 거리를 조금 좁히고 각도를 더 기울이는게 좋겠다.

3월 4일 추가 : 오랫동안 쳐보니 14도는 과하다. 의식적으로 편안한 자세를 취하면 팔을 벌리지만 장시간동안 그 자세를 유지할 수 없고 키보드 각도에 맞춰 팔을 벌리고 있으면 오히려 더 피곤하다. 양 팔이 저릿저릿할 정도로 부자연스럽다. 장시간 작업하면 팔이 자연스럽게 몸통에 붙게 되고 이때는 손가락 각도는 오히려 반대가 된다.

이 상태면 새끼 손가락이 윗행으로 이동하기 너무 힘들고 각도를 맞추려면 억지로 팔을 벌리거나 아니면 손목을 바깥쪽으로 꺽어야 한다. 이 자세는 안으로 구부리는 것보다 월등히 피곤하다.

2호는 11도인데 이것도 팔을 몸통에 붙이고 손을 얹어 보면 약간 더 기울었다. 어그노믹은 몇도인가 각도기로 재 볼려다 정확하게 잴수 없어 포기하고 사진으로 재 봤다. 파워포인트에 각도를 기울이는 기능을 활용한건데 이런 좋은 방법이 있을 줄이야. 각도기로 눈대중으로 재는 건 힘들기도 하고 정확하지도 않다.

9도 정도 기울어 있으며 14도로 하니 확실히 과하다. 저 정도 거리에 9도라면 소젯은 좀 더 띄우므로 8도만 해도 될 거 같다. 확 더 줄여서 만들어 봐야겠다. 이번 실험에서 '편안함'의 기준을 정적, 단시간으로 측정하지 말고 동적, 장시간으로 측정해야 함을 깨달았다. 이래서 시제품을 만들어 봐야 하고 일일이 쳐 봐야 한다.

그럼 이왕 만들어 버린 3호는 어떻게 할까? 이럴줄 알고 분리형으로 만든거다. 하우징 고정 나사를 풀고 약간 기울인 후 다시 조이면 된다. 14도를 8도로 조정해야 하니 하우징과 철판의 각도를 6도로 맞추면 딱 맞다. 조정하는 김에 거리도 약간 좁혔다.

이 상태로 타이프 쳐 보니 이전보다 확실히 편하다. 팔을 벌리지 않아도 되고 혹시 벌리더라도 손목을 안쪽으로 약간 꺽으면 된다. 안쪽으로 구부리는건 불편하지 않고 건강에 무리가 가지도 않는다. 쿼티를 쓰면서 이미 익숙해져 있기 때문일거다. 당분간 이 각도로 쓰되 시도했던 모든 기록을 보존하기 위해 4호 완성 후 애초의 각도인 14도로 다시 돌려 놓을 것이다.

▶ 수평 기울기 6도는 일단은 부족한게 맞다. 손을 자연스럽게 오므리면 10도 정도 되어야 편안해 보이며 8도까지는 높여야 한다. 그러나 각도를 높이면 키보드 중앙이 과하게 불룩해지는 반대급부가 있으며 그래서 팜레스트가 반드시 필요하다. 오히려 4도로 낮춰 키보드 전체 높이를 낮추는게 더 편할지도 모른다.

비록 4도라도 평평한 것에 비해서는 감이 좋고 손이 편안하다. 스위치를 LP로 바꾸면 그 높이차가 5미리 이상 낮아지니 이때는 6도까지 줘도 될 거 같다. 키보드 전체의 기울기에도 영향을 받아 앞쪽이 낮으면 덜 기울여도 된다. 일단은 6도 유지하고 그 이상 높이는 건 스위치를 바꾼 후에 다시 생각해 봐야겠다.

3월 5일 추가 : 지지대를 만들 때 적용한 각도는 6도가 맞지만 재단상의 오차도 있고 아래쪽 기울기를 주다가 바뀐 것도 있고 철판이 짧아 달라진 부분도 있다. 현재 상태로 실측해 보니 7도다.

입력에 문제가 있거나 불편한건 분명히 아니지만 조금 더 낮춰도 될 거 같은 느낌이다. 변화를 주려면 차이가 많이 나야 하며 그래야 다양한 테스트를 해 볼 수 있으니 4호는 4도로 만들어 보기로 한다. 근데 이건 하우징의 문제라 차후 얼마든지 조정할 수 있다.

▶ 수직 기울기 : 현재 지지대 높이를 결정하지 못해 평평한 상태인데 앞쪽을 더 낮춰야 한다. 이게 수학적으로 참 어려운데 중앙과 뒤쪽을 들었을 때 앞쪽의 좌우 높이가 각각 얼마여야 하는지 모르겠다. 다음 사진을 보자.

중앙과 위쪽을 높이기 위해 좌상단(1점)을 제일 높게 잡았다. 반면 우하단(3점)은 최대한 낮추기 위해 바닥에 붙였다. 이때 우상단(2점)과 좌하단(4점)의 높이가 같지 않다는 것이다. 윗변이 기울어졌으니 아랫변도 기울어지는데 각도가 다르다. 우하단이 바닥이면 좌하단은 공중에 붕 뜬다. 그렇다고 좌하단을 우상단 높이만큼 높이면 우하단이 붕 뜬다.

기하학적으로 네 점을 지나는 평면을 정의할 수 없다. 삼각형은 세 꼭지점을 모두 지나는 평면이 반드시 있지만 사각형은 일부러 맞춰야 한다. 그렇다면 1점과 2점의 높이차만큼 4점의 높이를 정의하면 이게 맞을까? 수학적으로는 정확히 모르겠지만 직관적으로 생각해 보면 맞는 거 같다.

위 사진에서 1점은 높게 두고 3점은 바닥에 두면 대각선으로 기울어지며 2, 4점으로 끄덕거린다. 2점을 최대로 올리면 4점이 바닥이 되고 반대로 4점을 최대로 올리면 2점이 바닥이 된다. 1점의 높이를 절반으로 나누어 2, 4점에 주면 두 점의 높이가 같다. 2점과 4점 높이의 총합이 1점이며 두 점의 높이는 서로 반비례이다. 정량적으로 반비례인지 확실치 않은데 대충 맞는 거 같다.

그런데 또 여기에 한가지 더 고려할게 있다. 3점의 바닥도 0은 아니라는 점이다. 이 점도 어느 정도 위로 올라와야 하므로 전체 높이에 더해야 한다. 이건 일단 높이 0을 기준으로 계산해 놓고 전체를 수직으로 평행 이동하면 된다. 다음 문제는 이런 식으로 2점, 4점의 높이를 정했을 때 오프셋이 바뀌어도 비율이 유지되는가이다. 즉, 자판의 간격을 벌리기 위해 아래, 위로 이동해도 네 변이 모두 한 평면에 속하는가인데 정확히 모르겠다.

또 자판의 길이를 미리 고려해야 한다. 현재 지지대는 기판 길이에 맞춰 중앙과 끝쪽의 높이를 결정했는데 자판 길이에 따라 2점의 높이가 달라진다. 여기서부터는 솔직히 계산이 어려운데 일단 된다고 하자. 오프셋이 바뀌어도 비율이 유지된다면 기판 길이에 맞춰 계산하면 된다. 혹시 아니면 꼭지점의 맞는 자리에 갖다 놓는 수밖에 없다. 뒷판은 이미 만들어 두었으니 앞판의 높이를 줄여서 다시 만들기로 했다.

측면에서 안쪽을 들여다 보면 공간상의 여유는 있다. 위쪽을 들 것이므로 배선을 가급적 위로 몰아 놓으면 아래쪽은 거의 빈다. 기판 자체의 높이는 4미리이며 최하단 납땜의 높이까지 고려해도 7미리만 확보하면 된다. 3점이 7미리이면 4점은 35 - 7 = 28이다.

이 계산이 정확하게 맞는지 검증하는 것도 피곤하니 그냥 일단 잘라 보자. 2층에 올라가 전에 잘랐던 나무의 자른 면을 활용하여 나무 두 조각을 만들어 왔다. 나무를 아낄려고 그런건데 막상 잘라와 보니 좌우를 각각 조정할 수 있어서 이게 더 좋다. 밑에 피스만 하나 더 박으면 될 뿐 굳이 좌우 지지대가 한 덩어리일 필요가 없다.

대략 조금 더 낮아진 모습인데 많이는 아니고 7~8미리 정도다. 이 나무를 끼워 보니 철판이 같은 평면에 들어오지 않는다. 수학적 계산의 문제보다는 재단의 오차 문제가 더 크다. 톱질도 서툴고 나무가 톱 두께만큼 줄어들기도 해 정확하지 않다.

여기서부터는 측정이나 계산을 포기하고 그냥 눈대중으로 맞추었다. 하단 지지대가 높아 안쪽 일부를 잘라냈다. 그러고도 안쪽이 높아 칼로 대패질을 해서 대충 맞추었다. 역시 실제 잘라 보고 눈으로 확인해 가며 맞추는게 제일 확실하다. 수평을 얼추 맞춘 후에 와셔로 철판을 고정했다. 나사못으로 했더니 나사못 안쪽이 삼각형으로 기울어져 있어 철판을 밀어낸다. 철물점에 가서 평평한 나사를 좀 구해와야겠다.

1점 꼭지점이 42미리, 4점 꼭지점이 33미리이니 9미리 정도 차이난다. 9/130은 0.069이므로 딱 4도 정도 된다. 2점이 22미리, 3점이 13미리이다. 하판 두께 6미리를 걷어내 버리고 싶지만 이거 없으면 지지가 안되니 어찌 방법이 없다. 앞쪽으로 약간 기울어져 팜레스트는 하나만 대면 그럭 저럭 칠만하다. 뒤쪽을 조금 더 들어도 쓸만한데 이게 건강에 안 좋다니 4도 각도만 주기로 한다.

좌우 거리는 어떻게 재야 할지 기준이 애매한데 철판끼리 29미리이고 자판끼리는 40미리 떨어졌다. 와셔를 너무 꽉 조여서 그런지 아니면 지지대 조립을 잘못한건지 하판이 높이가 평평하지 않아 끄덕거린다. 좌상단에 양면 테이프로 높이를 살짝 줘 평평하게 만들었다. 이상으로 소젯 3호 제작을 완료했다. 하드웨어는 웬만하면 더 손대지 않을 생각이다.

22년 3월 2일- 소젯 4호

새로운 키보드 재료가 도착했다. K640T Slim을 두 개 주문해 놨는데 어제 배송왔다. 둘 다 LP 스위치이고 청축 검정, 적축 흰색이다. 받자 마자 반가워서 바로 뜯어 봤다.

타이프쳐 보니 짤각거리는 청축이 더 감이 좋고 적축은 고급 멤브레인 느낌이되 암만 그래도 멤브레인보다는 감이 좋다. USB C로 연결하고 케이블이 분리형이라는 점도 마음에 든다. 적축을 연결해 봤다.

지금 이걸로 타이프치고 있는데 이 정도면 아주 고급 느낌은 아니라도 정갈한 편이다. 팜레스트가 없어도 된다는 점이 마음에 든다. 검정 청축은 스위치를 뽑아 봤다.

확실히 낮다. 높이는 물론이고 스트록도 짧으며 기판 아래쪽도 짧아 배선하는데 여유가 있다. 사실 이게 정상 높이이고 원래 스위치가 지나치게 큰거 아닌가 싶다.

면적이 살짝 작은거 같아 철판 구멍이 안 맞으면 어쩌나 했는데 끼워 보니 철판에 들어가는 면적은 같고 테두리가 얇다. 이게 안 맞으면 스텐판 설계를 다시 해야 하는데 똑같아서 다행이다.

뒷면을 보면 핀 구조가 다르다. 이 구조가 똑같다면 소젯3호에 바로 이 스위치를 쓸 수 있는데 그렇지 못해 시제품을 하나 더 만들어야 한다. 컨넥터를 이미 끼워 놔서 직결 납땜을 할 수도 없다. 소젯 3호는 어쩔 수 없이 기본 스위치로 만들 수밖에 없었다.

스텐판에 끼워 보면 확실히 낮고 키캡까지 끼워 보면 확 차이가 벌어진다. 처음부터 이렇게 낮게 만들었으면 좋을걸 체리는 왜 그렇게 높게 만든걸까? 십자 스템이 똑같아 키캡은 공유할 수 있다. 들어는 가는데 일반 키캡을 LP에 끼우면 옆면이 보강판 아래까지 걸쳐 스트록을 다 누를 수 없다.

반대의 경우는 윗부분만 살짝 얹혀 비키 스타일이 된다. 소젯3호의 키캡만 이걸로 바꿔도 되지만 지금까지 칼질한게 헛수고가 되어 버리는 셈이라 억울해서 그렇게 못하겠다. 어차피 이걸로 다음 키보드를 만들거라 바로 해체했다.

같은 회사 제품이라 해체 방법도 거의 비슷하다. 그러나 스위치 체결이 너무 강해 뒷면을 눌러서는 빠지지 않고 풀러로 빼야 한다. 이게 또 힘을 많이 요구하는지라 손가락이 무척 아팠다. 힘껏 잡아 빼다 부상병이 발생하기도 했다.

너무 힘이 들어서 이것도 쉬엄 쉬엄 해야 하나, 전용 풀러를 새로 장만해야 하나 싶었는데 자꾸 하다 보니 빼는 방법을 터득했다. 보강판과 스위치가 강력하게 체결되어 있는게 아니라 기판과 핀이 꼭 맞물려 있다. 그래서 풀러를 너무 꼭 쥘 필요 없이 좌우만 살짝 눌러주고 앞뒤로 비틀어 핀을 뽑아 주면 된다. 요령을 터득하니 금방 다 뽑았다.

이왕 다 뜯어 봤으니 부상당한 스위치도 한번 분해해 보자. 사실 이미 분해되어 있어 잔해만 수거하면 된다.

위에 있는 두 개가 접점이며 아래쪽으로 핀이 노출되어 있다. 파란 스템이 이 두 접점을 떨어지도록 살짝 밀고 있고 누르면 접점이 붙어 입력으로 인식한다. 즉, 접점은 붙은 채로 제작되어 스템이 떨어뜨려 놨다가 누르면 탄력으로 붙는 방식이다. 떨어진 채로 만들어 놓고 스템이 밀어서 붙이는게 아니다. 아마 수명 때문에 이렇게 만든 거 같다.

접점 반대쪽에는 걸쇠가 있는데 스템의 반대쪽 돌기가 이 걸쇠의 중앙 부분을 통과하면서 딸깍하는 소리를 낸다. 이 걸쇠는 구분감을 주고 소리를 내는 역할을 한다. 스템 아래쪽에 용수철이 있는데 얘가 키압을 결정한다. 아랫판에 모든 부품이 들어가고 윗판으로 덮는 구조이다.

걸쇠 때문에 소리가 나는거라면 적축은 이 걸쇠가 없겠네? 그럴거 같아 적축 스위치도 하나 분해해 봤다. 이럴줄 알고 두 축 모두 한꺼번에 산거다. 뚜껑이 4군데나 고정되어 있어 해체하려면 이것도 쉽지 않다. 확인 결과 진짜 걸쇠가 없다. 아니, 이럴거 같으면 적축이 청축보다는 좀 싸야 되는거 아닌가? 소리를 내는건 필수 기능은 아니고 적축에는 어차피 없으니 이 부분은 제거해도 된다.

윗부분을 제거하고 높이를 재 보니 11미리가 약간 넘는다. 원래 14미리에서 이 정도까지는 잘라낼 수 있다는 얘기인데 그러면 수직 피치를 더 줄일 수 있다. 사실 LP 스위치를 살 때부터 이게 가능하지 않을까 기대했었다. 과연 가능한지 또 잘라 보기로 했다. 어제 키캡 작업으로 손가락 부상중이지만 궁금하니 어쩔 수 없다.

플라스틱이 두꺼워 이건 칼로는 어림도 없다. 바깥에서부터 한땀 한땀 잘라내지 않는한 중간을 뚝 자를 수는 없어 결국 톱으로 잘랐다. 톱의 정밀도가 떨어져 대충 자른 후 칼로 다시 다듬어 줘야 하니 이 작업도 꽤 시간이 오래 걸린다. 다 자른 후 원래 스위치와 높이를 비교해 보면 최대 3미리 정도 줄어들어 11미리가 된다. 대충 줄이면 12미리이되 뚜껑 고정 장치 한쪽을 반만 남기는 무리수를 동원해야 11미리이다.

이게 가능은 해도 실용성이 떨어진다. 11미리까지 줄인다고 해도 철판의 일부를 남겨야 하므로 키피치는 13미리까지 줄일 수 있고 그것도 솔직히 무리다. 스위치 12미리에 철판 2미리 남기면 14미리 피치가 된다. 이 고생해서 고작 3미리 줄일 수 있다는 얘긴데 어차피 원하는 최종값도 아니어서 굳이 이렇게까지 할 필요는 없다.

이런 목적이라면 차라리 게이트론 스위치가 더 낫다. 게이트론은 LED를 위해 위쪽에 공간을 남겨 두는데 이게 무려 4미리이다. 게다가 LED 영역은 노출되어 있어 잘라내기도 쉽다. 이 영역만 싹둑 잘라내면 키피치를 12미리로 줄일 수 있다. 이것도 물론 가공에 꽤 난관이 있을거 같다.

정말 딱 원하는 최종 피치는 가로 17 ~18, 세로는 2행 12미리 1, 3행 10미리이다. 이걸 구현하려면 스위치는 12 * 8 미리로 나와야 한다. 스위치 뜯어 보고 구조까지 파악했으니 차후 3D 프린터로 출력해서 제작하는 방법도 고려할 만하다. 어차피 키캡도 만들어야 한다. 기존 스위치를 잘라서 쓰는건 좀 아닌 거 같다. 손가락이 죽어난다. 로지텍 K470의 펑션열이 딱 10미리이다.

위 사진의 숫자행을 12미리로 하고 여백을 더 줄이면 이상적이다. 이 정도면 딱 좋은데 이건 펜터그래프라 부품을 빼 쓸 수가 없다. 뜯어 보면 그냥 러버돔에 X자로 걸쳐 놓았을 뿐이다. 대량 생산할 때는 이것도 좋겠지만 위치를 마음대로 바꿀 수 없으니 시제품 제작에는 부적합하다.

한잠 푹 자고 일어났다. 공돌이짓을 하다 보니 도저히 체력이 달려서 못해 먹겠는데 자고 일어나면 그나마 컨디션이 좀 좋다. 새벽에 3호를 테스트해 봤는데 또 여러 가지 개선 사항이 많다. 그 전에 소프트웨어 버그와 개선사항부터 좀 적용하자. 시제품까지 만들어 놓고 보니 여러 가지 수정할게 많이 보인다.

▶매크로행 맵핑이 1~6으로 잘못되어 있다. 조정하다가 누락한 거 같다. 특히 1은 Num에 맵핑되어 있어 이중 맵핑인 셈이다. 3~8까지로 맵핑을 바꾼다. 2는 예비로 남겨둔건데 좌상단 ESC로 갈 수도 있을거 같다. 키맵만 수정하면 되는거라 바로 완료했다.

▶영문 자판을 쿼티로 선택해 놔도 단축키는 소젯 배열에서 읽는 문제가 발견되었다. 단축키가 불편해 쿼티로 바꾸었다면 이때는 쿼티 배열에서 키를 읽어야 한다. 특히 게임 모드에서는 쿼티로 바꿔쓸 수밖에 없어 단축키 지원이 정확해야 한다. 다음 코드가 문제다.

GetAlphabet(CM_ENG, kidx, chr)

무조건 CM_ENG라고 할 수 없으며 세팅에 설정된 영문 자판중에 하나를 골라야 한다. 이게 간단한거 같아도 차맷 순서까지 고려하면 소젯과 쿼티 차맷의 존재 여부에 따라 무려 다섯 가지 케이스로 나누어진다.

S, Q - S

Q, S - Q

Q - Q

S - S

없음 - S

영문 차맷을 찾아 보고 먼저 발견되는걸 적용하되 없으면 CM_ENG로 단축키를 읽으면 되겠다. 굳이 소젯에 우선권을 준다거나 하지는 않았다.

// 먼저 발견되는 영문 자판에서 단축키를 읽되 영문 자판이 없으면 소젯 차맷을 적용한다.

int engCmIdx = FindLangChaMat(N_EN);

int engCm;

if (engCmIdx == -1) {

engCm = CM_ENG;

} else {

engCm = Opt.useChaMat[engCmIdx];

}

if (GetAlphabet(engCm, kidx, chr)) {

FindLangChaMat이 차맷을 직접 찾아 주는게 아니라 Opt.useChaMat내의 번호를 찾아줌을 유의해야 한다. 이 구조를 한번 정비했는데도 헷갈린다. 쿼티로 바꾸면 쿼티 단축키로 잘 적용되며 실행중에도 자판을 바꾸면 바로 적용된다.

▶ 현재 워드, 웹브라우저, 비주얼스튜디오 등등 웬만한 프로그램은 후킹으로도 잘 동작하며 큰 문제가 없다. 그런데 유독 아래한글은 후킹이 전혀 먹혀들지 않는다. IME 모드도 동기화되지 않으며 Shift+Space로 한영 전환도 안된다. VK_HANGUL 가상키 입력을 무시하는 듯하다. 도구/글자판 메뉴를 선택하면 자판을 선택할 수 있다.

두벌식, 세벌식은 물론이고 북한 자판까지 지원한다. 이런식이다 보니 운영체제의 표준 입력 IME를 따르지 않고 고유의 키입력 처리 방식이 있는 모양이다. 자판 전환 단축키까지 원하는대로 바꿀 수 있되 실제로는 좌우 Shift, Ctrl 스페이스 정도만 되고 Ctrl+Space로 바꿔 놓으면 한자 변환과 충돌이 발생하기도 한다.

운영체제의 입력기를 쓰도록 설정할 수 있을거 같기도 한데 그런 옵션은 딱히 보이지 않는다. 한글로 치다 오타나면 지가 영문 모드로 강제로 바꾸기도 하고 제 3 자판까지 지원하다 보니 운영체제와는 다른 입력 체계를 적용하는 것 같다. 혹시나 해서 소젯의 한글 차맷을 2벌식으로 바꾸니 이건 된다. 그리고 소젯이더라도 영문은 또 잘된다.

그러나 소젯으로 바꾸면 이해할 수 없을 정도로 왕창 깨져 버린다. 다른 방법이 더 있는지 모르겠지만 이건 디바이스 드라이버를 만들어도 제대로 지원하기 어려울 거 같다. 안된다는 것만 알아 두고 잠정 포기한다.

▶ 매크로 키를 4개 더 늘리기로 했다. 그러면 73키에서 77키가 되는데 일단 숫자는 마음에 든다. 이건 창모형의 조언을 받아 들인건데 PrtSc나 Break 등이 따로 없으면 불편해서 대중화하기 어려운데다 키보드 면적이 중요하지 않다는 것이다. 있던게 없어지면 불편을 느낄 수 있고 까이는 껀수가 되니 굳이 뺄 필요 없다. 나중에 빼더라도 또는 최소 배열에는 포함하지 않더라도 시제품 상태에서는 일단 포함하는게 유리하다.

키를 더 늘리려고 하는 다른 이유는 일단 편집키 위쪽에 공간이 남아 있어 어차피 면적에는 영향을 미치지 않는다는 점이다. 텐키레스 키보드에 맵핑할 키도 아직 남아 있다. 또 매크로가 왼쪽에만 있는 것보다 오른쪽에도 3개 정도 있으면 활용도가 있다. 추가하는 키는 M7, M8, M9로 명명하되 디폴트로 PrtSc, ScrL, Break로 맵핑만 해 놓을 뿐 사용자 정의 가능하다. Menu, Ins, BS, NumLock 등을 더 맵핑해 쓸 수 있다.

좌상단에도 Esc를 따로 놓을건데 Esc도 자주 쓰는 키인데다 이 위치가 워낙 익숙해 없으면 아쉬워 하는 사람이 많다. 그런데 이건 좀 골치가 아픈게 최소 배열에도 Esc가 있어야 하는데 그러면 이중 배치라는 점이다. 풀배열에서 같은 키 2개를 둘 수 없으니 뭔가 활용 방안을 마련해야 한다.

풀배열일 때 안쪽 Esc의 기능을 정지시켜 버릴 수 있는데 굳이 그럴 필요는 없다. 그럼 기호를 하나 할당해서 입력 편의를 도모할 수 있는데 마땅한 기호도 없고 위치가 그리 썩 좋은 편도 아니고 일관성도 훼손된다. 여러 모로 생각해 본 결과 풀배열의 Esc를 매크로로 정의하고 초기값을 Esc로만 할당해 두기로 했다. 즉, 지금은 중복이지만 원하면 다른 키로 바꿔 쓸 수도 있도록 함으로써 중복을 회피할 수단만 제공하는 것이다. -> 나중에 다시 생각해 봤는데 Esc의 기능을 바꿀 사람은 거의 없을 거 같다. Esc는 그냥 고정하자.

그렇다면 Esc 자리의 매크로 번호는 뭘로 줄까? 끝번호인 M10으로 주는건 너무 홀대하는 거 같고 M7로 주면 아래 위가 안 맞다. 결국 Esc 자리가 M1이 되고 이후의 매크로키는 번호가 하나씩 밀려나야 한다. 물리키 맵핑은 2로 할 것이며 이럴 때를 대비해서 하나 남겨 두었었다.

키맵에 4개 더 늘리고 좌표 조정한 후 Esc는 수평으로 키피치 절반반큼 이동시켜 중앙에 두었다. 매크로키 캡션은 전부 Mx로 변경하고 useEtc 옵션 선택시 Esc키는 항상 단독으로 존재하므로 매크로로 맵핑하지 않는다. 화면상의 키 배치를 대폭 수정했다. 이는 화면상의 배치일 뿐 시제품에서는 각도가 들어가 모양이 상당히 달라진다.

거의 텐키레스에 필적하는 면적이 되었으며 왼쪽에 없던 키까지 늘어났지만 그래도 숫자키가 없어서 좀 적은 편이긴 하다. 좌우 균형도 비교적 잘 맞다.

▶ 모든 매크로는 재정의 가능하며 ProcessMacro 함수에서 정의값을 읽어 실행한다. 그런데 이 함수가 아주 예전 버전으로 되어 있다. 매크로 키는 고유의 번호를 가지고 매크로 목록은 따로 유지하며 키를 할당해서 사용하는 형식이다. 즉, 매크로는 100개든 1000개든 미리 등록해 놓고 키할당을 편집하여 바꿔 가며 쓰는 식이라 범용적이다.

단순한 키 대체 뿐만 아니라 당근의 매크로 기능을 활용하여 연속적인 동작도 가능하다. 그러나 너무 범용적이다 보니 복잡하고 사용하기도 번거롭다. 그냥 단순하게 10개의 매크로에 대해 대체할 키나 조합키 정도만 기억하는 형식으로 바꾸는게 좋겠다. Opt에 arMacro 배열을 정의하고 각 매크로키에 1:1로 대응한다. 여기에 대체할 키 이름을 적되 앞에 접두 기호 ^@#!를 붙여 조합키 정도만 지정하도록 했다.

초기 셋팅은 클립보드 동작, UnDo, 데스크탑 보기 정도로 잡아 놨으며 오른쪽은 원래 쿼티의 키를 대체하도록 해 놓았다. 물론 디폴트가 그럴 뿐 차후에 편집 가능하다. 매크로 편집 대화상자는 간단하게 수정했다. 단순히 10개의 문자열을 보여 주고 편집 후 저장하기만 하면 된다.

간단한 작업이지만 오랜만에 UI 작업할려니 무척 피곤해서 다음에 할까 하다가 웬지 찝찝해서 대충 만들어 뒀다. 가상키 테이블 arVk에도 불필요하게 매크로 이름 따위가 들어가 있어 모두 제거했는데 차후 가상키 이름은 좀 더 정성껏 붙여 줘야겠다.

넘패드에 있는 키나 멀티미디어 키, 브라우저 키 등을 등록해서 쓸 수 있다. 후킹중에 이 대화상자를 열면 소젯 방식으로 키 이름을 입력해야 한다. 메인 윈도우는 후킹을 받지 않지만 대화상자는 후킹 대상이다.

▶ 오른쪽의 편집키는 모두 미니배열의 Edit 모드에도 있고 상단의 펑션키도 마찬가지이다. 그러나 왼쪽의 매크로키는 미니배열에서는 아예 접근할 방법이 없다. 미니 배열로도 모든 것이 가능하려면 이들도 미니배열안의 어딘가에 들어와야 한다.

집안열에 멀티미디어키가 있는데 이 자리에 M2 ~ M7까지 맵핑해 놓자. 아쉽게도 양쪽으로 갈라져 EditLock 상태에서도 Copy, Paste를 교대로 누르기 어렵지만 매크로를 재정의하면 가능은 하다. 그래도 수평으로 나란히 있는 매크로 키가 없어 불편하기는 여전한데 미니 배열 구조상 어쩔 수 없는 부분이다.

또 BS만 단독으로 누를 방법이 없는데 Edit 모드의 Tab 자리에 BS도 넣어 두기로한다. 수정을 위해 굳이 이 키를 실사용할 일은 없겠지만 만약 Ctrl+BS를 굳이 입력해야 한다면 어떡하든 방법은 있어야 한다. 이게 안되면 이것도 까이는 요소가 될 수 있으니 방어 차원에서 BS 키도 두기로 한다.

구현은 다 했는데 문제는 이게 다 하드코딩이라는 점이다. OnPaint에서 TYGHBN 자리의 캡션을 M2~M7로 일일이 바꾸고 ProcessMacro에서 왼쪽 매크로 인덱스로 일일이 맵핑해 주었다. Tab은 더 골때려서 편집 레이어일 때 캡션도 바꾸고 ProcessKey에서 직접 BS 처리했다. ProcessEdit 호출 이전에 Tab을 처리하기 때문에 직접 처리하는 수밖에 없고 BS는 ProcessBs를 호출해야 하기 때문에 가상키만 맵핑해서는 안된다. 구현은 했지만 코드가 좀 지저분해졌다.

매크로 때문에 밀려난 멀티미디어키는 FN 키에 넣었다. 그런데 이렇게 되면 FN도 하나의 레이어 비스무리하게 되어 버리는 효과가 있는데 굳이 레이어로 정의하지는 않기로 한다. 어차피 단독키만 가능하고 다른키와 조합하지 않으니 레이어라고 하기는 애매하다. 오른쪽의 편집키 영역에 맵핑해 뒀는데 FN키가 오른쪽에 있다 보니 누르기 쉽지는 않다. FN키를 눌러도 화면에 키를 보여 주는 기능은 아직 작성하지 않았다. FN의 다른 키는 차후 키보드 옵션 조정용으로 쓸 예정이다.

여기까지 소프트웨어 수정도 당장 급한만큼은 했다. 이제 소젯 4호를 만들어 보자. 3호 만든지 얼마되지도 않았지만 테스트도 좀 진행했고 개선 사항도 있어 슬슬 설계에 들어가야할 때이다. 주말 사흘간 설계해서 철판 주문 넣고 하우징 미리 만들어 두고 다음주에 4호 만들어야 한다. 그 다음 주부터 출근할지 몰라 시간도 얼마 없다. 4호 기반으로 특허 내 놓고 회사 다니면서 오랫동안 실사용해 보자. 지금 이 정도만 해도 처음 예상했던 것보다 많이 진척되어 실사용 가능하다.

4호는 일단 LP 스위치로 만들거고 커넥터를 쓸 수 없으니 직결하거나 다른 소켓을 찾아 봐야 한다. 각도나 피치도 의도적으로 약간씩 변형해 보고 이번에는 새끼 손가락도 살짝 내려 볼려고 한다. 매번 다르게 이것 저것 만들어 보면 그 중에 제일 괜찮은걸 선택할 수 있을거다. 직결 케이블은 일단 요걸로 골라 놨다.

6핀이라 고작 키 3개만 연결할 수 있지만 그래도 분리형이라 납땜이나 조립은 편할거 같다. 20핀짜리도 있는데 암수를 다 팔지 않아 쓸 수가 없다. 딱 필요한건 이건데 비싸고 내가 거래하는 사이트에서는 취급하지 않는다. 옥션, 쿠팡도 팔긴 하는데 다 해외배송이고 가격은 비슷하다. 이거 두 개면 양쪽 20키를 한방에 연결할 수 있지만 3만원은 좀 쎄다.

FF는 불과 2000원 정도밖에 안하는데 FM은 무쟈게 비싸고 국내에는 파는 곳도 없다. 이걸 구하기는 어려운거 같으니 직결할 수 있는 2가닥 단선이라도 구해야겠는데 그것도 구할 수가 없다. 찾다 찾다 쿠팡에서 겨우 하나 찾았다. 이거 검색하느라 거의 밤을 샌거 같은데 진짜 입맛에 맞는거 찾기 어렵다.

3호는 철판을 너무 작게 만들어 하우징에 걸치지도 않고 기판보다 폭이 짧아 옆에 지지대를 세울 수가 없다. 이번에는 하판을 가득 채울만큼 여유있게 만들어 튼튼하게 고정할거다. 지금은 작은게 중요하지 않다. 편안한 자세와 실용성을 먼저 확보해야 한다.

▶갑자기 alt+f4가 안 먹히는 현상이 발생했다. alt만 누르고 있으면 공백만 잔뜩 입력된다. 이게 웬일인가 싶어 테스트 프로그램으로 점검해 보니 좌우 alt키의 입력이 다르게 나타난다. sys 입력이 아니고 down만 올 뿐 up이 오지 않는다.

이 정도면 하드웨어 이상이라고 봐야 할 상황이라 뜯어서 점검해 봤다. 납땜은 분명히 잘 되어 있고 스위치도 이상이 없는데 쇼트시키면 keydown만 온다. 어딘가 합선이 발생했거나 키보드 설정에 문제가 생긴거 같다. 왼쪽 alt는 이상없이 잘 동작하는데 이 녀석은 미사용으로 묶여 있다.

원래 왼쪽을 맵핑했다가 오른쪽이 남아 바꾼건데 오른쪽 alt가 한영키라 좀 다르게 동작하는 모양이다. 둘 다 커넥터는 연결되어 있으니 잘라서 붙여 맵핑을 바꾸면 된다. 왼쪽 alt로 바꿨더니 정상 동작한다. 문제는 해결했는데 정확한 원인은 알 수 없다. 아마 합선 때문이 아닌가 추측되는데 따로 빼 놓은 FN키가 말썽일 수도 있다.

이 키를 아무데나 던져 놨더니 기판 사이를 돌아 다니며 말썽을 일으킨 거 같다. 바닥에 굴러 다니지 않도록 벽면에 양면 테이프로 고정해 주고 키캡도 달아 줬다. 중앙 부분을 막아서 LED불빛을 차단해 버려야겠다.

▶LP 청축을 놀고 있는 2호 철판에도 붙여 봤다. 확실이 낮아서 이동거리가 짧고 키감도 나쁘지 않다. 소음이 심하지 않아 이걸로 시제품을 만들어 사무실에서 써도 될 거 같다. 키캡도 표준보다 약간 더 작아 18미리 정도면 많이 안 깍아도 된다.

엄지쪽 키는 긴걸로 썼는데 위쪽이 빈거 같지 않아 예쁘고 손가락이 닿는 면적이 넓어져 더 편리하다. 남는 키캡도 알뜰하게 활용할 수 있고 말이다. 어차피 깍아 써야 하니 이게 더 좋은데 왜 진작 이 생각을 못했는지 모르겠다. 이왕 일 벌린 김에 3호도 키캡을 바꿨다. 이 정도 칼질은 이제 껌이다.

그러나 이건 높이가 맞지 않아 별로다. 가운데를 역방향으로 끼우니 이 자리는 편한데 좌우가 높아 약간 걸리적거린다. 스텝스컬쳐 키보드의 특성상 어쩔 수 없는 부분이다.

▶ 오늘부터 소젯으로 타이핑 연습을 하고 성적을 기록하기로 했다. 2벌식으로는 대략 600타 정도 나오지만 소젯으로는 아직 어림도 없다. 연습할 때마다 조금씩 늘기는 하지만 매번 배열이 조금씩 바뀌는데다 쿼티랑 왔다 갔다 하다 보니 기록도 꾸준히 갱신되는 것은 아니다. 주기적으로 연습해 보고 계속 기록하기로 한다. 너무 열심히 하지 말고 하루에 한시간 정도만 연습해도 금방 늘거 같다. 연습 기록은 문서 상단으로 옮겼다.

다음은 시제품 4호를 위한 여러가지 조정 사항이다. 가급적 다른 형태로 만들어 다양한 테스트를 해 보려고 한다. 비슷비슷하면 굳이 만들 필요가 없다.

▶ 엄지행의 세 키가 약간 안쪽이라 이번에는 밖으로 좀 빼 본다. 손을 자연스럽게 얹었을 때 엄지가 벌어진 형태가 되며 현재 위치와는 맞지 않다.

miryoku, corne가 딱 현재의 소젯 위치인데 나는 반쯤 더 중앙쪽으로 이동하기로 한다. 이렇게 결정한 근거는 안쪽의 edit와 enter쪽으로 구부리는게 바깥쪽의 num, lang으로 뻗는 것보다 더 힘들기 때문이다. 엄지를 바깥으로는 뻗는 것에 비해 안으로 구부릴 때 자세가 더 틀어진다. 원래 enter가 JK의 가운데 있었는데 직교 배열에서는 M키와 17미리는 8.5미리, 19미리는 9.5미리 떨어져 있었다.

M에 일치시키는 건 너무 많이 가는 거 같으니 이번에는 4미리만 띄어 보자. 그리고 안쪽키의 각도는 각각 15도, 30도였는데 이게 좀 작다. 이번에는 20도, 40도로 약간 늘려 보기로 한다. 엄지행 키끼리는 2호와 같이 키홀과 키캡 모서리를 일치시킨다. 여기까지 그림으로 그려 보면 이렇게 된다.

중앙쪽으로 대략 5미리 이동했고 간격 줄이고 각도는 더 둥글게 만들었다. 여러모로 변화를 주고 손가락을 실테스트를 해 보기로 한다.

▶ 자판을 기울여 놔도 새끼 손가락은 짧아서 자세가 안 나온다. 인체공학 키보드는 손가락 길이에 따라 키의 높이를 다르게 하는데 중지까지는 일자로 두더라도 새끼는 아무래도 좀 내리는게 좋겠다. 내가 가진 것중에 xbow가 그런데 얼마나 내렸는지 측정해 봤다.

대략 8미리 정도 내린 거 같다. 새끼만 이렇고 나머지 손가락은 모두 일자이다. 내 손가락으로 실측해 보니 새끼가 다른 손가락보다 7미리 정도 짧다.

손 크기에 따라 차이가 있겠지만 대략 이 정도 차이가 난다. 그러나 오랫동안 일자에 익숙해 있는 사람에게는 갑자기 이만큼 차이를 두면 이것도 적응이 아려울 거 같아 딱 5미리만 내리기로 한다. 5, 6열을 살짝 내리면 4행의 조합키도 내려가고 엄지행이 전체적으로 둥그러진다.

▶ 방금 예전 영화를 좀 보다가 앞으로 빨리 이동하려니 Ctrl+오른쪽키를 눌러야 하는데 이걸 한손으로 누를 수 없다는 걸 발견했다. Shift도 물론 마찬가지다. 또 로그인할 때 ctrl+alt+del을 한손으로 누를 수 없고 심지어 두 손으로도 불편하다. 미니배열일 때는 난감하기까지 해 활용성에 심각한 문제가 있다.

엄지행에 Ctrl만큼은 양쪽에 배치해야 할지, 아니면 예전처럼 FN을 Caps랑 합치고 그 자리에 Ctrl을 놓아야 할지 고민중이다. 키를 중복 배치하는 것에는 부정적인 입장인데 Ctrl만큼은 예외를 둬야겠다. 동영상 빠른 이동의 경우 오른쪽 상단의 매크로를 #right, ^right로 등록해서 쓰는 방법도 있긴 하다. 이런걸 보면 재정의 가능한 키를 좌우에 모두 두는건 바람직한거 같다.

이 작전은 다음에 더 생각해 보고 결정하되 4호를 만들 때 양 끝에 구멍은 미리 뚫어 놓기로 한다. 필요 없으면 안 쓰면 그만이다. ctrl, alt를 양쪽에 각각 2개씩 두는 걸로 만들어 보자. 키맵핑 조정해 놔서 어차피 남는다.

기획한 사항을 모두 적용하여 설계안을 그렸다. 키 개수도 늘었고 구조도 복잡해져 점점 정신이 없어지고 있다. 이제 거의 텐키레스 수준으로 넓직해졌다.

여기까지 문서와 설계 등을 모두 소젯 3호로 편집했다. 워드나 파워포인트나 다 후킹이 잘 되어 큰 말썽은 없었다. 다만 자잘하게 버그가 있고 불편한 점도 있다. 우선 왼쪽 매크로의 copy, paste는 무척 편리하다. 원터치로 복사가 된다는 것은 엄청난 장점이며 매크로의 제대로된 활용예이다. 키조합만 정의해도 편의성이 월등하다.

수치를 많이 입력하다 보니 숫자키가 따로 없는 것은 좀 힘들다. num모드로 일일이 왔다 갔다 할려니 번잡스럽고 실수도 많아 엉뚱하게 입력하는 예가 많다. 레이어가 많으면 헷갈릴 수밖에 없다. 숫자행을 아예 추가해 버릴까 싶기도 한데 12개를 얹으면 num모드의 숫자, 괄호 등이 대부분 다 들어가고 키 2개만 부족하다. 쿼티의 기호키가 21개인데 소젯은 기호 전용 7개에 12개 추가해도 19개이다. \와 `키 자리가 없어서 그런데 빈도가 떨어지는 4개를 골라 제외하는 수밖에 없다.

숫자행 12개를 더 넣으려면 91키로 대폭 늘어날 뿐만 아니라 텐키레스로는 안되고 풀배열 기판을 사용해야 하는데 폭이 너무 넓어져 부담이다. 이건 원하는 바가 아니고 바람직하지도 않다. 대신 펑션키를 숫자 입력용으로 잠시 용도를 변경하는 옵션을 제공하기로 했다. 어차피 게임을 위해 숫자를 바로 입력할 수 있어야 한다. 이 옵션은 대화상자가 아니라 FN조합키로 실시간 토글할 수 있도록 할 예정이다.

레이어를 자주 바꾸다 보니 edit나 num을 눌러 놓고 한참 있다가 문자를 입력하면 엉뚱한 동작을 하는 예가 있었다. 한번 입력 후 복귀하는 ctrl, shift도 마찬가지이다. 문자를 눌렀는데 갑자기 단축키가 실행된다거나 펑션키가 동작하면 당황스럽다. 그래서 이런 키는 타임아웃을 정해 두고 일정시간 후속 입력이 없으면 언어 레이어의 보통 모드로 돌아오는 기능이 필요하다. 짧게는 1초에서 길게는 10초 정도면 사고를 좀 방지할 수 있지 않을까 생각된다.

또 Shift 클릭, Ctrl 휠 등 마우스와 조합키를 같이 쓸 때는 조합키의 Once 상태가 리셋되지 않는 문제를 발견했다. 진짜 예상 외의 버그인데 이 문제를 어떻게 해결할지는 장시간 숙고해 봐야겠다. Once를 쓰지 말든가 마우스를 후킹하든가 뭔가 조치를 취해야 한다. 윈도우의 고정키가 어떻게 동작하는지 먼저 연구해 봐야겠다.

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3월 6일

4호는 하우징을 먼저 만들고 여기에 맞추어 철판을 자르기로 했다. 3호는 순서를 반대로 했더니 하우징 고정이 잘 맞지 않고 모양새도 영 좋지 못했다. 이번에는 밑판을 아크릴로 만든다. 사 놓은 나무도 다 썼고 높이를 낮춰 볼려고 3미리 아크릴로 선택했다. 기판과 15미리 나무 지지대 두께까지 378 * 148 크기로 잘랐다.

아크릴 칼을 사용하면 톱질을 안해도 쉽게 자를 수 있다. 공구상에서 이거 쓸일이 있을까 망설이다 그냥 사 두지 싶어 업어온건데 유용하게 잘 써 먹고 있다. 덕분에 아크릴은 원하는대로 자유롭게 가공할 수 있게 되었다. 공구를 많이 알아두는 것도 큰 힘이 된다. 기판 영역을 마킹해 놓고 위쪽에 양면 테이프로 푹신한 솜을 깔았다.

이건 USB포트를 보호하기 위해서이다. 너무 바닥에 닿으면 파손될 수도 있고 접촉도 안 좋아 위로 좀 띄워 두기 위함이다. 아래쪽의 구멍 두 개는 기판을 고정하기 위한 홀이다. 철사끈으로 대충이라도 묶어두려고 뚫었는데 나름 튼튼하다. 3호는 이런 고정도 안 했는데 그래도 잘 버티고 있다.

다음은 아크릴 위에 지지대를 박아야 한다. 과연 나무를 잘 잡고 있을지 구멍을 뚫고 나사를 박아 봤다. 드릴로 구멍이 깔끔하게 잘 뚫리며 피스도 튼튼하게 잘 박힌다. 다만 목재와는 달리 나사 머리 부분이 툭 튀어나와 평평하지 않다는 점이 아쉽다.

나사머리 부분을 위해 5미리짜리 기리로 입구를 팠더니 조금 더 깊게 들어가지만 그래도 어느 정도 돌출된다. 더 깊이 파다가는 아크릴에 구멍이 뚫릴거 같아 안되겠다. 머리가 작은 나사를 구해야겠다.

다음은 자판을 만들어 얹는다. 철판을 대신할 도면을 인쇄하고 1.5미리 아크릴에 붙였다. 이런 모양인데 3호랑 거의 비슷하다. 이번에는 목표 기울기에 맞게 지지대를 정확하게 계산해서 붙일 예정이다.

이게 간단해 보이지만 처음 해 보는 입장에서는 엄청 복잡한 수학 계산이다. 수평, 수직 기울기를 다 고려해야 하고 배선 공간도 확보해야 한다. 게다가 좌우 자판의 길이가 달라 중앙이 왼쪽으로 치우치고 좌우 기울기 계산 방식이 약간 다르다. 절단면의 기울기까지 고려해야 하는데 이건 그냥 대패질로 대신하자.

수식을 만들기 전에 현재의 소젯 3호로부터 각 꼭지점의 높이와 길이, 각도가 맞는지 점검해 보고 이를 구하는 수식도 산출해 봤다. 오른쪽 자판만 보자. 높이는 버니어 캘리퍼스로 실측한 것이고 각도는 계산으로 구했다.

asin은 sin의 역함수인데 머리털 나고 처음 사용해 봤다. sin은 각도로부터 빗변과 높이의 비를 구하는데 비해 asin은 반대로 비율로부터 각도를 구한다. 두 지점의 높이차와 빗변 길이를 알고 있으니 이들로부터 각도를 구해내는 것이다. 엑셀식으로 =DEGREES(ASIN(19/180)), =DEGREES(ASIN(8/130)) 이다. 엑셀은 기본적으로 라디안을 사용해서 각도로 바꿔야 한다.

실제 이 각도가 맞는지 각도기 들고 재 봤는데 정확하다. 오히려 침침한 눈으로 재는 것보다 수학식으로 계산하는게 더 빠른거 같다. 이 수식을 활용하여 원하는 각도를 만들기 위한 지지대 높이를 계산하면 된다. 우하단은 5미리로 충분히 낮게 잡았고 수평, 수직 각도는 모두 4도로 정했다.

오른쪽 위 꼭지점을 구하는 엑셀식은 =140*SIN(RADIANS(4))+5이고, 왼쪽 위는 =190*SIN(RADIANS(4))+14.76로 구한다. 여기서 5, 14.76은 3점, 2점의 높이이다. 좌하단점은 세 점이 결정되면 자동으로 결정된다. 이렇게 계산해서 각 꼭지점의 지지대를 만들면 된다.

그런데 왼쪽 자판은 조금 다르다. 중앙의 높이는 같아야 하니 여기는 결정된거고 빗변의 길이가 다르니 왼쪽변의 높이가 다르다. 가운데 높이에서 4도 기울기로 170만큼 이동했을 때의 높이를 빼면 된다.

=28-170*SIN(RADIANS(4)) = 16.14

왼쪽변의 지지대가 오른쪽보다 1.38미리 더 높아야 똑같은 4도가 된다는 얘기다. 그럼 이제 높이가 다 나왔으니 지지대를 설계할 수 있다. 아래 위 지지대는 모양은 같고 높이만 다르다. 좌우 지지대도 마찬가지이다.

양 철판과 밑판 길이에 18미리의 간격이 있다. 그러나 자판을 4도 들었을 때 위쪽이 약간 벌어지는데 대략 19~20정도 될 것이다. 이 바깥쪽은 기울어지기 시작하므로 4도의 경사를 줘야 한다. 수평 뿐만 아니라 수직쪽도 마찬가지인데 이걸 미리 고려해 톱질하기는 불가능하다. 결국 78*28 크기의 사각형을 자른 후 나머지는 칼로 다듬어야 한다.

옆 지지대는 높이만 1.38만큼 차이나고 모양은 같다. 아래쪽 30미리는 나사도 안 박힐 높이라 버린다. 계산한 높이는 제일 바깥쪽이며 안으로 들어오면 4도 기울기로 인해 미세하게 높아져야 한다. 굳이 계산해 보자면 tan(4)*15=1.04이다. 15미리 나무를 지나는 동안에도 1미리 더 높아진다. 이를 고려하여 1미리 더 높게 자른 후 바깥쪽을 1미리 칼로 비스듬히 깍아야 계산이 맞다.

치수 다 뽑았으니 만들어 보자. 사용하던 나무의 바깥쪽 면이 남은 쪽으로 연필로 치수를 그리고 톱질했다. 양도 얼마 안되고 크기도 작아 전기톱 쓰지 않고 그냥 손으로 직접 잘랐다. 이 정도는 뭐 껌이다.

그런데 다 잘라서 하판에 얹어 보니 공간이 남는다. 왜 그런가 봤더니 설계는 15T로 해 놓고 나무는 12T를 잘랐다. 반대의 경우보다는 낫지만 나사박을 공간이 부족하게 됐다. 다시 자르자니 귀찮고 그냥 쓰기로 한다.

기울기 맞추느라 칼로 대패질을 열심히 했는데 이거 솔직히 이럴 필요까지나 있나 싶기도 하다. 대충 철판만 얹히고 고정만 하면 되는데 말이다. 아크릴판에 나무 고정하는 과정에서 미끌거려 고생 좀 했는데 이런 점은 나무보다 못한 거 같다. 다 완성한 후 자판을 올려 봤다.

원하던 모양이긴 한데 마음에 걸리는 부분이 좀 있다. 각도가 너무 없는 거 같고 그러다 보니 배선 공간도 충분치 않다. 철판을 조금 짧게 만들었는데 꽉 채우고 나사 구멍도 정확히 맞춰야겠다. 하우징은 다음에라도 조정 가능하지만 이거 만드느라 밤을 꼴딱 새고 몸도 피곤하다. 하우징에 자판까지 얹어 보고 애초의 설계를 보완했다.

- 철판 높이는 148까지 가득 채운다. 하판 크기 때문에 키보드가 작아지지도 않는다. 늘어난 여백은 아래쪽에 둔다.

- 편집, 매크로와 문자 카테고리군 3미리에서 2미리만 띄움

- 왼쪽 172로 2미리 늘림. 피치 18키 하나가 없으므로 190보다 18만큼 작아야 딱 맞음,

- 나사 구멍 가장자리에서 5미리 띄우고 지름은 3미리. 단 측면은 키캡과 겹쳐 3미리만 띄움.

소젯 키보드로 4호 설계 작업을 하면서 일종의 좌절을 느꼈다. 안되는 거 없이 다 되긴 하는 것만 해도 참 다행스럽기는한데 불편한게 너무 많다. 수치 계산을 위해 엑셀을 사용했는데 영문, 숫자, 기호가 한꺼번에 나오니 레이어 바꿔가며 입력하기가 너무 어렵고 비효율적이다. 이건 펑션과 숫자를 토글하는 기능으로 해결을 시도해 볼 예정이다. 또 이건 언젠가는 해결될 거지만 키캡에 문자 인쇄가 되어 있지 않아 떠듬거린다는 것도 예상외로 불편하다. 연재는 외워야 하되 그나마 후킹 화면의 캡션 표시가 좀 도움이 된다.

또한 BS가 따로 없어 수식을 편집하기 곤란하다. 숫자 모드에는 직접 BS를 입력할 방법이 없어 언어로 바꾼 후 지우고 다시 숫자 모드로 가야 한다. 새로 추가한 우측 매크로의 prtsc 자리에 BS를 넣거나 아니면 아예 BS를 배치해야겠다. 편집의 tab 자리에 BS를 두는 어줍짢은 방법으로는 근본적인 해결이 어렵다. 조합키 2개 늘어난 걸 다음 방식으로 배치하기로 한다.

ctrl win alt bs fn ctrl

ctrl도 양쪽에 있고 bs도 따로 있어서 일단은 좋다. 저 bs는 문장 입력중에는 Shift+Space보다 불편해 잘 안 쓸거 같지만 엑셀 작업 등 수치를 입력할 때는 유용할 거 같다. 근데 이렇게 되면 미니 배열도 46키가 아니라 48키가 된다. 이건 좀 큰 변화이며 되돌리기도 어렵지만 받아들여야 할 거 같다.

소젯은 제자리에서 문장을 대량으로 입력할 때는 쓸만한데 아직 범용적으로 모든 용도로 쓰기에는 한계가 많다. 하드웨어 키는 더 늘리기 어렵고 4호의 79키 정도면 충분하다. 아니, 이 이상 더 키의 개수를 늘리는 경우는 가급적 자재해야 한다. 고로, 하드웨어는 더 변화를 줄 부분이 많지 않다. 이제부터는 소프트웨어를 얼마나 정교하게 만드는가의 문제이다.

샘플을 만들어 놓고 보니 수직 기울기가 너무 작아 배선 공간이 협소하고 타이핑 자세도 나오지 않는다. 어차피 뒤에 다리를 또 세울거라면 아예 뒤를 높여 공간을 미리 확보하는게 더 쉽다. 또 철판 크기를 바꿔서 이전 계산이 맞지도 않다. 수직 각도를 8도로 올려 다시 계산했다. 엑셀식을 잘 만들어 놨더니 대입만 하면 된다.

3점을 5로 미리 정해 놓고 나머지는 계산으로 구한다. 아랫변의 높이는 같고 윗변이 10.8미리 높아진다. 오른쪽 변의 좌상단 높이는 다음 공식으로 계산한다. 철판이 짧으니 오른쪽보다 1.1미리 더 높다.

=38.84-173*SIN(RADIANS(4)) = 26.77

이 높이대로 오른쪽 자판만 얹어 보면 배선공간은 충분하고 타이핑 각도도 적당하다. 사실 이것도 살짝 낮아 뒤를 조금은 더 들어야 할 거 같다. 조금만 더 높이고 싶다면 윗면에 볼트를 하나 끼우는 방법도 있는데 대략 3미리 더 높아진다.

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3월 7일

어제 백암장에 잠시 나간 김에 공구를 좀 사 왔다. 이것 저것 만들다 보니 공구나 소모품이 많이 필요하다. 나사못 120개에 3000원, 길이 2, 2.5, 3미리 각각 1000원씩, 톱 2000원이다.

다시 계산한 높이대로 나무를 다시 재단하기로 했다. 이왕 새로 만드는김에 이번에는 15T로 두께 맞췄다. 아래쪽은 그대로 쓰고 윗변만 10미리 정도 높이면 되는데 그 정도 높이의 고무판을 대 보니 딱 적당한 거 같다. 수직 각도 적당하고 배선 공간도 충분하다.

위쪽 지지대는 새로 잘라야 하되 옆면은 3호 밑면으로 만들었다 교체당한 녀석을 재활용했다. 종이에 원하는 기울기로 그려 놓고 대충 맞는 부분을 잘라서 쓰면 된다. 이런거 보면 머리가 나쁜건 아닌 거 같은데.... 기울기가 살짝 안 맞지만 칼로 대패질을 할거라 문제되지 않는다. 이거 재단하는데 샤프를 오랜만에 꺼내 써 봤다. 언제부터 있던 녀석인지 모르겠는데 연필보다 정밀하고 지우기도 쉽다.

나무 자르고 칼로 경사면을 다듬고 구멍 다시 뚫어 아크릴판에 고정시켰다. 한번 해 본 작업이라 능숙하게 처리했고 시간도 얼마 걸리지 않는다. 이제 철판만 만들어 올리고 납땜만 하면 된다. 갈수록 제작 속도가 빨라지고 있다.

내일 아침 철판을 주문하기 위해 작업 요청서를 작성한다. 오토캐드를 직접 배워 해 볼려고 했는데 설치도 잘 안될 뿐더러 최소한 한달은 배워야 뭐라도 그릴 수 있을 정도로 복잡하다고 한다. 어쩔 수 없이 이번에도 원식이한테 부탁해야 하며 그러기 위해 요청서를 아주 상세하게 잘 적어야 한다.

새벽에 작업 요청서를 작성해서 메일로 보냈다. 꼼꼼하게 적다 보니 2~3시간 정도 걸린 거 같은데 점심 전에 오면 내일쯤 철판을 찾을 수 있지 않을까 기대된다. 택배로 점프선까지 오면 바로 작업해서 목요일쯤에는 4호를 완성할 수 있다. 작업 요청서에 수치가 많이 들어가 이번에는 쿼티로 작업했는데 확실히 소젯보다는 편하고 속도가 빠르다. 그러고 보면 쿼티도 일반적인 용도로 쓰기에 큰 부족함은 없다.

또 놀라운게 지금 쿼티로 치고 있는데 소젯을 쓰다가 처음 바꿀 때만 약간 헷갈릴 뿐 치다 보면 금방 또 원래 습관으로 돌아온다. 몸에 베인 습관이 금방 없어지지는 않는 모양이다. 손가락 이동이 좀 있는게 오히려 고정된 것보다 리듬감이 있어 보이기도 한다. 어떻게 만들어도 이것보다는 더 좋을 거 같은데 소젯은 키를 79개나 달고도 아직 왜 저 모양인지 모르겠네. 모든 면에서 쿼티를 압도하는건 요원한 일이다.

4호를 제작하기 전에 sojett부터 1.0을 릴리즈한다. 3호에 비해 조합키 개수가 늘어나고 맵핑이 바뀔 수도 있어 3호 이전의 시제품과 짝을 이루는 버전을 기록으로 남길 필요가 있다. 또 첫 버전인만큼 기술 공유 차원에서 소스도 한번은 공개해야 한다. 특허 때문에 이후는 당분간 소스 공개가 어렵지만 나같이 키보드 연구하는 사람이 참조할만한 소스를 공개하는 것도 의미 있는 일이다.

다만 소스를 너무 보기 좋게 정리하지는 않으려고 한다. 시간이 없기도 하지만 과거의 시행착오도 기록으로 남길 필요가 있고 되는 것 뿐만 아니라 문제점도 적시해 놓아야 다음 버전의 개선 사항을 더 잘 이해할 수 있기 때문이다. 일반적으로 1.0은 완성의 의미지만 이번 버전은 그 정도까지는 아니고 단순히 일단락의 의미이다. 개발하던 소스에서 다음 사항 정도만 정리했다.

- 타이틀 바의 날짜를 숫자로 표기했다. 전처리기로 자동화했더니 영문으로 나와 보기 좋지 않고 굳이 자동일 필요까지는 없다.

- 최초 실행시 모든 카테고리를 다 보이도록 했다. 미니 배열이 기본이 아니라 당분간은 풀배열이 기본이다.

- 초기 윈도우 크기가 FHD로 되어 있는데 너무 커 1400*800으로 적당한 크기로 줄였다.

이 정도까지만 해서 홈페이지에 공개하되 실행 파일명은 Sojett100으로 버전을 명시한다. 같은 디렉토리에 있을 때 버전별로 ini 파일을 각각 사용하기 위함이다. 실행 파일과 소스만 일단 공개했는데 실사용 가능한 수준까지 만든 후 사용법, 연혁, 일지 등도 업데이트해야겠다.

새벽에 작업해서 아침 일찍 도면 요청서 보냈는데 아우가 바쁜 일이 있는지 낮에는 작업하지 못하고 저녁에 작업을 한 모양이다. 2시까지 기다리다 잠이 들었는데 8시에 완료했다고 전화가 왔다. 복잡한 도면임에도 정확하게 잘 그렸다. 이걸로 완성이면 좋겠지만 한두번은 더 부탁해야 할 거 같으니 다음에 원식이한테 맛있는거라도 좀 사 줘야겠다.

이거 사실 외부에 의뢰하려면 비용이 꽤 많이 드는 작업인데 공짜로 서비스 받고 있는 셈이다. 도면 받자 마자 현대스틸에 제작 의뢰 메일과 문자를 보냈는데 아직 답은 없다. 빠르면 내일, 늦으면 대선 건너 뛰고 목요일쯤에 완료될 거 같다. 이번주내로 4호 완성해야 할텐데 일정이 될래나 모르겠다.

보강판 나오기 전에 소프트웨어부터 대판 업데이트를 해야 한다. 1.0은 릴리즈했으니 이제 다음 버전 부지런히 만들자. 기능을 늘리기 전에 앞으로의 효율적인 작업과 소스 관리를 위해 리팩토링부터 좀 단행한다.

▶ 가상키 테이블부터 정리했다. 순서없이 막 정리했더니 속도도 느리고 관리도 잘 안된다. 또 arHookRecord, arHookRecordHan 등 문자로부터 가상키와 Shift 여부를 조사하는 테이블도 중복이다. 이들을 모두 합쳐 tblVk 하나로 통합하고 가상키 순서대로 256개의 가상키 테이블을 정리했다.

struct sVirtualKey

{

UINT vk; // 가상키 코드. 이 값으로 정렬하므로 첨자와 일치한다.

char Name[32]; // 가상키 이름. 캡션 표시 및 매크로 작성용. 대소문자는 구분하지 않음

int scan; // 스캔 코드

char han[8]; // 한글 음소. 가상키 R에 대해 ㄱ

char hanShift[8]; // Shift 입력시 한글 음소. 가상키 R에 대해 ㄲ

char eng[8]; // 영문, 기호. 가상키 R에 대해 r

char engShift[8]; // Shift 입력시 영문, 기호. 가상키 R에 대해 R

};

이 구조체 하나면 가상키, 매크로에서 쓸 일음, 스캔코드, 한영 문자와 대응되는 가상키 등을 모두 표현할 수 있다. 단, 스캔코드는 아직 덜 조사된 것이 있는데 다음에 조사해서 채울 것이다. 이 테이블 정리하는데 생각보다 할게 많아 3~4시간 정도 걸렸다.

이 테이블에서 정보를 구하는 함수도 일체 정비했다. 어떤건 Find, 어떤것 Get이라 일관성이 없는데 모두 Get으로 통일했다. 문자로부터 가상키를 찾는 함수도 영문, 한글에 대해 각각 작성해 중복을 방지했다.

▶ Option 모듈을 Sojett에 통합했다. 괜히 둘로 나눠 놨더니 작업만 번거롭다. 외부 변수를 일일이 등록해야 하고 배열의 크기를 sizeof로 조사할 수 없는 불편함이 있었다. 대신 키맵 관련 정보는 KeyMap.h 파일로 분리해서 두 파일을 동시에 편집할 수 있도록 했다.

공통 함수만 Util 모듈로 분리했을 뿐 실질적으로 단일 소스 프로젝트이다. 다만, ApiEdit 때문에 진짜 단일 소스로 만들기는 어렵다. 한 소스의 아래 위로 오르락 내리락 거리며 편집하는게 제일 편하다.

▶ 매크로 4개 추가한 것은 코드에 이미 반영해 두었는데 조합키 2개가 늘어난 것은 아직 반영하지 않았다. Ctrl키가 2개가 된 것은 별 문제는 아니지만 BS가 단독키로도 분리되었으므로 이 부분을 미리 처리해 놓아야 한다. 키맵의 엄지행에 두 개의 키를 추가했다.

{C_BASIC, 4,-1, VK_CONTROL, 0x0303, {-6,0}, 0, 0, "Ctrl", },

....

{C_BASIC, 4,10, VK_BACK, 0x0103, {3,0}, 0, 0, "BS", },

키맵이 늘어났으면 K_BS, K_RCTRL도 같이 정의해 줘야 갯수가 맞다. 왼쪽은 K_LCTRL로 명명하고 Ctrl 입력을 점검하는 코드는 두 키를 OR로 검사하도록 했다. K_BS 다운에 대해 ProcessBs 함수를 호출하면 바로 동작한다. 새로 추가한 키는 좌표만 잘 조정해 주면 된다. 그런데 캡션이 좀 이상하게 나온다.

arVk 테이블이 좀 잘못된게 있는데 VK_HANGUL과 VK_KANJI 등 같은 값을 가지는 동의어를 잘못 처리하여 한칸씩 밀린 경우가 있고 예약된 가상키가 과다 삽입되기도 했다. vk와 배열 첨자가 일치하지 않아서 엉뚱한 캡션을 찾은 경우이다.

또 캡션은 대문자로 쓰고 Alt, Caps 등으로 표기하는게 좋은데 name만으로는 캡션을 정확히 정의하기 어렵다. sVirtualKey 구조체에 cap 멤버를 하나 더 추가하고 캡션으로 딱 보기 좋은 값을 대입했다. name과 달리 cap은 출력용이라 중복되어도 상관 없다. 캡션을 구하는 GetNameFromVk은 이름을 GetCapFromVk으로 바꾸고 cap을 읽도록 했다.

▶ 엑셀에 숫자를 많이 입력해 보니 Num 레이어로 일일이 이동해서 입력하는게 쉽지 않았다. 또 게임에서 Ctrl+1, Ctrl+2 등으로 그룹 지정을 많이 하는데 이를 위해 숫자키를 쿼티와 같이 가로로 나열할 필요가 있다. 방금 tblVk를 편집할 때도 숫자키가 따로 나와 있어야 빠르게 작업할 수 있다.

옵션에 row0Num 멤버를 추가하고 이 값이 true일 때 0행을 펑션키 대신 숫자키로 쓰도록 한다. 디폴트는 물론 false이며 필요할 때만 숫자로 잠시 바꿔서 쓰도록 한다. 펑션키 12개에 어떤 문자를 할당할지를 결정해야 하는데 이것도 생각할게 좀 많다.

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	-
|	\	^	(	)	<	#	%	&	~	*	/

- 먼저 F1부터 1을 대응할지, F2부터 대응할지가 애매하다. 쿼티는 제일 오른쪽에 `가 있어 새끼 손가락부터 1인데 소젯의 F1은 새끼바깥열이라 위치가 맞지 않다. 그렇다고 F2를 1에 맵핑하면 캡션이랑 맞지 않아 헷갈릴 거 같아 F1에 1을 맵핑한다.

- 아라비아 숫자를 다 맵핑하고 남는 두 키는 숫자와 함께 가장 많이 사용하는 +, -가 가장 합리적이다. 이건 의심의 여지가 없는데 -와 *의 빈도가 좀 애매하다.

- Shift 자리도 정의할 필요가 있는가? 숫자 외에는 다 Num 모드와 문자 영역에 있으며 Shift를 누르나 Num을 누르나 투터치이기는 마찬가지이다. 애초의 의도와는 부합하지 않지만 숫자와 함께 많이 쓰는 기호를 일단 배치해 놓기로 하되 사실 조금 지저분해 보이는 감이 있다.

- 문자 영역에 있는 .,= 등은 굳이 Shift 영역에 둘 필요 없다. 쿼티랑 일치시킬 필요도 없고 많이 쓸거 같은 순서대로 치기 쉬운 자리에 맵핑했다. 괄호까지는 필요하다 쳐도 < 하나만 있는게 좀 어색한데 for (int i=0;i<10; 식으로 많이 쓰기 때문에 <로 했다.

Shift 사용 여부와 맵핑은 차후에라도 조정할 수 있으니 일단 옵션부터 구현해 보자. 펑션의 숫자맵은 키맵에 이미 자리가 마련되어 있어 K_F1 ~ K_F12의 Number 배열에 값을 써 넣기만 하면 된다. 숫자를 어디서 읽을 것인지는 옵션과 차맷 구성에 따라 달라지며 ProcessNumber 함수에 row0Num 인수를 추가하고 다음 코드로 숫자를 읽는다.

if (row0Num) {

Num = kbd.Map[kidx].Number;

} else {

if (pCm->diffNum) {

Num = pCm->Map[kidx].Number;

} else {

Num = kbd.Map[kidx].Number;

}

}

row0Num 옵션이 켜져 있더라도 FN키와 함께 누르면 이때는 펑션키로 입력받는다. 대충 되는 거 같은데 ProcessKey의 조건판단이 좀 복잡해졌다. 이 옵션이 과연 엑셀 작업에 효율적인지는 실사용을 해 봐야 알 거 같다.

▶ 2벌식 옵션중에 여분과 쎈소리 옵션을 통합한다. 여분은 많이 쓰는 ㅆ과 ㅕ를 집안열에 배치하고 쎈소리는 ㅋ, ㅌ을 배치하는데 G 자리에 ㅆ과 ㅋ이 같아 같이 적용할 수 없었다. 여분은 키를 최대한 활용하는 옵션이므로 중복되지 않도록 모든 여분 키를 다 사용하는게 합리적이다.

여분을 배치하더라도 Shift 조합으로 ㅋ, ㅌ을 입력하는 것과 ㅓㅓ로 ㅕ를 입력하는 기능은 그대로 유지한다. 여분은 어디까지나 남는 키를 활용한다는 것이지 기존 오토마타에 영향을 끼치는 것은 아니다.

이렇게 남는키를 다 배치하면 2벌식에 비해 ㅠ가 빠지고 ㅆ이 대신 들어간 형태이다. ㅆ 빈도가 ㅠ보다 8배 더 높아 무리가 아니다. 이럴바에야 모음을 2벌식과 같이 배치하는게 어떨까 싶기도 하지만 그럴려면 그냥 2벌식 자판을 쓰면 된다. 빈도상으로 봐도 2벌식보다는 소젯의 배치가 더 좋다. 여분키를 쓰는 취지는 어디까지나 테스트용일 뿐이며 최종 채택 여부는 아직 결정하지 않았다.

이 옵션을 적용해 놓고 소젯 3호로 "쳐들면서", "양념", "숱한" 등의 단어를 쳐봤는데 복모음은 두번 누르는게 더 편하고 쎈소리나 ㅆ은 여분도 괜찮은 거 같다. 키를 최대한 활용한다는 면에서 나쁘지는 않은 거 같지만 디폴트로 선택해 놓고 싶지는 않다. 더 장기간에 걸친 테스트가 필요하다.

▶ 상당한 기간동안 키보드의 설정을 바꿔 가며 사용할 필요가 있고 사용자도 옵션을 골고루 써 볼 수 있어야 한다. 툴바로도 가능하고 대화상자도 있지만 신속하게 옵션을 바꿀 수 있는 단축키가 필요하다. 키보드 자체의 하드웨어 키로 바로 바꿀 수 있도록 FN 조합키를 사용한다. 오른쪽은 멀티미디어용으로 사용하고 있어 주로 왼쪽에 기능을 할당했다.

조합키	설명
QW	영문 쿼티, 소젯 선택. 영문 차맷이 없으면 아무 것도 하지 않는다.
AS	한글 2벌식, 소젯 선택
E	윈도우키 잠금 토글
R	전체키 잠금 토글
DF	0행 숫자, 펑션키 선택
V	사운드 옵션 토글
C	후킹토글 -> 안됨. 포기
X	Once 기능 사용 여부 토글

윈도우 키 잠금, 전체 키 잠금을 위해 다음 두 변수를 선언한다. 이 옵션은 동작중에 잠시 쓰는 것이므로 Option에 포함될 필요 없고 저장하지도 않으며 시작할 때 항상 리셋 상태이다.

bool winLock = false; // 윈도우 키 잠금

bool keyLock = false; // 전체 키 잠금

둘 다 후킹중에만 동작하며 소젯이 포커스를 가지고 있을 때는 굳이 막을 필요 없다. 전체키를 잠그면 FN+R 외에는 락을 풀 방법이 없어 조심해야 한다.

후킹을 단축키로 토글하도록 시도해 봤는데 여러 가지 문제가 있다. 토글 자체는 가장하지만 누른 후 놓을 때의 키입력이 타겟으로 전달되어 부작용이 많다. 풀 때도 타겟에 팝업 메뉴가 열리는 문제가 있다. 일회용 타이머를 쓸 수 있을 거 같은데 그러면 타이머 동작 전에 키를 반드시 놓아야 하는 어려움이 있다. 이 기능은 포기하고 툴바로만 토글하도록 한다.

FN키에 어떤 기능이 들어가 있는지 캡션이 없으니 외워서 쓰기 어렵다. 개발자인 나도 헷갈리는데 사용자가 이걸 어떻게 찾아서 쓰겠는가? 그래서 캡션을 표시했다. 키맵에 펑션 모드일 때의 캡션 멤버를 정의하고 작은 폰트로 출력했다.

소젯으로 입력하다가 갑자기 게임 한판 하고 싶으면 FN+Q로 쿼티로 바꾸고 FN+D로 0행을 숫자로 바꾸면 되는 식이다.

그런데, 이 특수키의 이름을 FN으로 붙이는게 맞는지 헷갈린다. 기존 키보드의 FN은 하드웨어 동작을 하는 키인데 이건 멀티미디어와 키보드 옵션을 조정하니 뭔가 다른 이름을 붙여야 하지 않을까 싶기도 하다. 사용자도 기존 키보드의 FN과 좀 헷갈려 하지 않을까 예상된다. 더 생각해 보자.

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3월 10일 - 4호 조립

그제 오후 늦게 석팀장한테 작업 언제 완료되냐고 문자를 보냈더니 오후 5시까지는 해 주겠다고 답이 왔다. 일단 철판 좀 보고 자자 싶어 낮에 자지도 않고 기다렸다고 5시에 갔더니 완성해 놓았다. 현금가로 25000원이다.

스위치 몇 개 들고가 잘 들어가는지 끼워 보니 어떤 건 헐렁하고 어떤 건 빡빡하지만 어쨌든 다 들어는 간다. 집에 와서 만들어 놓은 하우징에다 대 보니 아뿔사 미처 고려하지 못한 문제점이 발견되었다.

측면 지지대의 나사 구멍까지 밖으로 빼 놨는데 스위치가 내려올 부분까지는 고려하지 못했다. 중앙의 간격을 더 밀착했으면 딱 맞을 뻔 했는데 좌우를 너무 벌리다 보니 가장자리 키가 지지대에 걸린다. 지지대를 없애버릴 수는 없으니 깍는 수밖에 다른 도리가 없다. 다음은 이번에 새로 장만한 드릴 셋트이다.

비트를 2미리, 3미리 바꿔 가며 쓰기 귀찮아 그냥 하나 더 샀다. 85000원짜리인데 거의 미사용이라 아무래도 중국제 수입해서 싸게 파는 거 모양이다. 마감이 조악하고 설명서가 부실하지만 드릴 자체는 쓸만하다. 여기도 원형 톱을 끼웠다.

이걸로 스텐 구멍 뚫어 볼려고 장만해 놓은건데 택도 없다. 대신 이럴 때는 유용하게 써 먹는다. 수직으로 자르고 측면에서 자르고 하면 나무를 각지게 잘라낼 수 있다. 톱날은 잘 드는 편인데 회전하면서 자르다 보니 톱이 자꾸 전진하려는 경향이 있어 꼭 잡아야 한다. 아니면 옆으로 톱이 굴러가 엉뚱한 부분을 자르거나 다칠 수도 있다. 아래 사진 보면 위쪽으로 톱이 한번 지나갔음을 알 수 있다.

좀 위험한 공구지만 아무튼 무사히 잘라냈고 칼로 마무리했다. 스위치 아랫부분이 들어갈만한 공간을 만들어 구겨 넣었다. 다행히 스위치가 높지 않아 조금만 잘라내면 된다. 다음에는 철판을 약간 더 넓게 만들거나 중앙의 여백을 비워 지지대 자리를 미리 고려해야겠다.

2호에 시럼삼아 끼워 두었던 스위치를 빼 4호로 옮긴다. 스위치 빼는 것도 힘이 많이 드는데 좀 쉽게 해 볼려고 풀러를 미리 사 두었다. 역시 돈주고 산게 기본 구성품보다는 품질이 좋고 힘이 덜 든다. 다음에도 스위치 뺄 일이 많으니 미리 장만해 두는 것도 좋은 거 같다. 근데 왜 2개냐면 한개 3900원인데 배송비가 3500원이라 억울해서 그냥 2개 샀다. 색상은 랜덤이라고 하더니 이왕이면 다른 색으로 2개 줄 것이지....

스위치를 다 끼운 후 다음은 키캡을 끼운다. 사실 철판을 찾아 오기 전에 미리 작업을 좀 해 둬서 일찍 끝냈다. 수평 피치가 18미리이다 보니 아래쪽만 조금 깍아 주면 된다. LP 키캡이 더 얇아 칼질이 쉽고 좌우는 거의 건드리지 않아도 되니 2시간 정도만에 모두 깍았다. 대략 2분당 1개꼴이어서 놀며 놀며 깍으면 된다.

기준 자리는 흰색 키캡을 빼다 박았는데 나름 예쁘고 시인성이 좋다. 키 개수가 늘어나니 키캡이 부족하다. 엄지쪽 2개를 넓은걸로 써도 3개나 부족한데 이건 다음에 키보드를 하나 더 주문해서 끼워야겠다. 일반 키캡은 LP랑 스템만 일치하지 깊이가 맞지 않아 쓸 수 없다. 그냥 얹히기만 하고 안으로 쑥 들어가지 않는다.

다음은 납땜을 할 차례인데 2가닥 한선짜리 납땜선이 아직 도착하지 않았다. 하필 대통령 선거날이라 이틀을 기다려야 하는데 그럴 수 없어 그냥 전에 사둔 얇은 단선을 쓰기로 했다. 선 가닥수가 많아 정신이 좀 없지만 얇아서 구부리기 쉽고 강도도 충분하며 무엇보다 배선 부피가 작아 아래쪽에 여유 공간이 많다.

옷핀에 돌려 동그란 고리를 만들고 스위치에 건다. 집게나 테이프로 눌러 놔야 빠지지 않는데 이런 작업이 시간을 잡아 먹는다. 단선이지만 탄력이 있어 잡아 주지 않으면 지 맘대로 빠져서 도망가 버린다. 스위치쪽 납땜을 한 후 기판쪽에 고정시킨다.

한번에 4개 ~ 6개 정도 꽂아 놓고 납으로 고정한다. 탈피하고 꽂아서 고정하는게 힘들지 납땜 자체는 어렵지 않다. 오른쪽 편집키를 다 한 후 중앙 문자 부분을 납땜할 때는 기판과 철판을 같이 들어 V자 형태로 만들어야 한다. 그렇지 않으면 거리가 너무 멀어 선이 쓸데없이 길어진다.

안쪽으로 이동할수록 각도가 급해져 배선이나 납땜할 공간이 부족하며 선이 많아지면 기존 선을 건드리지 않게 신경이 많이 쓰여 더 느려진다. 3호의 컨넥터를 쓰는 방식에 비해 번거로운 건 사실이지만 시간은 덜 걸린다. 컨넥터 써 봐야 스위치 바꿔끼울 일도 없을 거 같고 값만 비싸다. 차라리 그냥 직결하는게 더 간단하고 싸다. 어차피 시제품은 다 1회용이라 직결해 버리는게 훨 간편하다.

편집키만 납땜해서 잘 동작하나 테스트해 본 후 피곤해서 잠이 들었다. 사실 잘 시간이 훨씬 지났는데 철판을 찾아 왔으니 뭔가 동작하는 걸 봐야 잘 거 아닌가? 성질이 급해서 잠을 줄여 가며 일하고 있다. 일 끝내고 푹 자는 것도 아니고 그냥 잠시 쓰러지는 식인데 6시쯤 자서 9시쯤 일어나는 식이다. 일어나자 마자 커피 한잔 독하게 타 먹고 부지런히 납땜해서 오른쪽을 완성했다.

순서를 생각하지 않고 엄지쪽 키를 먼저 연결했다가 중앙의 문자 부분 땜할 때 걸리적거려 힘들었다. 이미 연결해 놓은 걸 빼기도 그렇고 그냥 참아가며 꿋꿋하게 해 치웠다. 다 해 놓고 테스트해 보니 FN과 Space를 반대로 연결하는 실수를 했다. 다행히 육안으로 찾아 자르고 다시 이어 붙였는데 안그래도 짧은 선 2개를 그 좁은 공간에서 이어 붙일려니 무척 어려웠다. 다음은 왼쪽을 연결한다.

처음에 가장자리 부분을 연결할 때는 평평하게 펴 놓고 하니 아주 쉽다. 테이프 붙일 공간도 많고 선 길이도 짧다. 그러나 중앙 부분으로 갈수록 선이 너무 길어지고 복잡해 점점 힘들어진다. 시간 측정해 보니 딱 1시간에 11개 정도 연결하니 개당 5분이 더 걸린다.

그래도 점점 숙련되어 왼쪽은 3시간 정도밖에 걸리지 않았다. 스위치 핀을 수직으로 두고 걸면 자꾸 빠지는데 약간 휘어 놓고 걸면 잘 안 빠진다. 순서도 잘 고려해서 기판의 위에서 아래로 차례대로 땜하면 선이 걸리적거리지 않는다. 공간이 아주 협소해 테이핑을 할 수 없을 때는 왼손으로 선을 잡고 인두에 납을 묻힌 후 땜하는 내공까지 생겼다.

왼쪽까지 작업 완료한 모습이다. 뚜껑 덮기 전에 대충 테스트해 보니 다 제대로 연결한 거 같다. 맵핑 바꿀 계획이 있어 Esc는 직접 연결하고 미니 배열의 Esc는 2에 연결했다. 맵핑이 바뀌었으니 소젯 3호와는 달라졌다. 이럴려고 1.0을 미리 릴리즈해 놓은 것이다. 4호가 완성되면 3호는 안 쓸거 같으니 맵핑이 달라져도 어쩔 수 없다.

큰 작업을 완료했으니 책상을 좀 치웠다. 이제 당분간 시제품 만들 일은 없을 거 같아 공구들 정리하고 작업하다 남은 찌꺼기도 다 치웠다. 선 탈피한게 이 정도다. 저걸 일일이 다 탈피해서 연결했으니 시간이 많이 들 수밖에 없다. 중간에 납땜선이 너무 길어 대충 쓸만큼만 잘랐는데 다 하고 보니 핀셋으로 집을 만큼만 딱 남았다. 이렇게 딱 떨어지면 뭔가 기분이 좋다. 남은 것도 인두기 팁에 다 발라 줬다.

주변 정리 후 기본 테스트해 보고 마무리했다. 바닥의 나사가 책상이 질질 끌려 뒤쪽에 신발하나 신겨 주고 앞쪽은 5미리 드릴로 입구를 넓혀 최대한 안쪽으로 밀어 넣었다. 지지대 바깥으로 튀어 나온 부분은 칼로 다듬어 잘랐다. 중앙의 LED 불빛이 너무 번쩍거리고 속이 훤히 들여다 보이는게 꼴사나워 흰색 도마 플라스틱으로 가렸다.

기본 테스트해 보니 일단 입력에는 이상이 없다. 그런데 FN키로 LED를 끄는 기능이 동작하지 않는다. 뭔가 납땜이 잘못된 부분이 있는건지 약간 불안하다. 그 외에 아래쪽 높이를 좀 더 낮출 수 있을 거 같은데 이 부분은 다음에 한가할 때 튜닝하기로 한다. 키캡 빠진건 어디서 구해서 끼워 놓아야 하는데 당장은 흰거라도 뽑아 넣으면 된다.

이제 당분간은 4호로 소프트웨어 개발에만 전념할 생각이다. 시제품 만드는데 너무 많은 돈과 시간이 들어가고 몸도 피곤하다. 조그만 개선 사항이 있다고 해서 너무 성급하게 시제품 다시 만들지 말고 충분히 모아 놨다가 만들어야겠다. 4호를 만드는데 드는 시간과 비용을 대충이라도 계산해 보자.

철판 : 2.5만원

기판, 스위치, 키캡 : 4만원

아크릴, 목재 : 1만원

배선, 납, 나사, 기타 : 0.5만원

키캡 가공 : 4시간. 12만원(시간당 3만원 계산)

납땜 : 8시간. 24만원

하우징 제작 : 2시간. 6만원

재료비가 8만원, 인건비가 42만원 정도 들어간 셈이니 원가는 50만원이다. 원식이 디자인값, 왔다갔다 교통비, 각종 공구나 전기세, 소프트웨어 개발비 등은 계산하지 않았다. 대량 생산을 하더라도 하루에 하나씩 뚝딱 만들지 않는 한 최소 30만원은 드는 셈이다.

하드웨어를 새로 만들었으니 소프트웨어도 그에 맞게 수정해야 한다. 오늘부터 당분간은 소프트웨어 개발에 치중할 예정이다.

▶ ESC를 매크로키에 할당해 놓은 이유는 미니 배열에 ESC가 이미 있어 중복을 회피하기 위해서였다. 그런데 이 자리를 ESC 이외의 다른 기능으로 바꿀 사람은 거의 없을 거 같고 굳이 그럴 필요도 없다. Esc는 아예 자리를 고정하고 매크로에서 뺀다. 사실 매크로라기보다는 재정의 가능한 키라고 하는게 맞다. 매크로키는 왼쪽에 M1~M6까지, 오른쪽에 M7~M9까지 총 9개이다.

이 수정사항의 영향을 받는 코드가 은근히 많다. 일단 키맵 수정하고 매크로 실행 코드에서 번호를 조사하는 논리가 바뀌며 arMacro 배열의 크기와 초기값이 다 하나씩 이동해야 한다. useEtc 옵션의 조정 대상도 바뀌고 매크로 대화상자의 에디트도 하나씩 앞으로 당겼다.

▶ 조정은 마쳤는데 골치 아픈 문제가 하나 더 생겼다. 미니 배열의 Esc가 중복이라 풀배열에서는 자리만 차지한다는 점이다. 미니 배열에서 Esc에서 자리를 따로 내 주는게 좀 과하다 싶고 Caps도 마찬가지이다. 이 둘을 아예 Edit 레이어로 옮겨 버리면 키 2개를 문자로 활용할 수 있어 다국어와 기호 입력에 유용하게 쓸 수 있다.

단, Tab은 도표 입력이나 엑셀 셀이동 등의 용도가 분명히 있고 또 그 자체로도 문자이므로 단독키를 유지한다. 이럴거 같으면 Tab을 쿼티와 똑같이 1행 제일 왼쪽에 두고 문자를 2행에 두는게 더 좋다. Esc와 Caps 자리가 문자가 되고 펑션행을 숫자로 사용하면 12 + 9 = 21개의 키가 할당되어 Num 레이어로 전환하지 않고도 모든 숫자와 기호를 다 입력할 수 있다. 여러 문자의 재배치가 필요한데 초안은 다음과 같다.

기호 전용키 9개에 빈도가 높은 18개의 문자를 배치해 놓고 Num 레이어의 문자와 0행에는 숫자 10개, 괄호 8개, 가감승제, `|까지 24개이다. 이 배치의 세부 사항이 복잡하다.

- 유로는 빈도가 높진 않으므로 Num 레이어에만 있다.

- 남는 자리를 활용하여 Num 레이어에 ,도 중복 배치해 콤마 삽입 가능. -> 삽입은 했는데 빈도가 더 높은 = 자리여서 건너편 Q 자리로 옮김.

- 0행의 괄호는 (), {}를 최우선 자리에 배정하고 []는 어쩔 수 없이 찢어 놨다.

- Caps는 Edit 레이어에만 있다. 이거 없다고 좀 까일 거 같은데 매크로키 쓰라 그래

- Esc도 Edit에 넣긴 하되 아예 ESC 키를 기본 배열에 포함하여 49키로 하는건 어떨까 생각중이다. 이런 식이면 Caps도 키를 배정하는게 좋다. 기본 배열 왼쪽에 Esc와 Cap만 나란히 수직으로 놓으면 된다. 이 경우 둘 다 기본 배열에 속하며 50키가 된다.

- Edit 레이어의 F1 이후를 왼쪽으로 한칸 옮겨 위의 펑션행과 맞추고 매크로를 왼쪽 5, 6열에 두고 싶은데 Caps, Esc가 한자리 차지하고 있어서 지금은 안된다. 매크로가 양쪽으로 찢어져 있어 실용성이 떨어진다.

- Num 레이어와 펑션행의 중복이 굉장히 지저분해 보인다. 기호는 Num에 두고 숫자와 +, -만 두는 것이 오히려 더 깔끔할 거 같은데 Num 레이어로 가지 않고도 모든 입력이 가능하도록 하기 위해 Shift에도 문자를 넣었다. Shift+F8보다 Num+T가 더 가깝고 제자리여서 효율적이다.

- 숫자를 0행에서 입력하는게 편하다면 아예 펑션 카테고리를 위에 더 배치하자는 요구도 나올 거 같다. 행을 토글해 가며 쓰면 결국 불편하다는 말이 나온다. 그러면 풀배열이 91키가 되며 텐키레스 기판으로는 시제품을 만들 수 없다.

- 숫자를 0행에서 주로 입력하면 Num 레이어는 결국 넘패드를 대신하는 역할과 미니배열에서의 숫자, 기호를 담당한다. 숫자, 기호를 입력하는 두 방법이 대체 관계이다.

- Tab이 한칸 위로 올라갔으니 Tab과 2의 맵핑을 바꿔야 한다. Caps도 9 정도의 다른 키로 바꾸고 싶은데 배선이 너무 길어질 거 같고 인두기 다시 꺼내기 싫어 망설이는 중이다. 5호는 2, 3을 새밖열에 맵핑하는게 좋겠다.

- Tab 아래의 추가된 두 키는 K_AL, K_ZL로 이름을 붙였다. A 키의 왼쪽, Z 키의 왼쪽에 있는 키라는 뜻이다. 쿼티에 원래 없던 키여서 이름을 만들어야 한다.

시제품 4호까지나 만들어 놓은 시점에서 문자를 재배치하고 있는게 믿기지 않을 정도로 황당하다. 키 개수가 바뀌고 여유키가 생기니 활용할 방안을 찾게 되고 그럴 때마다 차맷에 지진이 발생한다. 지금 이 배치가 적당한지 잘 모르겠는데 어쨌거나 테스트는 필요하니 조금 더 생각해 본 후 일단 적용해 보자. 후보가 될만한 거 다 때려박고 실사용해 본 후 필요 없다 싶은걸 걷어내는 작전이다.

▶ 문자 배치가 점점 복잡해져 나도 화면을 보지 않고는 어디에 어떤 문자가 있는지 바로 알기 어렵다. 또 펑션행은 지금 펑션 입력 상태인지 숫자 입력 상태인지 쳐 보기 전에는 알 수 없다. 더 이상 고정 캡션이 아니므로 누를 때 입력할 문자를 정확히 표시하는 것이 바람직하다.

매크로도 M1, M2 따위의 의미없는 키이름을 보여주는 것보다 등록된 내용을 보여주는 것이 쉽다. 물리적인 키보드의 캡션에는 어쩔 수 없지만 화면상의 프로그램에서는 연습을 위해 최대한 직관적으로 키 내용을 알 수 있도록 했다.

▶ 차맷의 useEtc 옵션은 더 이상 필요 없다. 문자키가 2개나 더 생겼고 필요하면 기호 영역키 일부까지 땡겨서 쓸 수 있으니 Tab 하나 정도는 기능을 고정해도 무방하다. 한글, 영문 모드에서는 기호키로만 쓰지만 다른 언어에서는 아닐 수도 있다.

▶ Edit 모드에서 Tab에 BS 기능을 넣었는데 이제 BS 키가 따로 생겼으니 그럴 필요 없다. 항상 Tab으로 처리하면 된다.

▶ 쎈키 옵션이 없으졌으므로 툴바의 이 자리는 펑션행을 숫자로 입력하는 기능을 토글하는 것으로 사용한다. 툴바의 비트맵까지 수정했다.

▶ Esc는 밖으로 빠지고 Tab은 위로 올라가고 Caps는 사라졌다. 이를 반영하기 위해 맵핑을 수정한다. 소프트웨어부터 진작 만들었으면 새벽에 납땜할 때부터 수정된 맵핑으로 했을텐데 키보드부터 조립하다 보니 괜히 일을 두 번 하게 된다. 이왕 옮기는 김에 왼쪽에 전부 숫자를 주고 Num을 9로 조정했다.

다 조립한 거 뜯어서 저 좁은 공간에서 선 이어 붙일려니 힘들다. Num에 붙어 있던 1은 K_AL로, K_AL에 붙어 있던 Tab은 K_Tab으로, Caps에 붙어 있던 선은 K_ZL로, 9는 새로 선 연결해서 Num에 붙였다. 선 4개를 바꾸는데도 무쟈게 헷갈린다. 다행히 다 한 후 테스트해 보니 정상적으로 잘 붙었으며 소프트웨어 수정한 것도 잘 적용되었다.

다음은 하우징을 좀 더 조정했다. 왼쪽 아래는 7미리로 그나마 좀 나은데 오른쪽 아래는 9미리로 붕 떠 있다. 원래 설계가 5미리였는데 왜 이렇게 높아졌는지 모르겠다. 계산은 똑바로 했는데 나무를 자를 때 오차가 있었던 모양이다. 배선을 다 하고 나서도 아래쪽에 공간이 많이 남아 있어 바짝 더 내려도 되는데 너무 떠 있다.

옆 지지대 2개 분리해서 대패질했다. 큰 칼로 하니 대패질도 할만한데 나무가 작아 꽉 잡고 있느라 팔이 아프다. 원목이라 슥슥 잘리는 느낌이 참 좋고 향기도 좋으며 대패질하고난 면이 반질반질하다. 요렇게 해서 붙였는데 왼쪽은 5미리에 근접하지만 오른쪽은 7미리로 소폭 낮아졌다. 또 뜯기 귀찮아 그냥 조립해 버렸다.

높이를 대폭 낮추며 팜레스트없이 써볼려고 했는데 억지로 쓸 수는 있을 거 같다. 그러나 다른 문제가 또 있는데 철판면이 각져 자꾸 비비면 손바닥이 아프다. 이걸 줄로 갈 수는 없으니 팜레스트를 써야 한다.

여기까지 작업했는데 택배가 도착했다. 사실 이 점프선을 받고 난 다음에 조립할려고 했는데 이틀이나 기다릴 수 없어 그냥 단선을 썼다. 막상 택배 받아 보니 안 기다리길 잘 했다는 생각이 든다.

선이 너무 굵어 이걸로 땜하다가는 배선 공간이 안나올 거 같다. 이게 무려 16000원 + 2500원인데 길이만 나와 있을 뿐 선두께에 대한 설명이 없다. 대략 0.5미리는 더 되어 보이는데 그보다 피복이 더 두꺼워 둔해 보인다. 피복까지 재 보니 1.2미리 정도이다.

아주 쓸데가 없을 거 같지는 않고 다음번에는 철판 먼저 조립해 놓고 구멍 사이로 선을 넣은 후 스위치를 납땜할까 생각중이다. 그때 함 써 먹어 봐야겠다. 스위치 구멍에 꽂아 보니 쑥 들어가기는 하고 스위치에는 감지 말고 바로 납땜해 버려야겠다.

▶ 키캡 3개가 부족해 빠져 있는 상태인데 이대로 둘 수는 없어 흰색 키보드에서 세개 압수해서 대충 꽂아 줬다. 물론 칼질은 새로 해야 한다.

이렇게 하니 좌우 대칭도 안맞고 예쁘지도 않다. 이왕 압수할거면 여러개 가져와 대칭을 이루는게 좋겠고 문자 영역과 조합키를 명백히 분리하여 시인성을 높이자. 그래서 세 개 더 압수해서 조합키에 꽂았다.

이로써 4호 키보드가 일단 완성되었다. 다음판은 검정 키보드 하나 더 주문해서 이 모양과 반대로 끼워야겠다. 스위치는 몇개 남는데 키캡이 3개 부족해 키보드 3개를 사야 시제품 2개를 만들 수 있다. 두달 반동안 만든 1~4호까지 한자리에 모아 봤다.

뭔가 매번 바뀌기는 하는데 과연 발전하고 있는지는 모르겠다. 1,2호는 앞으로 쓸일이 없을 거 같고 당분간 3,4호로 테스트나 많이 해 봐야겠다. 4호가 그늘지게 나와서 독사진 한장 더 찍었다.

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3월 11일

하루가 또 지났다. 16일 출근이 확정되었고 주말에는 할아버지 제사 가야해서 이제 시간이 얼마 남지 않았다. 오늘은 소프트웨어 업데이트나 집중하자.

▶ 연습 프로그램의 자판에 마지막 누른 키를 노란색으로 강조하여 보여 주는 기능이 있으며 처음 연습할 때는 꽤 도움이 된다. 그러나 익숙해진 상태에서 후킹 프로그램을 띄워 놓으면 화면 모퉁이에서 번쩍번쩍거려 요란하기만 하고 정신 사납다.

Option에 showLastKey 멤버 추가하고 이 값이 true일 때만 표시하도록 했다. 디폴트는 일단 true이며 옵션 대화상자에서 끈다. 굳이 툴바에 빼 놓지는 않았는데 다음에 필요하면 빼 놓기로 한다.

▶ 소젯은 Shift, Ctrl, Num, Edit 등의 키에 대해 1회 입력 기능을 제공하여 굳이 같이 누르지 않아도 된다. 윈도우에서는 고정키라고 불리는 기능인데 일단 Once라고 하자. Num, Edit의 경우는 소젯이 정의한 키이고 이 방식이 편리하지만 Ctrl, Shift의 경우는 부작용이 발견되었다. 눌러 놓고 다음 키를 누를 때 딱 한번만 적용하고 바로 리셋하며 Ctrl, Shift를 다시 눌러 취소할 수 있어 키보드 입력시는 별 문제가 되지 않는다.

그러나 마우스와 결합하면 문제가 달라진다. Shift+클릭 후 어떤 키를 누르면 Shift가 눌러진 상태로 인식된다. 토탈 커맨더에서 Shift+클릭으로 파일 여러 개 선택할 때 Shift 누름, 놓음 사이에 마우스 클릭이 있을 뿐 다른 키는 입력한 바 없어 bShiftOnce를 true로 설정한다. 이 상태에서 F5를 누르면 복사하는 게 아니라 Shift+F5로 인식하여 폴더내 복사 명령이 된다. 문제의 핵심은 Shift 사이에 키입력이 끼어 들면 Once가 아니지만 마우스 입력은 Once라는 점이다. 이때는 Shift만 단독으로 누른 것이 아니다.

또 Once 상태가 너무 오래 지속되는 문제도 있다. 입력중에 Ctrl만 눌러 놓고 갑자기 자리를 비웠다가 다시 돌아왔을 때 처음 누르는 키는 여전히 Ctrl 조합으로 인식되어 엉뚱한 오동작을 할 수 있다. Shift, Ctrl의 1회 입력은 타임아웃을 두어 짧은 시간에 누를 때만 인정하고 일정 시간을 넘기면 리셋해 버리는 기능이 필요하다. 윈도우의 고정키 기능은 어떤지 분석해 보자.

옵션을 켜야만 적용되며 디폴트는 꺼져 있다. Shift를 다섯번 누르면 켜지되 대화상자가 나타나 귀찮게 한다. 작업 표시줄에 4칸으로 된 아이콘으로 어떤 키가 고정되어 있는지 보여 준다. Ctrl과 Shift를 동시에 누르면 해제되며 Shift를 누른 채로 블록을 선택해도 해제된다. 더블 푸시로 Shift를 잠근 후 이동해야 블록 선택이 된다. 켜지고 꺼질 때 소리로 알려 주기도 하는데 현재 상태를 사용자가 알아야 하니 필요하지만 좀 시끄럽다.

막상 사용해 보니 별로 편리하지 않다. 쌍자음 입력할 때 따로 눌러도 잘 동작하지만 어찌 잘못 누르면 영문이 rkqwkrl dlfjs answkrk 이딴 문자가 나오기도 한다. 밑줄은 또 왜 그어지는지 모르겠네. 마우스 입력도 고정키를 리셋하여 Shift 클릭 후에 Shift가 잘 풀린다. 나는 이 기능을 제대로 써 본적이 없고 검색해 봐도 해제법이 주로 많아 별 인기는 없는 모양이다. 손이 불편한 사람들이 가끔 쓰는 정도이다.

소젯은 입력 편의를 위해 처음부터 이 기능을 염두에 두고 포함했는데 부작용 사례가 있어 해결해야 한다. 먼저 이 기능을 쓸 것인가 아닌가를 사용자가 선택할 옵션이 필요하다. Alt, Win, Fn까지는 필요 없고 Ctrl, Shift 두 개의 키 각각에 대해 사용 여부를 선택한다. 다음 4개의 변수를 선언하고 INI 입출력 및 대화상자에 표시한다.

BOOL shiftOnce; // Shift 1회 입력 사용 여부

int shiftTimeout; // Shift 1회 입력 타임아웃

BOOL ctrlOnce; // Ctrl 1회 입력 사용여부

int ctrlTimeout; // Ctrl 1회 입력 타임아웃

옵션을 적용하는건 예상외로 간단한데 켜져 있지 않으면 bShiftOnce 변수를 건드리지 않으면 된다. 이 값이 항상 false이면 키가 눌러졌을 때만 Shift를 조합한다.

// Shift 상태 변경

if (kidx == K_SHIFT) {

if (bDown) {

// 누를 때는 아무 것도 안한다.

} else {

// Shift 1회 입력 옵션이 켜져 있을 때만 bShiftOnce를 변경한다. 그렇지 않으면 이 값은 항상 false이며 누르고 있을 때만 Shift 조합한다.

if (Opt.shiftOnce) {

// 눌렀다가 그냥 놓았으면 Shift 상태를 토글한다. 조합으로 다른키와 함께 눌렀으면 ShiftOnce가 아니다.

if (KeyQueue[0].kidx == K_SHIFT) {

bShiftOnce = !bShiftOnce;

}

}

}

}

Ctrl도 마찬가지 방식이다. Once 기능을 사용한다면 마우스 입력 감지와 타임아웃 기능이 필요하다. 타임아웃은 bShiftOnce 변수가 켜져 있는데 직전에 입력한 Shift키 시간이 일정 시간이 넘었으면 리셋해 버리는 것이다. 이것도 논리는 간단하다. ProcessKey 선두에서 두 Once 변수의 유효성을 점검해 보면 된다.

if (bShiftOnce) {

if (GetTickCount() - KeyQueue[0].Tick > (DWORD)Opt.shiftTimeout) {

bShiftOnce = false;

}

}

마지막 입력한 시간이 타임아웃보다 더 이전이면 무시해 버리는 것이다. Shift나 Ctrl 눌러 놓고 밥 먹고 와서 누르는건 인정하지 않는다. 입력 시점에서 점검하기 때문에 화면의 캡션을 바꾸지 않는건 좀 아쉬운데 그렇다고 타이머 돌려가며 관리할 필요까지는 없어 보인다.

다음은 마우스 클릭 조합을 처리한다. 윈도우의 고정키 기능을 분석해 보니 고정키 상태에서 클릭하면 고정키가 해제되는데 휠을 굴렸을 때는 해제되지 않는다. 즉 Ctrl 눌러 놓고 휠 돌리다 Z를 누르면 이때는 Ctrl+Z가 된다. 즉, 클릭에 대해서는 그럭 저럭 동작하지만 휠에 대해서는 제대로 동작하지 않는다. 운영체제의 고정키도 완벽하지 않다.

이 문제를 해결하려면 Shift 상태에서 클릭할 때는 Once가 설정되지 않도록 해야 하며 결국 마우스도 후킹해야 한다. 저수준 마우스 후킹 예제를 만들어 보니 키보드와 마찬가지로 DLL 없이 로컬 함수로 모든 마우스 입력을 받을 수 있다. 좌우 버튼 DOWN에 대해서만 키큐에 kidx 100 등을 집어 넣어 Shift 누름과 놓음이 연속되지 않도록 하면 된다. Once 설정을 다음 조건으로 하기 때문이다.

if (KeyQueue[0].kidx == K_SHIFT)

Shift를 놓을 때 직전에 누른게 Shift이면 중간에 다른 입력이 없었다는 뜻이며 이때 Once를 토글한다. 그러나 마우스 클릭이 중간에 끼어들면 키큐에 100을 기록하여 직전에 누른게 Shift가 아니도록 만들어 버림으로써 Once가 되지 않도록 한다.

이 작전이 좀 대충인 거 같아도 일단 잘 통한다. 토탈 커맨더의 Shift 클릭 문제는 일단 해결했다. 그러나 더 사용해 보면 추가적인 문제가 더 발생할 거 같은데 마우스와 키보드를 다 후킹하고 있으니 어떻게든 대처는 가능할 거 같다. 마우스 메시지는 보기만 할 뿐 조작하지는 않는다.

bShiftOnce는 클릭에는 적용되지 않는다. 소젯이 이 플래그를 설정했더라도 응용 프로그램은 GetKeyState로 Shift키의 상태를 판별하므로 이 플래그를 바꿀 방법이 없다. 그래서 Shift+클릭은 홀드 상태로만 동작하며 Once로는 동작하지 않는다. 이게 더 자연스러운 거 같다.

▶ 4호의 실정에 맞게 소프트웨어도 적당히 업그레이드했다. 이제 4호 시제품을 제대로 사용해 보고 점검해 보자. 여기서 점검한 사항은 3호때와 마찬가지로 5호를 만들 때 참조할 것이다.

- 키감 : LP의 키감이 무척 마음에 든다. 스트록이 짧아 속도도 빠른 느낌이고 손에도 별 부담을 주지 않는다. LP 쓰다가 일반 기계식은 다시 못 쓸거 같다. 싸구려 스위치임에도 로지텍 g913 수준의 키감을 선사한다. 다음부터 시제품은 계속 이 모델로 만들어야겠다. 내구성이 조금 걱정되지만 고장난 스위치만 바꾸면 된다.

- 키피치 : 18*17이나 17*17이나 차이를 느끼기 어렵다. 하긴 1미리 차이가 느껴지면 그게 더 이상한거겠지. 이거 치다가 쿼티 19*19를 치면 벙벙해 가급적 좁히는게 바람직하다. 스위치만 나온다면 17*12 정도로 만들고 싶은데 그건 당분간 어려울 거 같다. 그런데 수직 2미리 차이로 인해 손가락 위치가 좀 달라지기도 한다. 2행에 있던 손가락이 1행으로 이동하면 나도 모르게 키의 윗부분을 치고 있다.

손가락이 기억하는 키간 거리를 바꾸는데는 시간이 걸리고 한번 적응하면 다시 돌아오기 쉽지 않다. 그래서 처음부터 피치를 원하는대로 만들고 싶은데 그게 안되니 안타깝다. 키캡 깍는게 고달파도 낮은 스위치를 구하기 전까지 당분간은 피치를 18*17로 만들기로 한다.

- 수평각도 : 8도 정도면 과하지 않고 딱 좋다. 양팔을 몸에 붙이고 쳐도 손목에 무리없고 벌렸을 때는 손목을 약간 꺽어서 치면 된다. 자판 거리에 따라 변화가 있는데 좁히면 9도로 조정하고 넓히면 7도가 적당하다. 기껏해야 1,2도만 증감할 거 같은데 당분간은 8도를 유지하기로 한다.

- 수직각도 : 4도로 약간만 기울였는데 이것도 괜찮다. 평평한 것보다는 자연스럽고 과하지도 않다. 좌우 분리형으로 계속 만들거라면 적당히 각도를 줘 볼 생각이다. 이 각도는 하우징만 다시 만들면 되기 때문에 여러 각도를 시험해 볼 수 있다. 6도는 만들어 봤으니 다음에는 8도로도 만들어 봐야겠다. 볼록해져서 그렇지 8도까지는 괜찮을 거 같다.

- 키보드 기울기 : 지금 대략 8~10도 정도 되는데 적당하다. 배선 공간 때문에 하단을 과하게 낮출 수 없어 팜레스트는 필수이다. 혹시나 해서 앞쪽을 높여 평평하게 해 놓고 쳐 봤는데 팜레스트가 두개 필요하다. 이론적으로는 이게 손목에 좋다고 하는데 암만 쳐 봐도 동의하기 어렵다. 아예 앞을 높여 앞쪽으로 기울여 놓고 써 보니 이건 정말 아닌거 같다.

내 팔꿈치가 한참 아래쪽이라 손목이 볼록하게 꺽인다. 각도는 더 연구해 봐야겠지만 방향은 뒤를 드는게 맞고 5~12도 범위가 적당하다. 근데 이건 키보드 자체의 기울기라 만들 때는 심각하게 고려하지 않아도 된다.

- 좌우거리 : 엄지 안쪽키간 거리는 26미리인데 충분하다. 철판이 키와 5미리 차이니 철판끼리는 16미리 거리이다. 이보다 더 좁은 것도 괜찮을 거 같은데 더 넓은건 공간을 많이 차지해 별로다. 자판만 있으면 20 정도, 만약 중간에 터치패드를 놓는다면 40미리까지는 벌려도 될거 같다. 5호는 철판끼리 딱 붙여서 10미리만 띄워 보는 것도 시도해 볼만하다.

- 새끼 내림 : 대충 5미리 내렸는데 적당하다. 7미리 내리면 많을 거 같고 3미리 내릴 바에야 안 내리는 거랑 거의 비슷해 더 조정할 필요는 없어 보인다. 새끼 손가락이 아래위로 이동하기 편하고 새밖열도 접근성이 좋아져 오타도 덜하고 자세도 편안하다. 우연의 일치겠지만 8도 기울이고 2열을 5미리 내리면 상단이 일치해 보기 좋고 편집키와도 상단 정렬되어 안정감이 있다.

만약 꼭 조정해 보고 싶다면 6미리로 조금 더 내려 보는게 좋겠다. 중지를 약간 올리는 방안도 있고 실제 그렇게 나오는 인체공학 키보드도 많은데 지금 당장은 굳이 그렇게까지 할 필요가 있나 싶다. 나중에 시범삼아 한번 해 보되 당장은 일자로 가기로 한다.

- Once : 옵션을 꺼 놓고 치고 있는데 한글은 딱히 불편하지 않고 오히려 일관성이 있어 좋다. 그런데 :이나 ?를 칠 때는 좀 손이 간다는 느낌이다. 이건 습관의 문제다. 별 문제 없도록 수정은 해 놨는데 이 옵션이 유용한지, 부작용은 없는지 장기간 테스트가 필요하다.

- 재질 : 스텐판이 단단해서 좋다. 모서리는 라운드를 줬는데 가장자리는 여전히 뾰족해 손바닥이 닿으면 조금 아프다. 줄질을 하기는 어렵고 테이핑이나 앞쪽 마개 등을 강구해 봐야겠다. 다음판은 알루미늄도 시도해볼 예정이다.

- 나사구멍 : 측면 지지대가 키에 걸려 깍아내는 수고를 했다. 이걸 안 깍으려면 하판폭이 더 넓어져야 하는데 그건 좀 부담스럽다. 하단 모서리에 지지대를 세우는 방법이 있지만 나사구멍을 뚫어 놓지 않았다. 확실히 하우징을 먼저 만들고 철판을 만들어야 순서가 맞다. 다음 판은 나사 구멍을 여기저기 뚫어 놔야겠다.

- 엄지키의 오프셋 및 각도 : 느낌상 약간 안쪽으로 들어간 거 같다. 3호는 바깥쪽으로 들어가 있어 4호는 안쪽으로 약간 이동했는데 많이 간 거 같다. 자연스러운 자세로 엄지를 얹어 보면 공백키의 약간 오른쪽이다.

엄지키의 들여쓰기 정도를 enter키의 위치로 정의한다. 공백은 기울어져 있어 정확한 위치를 지정하기 어렵다. 두 키의 거리는 피치의 영향을 받기 때문에 단순히 몇미리 띄운다는 정의로는 일관되지 않다. J와 enter의 중심 거리를 정의해야 일관된 거리를 유지할 수 있다. 3, 4호의 현재 거리는 다음과 같다.

8.5는 너무 많고 4는 너무 작으니 6 정도가 적당해 보인다. 수직 거리는 키캡 크기를 더 줄일 수 없어 강제로 34이지만 차후 작은 키캡을 쓴다면 30 정도가 적당하다. 더 낮은 키캡을 쓰면 오히려 수직 간격을 띄워야 한다. 즉, 이상적인 위치는 J중심에서 수평으로 +6, 수직으로 +30이되 현재는 키캡 높이 제한이 있어 (+6, +34)에 배치해야 한다. 5호는 이렇게 만들어 보기로 한다. 공백, lang의 각도는 20 ,40이 적당하다.

전반적으로 완성도가 많이 높아졌고 시급히 개선할만한 부분은 보이지 않는다. 이 정도면 장기간 사용해 보고 문제점을 하나씩 발견할 수 있을 거 같다. 한달 이상 사용해 보고 5호는 모든 개선 사항을 다 수집한 후에 만들어 보기로 한다. 키보드 배열의 문제보다는 내 손가락이 아직 자리를 정확히 찾지 못하는 문제가 더 크다.

▶ 테스트하는 중에 오토마타 버그를 2개 발견했다. Shift+ㅔ를 누르면 ㅖ가 입력되는데 소젯은 ㅔ를 두 번 누르도록 되어 있어 맞지 않다. 연습에서는 정상 동작하나 후킹중에만 문제가 발생한다. 키맵에는 Shift 자리에 ㅖ가 기록되어 있지 않고 후킹 코드도 withShift를 0으로 정상 계산한다. 그러나 kbd_event로 p만 보내도 타겟에서 GetKeyState로 조사하면 Shift를 누른 것으로 나타나니 ㅖ가 입력된다.

Shift를 이미 누르고 있는 상태에서 타겟이 이를 무시하도록 할 방법이 마땅치 않다. 억지로 up을 먼저 보내 놓고 p만 보낸 후 다시 Shift down을 보낼 수는 있지만 굳이 그럴 필요까지야 있나 싶다. once옵션을 켜 두고 순서대로 Shift와 ㅔ를 누르면 이때는 ㅔ가 정상 입력된다. 당장 해결은 어려울거 같으니 문제만 파악해 두자.

다음은 =을 누를 때 +를 잘못 입력하는 문제가 있다. 디버깅해 보니 arVk 테이블에 맵을 잘못 작성했다. 가상키 187번의 문자표에 노멀 위치의 문자와 Shift 위치의 문자가 반대로 되어 있다. =가 노멀이고 +가 Shift이다. 맵만 수정하니 정상 동작한다. 맵이 은근히 복잡하고 양이 많아 정확하게 적기 참 어렵다.

▶이제 실사용하기 부족하지 않을만큼 만들었다. 그런데 소젯으로 못하는게 있다. 후킹중인 소젯을 디버깅하는건 안될 뿐만 아니라 위험하기까지 하다. 키보드를 둘이 동시에 후킹하면 꼬일게 뻔하다. 디버깅 대상인 디버기가 디버깅을 수행하는 디버거에게 키를 입력받아 전달해 줘야 하니 말이 안된다.

그냥 실행은 가능하고 심지어 이중 후킹도 다음 체인으로 입력을 보내지 않기 때문에 예상외로 별 문제가 없다. 그냥 뒤쪽 체인이 무시당할 뿐이다. 그러나 중단점에서 멈춰 단계 실행하는건 안된다. 디버기가 멈추면 디버거도 같이 멈춰 버리며 마우스 디버깅만 가능하다. 후킹 디버깅은 Trace로 하는 수밖에 없다. 소젯 개발중에는 어쩔 수 없이 쿼티 키보드를 써야 한다.

그럼 연습은 어떨까? 막상 해 보니 앞에서 후킹한 키를 받아서는 아무것도 할 수 없고 그야말로 개판이 되어 버린다. 소젯은 2벌식 키보드에 기생하는 구현체인데 먼저 입력을 받는 녀석이 소젯이면 안되는거다. 소젯이 떠 있는 상태에서 소젯을 다시 띄우면 이걸로는 할 수 있는게 없다. 소젯은 디바이스 드라이버에 준하는 프로그램이며 두번 실행을 금지하는게 답이다.

뮤텍스를 사용하여 두번 실행을 금지했다. 어떡하든 소젯으로 디버깅을 일부라도 가능하게 해 볼려고 했는데 불가능하다. 이때는 어쩔 수 없이 쿼티 키보드를 잠시 쓰기로 한다. 아니면 소젯으로 쿼티를 대체할 수 있도록 맵핑을 최대한 유사하게 만드는 것도 한 방법이다.

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3월 14일

제사 다녀 오느라 이틀이 지났다. 아우한테 키보드 보여줬는데 별 관심이 없음. 그냥 만들고 있나 보다 생각하는 거 같음. 일반적으로 사람들은 남이 하는 일에 큰 관심이 없다. pt할려고 노트북 다 챙겨 갔는데 그럴 필요가 없는 거 같다. 좀 더 완성된 후에 보여줘야겠다. 장거리 운전하고 12시간이나 잤더니 개운하기는 하다.

▶레이어 타임아웃을 적용했다. 이 기능이 필요한 이유는 키보드는 문자 입력이 주 기능이고 편집이나 숫자 입력이 보조 기능이기 때문이다. 타이프 치다가 Edit 모드까지 눌러 놓고 잠시 자리를 비운 후 다시 돌아와 다시 타이프를 칠 때 10분전에 눌러 놓은 Edit키는 무효가 되어야 맞다. 숫자도 마찬가지이고.

그래서 10분 타임아웃을 설정하고 이 시간 경과 후에는 자동으로 언어 레이어로 복귀하는 옵션을 만들었다. 락 상태일 때도 타임아웃을 적용할 수 있되 이것도 옵션이다. 디폴트는 60초이고 잠금도 풀도록 했다.

▶매크로에 연속 누름 기능을 작성했다. 한번에 하나의 키만 입력하는게 아니라 :으로 구분된 여러명령을 일괄실행하는 것이다. 이 기능을 사용하면 다음 매크로로 좌우글자를 교환하는게 가능하다. 옆글자 선택해서 자르고 오른쪽으로 이동해서 붙이고 원래 자리로 다시 돌아가는 식이다.

#left:^X:right:^V:left

사실 전에도 있던 기능인데 잠시 없앴다가 정비해서 다시 적용했다. 목적어, 횟수 등의 문법은 간소화하고 키누름만 기록한다. 어떻게 조합하는가에 따라 응용의 묘미가 있다. 조합키만 해도 상당히 편리하다. 지금은 이 정도까지만 해 두고 다음에 스크립트 수준까지 업그레이드할 예정이다. 물론 AutoHotKey같은 훌륭한 프로그램이 있지만 키보다 자체가 지원하면 더 간편하다.

▶매크로를 작성하려면 키의 이름과 간단한 규칙 정도는 숙지해야 한다. 그래서 대화상자에 도움말을 작성했다. 시간 관계상 텍스트 포맷으로 만들었지만 필요한 내용은 다 포함되어 있다. 차후 그래픽으로 예쁘게 만들어 보기로 한다. 시간이 아주 널널해지면

▶위의 그림 붙여 넣다가 m5랑 m6이랑 키캡이 부딪혀 m5를 빼는데 선이 하나 쏙 빠져 버렸다. 대부분 튼튼하게 땜이 되어 있는데 납이 좀 덜 묻은게 있는 모양이다. 얼른 빼서 수술해 줬는데 회사 가지고 갔다가 이러면 정말 낭패다. 납땜 더 튼튼하게 해야겠다.

▶ showLastKey 옵션이 꺼져 있을 때는 매번 화면의 키보드를 그릴 필요가 없다. 물론 매번 그리는게 제일 확실하지만 디바이스 드라이버가 CPU 시간을 너무 많이 쳐먹으면 전반적인 시스템의 속도에 좋지 않으니 가급적 시간을 아껴야 한다. 레이어나 Shift, FN 모드 등이 바뀔 때만 그리도록 했다. 릴리즈에서는 로그도 안 찍으며 조용히 후킹만 한다.

▶ Num의 Shift 모드에 이모티콘을 더 넣으려고 했는데 실패했을 뿐만 아니라 기존의 이모티콘이나 유로 문자도 넣을 수 없을 발견했다. 키보드 후킹은 타겟으로 문자열을 보내는 게 아니라 누를 키를 보내는건데 어떤 키를 보내도 한번에 입력할 수는 없다. 혹시 WM_CHAR를 보내면 될지 모르겠지만 이것도 응용 프로그램이 처리해야 가능하다.

그러고 보면 쿼티 키보드로 2바이트 문자를 입력하는 예가 없다. 디바이스 드라이버라도 이건 안될 수도 있다. 일단 안되는 걸로 정리해 놓자. 그리고 왼새밖열 3행에 아직 유로 문자가 남아 있어 ^문자로 대체해 두었다.

▶ Num 모드에서 Shift를 누른 상태에서 123을 누르면 !@#이 입력된다. 원래 이 자리는 숫자만 있어 Shift를 눌러도 123이 나와야 하며 후킹시 Shift없이 숫자만 보내지만 이미 Shift가 홀드되어 있는 상태여서 타겟이 인식해 버린다. 어제 ㅒ, ㅖ도 똑같은 증상이 있어 잠시 접어 뒀는데 이제 그럴 수가 없다.

$자리의 위에 `가 있는데 이 문자를 타겟으로 그냥 보내면 ~가 입력되어 완전히 틀린 결과가 된다. 소젯에 Shift 자리에 있지만 쿼티에서는 Normal자리에 있다면 Shift 홀드를 풀고 보내야 한다. 이 동작을 처리하는 KeyEventShift 함수를 만들고 Shift 없이 보낼 입력이 이미 Shift홀드 상태이면 풀고 보내도록 했다. 다행히 이 처리가 잘 먹혀 들어가 ㅐ, ㅔ도 정상 처리했다.

다음은 Alt+Tab이 먹지 않는 문제가 발견되었다. 전 버전에서 분명히 되었던 기능인데 지금은 안되어 조사해 보니 맵핑이 바뀌면서 주석 처리한 코드가 문제였다. 전에는 Alt가 VK_MENU에 맵핑되어 있어 이 키 입력시 체인으로 보내줬는데 이제는 K_ALT를 그냥 보내면 된다. 주석 처리할 때 부주의해서 발생했던 문제였다.

▶기호의 위치를 대판 조정했다. 코드를 잠시 입력해 보니 / 자리가 너무 외진 곳에 있고 *도 집안열이라 자리가 좋지 않은데다 펑션행에도 두 기호가 Shift자리라 어떻게 입력해도 불편하다. /는 나눗셈 뿐만 아니라 주석으로 많이 쓰고 경로 구분자이기도 한데다 쿼티에서 원래 노말 자리였는데 밀려나 불만이 많을 거 같다. 이 둘을 새밖열이나마 노말 자리로 옮기고 밀려난 다른 기호도 연쇄적으로 이동했다.

$와 %는 스크립트에서 많이 쓰니 노말 자리로 옮기고 숫자와 함께 주로 사용하는 ~를 숫자 옆으로 옮겼다. 펑션행에 */가 빠진 자리에 ^~를 배치하고 괄호도 둘씩 짝을 지어 찢어지지 않도록 조정했다. ()는 쿼티와 같은 90 위에 두었다. 그리고 이전 배치에서 `가 두 개이고 역슬레시가 빠진 버그도 수정했다.

Num 모드의 집안열에 .,와 공백을 중복 배치하여 숫자 입력이 쉽도록 하고 ~는 건너편에 두었다. 이게 최적인지는 물론 모르겠지만 이전보다는 나아진 느낌이다. 더 테스트해 보고 하나씩 조정하도록 하자.

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3월 15일 - 1.1릴리즈

어제 하루동안에도 꽤 많이 진척되었다. 하루 종일, 거의 20시간 가량 일만 했더니 버그도 잡고 추가하려고 계획했던 기능은 거의 다 포함했다. 여기까지가 시제품 4호를 위한 버전 1.1이다. 이걸로 내일 회사에 들고가 실무에 사용할 것이며 집에서는 시제품 5호를 차근차근 준비하기로 한다.

4호를 많이 사용해 본 것은 아니지만 그래도 다음 버전을 위한 개선 사항은 왠만큼 다 생각해 두었다. 만들다 보면 뭐가 부족하다는 것과 개선할 점이 뭔지 슬슬 보이기 시작한다. 물론 실사용해 보면 더 많이 보이는데 대략 2주 후에 5호를 만들기로 하고 준비 작업을 해 보자. 주 작업 내용은 다음과 같다.

- 숫자 카테고리를 다시 도입한다. 기록을 보니 2월 1일 없앤 걸로 되어 있으며 펑션행만 해도 한손 자판을 충분히 만들 수 있고 일렬로 늘어서 효용성이 없다고 판단했다. 사실 지금도 그렇게 생각하며 정 필요하면 펑션행을 숫자로 쓰는 옵션도 제공한다. 그러나 잘 안 쓰더라도 이전을 위해 또 테스트를 위해 일시적으로는 필요하다고 생각이 바뀌었다.

일단 만들어 놓고 정말 없어도 되는지는 사용자가 결정해야 하며 그러기 위해서는 사용 빈도가 낮아도 일단은 있어야 한다. 없다고 까이는 것보다 일단 만들어 놓고 안쓰면 그때 없애도 된다. 펑션행이 없어도 숫자행을 대신 쓰거나 FN키로 임시적으로 쓰는 방법도 있고 Edit 레이어에도 있다.

숫자행이 있었던 마지막 버전인 0.99의 소스를 참고하여 C_NUMBER 카테고리와 k_fungap 옵션, 숫자키맵 등을 살려 놓기로 한다. 그때랑은 상황이 다르지만 참고할 소스가 있어 시간은 얼마 걸리지 않을 것이다. 키보드 높이가 높아지는건 수직 피치의 디폴트를 12미리로 낮추어 표시한다. 최종적으로 만들 모양대로 보여주는게 좋을 거 같다.

- 숫자행의 부활을 결정한 또 다른 중요한 이유는 드라이버없이 연결해도 기본 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해서이다. 지금은 드라이버를 띄우지 않으면 숫자를 입력할 방법이 없다. 기호 배치가 좀 달라도 쿼티로도 그냥 쓸 수 있어야 한다. 이게 되면 소젯 개발시 쿼티를 굳이 연결하지 않아도 된다. 후킹을 안해도 쿼티로 실행하면 웬만큼 쓸만하다. 또 쿼티를 후킹해도 웬만큼 쓸만할 것이다.

이게 가능하려면 맵핑을 최대한 쿼티와 유사하게 해야 한다. 지금은 0행에 펑션을 맵핑해 놓고 숫자키를 매크로에 맵핑해 두었는데 결정적인 실수였다. 반대로 했어야 숫자는 일단 입력할 수 있고 펑션을 Edit 레이어에서 쓸 수 있다. 모든 키를 가급적 쿼티와 호환되도록 재연결해야 한다. 초기 맵핑을 다음과 같이 잡았다.

매크로는 넘패드에 연결하고 나머지는 텐키레스의 키를 가급적 활용했다. 87개의 키중 우Shift와 FN 딱 2개 빼고 다 쓰는 셈이다. 우Alt는 이미 맵핑해 본 적이 있지만 caps는 특수키여서 별 말썽이 없을래나 모르겠다.

▶숫자행을 추가하고 맵핑을 조정하기 전에 오늘자 현재 버전을 1.1로 릴리즈한다. 4호를 위한 전용 드라이버가 되는 셈이다. 버전을 너무 막 올리는 거 같은데 변화가 많아 중간 백업이 필요해서이다.

1.1릴리즈한 실행 파일과 소스까지 홈 페이지에 공개했다. 아직 완성도가 낮고 정리도 덜 되었지만 내일 당장 회사에 가면 받아서 써야 하기 때문에 올렸다. 이후 실행 파일만 주기적으로 올리고 소스는 다 정리될 때 올려야겠다.

▶장시간 작업 끝에 숫자행 살려 넣고 추가 작업까지 완료했다. row0num 옵션은 numRawFn으로 이름을 바꾸고 숫자행을 펑션으로도 쓸 수 있도록 했다. 펑션행은 항상 펑션키로만 사용한다. numRawFn이 false여도 Fn키와는 조합하지 않는다. 그럴바에야 그냥 Edit조합을 쓰면 된다. 차맷의 useFn옵션은 이름을 useNum으로 바꾸고 숫자 영역에 문자를 사용하도록 했다.

엄지의 맵핑 변경은 좀 난관이 있었다. Num레이어의 ins키는 테스트 코드가 쓰고 있어 풀어주니 바로 되었다. 그러나 Edit레이어의 caps는 키 자체는 사용 가능하지만 누를 때마다 삑삑 소리가 난다. 대소문자 설정이 바뀌지는 않지만 시끄럽다. 찾아 보니 윈두의 설정을 꺼 줘야 소리가 나지 않는다.

후킹을 해서 막아 버려도 소리가 나는걸로 봐서 후킹보다 운영체제가 먼저 이 키를 인식하는 모양이다. 옵션만 끄면 큰 문제는 없는 거 같으니 당분간 이 키를 쓰기로 한다. Lang에 맵핑할 우 Alt는 전에 썼던 기능인데 소스를 찾기 어려웠다. 주기적으로 백업을 해 둬도 중간본이 없는 경우가 있어 휴지통까지 뒤져가며 이전 소스를 겨우 찾아냈다.

적용은 했고 동작도 잘 하지만 OnKeyHookLL, OnKey 함수가 워낙 복잡해 불안불안하다. 맵핑이 하도 자주 바뀌다 보니 땜방해 놓은 코드가 많은데 일체 정비를 해야겠다. 이제 87키중 남은건 우Shift와 FN밖에 없어 써 먹을건 다 써 먹은 셈이다. 여기까지 작업한 결과이다.

소젯 4호는 이 배열로는 동작하지 않는다. 왼쪽의 매크로 키를 누를려면 풀배열 키보드가 필요차며 따라서 5호는 풀배열 기판을 사용할 수밖에 없다. 그렇다고 무조건 풀배열일 필요는 없고 펑션행을 빼면 펑션에 연결할 수 있다. 5호 이후는 아마 그렇게 만들지 않을까 싶은데 그러면 맵핑만 바뀔 뿐 4호랑 사실 비슷하다.

▶ 매크로의 맵핑이 텐키레스에 자리가 없어 어쩔 수 없이 넘패드로 연결되었는데 펑션열이 없을 때는 굳이 그럴 필요가 없다. 펑션이 숨겨지면 이때는 f1~f6을 사용해도 된다. 소스에서 매번 맵핑을 수정하기는 귀찮으니 상황에 따라 동적으로 조정하는 옵션을 만들어 두기로 한다.

macroMapFn 옵션을 생성하고 디폴트를 true로 지정했다. 펑션을 숨길 때 이 옵션이 켜져 있으면 맵핑을 F1~F6으로 변경한다. 물론 옵션이 꺼져 있으면 그럴 필요없다. 펑션을 다시 보일 때는 이 옵션과 상관 없이 매크로의 맵핑은 무조건 넘패드로 옮겨야 한다. 안그러면 맵핑 충돌이 발생한다.

사용자가 이 옵션을 직접 변경할 경우는 그리 많지 않을 것이다. 이 옵션은 다만 텐키레스 기판으로 시제품을 만들었을 때 펑션을 당연히 숨길 것이므로 F1~F6에 맵핑하는 것을 자동으로 수행하기 위한 조치이다. 아마 이 형태의 시제품을 제일 많이 만들지 않을까 예상된다. 전체 배열은 91키이지만 펑션을 빼면 79키이다. 펑션키는 이전을 위한 중간 단계 정도로만 생각하고 있다.

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3월 16일

4호는 이미 완성되었고 5호 설계를 슬슬 시작했다. 이제 뭘 입력할 때 쿼티보다는 소젯이 더 편하다고 느끼고 있고 가급적 소젯을 사용한다. 아직 덜 익숙해서 속도는 느리지만 쿼티를 대체했다는 면에서 바람직한 현상이다. 더 좋다고는 아직 말하지 못하겠지만 최소한 대체 가능하다는 것을 확인했고 익숙해지면 더 좋긴 하다.

그런데 가끔 쿼티를 쳐 보면 도저히 못쓸만큼 엉망인 키보드는 아니라는 생각도 든다. 87개면 키 개수도 적당하고 손의 이동이 잦지만 그것도 나름 운동이다 생각하고 자세를 가끔 바꿔 주는 것도 피로도 개선에는 나름 도움이 되기도 한다. 영문 배열이 개판이지만 대량을 많이 입력하지 않는 한 익숙한게 더 편리한 것도 사실이고 기호 배치도 수십년간 손에 익어 착착 감긴다. 그 익숙함을 압도하기는 참 어렵다.

속도나 편의성으로 대중화를 바라기는 어려다 보니 소젯을 어필할 다른 뭔가가 필요하다. 아마 장애인용 한손 키보드가 그 역할을 해 주지 않을까 싶은데 장애인이 아니라도 한손만으로 입력이 가능하다는 건 큰 장점이기는 하다. 그래서 5호부터 한손 자판 설계를 시작하며 이를 위해 좌우동형으로 만들기로 한다.

철판을 재단하기 전에 하우징부터 만들어 봤다. 풀배열 기판이 필요해 콕스 CK420을 사용했는데 1년전에 쿠팡에서 33250원에 미리 사 둔 것이다. 콕스사가 핫스왑 제품을 많이 출시해서 제작에 큰 도움이 된다. 하판은 전에 사둔 알루미늄을 쓰기로 했다. 원래는 보강판용으로 사둔건데 레이저 컷팅을 하고나서부터 그럴 필요가 없어졌다.

길이 400이어서 풀배열 기판 일부가 노숙중인데 그냥 이대로 만들기로 한다. 하판에 구멍 몇개 뚫고 초록색 철끈으로 기판과 케이블을 단단히 고정했다. 드릴로 구멍뚫기 편해 가공하기 좋다. 다 고정한 후에 연결 테스트를 해 보려다 문득 알루미늄은 도체라 절연이 필요하다는 걸 깨달았다. 이대로 연결하면 모든 스위치가 합선이라 난리가 날 것이다. 다시 풀어서 전에 사둔 플라스틱 도마를 잘라 절연해 주었다.

길이가 확실이 좀 길기는 한데 어쩔 수 없다. 이 상태로 연결해 보니 키입력은 잘 된다. 이제 여기에 지지대 설치하고 스위치를 하나씩 납땜해 붙이면 되는데 이번에는 보강판 먼저 올려 놓고 구멍 사이로 선을 빼 바로 납땜해 버릴 것이다. 맵핑 거리만큼 선만 잘 빼 놓으면 된다.

지금은 쿼티 기준으로 맵핑이 되어 있어 드라이버없이 꽂으면 쿼티로 동작할텐데 아예 소젯으로 맵핑을 해 버리면 어떨까 하는 생각이 들었다. 그러면 드라이버가 없어도 영문은 qwerty로 나오지 않고 ywldj로 나올 것이고 한글은 아예 입력이 불가능할 것이다. 소젯이 기본이라는 면에서 의미는 있지만 대중화에는 지극히 불리할 거 같아 아주 다음에나 해 볼 수 있을 거 같다.

오늘부터 출근이라 4호는 당분간 회사로 출장을 보내야 한다. 그래서 3호를 다시 꺼내 치고 있는데 한글 배열이 같아도 스위치가 달라 어색하다. 또 ETC가 있는 배열이고 기호 배치가 달라 입력용으로 쓰기 쉽지 않다. 배열이나 구조가 조금만 바뀌어도 이렇게 적응이 어렵다니, 한방에 제대로 만들어야겠다는 생각이 든다.

회사에 다녀왔는데 출근은 4월 1일부터라고 해서 갑자기 시간 여유가 생겼다. 인재 부장님께 4호를 잠시 보여 줬는데 자세히 설명하지 못해 별 감흥은 없다. 영문 한번 쳐 보더니 알파벳 배열이 달라 적응하기 어렵겠으며 매니아가 아니면 적응할려고 하지 않을 거 같다는 의견을 밝혔다. 공감은 고사하고 설명하는 것도 참 어려운 일이다.

시간이 확보되었으니 5호까지는 일단 만들어 보자. 집, 회사 각각 있어야 하니 축별로 만들어 볼까 하고 CK420 미개봉 중고를 2만원에 하나 더 주문해 놨다. 용산 업자인 거 같은데 사자 마자 또 올리는 걸로 봐서 물량이 많은가 보다. 이걸 2만원에 팔 정도면 원가는 도대체 얼마인지 궁금하다.

스위치와 키캡도 더 필요해 640T슬림 청축 화이트도 하나 더 주문해 놨다. 시간 여유가 있을 때 재료는 일단 확보해 놔야 한다. 5호는 사실 4호에 펑션키만 얹는거라 거의 비슷하지만 이왕 처음부터 다시 만들어야 하니 몇가지 변화를 줘 봤다.

- 키피치 18*18로 수직 1미리 더 늘림 : 안 만들어본 크기라 시도해 보되 키캡 깍기 싫어서 조금 늘리기로 했다. 시제품일 뿐이고 어차피 최종적으로 원하는 피치가 아니니 그냥 시간 덜 드는 크기로 만드는 것다.

- 엄지행 2미리 더 바깥쪽으로 이동 : 4호를 실사용해 보니 조금 안쪽인 거 같아 2미리 더 이동했다. 수직 위치는 더 올려야 하지만 수평은 거의 확정이다.

- 새끼열 5미리에서 6미리로 약간 더 내림. 이것도 어디까지나 시도의 의미가 있을 뿐 5미리가 나빠서 그런 것은 아니다. 둘을 비교해 보고 결정할거다.

- 왼쪽 매크로 영역에도 편집 영역의 구멍만큼 뚫어 예비 구멍을 만들어 두었다. 장애인용을 위한 포석이기도 하고 각도 계산을 간편하게 하기 위해서이기도 하다. esc는 중간에 두면 되고 남은 구멍에 키보드의 Fn키도 맵핑해 놓을 수 있다.

키가 늘어난만큼 철판도 소폭 늘어난다. 모든 키가 다 들어오지만 지지대까지 고려하면 좁다. 펑션행을 굳이 가운데 놓지 않고 지지대 넓이만큼 벌려 놨는데 일단 보기가 싫고 자판 거리 조정이 자유롭지 못한 단점이 있다. Fn키를 안 끼우면 위쪽이 넓어질 뿐 별 상관은 없다. 텐키레스 기판을 쓰더라도 이 철판을 계속 쓸 수 있다.

피치를 18로 늘려서 수직 공간이 좁아졌는데 그렇다고 17로 줄여 봐야 겨우 6미리 정도 확보될 뿐이라 문제가 덜할 뿐 해결되는게 아니다. 이상적인 배치는 키캡 높이가 12미리 정도라 수직 공간 문제는 없다. 당장은 칼질 하기 싫으니 이번에는 그냥 18미리로 하자.

하판 높이를 아예 160이나 170으로 늘릴까도 생각해 봤는데 이러면 기판을 위로 붙이고 하단을 더 아래쪽으로 쭉 내려 키보드 높이를 더 낮출 수 있다. 팜레스트를 쓰지 않아도 된다. 그러나 160 높이에 Fn키를 배치하지 않으면 쓸데없이 공간만 차지하는 단점이 있다. 당장 보기는 싫지만 일단 이대로 만들어 보자.

4호와 5호는 큰 차이가 없는 거 같지만 다시 만들어야 할 정도로 중요한 차이가 있다. 맵핑을 쿼티 호환으로 만들거라서 5호는 드라이버가 없어도 웬만큼 쓸 수 있으며 Num, Edit 모드를 쓰지 못할 뿐이다. 그러면 소젯 개발도 가능하고 옆에 쿼티 키보드가 따로 없어도 이거 하나만 있으면 되니 간편하다. 처음 적응하는 사람에게도 무리가 없다. 왜 진작 이 생각을 못했는지 모르겠다.

도면 작업 요청서 상세하게 작성해서 아우한테 보냈다. 매번 원식이한테 신세 지는게 미안해 맛있는 거 사 먹으라고 10만원 보내 줬다. 이런 고급 인력을 이 가격에 활용할 수 있는게 어디냐. 원식이 없었으면 맨날 나무 자르고 있을 뻔 했는데 덕분에 일이 많이 단순해졌다. 물론 돈은 좀 들어가지만 말이다.오전 10시에 요청서를 보냈는데 원식이가 학교에 다녀 오는 바람에 오후 3시에 도면이 도착했다.

펑션행이 2미리 덜 이동되어 있지만 큰 차이가 아니라 그냥 컷팅 주문을 넣었다. 메일과 문자를 보냈는데 별도의 답변이 없어 진행 상태를 알 수가 없다. 친절도가 좀 떨어지는 편인데 빠르면 내일, 늦으면 다음주에나 철판이 나올 거 같다.

철판이 오기 전에는 딱히 할 일이 없어 4호 하우징을 조정했다. 암만 봐도 앞쪽이 설계한 것보다 높고 특히 왼쪽이 더 심하다. 팜레스트없이 쓸려면 앞이 최대한 낮아야 해서 바짝 낮춰 보기로 했다.

지지대가 아직도 여전히 높아 줄그어 놓고 대패질로 바짝 낮추었다. 높이를 조정했더니 스위치 들어갈 자리가 좁아져 키가 눌리지 않는 문제가 발생해 한번 더 뜯어서 홈을 더 팠다. 전면 지지대도 풀어 깍아 주고 재조립했다.

그동안 좀 쉬어 손가락이 회복되었을 줄 알았는데 칼질을 해 보니 힘이 별로 없다. 게다가 언제 다쳤는지도 모르게 집게 손가락에 생채기가 생겼다. 키캡 칼질 안하게 18미리 피치로 한건 참 잘한 일이다. 이거 하는동안 어제 주문한 CK420이 도착했다.

쓰지도 않은 미개봉품이 2만원이라니 참 싸다. 얘는 기판만 빼 쓸거고 스위치나 키캡은 남는다. 풀배열은 요 두개만 만들어볼 것이다. 꽂아보니 정상 동작하며 쓸데없이 LED 불빛이 화려하다.

풀배열로 넘키가 어떻게 입력되는지 테스트해 봤는데 NumLock 상태에 따라 전달되는 가상키가 다르다. 4를 눌러 봤는데 넘락 상태에서는 가상키 64(VK_NUMPAD4)가 오고 넘락을 풀면 25(VK_LEFT)가 온다. 다행히 두 경우 모드 스캔코드는 75로 같아 넘패드의 키는 스캔코드로 읽어야 할거 같다.

오후에는 알리에서 이것 저것 주문 좀 했다. 회원 가입만 해 두고 뭘 산 적이 없는데 국내에서는 못구하는 재료가 있어 개통을 하긴 해야한다. 인증 다시 하고 주소랑 통관 번호 넣고 첫 주문을 넣어 봤다. 결제를 어찌 하나 좀 걱정했는데 네이버페이랑 카카오페이가 되어 어렵지 않게 주문했다.

카일 LP 청축 스위치 100개랑 그에 맞을 거 같은 키캡 110개 주문했는데 월말이나 되어야 올 예정이다. 주소를 한글로 넣어 놨는데 오기는 과연 올런지 모르겠다. 이게 오면 재료를 다양하게 구할 수 있을 거 같다. 쿠팡에서도 거치대랑 키캡 예쁜거 주문해 놨다. 돈도 못 벌면서 쓰기는 잘도 쓴다.

시간 있을 때 지지대를 미리 만들어 놓기로 하자. 수평 각도는 4도에서 2도로 낮추어 앞쪽 중앙을 낮게 해서 팜레스트없이 쓸 수 있도록 한다. 수직 각도는 8도에서 10도로 높여 배선 공간을 더 많이 확보한다. 다른 키보드를 재보니 8도는 넘고 내가 셋팅해서 쓰는 각도는 10도도 넘는다.

재보니 다 10도인데 4후는 뒤에 신발도 신고 놨으니 10도가 넘어도 될거 같다. 이러니 뒷면을 미리 들어 두고 앞면을 낮추는게 유리하다. 철판 크기가 바뀌었으니 계산을 다시 해야 한다. 엑셀식을 만들어 놨더니 무척 빠르고 정확하다.

중앙 부분은 낮아지고 양쪽 모서리가 높아진다. 이 높이대로 지지대를 만들되 기울어진 아래쪽 방향으로 더 깍아야 한다. 15미리 이동시 다음 높이를 더한다. 지지대가 15T이니 반대쪽이 이만큼 더 높거나 낮아야 한다.

수직 : =15*TAN(RADIANS(10)) = 2.64

수평 : =15*TAN(RADIANS(2)) = 0.52

하단 지지대의 바깥은 11.6이되 15미리 안쪽은 2.64미리 더 높은 14.2미리여야 한다. 수평쪽은 변화가 미미해서 칼로 조금만 다듬으면 된다. 전에 쓰던 나무 토막을 잘라 기둥 3개를 만들었다.

경사면을 다듬는 작업이 어렵고 시간이 많이 걸린다. 위쪽 중앙 지지대는 새 나무를 잘라 만들었는데 결방향으로 하면 자꾸 쪼개져 반대 방향으로 했더니 칼질이 더럽게 힘들었다. 나무가공도 만만한게 아니다. 4개의 기둥을 만든 후 아크릴판을 올려 봤더니 딱 맞다. 역시 수학은 위대하다.

조립하고 보니 하판이 알루미늄이라 이대로면 합선이 날게 뻔하다. 다시 해체하여 플라스틱 도마를 오려 중간에 끼웠다. 도체는 하판으로는 부적합하니 다음부터는 아크릴을 써야겠다.

하단은 뒤쪽 나사가 툭 튀어 나와 있는데 좀 더 넣어 보고 안되면 양면 테이프를 쓸까도 생각중이다. 지지대는 얼마든지 만들어 교체할 수 있어 좋다. 철판 나오면 납땜부터 천천히 할건데 또 한 이틀은 홀라당 날라갈거다. 주말에는 자바 교정도 봐야 해서 다음주 초에 해야겠다.

3월 22일 - 5호 조립

주말에 자바 원고 교정도 했고 3D 프린터 구입해서 갖고 노느라 키보드 조립을 못했다. 혹시 키캡을 프린터로 뽑는게 잘 되면 키피치를 17*17로 다시 만들까 했는데 아직 출력 품질을 확보하지 못해 어려운 거 같다. 좀 더 학습 및 연구해 보기로 하고 5호는 그냥 전통적인 방법으로 만들자. 어차피 계속 만들어야 한다. 앞으로도 납땜은 피할 수 없을 거 같아 공구를 더 장만했다.

3000원짜리 탈피기는 일일이 팔로 땡겨 줘야 하는 불편함이 있어 집게 모양의 편리한 탈피기를 만원 정도 주고 하나 더 구매했다. 이건 찝은 후에 손잡이를 오므리면 탈피되고 선 빼면 껍데기도 자동으로 날라가 편리하다. 다만 이걸로는 0.3미리까지만 가능하고 그보다 얇은 0.2미리선은 안된다. 저번건 손으로 하나 비틀어 탈피 가능했지만 이건 자동으로 그것도 안된다. 당분간 두 개를 다 써야겠다.

막상 써 보니 다른 문제도 있는데 손잡이를 완전히 조였다 완전히 놓아야 동작한다. 중간에 놓아 버리면 선이 빠지지도 않고 뭉게져 버린다. 또 적당한 공간이 확보되어야 쓸 수 있다는 문제도 있다. 모든게 다 좋을 수는 없다. 다음은 납땜 선을 잡아 주는 집게다.

최대 4가닥까지 잡을 수 있는데 고정할 곳이 마땅치 않다. 과연 쓸모가 있을지, 실용적일지는 써 봐야 알 거 같은데 어떻게든 활용할 데는 있을 거 같다. 철판은 저번주 금요일 찾아 왔다. 석팀장님이 직원들 코로나 걸린 상황에서도 빨리 만들어 줬는데 딴데 정신 팔려서 이제서야 조립을 한다.

좌우 대칭이라 똑같다. 하우징을 다 만들어 놨기 때문에 바로 얹으면 된다. 나사를 너무 꽉 조였더니 조금 휜다. 이건 나무를 더 깍아야 한다는 얘기인데 일단은 나사를 살짝 풀어 평평하게 해 두었다. 우하단, 좌하단은 높이가 낮아 나사를 채울 수 없다. 다음에 나무 동가리라도 하나 끼워야겠다.

이번에는 기판 먼저 납땜하고 구멍사이로 선 빼서 스위치에 바로 직결하기로 했다. 옷핀으로 선을 동그랗게 말지 않고 스위치에 바로 붙여도 괜찮을지 직결 테스트를 해 봤다. 집게로 하나는 스위치, 하나는 선을 잡도록 하되 자바라가 탄성이 조금 있어 원하는 위치에 정확하게 갖다 놓기 쉽지 않았다. 위치만 맞추면 우인두 좌실납 자세로 납땜은 가능하다.

직결 테스트를 해 보니 일단 힘껏 당겨도 뜯어지지 않을만큼의 강도는 확보된다. 돌돌 말은 것보다는 약하겠지만 이 정도 강도면 그냥 연결해도 될 거 같다. 실전 테스트까지 해 봤지만 나중에 다른 이유로 결국 안되는 걸로 밝혀졌다.

이번에는 케이블을 다양하게 써 보기로 했다. 먼저 오른쪽에서 멀리 왼쪽까지 갈 선을 한다발로 묶었다. 외우기 쉽게 빨주노초파남 6가닥으로 매크로 선을 빼 두었다. 방향키는 리본 케이블을 사용했다. 기판에 납땝할 때는 집게보다 테이핑이 역시 편리하다.

위쪽은 거리가 짧아 연접선을 썼는데 이건 너무 두꺼워 불편했다. 탈피 및 납땜이 되어 있지만 길이가 짧아 다시 탈피해야 한다. 기판 납땜시는 테이핑을 안해도 잘 버티고 있지만 스위치에 납땜할 때는 연선이 너무 많이 합선 위험이 있다. 예상외로 연선인 것 자체는 별 문제가 되지 않아 쓸만했다. 얇은 연선 정도는 괜찮다.

오른쪽 선을 다 연결해 놓고 철판 얹은 후 구멍 사이로 선 밀어 넣고 스위치를 직결로 땜했다. 겨우 하나 연결하기는 했는데 이건 불가능한 작전이었다. 강도가 문제가 하니라 납이 스며들 곳이 없어 굴러 떨어진다. 핀은 막대 모양이고 선도 막대이니 이 둘을 붙여 놔도 납이 묻을 곳이 없다. 납을 왕창 먹이면 붙어 있지만 그 전에 고정하는게 보통 어려운게 아니다.

집게로 어떻게 해 봤는데 스위치와 선이 만나도록 집어둘 수가 없고 탄력 조정해 가며 겨우 맞춘다 하더라도 한번에 하나만 가능하며 둘을 동시에 맞출 수는 없다. 결국 옷핀으로 돌돌 말아 거는 방식을 다시 도입했다. 이 방법이 좀 원시적인거 같애도 납이 고리 사이로 쏙 들어가 편하기도 하고 강도도 충분하다. 이때 집게가 도움이 되는데 스위치를 공중부양시켜 놓고 선 두 개를 걸면 된다. 이때는 탄력이 오히려 도움이 되었다.

이 방법으로 오른쪽부터 연결 작업을 완료했다. 기판의 선 위치를 보고 구멍 찾아 끼워 넣는게 어렵고 철판 위로 나온 선을 길게 할 수 없어 탈피 및 고리 만드는 시간이 걸린다. 그러나 별 말썽이 없는 방법이라 이게 제일 나은 거 같다.

풀배열 기판을 사용하다 보니 선이 전반적으로 오른쪽으로 많이 이동한다. 원래 계획은 바로 위에 구멍으로 선 빼면 될줄 알았는데 구멍 위치가 원하는 것과는 다르다. 반만 해 놓고 테스트해 보니 모든 스위치가 제 위치에 제대로 연결되었다. 그러나 Ctrl키만 누르면 열 댓개의 글자가 와장창 입력되는 이상 증상을 보였다.

왜 그런가 한참 찾아 보니 기판 아래쪽에 있는 용수철과 보강판이 붙으면 합선이 일어나는 것이었다. 이렇게 붙으면 같은 라인의 모든 키가 다 붙은걸로 인식하도록 되어 있는 모양이다. 용수철을 잘라 주니 일단은 해결이 되었다. 이 용수철은 엄청 쎈 녀석이라 니퍼로 잘 잘리지 않는데 억지로 잘랐더니 니퍼 이빨이 나가 버렸다. 역시 2000원짜리 공구의 내구성은 믿을게 못된다.

문제는 해결했지만 다른 의문이 또 생겼다. 상판이랑 용수철이 붙었다고 입력이 된다는 것은 스위치랑 상판이 붙어 있다는 얘기이므로 이것도 잠재적인 문제가 될 것이다. 그래서 모든 스위치를 샅샅이 뒤져 문제를 찾아냈다. 스위치 하나의 점프선이 삐져 놔와 상판에 닿아 있다. 발견 못했으면 계속 다른 문제가 생길 뻔했다. 상판은 스위치와 완전히 절연되야 한다.

오른쪽 완성한 후 왼쪽 작업을 시작했다. 이번에는 0.3미리 선만 사용했다. 제일 먼저 사용했던 선이 무난하다. 다만 연접선이 아니라 선 정리가 번거롭다.

기판에 선 다 붙이고 철판 올린 후 구멍마다 선을 빼는데 이 작업도 시간이 좀 걸린다. 선 뺄 때는 철판 분리하고 땜할 때는 다시 고정하기를 계속 반복해야 한다. 한번에 두 줄 정도씩 할 수 있어 4번 정도는 해야 한다.

왼쪽 완성 후 테스트를 해 보니 또 문제가 있었다. 키 하나가 입력되지 않아 살펴 보니 기판쪽의 선이 끊어져 있다. 이건 납땜을 잘못했거나 무리하게 당기다가 끊어졌다기 보다는 탈피할 때 선이 손상된 경우로 추측된다. 대충 다시 땜해 주었다.

다른 한키는 입력이 되다가 말다가 하는데 뜯어 보니 납땜 에러이다. 이건 이후에도 발생할 수 있는 경우인데 납은 핀 위쪽에 동그랗게 붙어 있고 선은 그 아래쪽에 덜렁 덜렁 달려 있다. 이래도 왠만하면 접촉은 되지만 선이 핀 딱 가운데에 떠 있으면 접촉되지 않는다. 아래쪽에도 납을 먹여 다시 납땜해 주었다.

여기까지 완성된 모습이다. 모든 스위치가 정상적으로 연결되었음을 확인했다. 이 상태에서는 철판을 다시 위로 들지 못한다. 철판, 기판, 스위치가 통째로 한 묶음이다. 어차피 기록으로 남길거니까 굳이 재사용까지는 고려하지 않기로 한다.

직결로 바로 연결했음에도 선 길이가 길며 배선 덩어리가 꽤 묵직해 기판 사이의 공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.

다음은 키캡을 끼운다. 피치가 18미리라 거의 안깍아도 되지만 아슬아슬하게 붙는 부분이 있어 아래쪽과 위쪽은 조금 긁어 줘야 한다.

많이 파는게 아니다 보니 시간과 노력은 그리 많이 들지 않는다. 키캡 전체를 다 칼질해서 붙이는데 한시간 정도밖에 걸리지 않았다. 이 정도면 굳이 3D 프린터 동원하지 않고도 할만하다. 키보드 하나 해체하면 스위치는 4개 부족하고 키캡은 17개 부족하다.

풀배열로 만들려면 키보드 2개를 갈아 넣어야 한다. 흰색 적축 사둔걸 해체해서 부족한 키캡을 채워 넣었다. 다음은 몇가지 마무리를 한다.

하판 전면의 나사가 너무 튀어 나와 있어 5미리 길이로 입구를 넓혀 주었다. 쏙 들어가는 정도는 아니지만 조금 낮아지는 효과가 있다. 하단 모서리는 붕 떠 있는데 나무 조각 하나씩 깍아 받쳐 주었다. 나사를 긴걸 쓸 수 없어 짧은걸로 대충 자리만 잡아 주었다.

높이가 낮아 팜레스트 없이도 쓸 수는 있는데 철판 전면이 날카로워 손바닥이 아프다. 강철이라 갈리지 않을 줄 알았는데 줄로 갈아 보니 갈리기는 한다. 그래 봤자 둥글게 만들기는 어렵고 줄로 갈린 표면도 거칠다. 다음에 테이프나 고무 소재로 막아 봐야겠다.

대충 마무리까지 해서 5호를 완성했다. 좌우로 기판 튀어 나와 있는게 꼴불견이고 크기도 넓어졌지만 쿼티로도 쓸 수 있어 다른 키보드가 없어도 된다는 장점이 있다. 소젯으로 쓰다가 급하면 후킹 끄고 쿼티로도 쓸 수 있다.

어젝 저녁 6시에 시작해서 새벽 2시까지 하고 7시간 자고 일어나 9시부터 다시 작업하여 뒷정리까지 대략 25시간이 걸렸다. 잘 때 외에는 계속 작업했으니 순수 작업 시간만 치면 17시간 정도 걸린 셈이나 일일 8시간 근무로 따지만 이틀 걸렸다고 볼 수 있으며 인건비는 작게 잡아도 40만원 정도 든 셈이다.

하우징 준비한 시간도 쳐야 한다. 이번에 작업해 보니 속도의 관건은 점프선이다. 납땜하기 딱 좋은 점프선만 찾아도 시간을 상당히 아낄 수 있다. 0.3미리 연접선에 앞부분 탈피만 되어 있어도 12시간 내로 하나 뚝딱 만들 수 있을 거 같다. 국내에서는 이런 선 구하기 어렵고 알리 좀 뒤져 봐야겠다. => 두시간동안 뒤졌는데 못찾겠음. 28awg(0.3) 연접선조차도 구하기 어렵다.

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3월 25일-영문, 기호 재배치

5호를 완성한 후 연습도 조금 해 보고 기본 테스트는 해 봤다. 앞으로도 계속 사용하면서 정리하겠지만 일단 평가를 해 보자. 기울기는 수평, 수직 대신에 직관적인 용어로 바꾸어 어디 부분인지 알아 보기 쉽게 했다. 내가 정의하는 거지만 용어를 정하기도 참 어렵다.

▶ 피치 : 18*18이 원하던 크기는 아니지만 적응하기는 쉽고 칼질을 덜 해도 되니 만들기 쉽다. 4호와 수직 거리 1미리 차이나는건 실감하기 어렵다. 키캡을 더 줄일 수 있으면 다음 버전은 17*17로 만들 것이다. 펑션행을 빼면 19*19로 부품 조립식으로 만들어 배포해도 될 거 같다.

▶ 문자 기울기 8도 : 4호와 같다. 팔을 벌리면 부족하지만 몸에 딱 붙이면 편안하다. 장시간 타이핑시는 이 각도가 무난하다.

▶ 좌우 기울기 2도 : 거의 각도를 주지 않았지만 그래도 평평한 것보다는 낫다는 느낌이다. 하단 가운데가 낮아지는 효과는 있다. 차후 지지대를 3D 프린터로 인쇄하면 10도까지 올려도 봐야겠다.

▶ 전체 기울기 10도 : 8도보다는 더 편하고 뒤쪽에 신발을 안 신겨도 되니 좋다. 배선 공간도 충분히 확보할 수 있어 제작이 용이하다.

▶ 엄지 6미리 : 딱 적당하다. 수평은 더 조정할 필요 없고 피치를 줄이면 수직은 약간 더 올리는 게 좋겠다. Enter가 J기준 (+6, +30)이 이상적이되 지금은 키캡 높이로 인해 수직이 +36이다.

▶ 새끼 6미리 : 많이 내렸다. 4호의 5미리보다 조금 더 내려 본 건데 팔을 몸에 딱 �各見� 자연스럽지만 팔을 벌리면 새끼쪽이 올라가 과하다. 한글 타이핑중에 ㅁ을 쳤는데 ㅂ이 입력되는 경우가 종종 있다. 너무 내리지 말고 4미리나 3미리로 약간만 내리는게 좋다.

▶ 좌우동형 : 미사용 구멍이 있어 미관상 좋지 않지만 딱히 사용에 걸리지는 않는다. esc가 중앙이 아닌건 조금 아쉽다. 예비 구멍을 쓸 데는 없지만 좌우폭이 같아서 좋다. 장애인용 제작은 아직 먼 얘기인데 너무 성급히 뚫어 놓은 거 같다. 일단 막아 놓고 폭만 같게 만들까 싶다.

▶ 스위치 직결 : 제작 시간을 조금 줄였고 작업도 그리 어렵지 않았다. 다만 점프선을 쓸만한 걸로 잘 구해야 한다.

▶ 풀배열 : 펑션키를 따로 둬도 아직은 딱히 큰 실용성을 못 느끼겠다. 기판이 좌우로 튀어 나와 보기 좋지 않고 배선도 어렵다. 하나 만들어 봤으니 앞으로 펑션행은 가급적 없이 만드는 걸로 해야겠다. 4호가 딱 모양이 예쁘고 실용적이다. 4호를 뜯어 배선을 수술할까 고민중이다.

▶ LP 스위치와 키캡 : 키감도 좋고 스트록도 적당하다. 다만 키캡이 조금만 더 작았으면 좋겠는데 이건 3D 프린터로 출력해서 써 보기로 한다.

▶ 제작 방식 : 아직도 기판 납땜인데 다음 버전은 아두이노 공부해서 만들 계획이다. 작업 시간을 줄일 수 있고 모양도 더 예쁘게 나올거 같은데 일단 시도해 볼 필요가 있다.

조립이나 제작은 무난히 잘 되어 실용적으로 쓸만하다. 다음 버전은 새끼만 살짝 내리는 정도만 변형을 주면 될 듯 하다. 제작보다도 이제 사용성을 점검해 보고 단점을 찾아 개선해야 한다. 사용하면서 느낀점 및 개선 방식을 하나씩 정리및 적용했다.

▶ 쿼티 호환 키맵핑 : 펑션, 숫자를 가급적 쿼티와 일치시켜 다른 키보드없이 소젯으로 모든 걸 할 수 있도록 했고 그게 5호의 가장 큰 목적이다. 그러나 막상 후킹 꺼 놓고 쳐 보면 쿼티 배열임에도 소젯으로는 어색해 오타작렬이다. ㅗ, ㅜ의 위치가 무쟈게 헷갈리며 BS도 자꾸 Shift+Space를 누르고 있다. 숫자키는 물론 보고치니 문제없이 입력할 수 있고 펑션키도 그럴 것이다. 기호는 어차피 화면의 자판을 보고 쳐야 한다.

억지로 쓸 수는 있지만 속도가 안나오고 헷갈리기만 한다. 가장 큰 이유는 배열보다는 키의 위치와 인덴트다. 손이 아직 쿼티 배열을 기억하고 있지만 그건 위치까지 다 맞을 때의 얘기이고 조금만 달라져도 버벅거린다. 똑같은 배열이라도 오쏘와 스태그를 왔다 갔다 하며 둘 다 익숙해지긴 어렵고 자주 바꿔 치는 건 거의 불가능하다.

웃긴게 쿼티 키보드로 바꿔 치면 약간의 시간이 걸리지만 금방 익숙하게 쳐진다. 그러나 이러다가 다시 소젯으로 돌아온다고 해서 소젯에서 쿼티 배열을 쓸 수 있는건 아니다. 소젯에서 쿼티 배열을 치려면 이것도 연습이 따로 필요하다. 또한 소젯 키보드로 소젯 배열로 바꿔도 한동안은 쿼티 배열이랑 헷갈린다. 결론적으로 두 방식의 키보드에 모두 익숙해도 바꿔 치면 헷갈릴 수밖에 없다. 디버깅할 때는 어쩔 수 없이 쿼티 키보드를 쓰거나 소젯에서의 쿼티에 익숙해져야 한다.

그렇다고 해서 맵핑을 쿼티 호환으로 바꾼게 의미가 없지는 않다. 일단 아래한글을 쓸 수 있고 느리더라도 소젯 디버깅도 가능은 하다. 두 키보드를 번갈아 쓰면 몸이 혼란스러워 하므로 가급적 소젯만 써야 한다. 불가피하게 쿼티를 써야 한다면 독수리 타법으로 치는 수밖에 없다. 배열을 바꾸는 것도 어렵지만 다시 돌아가는 것도 어렵고 둘을 번갈아 가며 쓰는 건 거의 불가능하다. 앞으로는 불가피한 경우만 빼고 무조건 소젯만 쓰기로 한다.

▶ 숫자행의 펑션키 여부를 토글하는 단축키를 fn+d, fn+f로 해 놨는데 굳이 문자 영역에 있을 필요가 없다. 숫자행이 없으면 쓸일이 없고 숫자행의 용도를 결정하는 옵션이니 숫자행에 두는 것이 바람직하다. 또, 알파벳은 쿼티 기준이어서 소젯에서는 혼란스러우니 숫자로 옮기는게 합리적이다. fn+1은 숫자, fn+2는 펑션으로 정의했다.

K_1 ~ K_12를 IsKeyDown(K_FN)보다 먼저 점검하기 때문에 두 단축키는 더 앞쪽에서 미리 점검해야 한다. 후킹중에도 잘 바뀐다. 이 코드 수정을 소젯으로 했는데 쿼티 배열을 떠올리며 하느라 쉽지 않았다.

▶ 숫자행에서 Shift와 함께 기호를 입력한 후 shift once가 풀리지 않는 버그가 발견되었다. 문자를 하나라도 입력했으면 즉시 풀어야 한다. 이 부분의 흐름을 정비할 필요가 있다.

▶ 카테고리라는 용어가 영 별로라 설명하기도 어렵고 직관적이지도 않다. 키그룹으로 이름을 바꾸고 관련 상수도 KG_로 수정했다. C_BASIC은 기본이라는 의미인데 그보다는 문자라는 의미로 KG_CHAR로 변경했다. 그외 주석과 멤버명, 툴팁의 설명까지 모두 찾아 수정했다. 이름을 중간에 바꾸는 것은 참 번거로운 일이다. 명칭만 바꾼거라 실행과는 상관이 없다.

▶ Once 옵션이 둘 다 선택되어 있지 않다면 마우스는 굳이 해킹할 필요 없다. 후킹을 시작할 때 마우스 후킹 여부를 선택한다.

if (Opt.shiftOnce || Opt.ctrlOnce) {

hMouseHookLL = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, OnMouseHookLL, g_hInst, NULL);

MessageBeep(0);

} else {

hMouseHookLL = NULL;

}

이러면 잘 동작하지만 후킹중에 옵션을 변경할 때 굳이 마우스 후킹을 추가하는 조치까지는 하지 않았다. 옵션 변경 후 후킹을 재시작하는 것은 수동으로 직접 해야 한다. 마우스 훅 프로시저도 일단은 설치되었더라도 once옵션이 꺼져 있으면 큐에 기록하지 않도록 했다.

▶ 툴바에 쿼티 버튼이 나타나지 않는다. 아마 숫자행 그룹을 추가하면서 갯수를 늘리지 않은 모양이다. 마지막키 보이기 옵션과 Shift 1회 옵션도 추가했다. 둘 다 실사용과 테스트에 아직 필요하다.

▶ 영문 타이핑을 계속 연습해도 잘 늘지 않고 무척이나 헷갈린다. 더 연습하면 되긴 하겠지만 쿼티와 번갈아 칠 때 좀체 익숙해지기 어렵다. 아예 배치가 완전히 다른 키는 상관없는데 원래 쿼티에서 한칸만 다른 키가 문제다. c, s, i가 그런데 둘 다 손가락이 기억하는 예전 위치를 자꾸 치고 있다. 후킹 끄고 소젯으로 칠 때 Ctrl+C, Ctrl+S도 바로 치기 어렵다.

이 점은 나만 그런게 아니라 새로 배우는 모든 사람이 다 그럴 것이다. 그렇다면 적당히 타협을 해 보는 건 어떨까? s자리보다는 그 옆의 r자리가 더 좋고 c자리나 그 옆의 m자리나 별반 다를게 없다. i와 h도 인접이라 피로도 차이가 거의 없다. 다만 이 셋을 바꾸면 손가락 비율이나 연타율 등이 영향을 받는다. 과연 얼마나 점수차가 발생하는지 오랜만에 랭킹을 돌려 봤다.

현재 배열 : tenorasdiculhmwfgvkypbjxqz 감점 22

csi 교체 : tenosardhmulicwfgvkypbjxqz 감점 44

수평으로만 바꾼 것이어서 행비율, 좌우 비율, 손연타는 변화가 없다. 다른 부분은 얼마나 변화가 있는지 점검해 보자.

항목	현재 배열	csi 교체	차이	비고
부담도	15.4124	15.4296	8점 더 감점	점수차만큼 부담도가 늘어나는건 아님
손가락 분담율	18:21:25:35 43:28:21:6	18:21:26:33 41:30:21:6	1.5점 더 감점	오른손 집게, 중지 비율만 약간 달라짐. 이것도 크게 불편한 건 아니다.
손가락연타	268회	370회	10점 더 감점	he, sw 등에서 연타가 발생한 듯 하다.
10대연철	없음		2점 감점	eh연철에 걸린다. the를 입력할 때 좀 걸리적거린다.

부담도는 체감할만큼 중요한 기준은 아니다. 그보다는 쿼티와의 호환성이 더 중요하다. 그러나 연철은 확실히 문제가 되는데 eh연철은 반드시 피해야 한다. 연철 순위가 er, th 다음의 3위이다. 이를 회피하기 위해 ih를 그대로 두는 배열과 fih로 셋을 회전하는 배열을 점검해 봤다.

cs 교체 : tenosardimulhcwfgvkypbjxqz 감점 27

cs 교체 fih : tenosardfmulicwhgvkypbjxqz 감점 77

항목	cs 교체	cs 교체 fih	비고
부담도	15.4214(-20)	15.4796(-50)	점수차만큼 부담도가 늘어나는건 아님
손가락 분담율	18:21:26:33 43:28:21:6	18:21:26:33 35:30:28:6	fih가 오른손 약지 비율이 너무 높아 21점 감점
손가락연타	259회	285회	연타율은 둘 다 준수하다.
10대연철	없음	없음

cs만 교체는 감점이 낮지만 i가 여전히 헷갈리게 생겼다. fih는 일단 i위치는 좋지만 부담도에서 받은 감점은 무시하더라도 오른손 손가락 비율이 좋지 않다. 더구나 3행의 마침표까지 고려하면 약지의 분담율이 더 높아진다.

쿼티와 한자리 차이나는 i를 원래 자리에 갖다 놓으면서도 분담율이 적당하고 연철이 없는 배열이어야 한다. 이번에는 f를 그 자리에 두고 왼쪽의 l을 포함하여 돌려 보자. h가 l자리로 가고 li가 왼손에 온다.

hli : tenosardlmuhicwfgvkypbjxqz 감점 49

감점이 높지만 부담도에서 31점이고 손연타율이 37%로 조금 높아졌다. 손가락 연타에 비해서는 치명적이지 않다. 손가락 비율은 18:20:28:32 -39:31:22:6으로 괜찮다. 같은 손이지만 wh가 붙어 있다는 것도 괜찮고 th가 인접한 것도 오히려 리듬감이 있어 나쁘지 않다.

부담도 평균 = 15.4421 감점 => 31.0326 좌우 분담률 : 51.70%:48.30% 감점 => 0.00 행분담률 : 28.5 : 56.5 : 15.0 손가락 연타 : 293회 8.72% 감점 => 5.17 손 연타 : 1268회 37.75% 감점 => 7.50 10대 연철 : 0.00점 감점 총 감점 = 49.5452점

통계 데이터보다 직관에 의존해 보면 이 배열이 썩 괜찮아 보인다. 이 배열을 만든 근거와 과정은 다음과 같다. 통계가 비록 정밀하지만 쿼티와의 호환성이 채점에 포함되어 있지 않은데 이 부분을 수동으로 맞춘 것이다.

dist 5 최고득점 배열 기반

s, c, i 등 쿼티와 딱 한칸만 다른 거 주변 교체하여 일치시킴

연철 방지, 손가락 분담율 감점 최소화

sr교체, cm교체, lih는 hli로 교환하였다. 쿼티랑 같은 자리에 있는 문자는 기존의 wp와 csi를 추가하여 다섯 글자이다. 수평으로 한칸만 바뀌어 헷갈리는 글자가 없고 대각선으로 이동한 글자는 dotv 네글자이다. 대각선 이동은 별로 헷갈리지 않는다. 나머지는 다 멀찍이 떨어져 있어 다시 익혀야 한다.

이렇게 수정해 놓고 영문 타이핑을 해 보니 이전보다 더 편해졌다. th가 인접해 있어 the, that 등을 입력하기 좋고 wh가 붙어 있는 것도 좋다. yes, as, so 등을 입력할 때 s자리가 헷갈리지 않고 my, me 등도 편하다. 다 좋아졌는데 o와 a가 자꾸 헷갈린다. 특히 a가 빈도에 비해 o보다 높은데 가장자리로 밀려난 느낌이다. a가 6.09, o가 5.64니 차이가 좀 있다.

이 둘을 바꿔 보자. 오른손 분담률은 39.5 : 32.0 : 21.7 : 6.7로 중지의 부담이 약간 더 높아졌다. 빈도에 따라 조정한 것이어서 부담도는 조금 내려갔고 좌우, 행은 변화없다. 손가락 연타율이 조금 더 올라 갔는데 10대 연철은 없지만 전치사 of가 연타여서 그런 듯 하다. of가 단어 빈도로 무려 5위이고 전치사 for도 영향을 받는 부분이 아쉽지만 관사 a가 4위여서 교환할만 하다.

부담도 평균 = 15.4399 감점 => 29.9696 좌우 분담률 : 51.70%:48.30% 감점 => 0.00 행분담률 : 28.5 : 56.5 : 15.0 손가락 연타 : 311회 9.26% 감점 => 6.78 손 연타 : 1268회 37.75% 감점 => 7.50 10대 연철 : 0.00점 감점 총 감점 = 52.0842점

이렇게 교환해 놓고 쳐 보니 a자리가 편하다는 느낌은 확실히 있다. 그러나 of가 연타여서 불편하고 for도 마찬가지이다. a가 원래 왼쪽 끝에 있었으니 아예 반대쪽인 오른쪽 끝에 두는 것도 오히려 의미가 있다. 이 변화는 얻는만큼 잃는 것도 확실하니 채택하지 않기로 한다. csi만 쿼티에 일치시킨 배열을 채택하고 키캡도 바꿔 두었다.

약간만 조정했어도 영타가 많이 빨라진 느낌이 든다. yesterday와 top of the world로 연습을 하고 있는데 전에는 50~60타가 고작이었지만 지금은 84타까지 나온다. 조금 더 연습하면 100타까지는 무난히 나올 거 같다.

▶전에 게시판에 글을 쓰다 대문자 고정이 필요해 caps를 누르느라 edit키와 함께 $를 눌렀는데 그 옆에 키를 잘못 누른 적이 있다. edit모드에서 2행 2열은 F5인데 새로고침을 하다 보니 쓰던 게시물이 다 날라가 버리는 사고가 발생했다. 딴 링크를 타고 갔으면 뒤로 돌아올 수 있지만 새로고침을 해 버리면 복구할 방법이 없다.

이 사고는 중복키가 너무 많아 발생한 것이다. 펑션키의 경우 별도키가 있고 숫자행을 쓸 수도 있고 edit모드에도 있으니 세벌이나 있는 셈이다. 이렇게 되어 있는 이유는 레이아웃 구성이 여러 벌이고 보이는 키그룹에 따라 입력할 키가 달라지기 때문이다. 아직 개발중이다 보니 정비를 제대로 하지 못한 사정도 있다.

그런데 이런 중복이 여러가지 문제를 일으킨다. 일단 보기 싫고 복잡해 보이며 실수로 인한 오동작을 유발한다. 숫자나 기호, 커서 이동 정도는 별 문제 없지만 펑션이나 매크로 등은 때로는 심각한 문제를 일으킬 수도 있다. 그��다고 무조건 숨겨 버리는 것도 좋은 방법은 아니다. 그래서 중복인 경우 해당 키를 아예 없애 버리되 이걸 원치 않는 경우도 있을 거 같아 옵션을 도입하기로 한다.

useEditFn : edit모드의 펑션키 항상 사용. true이면 항상 보이고 false이면 필요할 때만 보인다. 펑션행이 있거나 숫자행을 펑션으로 쓰고 있으면 보일 필요 없다.

useEditMacro : edit 모드의 매크로키 항상 사용. false이면 매크로 키그룹이 없을 때만 보인다.

useNumSymbol : num 모드의 기호 항상 사용. false이고 숫자행이 없을 때 숫자와 소수점, 공백만 빼고 모두 숨긴다.

풀배열에서 이 옵션을 모두 꺼 두면 중복이 많이 제거된다. 디폴트는 false이며 가급적 숨긴다. num 모드의 숫자와 edit 모드의 커서 이동키는 최소한 위험하지는 않으므로 이 옵션과 상관없이 항상 보이도록 한다.

옵션이 자꾸 늘어나니 대화상자의 페이지를 하나 더 만들었다. 차맷을 별도 페이지로 분리하는 작업을 했는데 그랬더니 차맷 목록이 초기화되지 않아 사용 차맷이 깨지는 문제가 발생했다. 프로퍼티 시트는 페이지를 열지 않으면 WM_INITDIALOG 메시지가 오지 않는다. 차후 일반 대화상자로 바꿔야겠다.

이 옵션과 키그룹의 보이기 상태에 따라 OnPaint에서 캡션 표시와 ProcessKey에서 입력을 선택한다. 보이지 않는 키는 캡션을 출력하지 않고 입력도 하지 않도록 했다. 중복이 제거되고 실수를 방지하는 효과가 확실히 있다. 물론 항상 보기 옵션을 선택하면 언제나 보인다. 레이아웃 구성에 따라 적당한 옵션을 사용하면 된다.

이 코드를 적용하는 과정이 나름 험난했다. 소젯 키보드로 소젯을 수정할려니 애로가 좀 있는데 그렇다고 쿼티 키보드로 돌아가기는 손이 혼란스러워해서 싫다. 소젯에 점점 더 익숙해져 간다는 증거이니 어찌보면 바람직한 현상이다. 소젯으로 코딩을 하는 속도는 굉장히 느리지만 다행히 눈에 띄게 속도가 빨라지고 있어 실사용이 충분히 가능함을 확인하였다는데 의의가 있다.

▶ 위 작업을 하면서 num 모드의 +가 세미콜론 기호 영역을 침범하는 통에 골치 아픈 문제가 생겼다. -도 p를 침범하지만 알파벳은 레이어가 다르니 문제가 되지 안으며 그냥 숨기면 된다. 그러나 +는 숨기는게 아니라 원래 자리에 있는 ;을 살려 줘야 하는 번거로움이 있다. 즉, num모드에서는 ;과 :을 입력할 방법이 없다. 다른 기호는 다 가능한데 이것만 안되어 불편하다. +를 숨길 때 이것만 하드코딩해야 한다.

if (IsShowNumSymbol(kidx) == false) {

// 세미콜론 자리는 숨길 때 비우는게 아니라 문자 영역의 기호를 표시한다.

if (kidx == K_SEMI) {

lstrcpy(Caption, tShift ? ":":";");

} else {

lstrcpy(Caption, "");

}

뿐만 아니라 ProcessNumber에서도 이 조건에 따라 입력할 문자를 결정해야 한다. 한 키에 레이어에 따른 문자를 겹치다 보니 코드가 골 때리고 이후 관리하기도 번거롭다. 그래서 Num모드의 배치를 바꾸어 기호영역을 침범하지 않도록 했다. 1차로 다음과 같이 배치했다.

B자리가 보이진 않지만 sp이다. sp.,는 023에 의해 가려졌으니 중복시켜둔 것이고 +-~는 숫자와 함께 많이 쓰이니 근처에 두고 숨기지도 않는다. 숫자 입력만으로 본다면 이것도 괜찮은데 +-가 집게 안쪽열이라 최소 배열일 때 자리가 안좋다. +는 2행이라 그래도 괜찮은데 -는 최악이다. +와 -가 찢어지더라도 ~와 -의 자리를 바꾸기로 한다.

이 배치도 그리 썩 마음에 드는건 아니지만 숫자행이 있으면 보조적인 입력 방법이므로 딱히 나쁘지는 않은 거 같다. 일단 이 배열을 채용해 보기로 하자.

▶ Edit 키를 Caps에 맵핑해 두었더니 후킹전에 이 키를 눌러 놓아 기판이 대문자 모드가 켜진 채로 시작하기도 한다. 이 경우 영문 대소문자가 반대가 되며 후킹을 풀고 기판의 Caps를 끄고 재기동해야 하는 불편이 있다. 이를 방지하려면 시작할 때 기판의 Caps와 소젯의 capLock 변수를 동기화해야한다.

연습용은 고유의 대소문자 모드를 변수로 관리하며 기판의 상태에 영향을 받지 않는다. Caps키를 누르면 기판의 대소문자 상태가 실제로 바뀌기도 하지만 연습 프로그램의 동작에는 영향을 미치지 않는다. 그러나 후킹시에는 Shift키를 먼저 보내는가 아닌가로만 대소문자를 결정하므로 기판의 영향을 받는다. 후킹 시작시 다음 중 하나의 처리가 필요하다.

1. 기판의 현재 상태에 맞춤. 기판의 Caps가 켜져 있으면 capLock을 true로 초기화한다. 이 경우 소젯은 Shift와 함께 대문자를 입력하므로 기판 자체는 소문자 상태로 바꿔 두어야 한다.

2. 소젯에 맞춤. capLock의 상태를 그대로 사용하므로 기판만 강제로 소문자로 바꿔 두면 된다. 소젯은 항상 기판이 소문자라고 생각하므로 capLock에 따라 기판의 Caps 상태를 맞추는 것이 아님을 주의한다.

3. 무조건 소문자 모드로 시작한다. capLock을 false로 바꾸고 기판을 소문자로 설정해 둔다. 일관되지만 너무 단순하다.

이걸 옵션으로 만들어 두기는 번잡스럽고 하나를 선택해야 한다. 후킹 해제시에 사용자가 쓰던 상태를 반영하기 위해 1번을 채택하되 이것도 재시작하면 항상 소문자로 시작하는 건 마찬가지이다. 대소문자 입력 모드를 유지하려면 세션간 capLock을 저장해야 하는데 굳이 이럴 필요까지나 있나 싶다.

▶ CapsLock이 소젯의 동작에 영향을 주는 것과 마찬가지로 NumLock도 마찬가지이다. 매크로에 연결된 넘패드의 키는 NumLock이 켜져 있으면 VK_NUMPAD이지만 꺼져 있으면 VK_LEFT 등이다. 현재 키맵에 넘패드의 가상키로 연결되어 있는데 NumLock이 꺼지면 인식하지 않는다.

그러나 후킹시작시 NumLock을 강제로 켜는 건 안된다. 이 키는 사용자가 필요에 따라 토글할 수 있고 응용 프로그램이 쓸 수도 있다. 넘락과 상관없이 일관되게 키입력을 받으려면 가상키를 점검해서는 안되며 스캔코드를 봐야 한다. 넘패드 0번부터 79, 80, 81, 75, 76, 77이다. 단, 넘패드 아닌 커서 이동키도 스캔코드가 같되 확장키여서 두 경우를 잘 구분해야 한다. 넘패드가 먼저 있었고 텐키레스의 방향키가 나중에 추가된 것이어서 가운데 있는 편집키가 오히려 확장키이다.

OnKeyHookLL과 OnKey에서 kidx를 구한 후 스캔코드를 점검해 보고 넘패드의 키이면 대응되는 매크로의 kidx를 대입했다. 이때 확장키인 경우는 그냥 방향키이므로 매크로키로 해석해서는 안된다. ProcessKey는 스캔코드를 모르므로 그 앞단계에서 매크로키를 찾아 주어야 한다. 이제 넘락 상태와 상관없이 매크로키 입력을 잘 검출한다.

3월 28일 - 매크로 늘림, 1.2 릴리즈

▶ Copy, Paste를 키 하나로 누를 수 있다는 것은 굉장한 장점이며 실제 써 보면 편리하다. 이승우도 마음에 든다고 했다. 그런데 이 키가 단독이라고 해도 왼쪽 끝에 있다 보니 손이 이동해야 하는 불편이 있다. 대량으로 편집할 때는 좋지만 일부만 잠시 편집할 때는 제자리가 아니어서 불편하다.

그래서 Edit 레이어에 있는 M1~M6까지의 키 대신 Cut, Copy, Paste를 넣어 볼까 생각했다. 커서 이동키와 같이 쓰면 효용성이 높다. 그러다가 기능을 고정하지 말고 여기도 매크로키를 별도 정의하면 어떨까 싶었다. Edit 레이어의 매크로가 꼭 왼쪽 매크로의 중복이나 대체일 필요는 없고 그냥 다른 매크로키여도 상관없다.

제자리 키보드인만큼 레이어 안에도 매크로가 있어야 한다. Macro in layer인 셈이다. 어차피 재정의해서 쓰는 키이니 수가 많다고 문제되는 것도 아니고 디폴트만 잘 정해 놓으면 실용성도 있다. 꼭 필요하면 원하는대로 바꿔 쓸 수도 있다.

Edit 레이어의 집안열에 M7~M12까지 배치하고 여기도 명령을 넣어 두자. 원터치는 아니지만 제자리이고 Edit락 상태에서는 원터치이다. 이 키들은 왼쪽 매크로의 중복이 아니라 추가이며 이걸 잘 써 먹으면 왼쪽 매크로 키그룹은 굳이 없어도 상관없어 키보드 크기를 줄일 수 있다. 다음 작업을 수행했다.

- arMacro 배열 16으로 늘리고 INI 파일에 기록

- 매크로 대화상자에 컨트롤 늘림

- 매크로 번호를 조사하는 GetMacroIdx 함수 작성.

- OnPaint에서 매크로 내용 출력

- ProcessKey에서 매크로 판정

- ProcessMacro에서 매크로 번호 받아 실행

이 모든 작업을 소젯 후킹 상태에서 한방에 작성하여 에러없이 단번에 성공했다. 양이 좀 되지만 단순해서 어렵진 않았다. 중요한건 소젯으로 코딩이 충분히 가능하고 익숙해지면 별 문제가 없음을 명확히 확인한 것이다. 영타만 늘면 금방 될거 같다.

▶ useEditMacro 옵션은 더 이상 필요가 없어 제거했다. 변수, 대화상자의 컨트롤, 참조하는 부분까지 모두 지웠다. 어제 만든 기능인데 벌써 없애자니 좀 억울한 기분이 드는데 어쩔 수 없다. 쓸데없는 코딩을 방지하기 워해 생각나는 족족 코딩을 할게 아니라 기획을 다 해 놓고 한번에 하는 것이 좋다.

▶ swapShiftNum 옵션을 제거했다. 혹시나 바꿔쓸 사람이 있을까 싶어 만들어 뒀는데 그럴거 같지도 않고 소프트웨어적으로 바꿀 방법도 사실상 없어 굳이 유지할 필요가 없다. 다음에 필요하면 그때 다시 도입하되 당장 안 쓸거 같으면 복잡도 감소 차원에서라도 없애 버리는게 나은 거 같다.

▶ 후킹 카운터 변수를 도입하고 시작시 0으로 리셋한 후 키 하나 입력 받을 때마다 1씩 증가시킨다. 별도로 출력하는 영역은 따로 없고 로그의 제일 앞부분에 현재 카운터를 출력했다. 요 며칠동안 3D 프린터를 열심히 가지고 노느라 소젯을 잠시 접어 뒀는데 그 기간동안 키보드는 계속 소젯만 사용했다. 이렇게 오래 사용해도 별 말썽없이 잘 버티고 있는건 대견한 일이긴 한데 과연 얼마나 후킹을 했는지 궁금해졌다.

오랫동안 잘 동작하는 것을 확인하는 것도 필요하고 사용자가 그동안 키를 몇번이나 눌렀는지 보여주는 것도 흥미있는 일이다. 단순한 참고 정보이지만 나름 실용성은 있는 거 같다. 후킹 종료 후 재시작시 리셋 여부는 좀 애매한데 처음에 리셋하도록 했다가 최초 실행시 한번만 초기화하도록 바꿨다. 즉, 카운트는 계속 증가만 한다. 지금 이 두 문단을 치는데 대략 4500 카운트 증가했다.

▶ 클립보드에 텍스트만 남기는 textonly 매크로 명령을 추가했다. 다른 사람에게도 실용성이 있겠지만 일단 내가 필요해서 추가한 기능이다. 코드나 웹에서 복사할 때 꼭 서식이 따라와 불편한데 유틸리티를 사용해도 단축키 Ctrl+Shift+C를 눌러야 하니 무척 성가시다. Soenty에 이미 작성해 놓은 코드를 그대로 가져오되 유니코드 프로젝트가 아니므로 안시 텍스트를 남기도록 했다. 이러나 저러나 운영체제가 변환해 준다.

해당 명령은 복사할 때가 아니라 붙여넣기 전에 적용하는 것이 맞으므로 매크로 6번에 textonly:^V로 작성했다. 만약 서식까지 붙여 넣고 싶다면 이 매크로의 내용을 편집하든가 아니면 Edit 레이어의 M12를 사용하면 된다. 만들어 놨더니 나는 쓰기 좋은데 다른 사용자에게는 약간 설명이 필요하다.

▶ 3개월간의 휴직 기간이 끝나고 내일부터 다시 출근이다. 실용적으로 쓸만하다고 생각하니 회사에서 실무를 하며 필드 테스트를 할 것이다. 실사용을 위해 몇가지 잔손질이 필요하다. 일단 하판을 알루미늄으로 만들었더니 바닥이 질질 끌리는데 이대로 두면 책상 바닥이 아작난다. 뒤쪽은 괜찮은데 앞쪽이 바짝 붙어 있는데다 가운데는 나사까지 있다. 앞에 양면 테이프를 붙여 약간 높여주니 괜찮아졌다. 다음은 손잡이의 문제이다.

키보드를 앞뒤로 밀어 가며 쓸 일이 많은데 양쪽 다 모서리가 이 모양이라 마땅히 잡을 곳이 없다. 기판을 잡자니 얇고 날카로우며 철판 또한 마찬가지이다. 그나마 나무 부분이 조금 덜 부담스러운데 이건 너무 작게 만들었다. 당장은 어찌 처리할 방법이 없어 나무의 각진 부분만 칼로 다듬어 둥글게 만들어 두었다. 다음에는 이런 것도 고려해서 만들어야겠다.

▶ 지금까지 작성한 코드를 1.2 버전으로 릴리즈한다. 완성은 고사하고 안정화도 덜 되었지만 당장 내일 회사로 가져가야 하니 웹에 올려 두어야 한다. 4월 1일자로 중간 소스 백업해 두고 소엔에 실행 파일만 올려 두었다. 이번 버전부터는 소스가 깔끔하게 정리되지 않아 소스 공개는 보류한다.

4월 2일-5호 사용기

▶ 어제 첫출근하면서 소젯 5호를 들고 갔다. 드라이버 다 올려 놓고 가서 꽂기만 하니 잘 동작해서 배포에는 별 문제가 없었다. 다만 다음 몇가지는 한계가 있고 당장은 해결이 어려울 듯 하다.

-로그인중에는 소젯을 쓸 수 없다. 후킹이 뜨기 전이라 쿼티로만 동작한다. 당연한 현상이라 어쩔 도리가 없다. 이런 상황을 예상하여 가급적 쿼티와 맵핑을 일치시켜 뒀는데 잘 한 일이다. 일단 로그인하여 후킹을 띄우면 이후부터 암호입력도 잘 된다. 다만 암호를 쿼티에 맞춰 설정해 놓다 보니 소젯으로 입력하기는 쉽지 않다. 암호도 소젯 기준으로 바꿔야겠다.

-매크로가 동작하지 않아 점검해 보니 내 노트북이 풀배열에서는 넘패드를 편집키로 맵핑해서 끄고 있었다. 맵핑을 풀고 나니 잘 된다. 운영체제에서 맵핑을 바꿔 놓은건 어쩔 수 없다. 이 외에 가끔 알수 없는 오동작을 하는 경우가 있는데 이때는 재실행하면 해결된다. 안정성을 더 신경써야 하는데 리팩토링을 날잡아 해야겠다.

이걸로 업무를 수행해 봤는데 영타가 느리다는 것 외에는 큰 문제가 없어 익숙해지면 충분히 실사용 가능할 거 같다. 사용중에 버그나 문제점, 개선 사항이 계속 발견되는데 그때마다 해결하지 말고 모아뒀다 같이 수정하기로 한다.

▶ 회사로 가져간 5호는 잘 쓰고 있다만 집에서는 같은 배열로 만들어 놓은게 없어 아쉬운대로 4호를 쓰고 있다. 그런데 4호는 키맵핑이 달라 1.2버전을 쓸 수 없고 1.1버전을 사용해야 한다. 이럴려고 시제품마다 매번 릴리즈를 한건 잘한거긴 한데 문제는 4호의 영문 배치가 5호와는 다르다는 점이다.

안그래도 아직 익숙하지 않아 헷갈려 죽겠는데 이러면 더 익숙해지기 어렵다. 한타는 같지만 기호도 달라 애로가 많다. 그렇다고 5호를 하나 더 만들거나 수정할 것도 충분히 쌓이지 않았는데 섣불리 6호를 만들 수는 없다. 시간을 절약하기 위해 4호를 펑션키없는 5호로 업그레이드해야 한다. 해결 방법은 여러가지가 있다.

- 1.1의 영문, 기호 배치를 재조정해서 1.11버전을 만들어 쓴다. 1회용이라 번거롭고 이후 수정시도 같이 수정해야 하는 번거로움이 있다. 딱 한번만이라면 간편하지만 1.2에서 추가한 기능을 쓸 수 없고 버전끼리 선후가 꼬이는 문제도 있다.

- 1.2의 맵핑을 4호에 맞춰 임시 조정하거나 맵핑을 잠시 변경하는 임시 옵션을 만든다. 이건 그리 어렵지는 않지만 언젠가는 삭제해야 할 임시 기능이라는 면에서 역시 애매하다. 우Alt는 맵핑만 바꾼다고 될 거 같지도 않다.

- 4호의 맵핑을 뜯어 고쳐 5호에 맞춘다. 납땜을 다시 하는건 좀 어려울 거 같고 뚜껑을 열어 선을 잘라 붙이는게 현실적이다. 4호를 펑션키없는 5호로 개조하는 것이다. 2시간 정도면 될 거 같다. 그런데 이렇게 하면 중간 버전에 대한 실물이 사라지는 아쉬움이 있다.

두 시제품의 맵핑 차이부터 파악해 보자. 조사해 놓고 보니 선만 바꿔 붙인다고 될 일이 아니고 일부 납땜도 다시 해야 한다.

	4호	5호
Edit	`	Caps
Num	9	Ins(납땜필요)
Lang	\	우Alt
$	1	`
%	2	\
매크로	3~8	n1~n6 또는 f1~f6
숫자행	f1~f12	1~0-+(추가납땜 3개)
펑션	없음	f1~f12

하드웨어를 바꾸느냐, 소프트웨어를 바꾸느냐, 전 버전을 바꾸느냐, 현 버전을 바꾸느냐 문제인데 결정하기 참 어렵다. 고심끝에 납땜은 너무 시간이 걸리고 이전 버전을 파괴하는 것도 찜찜하고 해서 1.2 버전에 4호 맵핑 지원 기능을 잠시 넣기로 했다. Shift-Num 스왑 기능이 빠져 툴바 버튼이 하나 남는데 여기다 기능을 작성했다.

case TB_SWAPSHIFTNUM:

if (kbd.Map[K_EDIT].vk == VK_CAPITAL) {

kbd.Map[K_EDIT].vk = VK_OEM_3;

kbd.Map[K_NUM].vk = '9';

kbd.Map[K_LANG].vk = VK_OEM_5;

....

} else {

kbd.Map[K_EDIT].vk = VK_CAPITAL;

kbd.Map[K_NUM].vk = VK_INSERT;

kbd.Map[K_LANG].vk = VK_MENU;

....

}

InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);

break;

맵핑을 4, 5호 방식으로 토글하는 코드이다. 와이어링이 다르니 코드에서 맵핑을 바꾸는게 제일 쉽다. 그리고 시작할 때 다음 코드로 4호로 맵핑 초기화한다. 이 코드는 집에서만 쓸거라 뜨자 마자 4호로 동작하면 된다. 5호는 회사에 있으니 회사로 프로그램을 가져갈 때만 이 코드를 제거하면 큰 문제 없을 거 갔다.

SendMessage(hWndMain, WM_COMMAND, MAKEWPARAM(TB_SWAPSHIFTNUM, 0), 0);

펑션행 존재 여부에 따라 매크로의 맵핑을 펑션키나 넘패드로 바꾸는 기능이 있는데 이 경우 4, 5호를 한번 더 토글하면된다. 4호는 펑션행이 아예 없으니 보일 필요가 없다. 즉, 매크로의 맵핑은 3벌이 존재하는 셈이다. 혼란스럽지만 어쩔 수 없다.

이 작업을 소젯 4호로 수행했는데 스스로의 맵핑을 고쳐 가며 프로그램 버전을 점차 올려 가는 꼴이 조금 우습다. 잔 문제가 있겠지만 1.1을 굳이 쓸 필요없이 이제 1.2로 맵핑 바꿔 가며 계속 쓰면 된다. 영문 배치가 바뀌었으니 4호의 키캡도 맞춰서 교체했다. 다만 후킹을 실행하지 않은 상태에서 숫자를 입력할 방법이 아직 없다.

▶ 국내에서 제작한 인체공학 키보드인 문림의 제작 일지를 읽어 보았다. 나와 의도했던 바와 진행 절차가 비슷했지만 결과적으로 실패했다. 혼자 프로젝트를 수행하는게 얼마나 어렵고 힘든 일인지 실감할 수 있으며 시간과 예산을 충분히 여유있게 잡아야 함을 느꼈다. 다음에 연락이 닿으면 키보드에 대한 의견이나 나누어 봤으면 좋겠다.

▶ 실무에 소젯 5호를 활용해 보니 Copy, Paste를 한 키로 입력 가능한 것이 무척 편리하다. 그러나 제자리가 아니라는 면에서 번거롭고 활용성의 제약이 있다. 엄지에 무리가 가더라도 위치를 옮기는게 어떨까 생각해 봤다. 다른 키보드도 엄지에 5~6개의 키를 배치하는데 다음 모양 정도면 괜찮을 거 같다.

엄지 아래에 두개씩 키를 배치하되 높이를 낮게 두면 위쪽 세 키와 걸리적거리지 않는다. 최종 제품에서는 수직 높이를 다르게 만들겠지만 지금 당장 철판을 그렇게 만들기는 어려우니 일반 스위치와 LP 스위치로 높이차를 만들어 보았다. 마침 2호가 일반 스위치이고 교체가 쉬워 LP 스위치로 아래쪽 두 키를 바꿔 끼워 보았다.

위쪽 높이는 14.50이고 누르면 10.84가 되니 스트록이 대략 4.5미리 정도다.아래쪽 높이는 8.28이어서 평소에는 7미리차이고 위쪽키를 눌러도 2.5미리 차이가 있어 걸리적거리지 않는다. 타이핑 자세에서 엄지의 자연스러운 모양이 약간 구부린 형태이니 웬만해서는 닿지 않아 치명적인 문제는 없다. 이 작전을 쓰려면 일반 스위치를 사용해야 하는 제약이 생기는데 만약 LP 스위치만으로 만들려면 아래쪽은 키캡을 씌우지 않는 방법을 사용해야겠다.

좌우 2개씩 4개의 매크로 키를 배치하고 왼쪽에 Copy, Paste를 두면 입력중에 클립보드 동작을 제자리에서 수행할 수 있다. 접근성이 좋아졌으니 매크로키를 Shift, Ctrl과 조합할 수 있어 활용 가치가 더 높다. 잘라내기나 텍스트만 붙이기도 제자리에서 가능하다. 오른쪽 엄지의 둘도 일단은 매크로이되 여기다 Ctrl, Alt 조합키를 두면 어떨까? 이 부분은 좀 더 생각해 봐야겠다.

엄지에 5개나 할당하는게 과해 보이지만 매크로는 문자 입력시에 직접 쓰는게 아니고 가끔 누르는거니 헷갈리지 않을 것이다. 이 작전이 괜찮다면 왼쪽의 매크로 그룹이 필요 없어질 뿐만 아니라 엄지 양쪽의 조합키 모양도 많이 달라지고 esc의 위치도 새로 잡아야 한다. 기획만 이렇게 해 두고 충분히 숙고한 후에 결정하자.

데스크탑에서는 괜찮을 거 같은데 노트북에서는 제작이 좀 곤란할 거 같다. 고도차를 두지 않고도 접근이 쉬운 위치가 더 있는지 생각해 봐도 엄지와 조합키 자리밖에 없다. 스위치 제약에 대해서는 역발상을 해 봤는데 아래키를 낮출게 아니라 엄지키를 더 높이는거다.

이러면 같은 스위치를 쓰고도 걸리적거리지 않을 거 같다. 다른 키보드를 보면 엄지에 4개, 5개, 6개까지도 배치해 놓았다.

실사용은 더 해 봐야겠지만 해결책은 얼마든지 있을 듯 하니 6호에서 일단 질러 보자. 피치를 줄이면 5개도 부담스럽지 않을 걸로 예상된다.

▶ BS키 오토 리피트가 안된다. 키맵의 플래그가 0x0103으로 되어 있는데 0x0101로 수정하여 오토 리피트 허용했다. 간단한 버그인데도 이게 안되면 무척이나 불편하다.

▶ 시스템 종료나 로그오프시는 설정을 저장하지 않는 버그가 있다. 이건 WM_DESTROY 에 WM_QUERYENDSESSION 메시지만 연결해 주면 된다. 셧다운 하기 귀찮아 확인은 안해 봤지만 잘 될거다.

▶ 한글 입력중에 영문이 잠시 필요하면 Lang 홀드 상태를 쓸 수 있는데 이때 필요한 영문자는 대개의 경우 대문자이다. Lang과 Shift를 동시에 누르기는 무척 귀찮은데 영문 홀드 상태에서는 대문자로 입력하는 옵션을 추가하면 어떨까 싶다. 좀 간지러운 옵션이지만 일단 넣어 보고 실용성이 떨어지면 그때 빼도록 하자. Opt.reverseCaseOnHold 멤버를 추가하고 GetAlphabet 함수에서 적용한다.

// 홀드 상태이면 대소문자 뒤집기 옵션 적용

if (Opt.reverseCaseOnHold && IsKeyDown(K_LANG)) {

tShift = tShift == 0 ? 1 : 0;

}

caps와 Shift 상태를 먼저 적용한 후 이 옵션으로 Shift를 다시 반대로 적용했다. 잘 동작하며 실용성도 있는데 뜻밖의 부작용이 있다. Lang키를 눌렀다 뗄 때 일시적으로 홀드이므로 대문자로 표시하는데 놓을 때 다시 그리지 않아 대문자 상태로 보인다. 이 옵션이 켜져 있을 때는 놓을 때도 다시 그리도록 했다. 그러나 이러면 한글에서 영문으로 갈 때 잠시 대문자가 보이는데 이건 어쩔 수 없는 거 같다.

이렇게 해 놓거 써 보니 꽤 괜찮다. 그런데 회사에 있는 5호는 이 옵션이 먹혀들지 않는데 lang을 우alt에 맵핑해서 그런 모양이다. 4호에서는 잘 되니 논리나 실용성에 문제가 없음만 확인하고 5호는 다음에 실물 가져왔을 때 적용하자.

▶ 4호를 써 보니 Edit 모드의 펑션키는 실용성이 떨어진다. 펑션키 단독은 그럭 저럭 쓸만 하지만 Ctrl+F3 이런 조합은 어렵다. Shift까지 조합하면 더 어렵고. 편집락해 놓고 써야 하는데 무척 번거로우며 숫자행의 펑션키도 마찬가지일 거 같다. 이래서 펑션키도 따로 있어야 편의성이 확보된다. 반면 회사에서 쓰는 5호는 개발에도 별 곤란함이 없다. 레이어를 바꿔가며 쓰는 거 자체가 어렵다. 당분간 시제품에 펑션키를 포함하든가 다른 좋은 방법을 더 물색해 봐야겠다.

▶select, delete 등 영문의 el, le 연타가 너무 많이 발생한다. A랑 L이랑 바꾸면 L도 쿼티 호환이 되고 연타도 감소하며 모음이 더 긴밀히 모이는 효과가 있다. 쿼티와 호환되지는 않더라도 O와 교체할 수도 있다. 어떤 변화가 있는지 통계를 돌려 비교해 봤다.

al 교체 : tenoslrdamuhicwfgvkypbjxqz 감점 208

ol 교체 : tenlsardomuhicwfgvkypbjxqz 감점 186

항목	현재 배열	al교체	ol 교체	차이	비고
부담도	15.4421	15.6705	15.6799	110, 130점 더 감점	점수차만큼 부담도가 늘어나는건 아님
손가락 분담율	18:20:28:32 39:31:22:6	- 47:31:14:6	- 46:24:22:6	29, 5점 더 감점	왼손은 같고 오른손 집게 부담이 대폭 늘어난다. 오른손 약지는 너무 논다.
행 분담율	28:56:15	32:52:15	31:53:15	17, 14점 더 감점	1행 비율이 더 높아진다.
손가락연타	293회	285회	283회	0.5점 더 나아짐	le 연타분만큼 감소한다.
10대연철	없음	없음	없음	-	주요 연철은 다 없다.

감점만 놓고 본다면 이건 도저히 순위안에 들 수가 없는 배열이다. A가 6.09, O가 5.64인데 비해 L은 3.13이니 빈도차가 너무 많이 난다. 연타 하나 잡자고 너무 많은 걸 포기하는 것 같아 섣불리 적용할 수는 없고 좀 더 숙고해 봐야겠다.

▶ 키캡 두 셋트를 더 장만했다. 혹시 칼질 안하고 바로 붙일 수 있나 싶어 가급적 작은 걸로 골랐다.

동그란건 8000원짜리이고 회색 무각은 알리에서 3만원이나 주고 산 것이다.

둘 다 너무 커 내가 원하는 크기는 아니다. 다만 무각은 다음에 각인을 새겨 넣을 수 있어 활용 방안이 있을 거 같다.

4월 8일-QMK 학습

5일날 코로나 확진받아 격리중이다. 아파서 일은 제대로 하기 어려워 3D 프린터 가지고 이것 저것 찍어 보며 놀았다. 남은 기간 동안은 6호 제작을 위한 아두이노 공부를 하고자 한다. 클리앙 키보드당을 통해 커스텀 키보드 제작 샘플 주소를 구했는데 여기를 시작점으로 하여 학습했다.

https://github.com/gyuha/my-keyboard

https://github.com/mastery6/wingB_Korean-Split-keyboard

QMK (Quantum Mechanical Keyboard) 는 입력 장치 개발을 위한 오픈소스 커뮤니티이며 키보드, 마우스, 미디 장비를 다룬다. 일본인이 처음 시작했고 미국인이 이어서 개발하고 있다. 본거지는 https://qmk.fm/ 여기이며 문서가 잘 정리되어 있다. 키보드도 컴퓨터이며 누른 키를 호스트로 전송하는데 키맵만 편집해 주면 QMK 펌웨어가 대신해준다.

소스를 받아 수정 후 컴파일하여 펌웨어를 심는 것이 원칙이나 일반인이 그렇게 하기는 어려워 쉬운 방법을 제공한다.

http://www.keyboard-layout-editor.com/ : 키보드 레이아웃을 만들어 준다. 결과는 json 파일로 나타난다.

http://www.keyboardcad.com/ : 레이아웃을 dxf, svg, stl 파일로 만들어 준다. 3D 도면을 바로 얻을 수 있고 stl 파 일을 받아 즉시 출력 가능하다.

http://builder.swillkb.com/ : 케이스 도면을 뽑아준다. 옵션이 많은데 완벽해 보이지는 않는다.

https://kbfirmware.com/ : 레이아웃의 키맵을 지정한다. 레이어나 각종 설정을 넣을 수도 있다.

유튜브에 4편짜리 튜토리얼 강좌가 잘 정리되어 있는데 이것만 봐도 컴파일없이 오픈소스 웹사이트를 활용하여 펌웨어를 만들 수 있다. 그러나 자동화된 툴은 펌웨어의 기능 전체를 다 활용할 수 없고 제대로 쓰려먼 소스 받아서 컴파일해야 한다.

QMK Toolbox : 플래싱 툴.

칩 : MCU는 다 Atmega32u4를 쓰는데 틴지, 늘소미노, 비틀 등의 여러 제품이 있다. 일단 네이버에 파는걸로 2개 주문해 놨다.

아두이노를 적용해 보려면 철판이 있어야 한다. 시제품 6호를 다음과 같이 설계했다. 좌우 균형은 포기했고 폭은 좁아졌지만 높이가 높아졌다.

- 왼쪽에 있던 매크로 그룹을 엄지 아래에 4개만 배치한다. 매크로 입력도 가급적 제자리에서 수행한다. 초기값은 Copy, Paste(text), Cut, Undo(Redo)로 한다.

- 매크로와 Shift, Ctrl 조합을 허용하되 접근성이 떨어지므로 잘 안쓰는 명령만 배치한다. 비슷한 명령을 한 키에 모아둘 수 있어 기억하기 쉽다. 가급적 비워 두되 사용자가 원하면 쓸 수 있어야 한다. Shift+M1은 엄지만으로 누르기 어렵고 집게가 필요해 자세가 틀어지지만 손은 그대로이고 손가락만 움직이니 이 정도는 괜찮다.

- BS도 재정의 가능한 매크로 5번으로 정의한다. 단일 언어에서는 Lang키가 BS를 대신할 수 있고 익숙해지면 잘 안쓸 가능성이 있어 이 키를 활용할 방안이 있어야 한다.

- 매크로 4개와 Esc키를 키그룹으로 정의한다. 최소는 48키이되 다섯 개 정도는 큰 부담이 되지 않으므로 권장은 53키이다. 풀은 89키로 텐키레스와 비슷하고 펑션만 빼면 77키로 적당하며 숫자만 남기면 65로 작은 편이다. 이때는 좌우도 대칭이다.

- Esc는 펑션옆에 두되 펑션 그룹이 없으면 숫자 옆에 두어 항상 좌상단에 둔다. 위치가 레이아웃에 따라 가변적인 셈인데 화면에서는 숫자 옆에 두기로 한다.

- 펑션에 키캡을 꽂지 않더라도 시제품은 당분간 풀배열로 만든다. 스위치도 빼고 배선도 생략할 수 있되 펌웨어는 풀배열로만 만든다. 아직은 작게 만들 때가 아니다.

다음은 이번 배치에 채택하지 않은 것과 그 이유이다. 차후에 다시 고려할 수도 있지만 중복 고민을 방지하기 위해 근거를 정리했다.

- 매크로 그룹이 있던 왼쪽에 펑션그룹을 놓아볼까 하다가 말았다. 좌우 균형에는 긍정적이지만 키보드는 폭이 좁아야 책상이 넓어져 유리하다. 사실 왼쪽도 쓸만은 하고 초기 IBM 키보드의 배치이기도 하다.

- M3, M4 자리에 Ctrl, Alt나 Fn 조합키를 놓으면 이 동작도 제자리에서 가능하다. 그러나 이렇게 되면 Ctrl+Shift 조합 입력이 어려워진다. Ctrl을 3개나 둘 수는 없으니 양쪽에 Ctrl을 없애야 하는데 이것도 문제가 많다.

- Copy, Paste를 오른쪽에 두면 Shift와 조합이 쉽다. 그러나 마우스와 같이 쓸 때는 오히려 불편하니 왼쪽에 있는게 맞다. 필요하면 사용자가 바꿔쓸 수는 있다.

여기까지 설계해 놓은걸 레이아웃 사이트에서 만들어 봤다. 104 프리셋 가져와서 뜯어 고치면 된다. 웹에서 이런 배치 작업이 가능하다니 놀랍다.

키의 캡션은 여기서는 별 의미없고 배치상태만 맞으면 된다. 이 배치에 대해 다음 소스를 생성한다. Raw Data 탭에서 불필요한 캡션은 적당히 삭제하고 와이어링이 안 맞아 바둑판 형태로 다시 배열했다. 키맵도 자동 맵핑되도록 캡션을 붙였다.

[{y:0.25,x:0.25},"Esc",{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

[{y:0.25,x:0.25},"1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","+","PrtSc","Scroll Lock","Pause"],

[{x:0.25},"Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","["],

[{x:0.25},"`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","Delete","PgUp","PgDn"],

[{x:0.25},"\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]","Home","up","End"],

[{x:0.25},"Ctrl","Win","Alt","Caps Lock","Shift","Insert","Alt","","Enter","BS","Fn","Ctrl","left","down","right"],

[{x:3.25},"p1","p2",{x:2},"p3","p4"]

문법은 딱 보면 감이 온다. []가 한 행이고 {}에 여백을 지정하고 키캡션은 ""안에 넣되 \n으로 개행한다. 키의 폭을 늘리면 앞에 {w:1.25}식으로 다음 키의 폭을 밝힌다. 여기서 만드는 레이아웃은 키의 개수와 배치 형탭만 지정한다.

이 소스를 펌웨어 사이트의 layout에 붙여넣고 Import하면 구조를 가져와 와이어링과 핀배치의 초안을 만들어준다. 모양만 보고 대충 만들어 주는거라 정확하지는 않고 뭔가 약간 엉망이라 수작업을 해 줘야 한다. 바둑판 형태로 바꾸기 전의 모습은 다음과 같다.

7*17로 만들어준다. 6열이 괜히 들어가 있고 13열도 마찬가지이다. 레이아웃을 실제처럼 만들어 놨더니 바둑판 모양으로 나오지 않는다. 다시 레이아웃 편집기로 가서 여백없애고 다닥다닥 붙여 위 소스를 다시 붙이면 7*16으로 요렇게 나온다.

15열을 6행 오른쪽에 붙이면 핀 하나 더 아낄 수 있겠지만 직관적인게 좋으니 이대로 두자. PIN도 할당해 주는데 무난한 거 같다. LED 핀은 뭔지 아직 모르겠다.

내가 주문한 칩에 이 핀이 다 있는건지 모르겠다. 강좌에 있는거랑 왜 이름이 다른지 모르겠네. 일단 구멍이 23개는 넘으니 어떡하든 다 붙일 수는 있는 모양이다. 근데 구멍이 있어야 점프선 연결이 쉬운데 괜히 납땜된걸 산거 같다.

키맵은 캡션을 보고 찾아 주는 거 같은데 대충 붙여 놨더니 안 맞는 부분이 많다. 다시 빠꾸. 레이아웃으로 돌아가 캡션을 최대한 맞춰 주니 자동으로 잘 잡는다. 조합키를 왼쪽으로만 잡는데 이 부분만 오른쪽으로 수정해 주면 된다.

이러면 5호 맵핑이랑 일단은 같아진다. 그런데 이 시점에서 또 고민이 생겼는데 남의 기판 쓸 때는 어쨌든 있는 키를 써야 하지만 지금은 임의의 키를 입력할 수 있으니 굳이 그럴 필요가 없다. 넘패드나 caps, 우alt 같은 골치아픈 키를 굳이 안 써도 되니 F13같은 키를 써도 상관없다. 그러나 후킹하지 않고 연결했을 때를 고려해야 하니 아무거나는 안된다. 맵핑 방식은 다시 생각해 봐야겠다.

여기까지 작업한 후 저장하니 layout.json 파일을 다운로드하는데 이 파일의 내용은 가독성이 떨어져 뭔 말인지 모르겠다. compile 탭에서 55K hex 파일과 5M zip 파일을 다운로드받았다. hex가 심을 펌웨어이며 칩 온 다음에 심으면 된다.

4월 10일 - 키캡 출력

며칠간 모델링을 열심히 배웠다. 굉장히 어려운 기술이지만 틴커캐드가 워낙 잘 되어 있고 강좌도 많아 2~3일만에 기초는 터득했다. 이걸로 지지대나 케이스는 만들겠는데 키캡은 좀 어려울 듯하다. 지지대를 만들어 봤다.

길이 140, 폭 12, 높이 16으로 직사각형 만듬. 그 위에 투명 사각형 넓게 만들어 2도 기울인 후 지워 사선으로 깍음. 그런데 회전이 항상 중앙 기준이며 왼쪽을 기준으로는 할 수 없는 듯 함. 대충 눈대중으로 왼쪽 고도 맞춰서 자름. 구멍 길이를 2배로 한 후 기울이면 될 듯. 모든 도형은 직사각형이라 좌우 높이를 따로 줄 수 없다.

지름 3미리 원통 4개 만들어 바닥, 위쪽의 중앙에 가져다 두고 그룹핑하여 나사 구멍 만듬. 위치는 정렬로 대충 잡겠는데 깊이를 정밀하게 제어하기는 쉽지 않아 여유있게 파야할 듯. stl로 저장하여 불러오니 출력 시간이 너무 오래 걸려 나사 구멍쪽만 잘라 출력해봄. 힘 받을 부분이라 4겹으로 뽑았는데 첫 출력 치고는 꽤 만족스럽게 나옴

윗면의 사선이 매끄럽지 않고 계단이 지는데 이건 어쩔 수 없는 듯 하다. 나사는 3미리가 딱 맞으며 드릴질 안해도 잘 들어가고 헐렁하지도 않다. 이 정도 품질이면 지지대로 충분히 쓸만해 나무는 더 안 잘라도 될 듯하다. 각도 조절하는 방법만 연구하면 대량 생산도 충분할 듯 하다. 실제 뽑을 때는 4겹 이상, 인필을 최소 50%로 튼튼하게 뽑을 것.

자신감이 좀 생겼으니 키캡을 디자인해 본다. 이게 먼저 결정되어야 6호의 피치를 결정할 수 있고 도면도 만들 수 있다. 칼질하기도 싫지만 그것보다 대량생산시 사용자에게 칼질을 하라고 할 수는 없다. 만약 키캡 제작에 실패한다면 키피치는 19*19일 수밖에 없다. 모양이나 디자인은 접어 두고 일단 16"16크기를 목표로 십자홀에 끼우는 것부터 목표로 한다. 먼저 표준 키캡의 크기를 조사한다. 분필 End 키로 측정했다.

전체 크기 : 18*18. 윗면 : 13 * 14.5. 두께 : 1.38, 높이 : 9.3(LP는 5.6)

십자 지름 : 5.5, 홈길이 : 4, 홈두께 : 1.5, 높이 3.5

높이는 키캡마다, 문자마다 다른데 일단 6미리 높이로 만들고 두께는 강도를 고려하여 1.5로 잡았다.

1.16*16*6 사각형 만듬 -> 16*16*6.5

2.13*13*4.5 구멍 만들어 중앙에 정렬 후 병합. 아랫면 구멍 생김 ->14*14*5

3.5.5 지름에 높이 4.5 원통 놓음 -> 높이 5

4.4*1.5*4.5 구멍 만듬. 복제 후 90도 회전해서 십자 모양 만듬 -> 4.4*1.5*5

5.십자 구멍을 원통 중앙에 놓고 병합. 십자홀을 판다.

6.원통을 키캡 중앙에 놓고 병합

단계가 좀 되지만 딱히 어렵지는 않다. 두개가 겹친 상태에서 더 작은게 선택이 안되는데 큰걸 숨겨 놓고 선택해야 한다. 위에서 보면 그냥 직사각형이고 아래에서 보면 다음 모양이다. STL로 저장하여 슬라이서로 불러오면 뒤집어져 있다. 대략 30분만에 만든 것 치고는 꽤 그럴듯하다.

찍어보니 9분만에 금방 나오며 모양도 괜찮다. 그러나 꽂아 보니 십자홈이 두께는 맞는데 길이가 짧아 안 들어간다. 길이 4를 4.4로 늘려 양쪽으로 0.2미리 더 주었다. 벽면이 두꺼워 스위치 본체랑 닿을 거 같아 두께를 1미리로 줄였다. 벽면만 1미리이고 윗면은 1.5이다. 높이도 낮아 보여 6.5로 약간 높였다.

두번째는 딱 맞게 잘 들어가며 박스스위치에도 들어간다. 그러나 LP 스위치는 벽면이 스위치 몸체에 걸려 십자홀이 다 안들어가고 살짝 걸치기만 한다. 십자스템이 바닥에 닿은 상태에서 키캡이 체결되어야 하는데 그 전에 키캡 벽면이 닿아 버려서 그렇다. 옆면 높이를 5로 1.5미리 낮추어 십자 기둥이 1.5미리 돌출되어야 하며 이러면 뒤집어 출력은 안된다. 너무 각져서 멋도 없고 손가락이 찔리는 감이 있어 윗면 사각형에 약간 라운드를 주었다.

1.16*16*5 사각형 만듬. 반지름2로 지정하여 모서리 둥글게 -> *4, 반지름3

2.14*14*3.5 구멍 만들어 중앙에 정렬 후 병합. -> 2.5

3.5.5 지름에 높이 5 원통 놓음 -> 측면을 20에서 64로 늘려 더 둥글게

4.4.4*1.5*5 구멍 만듬. 복제 후 90도 회전해서 십자 모양 만듬 -> 4.2

5.십자 구멍을 원통 중앙에 놓고 병합. 십자홀을 판다.

6.키캡을 1.5 위로 들고 원통을 키캡 중앙에 놓고 병합 -> 2.5 위로

체결은 잘 되는데 쎄게 누르면 LP 스위치 몸체에 박혀 버리는 문제가 있다. 내부 공간이 14*14인데 스위치 상단이 딱 이 크기라 그렇다. 키캡 높이를 4미리로 낮추고 십자 기둥을 2.5미리 돌출시킨다. 바꾸는 김에 키캡 모서리도 3미리로 약간 더 둥글게 만들었다. 네 번째 만드니 이제 이 정도 모델링하는데 7분이면 된다. 공부한 보람을 느끼며 뿌듯하다. 어렵다고만 생각하지 말고 덮어놓고 공부해볼 일이다.

몸체에 끼이는 문제는 해결했으며 어느 스위치에나 잘 들어간다. 모서리를 3으로 주는 것도 동그래서 좋다. 그런데 십자홀이 헐렁한지 스위치를 꾹 눌렀다 탁 놓기를 몇번 하면 튕겨져 나와 버린다. 홀 폭을 줄이면 안될 거 같고 길이를 4.4에서 4.2로 약간 줄였다. 십자기둥의 원통이 20면체였는데 64로 늘려 더 둥글게 했다.

0.2미리 줄였더니 덜 헐렁해 탁탁 쳐도 빠지지 않는다. 원통도 측면 단계를 늘렸더니 더 둥글어져 보기 좋다. 모양은 대충 결정했으니 이제 출력 품질을 연구해 보자. 5번 찍는거 보니 윗면 1.5에 대해서도 인필이 한겹 들어가던데 필라멘트 아낄 필요없고 시간을 더 써도 되니 품질을 최대한 높여 본다.

1.4겹 100% : 외관 차이 거의 없음. 9분

2.레이어 높이 0.18->0.10 : 14분. 측면이 약간 더 부드러워지나 윗면은 차이 없음.

3.첫 레이어 0.27->0.20 : 15분. 윗면이 더 조밀해짐. 외벽 4겹이 너무 넓음.

4.외벽 2겹,기본속도 60->40,이동속도 80->50 : 18분. 약간 더 좋아짐.

5.모든 속도 20 이하로 : 27분. 4번과 구분하기 어려움.

여기까지 뽑아본 후 모델을 한번 더 수정하기로 했다. 먼저 모서리의 반지름 3이 과하다. 둥글어지는만큼 모서리쪽의 외벽이 얇아져 오히려 품질이 떨어지다. 2도 좀 많은 거 같아 1이나 1.5로 각진 부분만 제거하기로 한다. 이렇게 만든 후 3호에 꽂아 보니 기성품보다 촉감은 떨어지지만 그럭 저럭 쓸만하다.

그런데 이왕 키캡까지 만들었으니 이제 피치를 한계치까지 조정 가능해졌다. 3호가 17*17인데 수평은 그렇다 치고 수직은 16으로 더 내려도 된다. 스위치 끼우는데는 문제가 없고 철판이 2미리폭으로 버틸까 싶은 걱정이 들지만 그래도 강철인데 이 정도는 버티지 않을까? 나중에 혹시 문제가 있더라도 시도해 보자. 다음 절차대로 모델링을 다시 한다.

1.16*15*4 사각형 만듬. 반지름1로 지정하여 모서리 둥글게

2.14*13*2.5 구멍 만들어 중앙에 정렬 후 병합

3.5.5 지름에 높이 5, 측면 64로 원통 놓음

4.4.2*1.5*5 구멍 만듬. 복제 후 90도 회전해서 십자 모양 만듬

5.십자 구멍을 원통 중앙에 놓고 병합. 십자홀을 판다.

6.키캡을 2.5 위로 들고 원통을 키캡 중앙에 놓고 병합

이 모델을 다음 옵션으로 슬라이싱한다.

레이어 높이 : 0.1, 첫 레이어 : 0.2

기본 인쇄 속도, 이동 속더 : 30

채움밀도 100%

20분 걸렸는데 무난하게 맘에 든다. 테스트 양산을 위해 4개를 한번에 출력하니 1:16으로 시간이 정직하게 늘어난다. 4개 한꺼번에 뽑아도 거미줄 거의 안 생기고 출력에는 별 이상이 없다. 9개까지는 무난하게 뽑힐거 같다. 지금까지 만든 것들이다.

여러번의 시행착오를 거쳐 점점 쓸만해지고 있으며 품질을 높이기 위해 슬라이싱도 변화를 줘 봤다. 필라멘트 높이를 줄이고 시간을 늦출수록 품질은 확실히 좋아진다.

지금 만드는 키캡은 품질보다는 설계에 가까워 의도만 분명히 밝히면 된다. 이왕 하는 김에 아래, 위 키에 경사를 주어 스텝스컬쳐 형식으로 해 보자. 14.8*15.8*2 크기로 웨지 하나 만들어 위에 올리면 된다.

수직으로 대칭이라 한 방향만 만들면 반대쪽은 뒤집어 사용하면 된다. 슬라이서에 올리니 경사면이 알아서 밑면이 된다. 경사에 곡면을 주고 싶지만 그건 지금 실력으로 구현하기는 어렵다. 스템이 경사져 제대로 출력될지 모르겠다. 출력은 잘 되었는데 수직이 아니다 보니 구멍이 조금 뻑뻑하다. 그리고 2미리 정도로는 경사가 진거 같지도 않아 4미리로 대폭 늘려야겠다.

끼워 놓고 실사용해 보니 또 몇가지 문제가 발견된다. 까칠한 촉감은 그렇다 쳐도 미끌거리는 느낌이 드는데 아무래도 딱풀 발라 놓은거 때문인 듯 하다. 베드를 청소해야겠다. 베드 청소 했더니 미끌거림은 덜해졌다.그리고 십자 원통이 조금 큰지 LP키캡에 꽂으면 눌렀다 다시 안 튀어 나온다. 박스 스위치라 바깥쪽이 걸리적거린다. 원통 주변의 찌꺼기를 갈아 주면 잘 되는데 지름을 5.3으로 줄인다. 그랬더니 구멍이 안쪽으로 좁아져 키캡이 안들어 간다. 그냥 여유있게 만들고 줄질, 칼질을 조금 하자.

경사를 4미리로 늘렸더니 조금 과하다는 느낌은 살짝 드는데 위에꺼까지 한 세트로 장착해 봐야 알 거 같다. 그런데 웨지를 그냥 올렸더니 경계 부근이 보이는데 이 경우는 아래쪽 몸통의 모서리를 굳이 둥글게 만들 필요가 없다. 해체하고 웨지 면적일 일치시켜 하나로 합체시켰다. 키캡을 빼거나 낄 때마다 메모장으로 포커스를 옮겨 두었는데 그럴 필요 없이 Fn+D로 락을 잠시 걸어 두면 된다. 기능 만들어 놨더니 이럴 때 편하다. 중간 완성본은 다음과 같다.

4는 너무 높고 키캡 누르는 각도와 스위치 내려가는 방향이 수직이 아니라 걸리적거리는 느낌이다. 2미리 정도가 무난하다. 박스 스위치 입구에 원통이 자꾸 걸리는데 베벨 옵션을 쓰면 끝부분을 다듬을 수 있다.

이론상은 이런데 실제로는 베벨 때문에 안쪽의 십자홀이 형편없이 무너져 버린다. 너무 정밀하면 안쪽이든 바깥쪽이든 삐져나올 곳이 있어야 하나 보다. 아직까지 프린터의 정밀도가 이 정도 섬세함을 받쳐 주지 못하는 듯 하며 이론과 실제가 다르다. 원통 측면 64도 별 의미 없는 거 같으니 버리자.

지금까지의 경험을 바탕으로 처음부터 다시 만들어 보자. 각도를 주면 1행 위쪽이 올라가니 0행도 높아져야 한다. 결국 행마다 모양이 달라져 스텝스컬처가 될 수밖에 없다. 이번에는 이름도 제대로 주자.

2행 - sjcap2	1,3행 - sjcap13
1.16*15*4 사각형 만듬. 반지름1 2.14*13*2.5 구멍 만들어 병합 3.5.5 지름, 높이 5로 원통 놓음 4.4.2*1.5*5 구멍. 복제 후 90도 회전해서 십자 모양 만듬 5.십자 구멍을 원통 중앙에 놓고 병합. 십자홀을 판다. 6.키캡을 2.5 위로 들고 원통을 키캡 중앙에 놓고 병합	반지름 안줌 7.16*15*2 웨지 6.5 위에 얹어 병합

0,4행도 따로 만들어야 하는데 높이를 2미리 더 높이고 평평하게 찍으면 된다. 키캡 각도는 일단 시도는 해 보되 당장 중요한게 아니니 평평하게 만들고 천천히 적용해 보는 걸로 하자. 시간이 얼마 남지 않았는데 키캡 뽑느라 너무 오래 끌고 있다.

레이어 높이는 0.1과 0.18이 확실히 차이가 나고 첫번째 레이어는 정밀도가 중요해 0.2로 했다. 속도는 아직 정확한 차이를 모르겠는데 4개짜리는 30으로 하니 1:15이고 9개짜리는 60으로 하니 1:47이다. 4호 키캡으로 테스크해 보면서 품질을 더 높이는 방법은 차차 더 연구해 보고 하나씩 대체하면 된다. 여기까지 연구해서 배치한 모습이다.

십자홀도 제대로 맞췄고 크기도 원하는대로 뽑았으니 애초의 목적은 이루었다. 4호에 오른쪽만 꽂아 놓고 테스트중인데 이 정도면 6호의 피치를 17*16으로 해도 충분하다. 표면의 감촉도 나쁘지 않고 어딜 누르나 잘 눌러져 입력도 할만하다. 편집키는 각도도 주었는데 대충은 쓸만한거 갔다. 그러나 실사용해 보니 문제가 드러난다.

- 여기서 피치를 1미리씩 더 줄이면 너무 딱 붙어 갑갑해 보일 거다. 또한 뽑아서 측정해 보면 가장자리 삐져나옴으로 인해 15.3, 16.4 식으로 설계보다 더 크게 나온다. 이런 점을 감안하면 키캡을 15*14로 뽑는게 좋을 거 같다. 6호 만들면서 결정하자.

- 표면에 라운드를 아직 주지 못했는데 실사용해 보니 이 라운드가 단순이 멋이 아니라 손가락이 자리를 벗어나지 않도록 하는 기능이 있다. 입력중에 손가락 위치가 약간 틀어져도 손끝의 감촉으로 가운데 푹 들어간 부분을 찾아 가는데 표면이 평평하면 그럴 수가 없다. 바둑판 모양이라 손가락이 자리를 잘 벗어난다. 라운드는 옵션이 아니라 필수이다. 가운데 들어간 부분을 측정해 보니 일반 키캡은 1.3미리, LP는 0.7미리 정도라 작지도 않다. 최소안 0.5는 파야겠다.

- 방향키에 준 2미리 각도도 그럭 저럭 나쁘지는 않다. 그러나 수직으로 누를 때는 감이 안 좋은데 2미리도 많으니 1미리로 약간만 기울이는게 어떨까? 15미리에 2미리 고도이면 각도로는 =DEGREES(ATAN(2/15)) = 7.59도나 되며 1미리만 올려도 3.8도이니 적지 않다. 다음 버전은 1도만 살짝 올려 보자.

키캡을 깍지 않고 뽑아 쓴다는 목적은 달성했지만 아직도 갈길이 멀다. 라운드를 주려면 표면을 세워서 찍어야 한다는 얘기인데 같은 모델로 출력 테스트만 해 봤다.

왼쪽은 그냥 세워 찍은 것이고 오른쪽은 서포터를 쓴 것이다. 둘다 표면은 잘 나오며 품질도 좋다. 문제는 십자홀인데 옆으로 찍으니 무너져서 제대로 안나오며 스위치에 끼워지지도 않는다. 라운드 처리하면서 십자홀도 제대로 뽑을 수 있는 방법을 더 연구해 봐야 한다. 그리고 각인을 새기는 방법도 궁리중이다. 시간이 좀 더 걸린다.

격리 기간에 이것저것 연구하느라 코딩은 하지 않았으며 그래서 소젯 띄워 놓거 4호만 계속 썼는데 누적 타수가 무려 41만이다. 이 정도 칠동안 뻗지 않았다는 것은 고무적이며 내가 별 불편을 느끼지 않았다는 것은 더 대단하다. 일주일동안 계속 쓰면서 실사용 가능함을 몸소 증명한 셈이라 기분 좋다.

좀 쉬었다가 여러 개선 사항을 적용하여 키캡을 다시 만들었다. 크기는 15*14로 각 1미리씩 더 줄였다. 몸통은 높이 3에 아래쪽 2만큼 파내 윗면 두께 1이고 십자기둥은 높이 5로 총 높이가 6이다. 머리는 높이 3 직사각형에 모서리 반지름 1로 주고 같은 넓이의 반원을 높이 2, 위로 2만큼 띄워 파냈다.

머리를 눕혀서, 세워서 찍어 보니 세워야 곡면이 제대로 나온다. 눕혀도 표현은 되지만 거칠고 감촉이 좋지 않다. 충분한 품질 확보를 위해 레이어 0.1이고 속도는 30으로 찍었다.

바디랑 결합하면 너무 두꺼워지고 둔해 보이며 곡면이 과하다. 머리의 두께를 2로 줄이고 곡면도 많이 파지지 않도록 조정했다. 윗면 반원 높이를 1로 줄이고 위로 1.5만큼 띄웠다.

2미리면 얇지 않을까 걱정했는데 뽑아 보니 나쁘지 않다. 바디랑 걸합할거니 얇을수록 좋다.

다음은 두 부품을 결합할 방법을 궁리해야 하는데 모서리 4군데에 홈을 파 결합해 보기로 했다. 본드칠을 일일이 하는건 귀찮기도 하고 냄새도 나 가급적 물리적으로 결합하는 방식을 쓰는게 좋다. 파내는건 그럭 저럭 되는데 붙이는 건 모서리 라운드 때문에 잘 안된다. 또 윗부분은 짧아도 공중에 떠 있는거라 잘 버틸지 의문이다.

막상 뽑아 보니 택도 안되는 발상이었다. 1미리는 정밀하게 뽑아내 이빨이 딱 맞물릴 수 없는 크기이다. 홈을 팠다기보다는 살짝 흠집만 낸 수준이다. 설사 칼로 후가공해서 구멍을 맞춘다 해도 강도가 약해 버티지도 못할거다.

최소 2미리는 되어야 한다. 수직으로만 홈을 내고 끼워 보기로 한다. 이를 위해 모서리 라운드는 포기했다. 표면이 라운드이니 모서리는 각져도 된다. 몸통은 아래쪽으로 머리 일부가 내려오니 평평하게 만들기로 한다.

일단 머리는 매끈하게 잘 나왔다. 그러나 측정해 보면 돌출부 두께가 2미리가 살짝 넘는다. 그러니 몸체가 11미리가 되면 안 끼워지는게 당연하다.

11을 살짝 줄인다고 10.7로 한다는게 10.07을 입력하는 바람에 이번에는 헐렁하다. 세로 방향도 좀 남아 10.5, 13.5로 다시 뽑았다. 이렇게 하나 거의 딱 맞다. 꽉 조여서 한번 결합하면 다시 빼기 어렵다.

이상 오늘은 여기까지다. 더 해 보고 싶은 게 많지만 내일 출근도 해야 하니 어쩔 수 없다. 4쌍 출력 걸어 놓고 잔 후 내일 회사에서 더 고민해 보자. 4쌍에 105분이니 1쌍이 25분 조금 더 걸리는 셈이다. 출근 후 하루 일하는 척 하다가 코로나 휴유증으로 고생중이라고 꾀병을 부린 후 금요일 하루 더 병가를 냈다. 또 사흘의 시간을 벌었다.

키캡을 회사에 가져가 끼워 놓고 실사용해 봤는데 조립이 쉽지 않다. 암수 모두 찌꺼기가 많아 칼질로 떼 줘야 하며 그러고도 폭이 딱 맞지 않아 뻑뻑하거나 헐렁하다. 또 ㄷ자 모양의 홈이 딱 직각이 아니다 보니 숫놈을 끼워도 공중에 미세하게 뜨는 부분이 있어 수평이 맞지 않다.

딱 맞아도 치다 보면 분리되기도 한다. 품질까지 욕심을 부리다가 정밀하게 만드니 찌꺼기도 정밀하게 낀다. 목업일 뿐인데 이렇게나 정성을 들일 필요가 있을까 싶어 품질은 포기하고 그냥 말썽없이만 뽑기로 했다. 다음은 홈을 삼각형으로 파 보았다.

헤더 높이를 4미리로 늘리고 삼각형 밑면은 3면을 2미리씩 줄이고 높이는 20으로 맞췄다. 이러면 홈이 사다리꼴이 되어 바디가 안쪽에 딱 맞게 끼일 것이다. 바디 윗면은 11*10이 계산상 맞지만 홈에 걸려야 하니 이보다는 작아야 한다. 길이쪽은 입구쪽이 어차피 남아 10이면 충분하고 폭만 잘 맞추면 된다. 여러번 시도 끝에 높이 9.5, 폭 10.4로 결정했다. 정사각형으로 만들면 방향이 헷갈릴 거 같아 직사각형으로 만들었다.

이 정도 품질이면 충분하고 조립도 어렵지 않아 당분간 이 키캡을 쓰기로 한다. 드디어 대량생산까지 할 준비가 되었다.한판에 여러개 올려도 잘 나오긴 하는데 노즐 이동한 방향으로 돌기가 약간 생긴다. 이 정도는 다른 방법을 찾는 것보다 나열 방향을 조정하고 칼이나 사포로 후처리하는게 낫다.

이왕 한김에 각도를 주어 1, 3행도 따로 만들었다. 끝쪽 높이를 더 주고 살짝 기울이면 되는거지만 예상보다 계산이 복잡하다.

5도 기울이고 위쪽을 1.22미리 더 두껍게 만들면 된다. 요점은 간단하지만 실제 만들어 보면 무척 헷갈린다. 중앙을 잡고 기울이기 때문에 아래를 기준으로 회전하려면 평행이동해야 하며 반원으로는 다 팔 수 없어 원통으로 대체해야 한다. 어찌어찌 하다 보면 되므로 정확한 치수는 굳이 기록해 놓지 않았다. 1, 3행의 밑면 ㄷ자 방향이 다르지만 대칭이므로 굳이 따로 만들지는 않았다. 대량 생산해서 4호 오른쪽만 다 끼워 봤다.

이중 집게2행만 고품질로 찍은건데 역시 품질이 남다르다. 다음에 시간이 아주 많을 때나 천천히 뽑아 봐야겠다. 간격이 벙벙해 보이는데 6호는 4호보다 피치가 1미리 더 좁으니 딱 보기 좋을 정도일거다. 숫자행과 펑션행은 바디를 1.22미리 더 높게 만들었다. 엄지행 셋은 따로 만들 계획이다. 테스트는 거의 다 된거 같고 6호 키캡을 뽑을 때 인필은 반드시 100으로 주도록 하자. 안을 비워 두면 힘이 없고 튼튼하지도 않다.

다 만들어 놓고 보니 바디가 문제가 있다. 4호는 지금 이대로 쓰되 6호를 위해 미리 업데이트해 놓자. 십자홀을 1.5미리로 했더니 헐렁하다. 스위치의 십자스템을 실측해 보니 1.2 정도밖에 안된다. 그렇다고 1.2 두께로 만들면 안들어갈게 뻔하니 1.4로 조정한다. 길이 4.2는 넉넉하게 잡은거고 십자로 걸치니 별 문제 없다.

또 상판 높이를 9.6으로 하니 중앙이 안맞아 헤더에 끼웠을 때 아래 위 여백 간격이 다르다. 1, 3행의 방향이 반대라 이러면 간격이 일정하지 않다. 스위치 15*14에서 거는 부분 2미리씩을 빼면 11*10이 맞되 실제로는 여유가 있어야 한다. 이런 오차가 생기는 이유는 상판부터 15.2*13.7로 이미 오차가 있으며 하판도 10.4*9,6으로 만들었는데 실측해 보면 10.8*10.0으로 애초에 오차가 있기 때문이다. 이런 작은 부품은 0.1미리 단위까지 정확하게 출력되지 않는다. 눈대중으로 맞추는 수밖에 없다.

아래쪽에 딱 맞게 밀착하지 않을 거 같아 0.2미리씩 여유를 뒀는데 이게 오차가 된다. 폭 10.4는 빡빡하게 끼워지는데 끼우기가 좀 힘들다. 도입부를 조금 파서 끼우기 쉽게 만들자. 여러번 시행착오 끝에 10.3*9.8로 딱 맞는 크기를 찾았으며 스템홀은 1.4로, 입구는 경사지게 만들었다. 이거면 헤드 어떤 거라도 딱 맞게 들어간다.

이틀 지난 후 각인 영역을 아래쪽에 닌자 형식으로라도 만들어 보기로 했다. 이럴려면 바디가 들어가는 구멍이 옆에 있어야 하므로 오른쪽을 입구로 판다. 삼각형을 2미리 띄운 후 뒤에서 끼우고 앞에서는 두께 2미리 원통을 0.5미리만 잠기게 파낸다. 1,3행에서 기울을 때를 대비해 높이도 아래위로 높이고 반원이 아닌 원통으로 하고 측면을 60단계로 섬세하게 주었다.

이 둘을 그룹화하면 옆으로 파진 모양이 된다. 이 상태에서 위에(사용자 시선 방향) 사각형 구멍을 얹어 파내되 45도로 하면 너무 깊게 들어가 67도로 했다. 이 윗면에 스티커를 붙이거나 레이저 각인을 할 것이다. 이렇게 되면 왼쪽면을 바닥에 두고 찍어야 한다. 뽑아 보니 의도대로 나오기는 했으나 각도가 너무 급해 경사면이 잘 안 보인다.

노즐 이동방향이 수평에서 수직으로 바뀐 건 상관 없는데 오른쪽이 덜 솟았다. 이건 출력의 문제이다. 각도를 낮출려면 홈 폭이 더 좁아져야 한다. 아니면 위쪽만 좁게 하고 바디를 비대칭으로 만들어도 된다. 삼각형 위만 2미리 더 내리고 각도를 45도로 해 보자.

키캡 윗면이 꽤 많이 침범 당한다. LP와 비교하면 그다지 과하지는 않지만 손가락 닿는 면적이 좁아져 불편할 거 같다.

이건 바디까지 결합해서 끼운 후 테스트해 봐야 한다. 앞에서 시행착오를 거쳐본 바 홈 면적이 11*8이니 바디 면적은 10.8*7.3이면 된다. 도입부 홈은 가로 방향으로 파고 원통은 중앙 정렬한 후 아래쪽으로 1미리 이동해야 한다. 이랬더니 원통이 바깥으로 약간 삐져 나오는데 아몰랑 일단 찍어 보자.

찍어 보니 원통이 벽에 닿으며 빡빡해도 들어는 간다. 이 상태로 측정해 보니 좌우는 딱 중앙이 맞다. 위쪽이 10.2이고 아래쪽이 9.9이니 위로 0.2미리 정도는 보내도 될 거 같다. 또 각인 영역까지 고려해서 꼭 중앙일 필요도 없다. 사용자는 키캡의 중앙을 누르는게 아니라 키윗면의 중앙을 누르기 때문에 원통이 그냥 중앙에 있어도 될 거 같다. 중앙 정렬 후 아래로 0.5미리만 이동했다. 이왕 찍는 김에 중앙에도 놓아 봤다.

굳이 키캡 중앙일 필요는 없고 또 윗면의 중앙일 필요도 없다. 사용자가 키를 누르는 부분의 수직 중앙이면 딱 좋은데 이 기준에서는 중앙에서 0.5미리 내리면 딱 맞는 거 같다. 다음은 수직 길이 7.3이 좀 빡빡해 조립하기 어려운데 7.2로 살짝 내려 봤다. 빠지지만 않으면 너무 힘들게 끼우지 않아도 되는 정도가 좋다. 7.2는 빡빡하진 않은데 여전히 처음 끼울 때 힘들어 7.1도 찍어 봤다. 7.1은 확실히 헐렁해서 수직으로 당기면 삼각형 홈에서도 빠져 버린다. 7.2로 하자.

십자 기둥의 높이가 5인데 스위치의 십자스템이 3.5인데 비해 높다. 기록을 보니 일체형일 때 LP스위치 상단에 키캡 벽면이 닿아서 그랬다는데 지금은 바디와 헤더의 높이차가 1미리이니 4.5면 딱 맞다. 길이는 나쁘지 않은데 인필 100으로 뽑았더니 원통이 두꺼워 박스 스위치에는 잘 안들어간다. 5.5를 5.3으로 약간 낮추고 스텝을 64로 늘렸다.

이번에도 여러 단계를 거쳤는데 대충 된 거 같다. 이번에는 1, 3행은 따로 만들지 않기로 한다. 어차피 만드는 방법은 알고 있고 필요할 때 만들면 된다. 키캡은 하나 찍는데 10분 내외라 이런 저런 시도를 많이 해 봐도 되는 점이 좋지만 그래도 시간이 너무 많이 든다. 여러 개 찍어서 4호 왼쪽에 실제 장착해 보자.

4월 12일 - 6호 도면 설계

아두이노도 연구해봤고 키캡도 만들 준비를 대충 했으니 6호를 슬슬 만들어 보자. 키피치가 19*19에서 17*16으로 줄어 면적상의 여유가 는데 비해 엄지 아래에 매크로가 들어가 높이는 오히려 늘어날 거 같다. 기판이 필요 없으니 수직 기울기는 고려하지 않아도 되고 지지대는 출력해서 쓰기로 한다. 하판은 아크릴 주문할거라 납땜 외에는 큰 작업이 없다. 이제 슬슬 대량 생산을 위한 준비도 필요하다.

이렇게 설계하고 요청서도 만들어 두었다. 엄지 아래의 매크로키를 위로 바짝 붙일까 싶은데 아직 사용해 보지 않았으니 이번에는 이렇게 만들기로 한다. 펑션키가 좌우로 찢어져 있는게 보기 별로 좋지 않고 전체적으로 오른쪽으로 쏠린 느낌이다. 그래서 다른 대안을 더 만들어 봤다.

편집키그룹을 가운데 두고 좌우를 충분히 벌렸다. 그 위에는 매크로키 2개나 4개 정도를 더 넣을 수 있다. 좌우가 딱 균형잡힌 모양이 보기 좋고 이런 식으로 만들어진 커스텀 키보드도 있다. 그러나 가운데를 어느 손이 담당할 것인가가 애매하고 팔이 안쪽으로 몰려 그다지 편할거 같지는 않다. 이동거리가 짧지만 엄밀히 말해 제자리도 아니다. 그래서 다른 변형을 또 만들어 봤다.

엄지 아래에 매크로가 들어가 하단 공간이 비었으니 여기를 활용하자는 작전이다. 손을 얹어 보면 이 영역은 손바닥 아래쪽이라 걸리적거리지도 않는다. 옆으로 가나 아래로 가나 거리는 비슷하지만 마우스가 더 가까워진다는 이점이 있다. 가운데 영역이 비어 있으니 터치패드나 휠 등을 둘 공간도 있다.

왼쪽에는 PgUp, PgDn 등을 수직으로 둘 수 있다. 그러나 Del 키를 둘 곳이 마땅치 않고 편집키가 좌우로 찢어졌다는 점에서도 감점이다. 이번에 같이 요청해서 만들어 볼까 하다가 채택하더라도 더 개선이 필요할 거 같아 후보로만 남겨 두기로 한다.

여기까지 기획한 후 6호 도면 요청을 보냈다가 문득 편집키 배치를 바꿔 보자는 생각이 들었다. PgUp, PgDn이 수평으로 있는 모양도 비직관적이어서 영 마음에 들지 않고 좌우 이동키가 제자리가 아니라는 점도 불편하다. 쿼티의 편집키가 3열이어서 그대로 따라할 필요는 없고 손가락이 4개니 4열도 괜찮겠다 싶어 다음과 같이 배치해 봤다.

커서 이동키가 제자리라 좋고 Home, End도 자리가 나쁘지 않으며 PgUp, PgDn도 비록 새끼 손가락이지만 수직이라 직관적이다. 새밖열은 잘 안쓰는 키라 큰 상관이 없다. 그런데 이렇게 되면 편집키그룹과는 구조가 달라지는 문제가 있다. 쿼티와 같게 만들어야 한다는 고정관념에 사로잡혀 있지 않았나 싶은데 편집키에 굳이 맞추지 말고 편집키를 이렇게 만들어 버리면 된다.

엄지 아래쪽 공간을 잘 활용하면 4열 2행 정도는 구겨 넣을 수 있다. 왼쪽에도 똑같이 대칭으로 배치하되 매크로 키그룹을 여기로 가져 오면 된다. 왼쪽에 따로 있느니 아래에 두는 것도 접근성이 좋다. 또 왼쪽에 있는 매크로는 Ctrl 조합시 무척 헷갈려 나도 모르게 자꾸 M5를 누르는 실수를 종종 한다.

이는 왼쪽에 매크로키가 있는 키보드에서 공통인데 g913 풀배열이 이런 식이라 인기가 없다. 매크로도 엄지 아래에 놓아 보기로 하고 급하게 도면을 수정해서 다시 보냈다. 각 키에 할당할 문자도 확정하지 않은 상태에서 모양부터 만든거다. 좌우 대칭인건 좋은데 딱 사각도 아니고 모양이 이상하기는 하다.

Esc 위치가 애매한데 지금은 지지대 때문에 펑션행을 벌려서 숫자 옆에 두었다. 오른쪽에도 당장 쓰지 않더라도 대칭을 위해 구멍은 같이 뚫어 놓았다. 예비 구멍을 빼면 91키이다. 이 배치를 선택한 또 다른 이유는 5호랑 너무 비슷해서는 안된다는 점이며 매번 이런 저런 시도를 해야 한다고 생각했다. 아님 말고 이더라도 일단 해 봐야 한다. 도면은 하루만에 넘어 왔다.

양끝의 나사 구멍이 키 영역이라 겹쳐 폭을 140에서 145로 조정했다. 폭은 줄어들고 높이는 높아졌다. 피치가 줄어 이 배치로도 높이는 150인데 1, 3행 높이를 줄여 더 낮아질 여지도 있다. 이대로 컷팅 의뢰 넘겼는데 금요일 오후가 다 가고 있어 이번주에는 안 나올 거 같고 다음주초에나 나오지 않을까 싶다.

구조를 정의해 뒀으니 이제 배치를 만든다. 빨리 만들어 볼려고 이번에는 모양부터 만들고 배치를 고민하기로 했었다. 편집키는 앞서 기획한대로 적용하고 나머지 키의 배치나 맵핑을 생각해 보자. 엄지 아래쪽의 구조에 대해 여러 가지 가능성이 있다. 편집키만 배치한 대충의 초안은 다음과 같다.

Del키가 왼쪽에 있어 쿼티와 사용법이 달라진다. 재정의 가능한 매크로가 너무 많아 과하다. 초기값은 아무거나 넣어 놨다. 이 구조에서 다음 방안에 대해 여러 방식을 기획해 봤다.

▶오른쪽 엄지 아래에 Ctrl, Alt 조합키를 배치한다. 매크로는 왼쪽에 2개 있으니 오른쪽에 굳이 더 둘 필요없이 접근성이 요구되는 두 키를 놓자. 새끼 손가락으로 누르는 것보다는 엄지를 약간 내리는 게 더 쉽지 않을까 생각된다. 자세가 약간 틀어지지만 문자 입력중은 아니므로 상관 없다. 가운데쯤 있으니 모든 키와 어렵지 않게 조합할 수 있다.

▶양쪽 조합키는 왼쪽에 Win, 오른쪽에 Fn만 남긴다. Ctrl도 굳이 양쪽에 중복 배치하지 않는 것이 깔끔하다. 남은 4개의 구멍은 미사용으로 남겨두며 이러면 87키가 되어 텐키레스랑 같다. 조합키 둘만 남은 김에 이 둘을 엄지 위쪽으로 이동하고 편집키를 한칸씩 위로 올리는 것도 고려해 볼만 하다.

모든 조합키를 다 제자리에서 누를 수 있고 전체 높이가 줄어드는 효과가 있다. 저 위치는 엄지보다는 집게로 누르는게 더 가깝다. 6호를 먼저 사용해 본 후 추가 적용 사항과 함께 시도해 보도록 하자.

▶BS는 왼쪽 아래에 고정한다. 조합키 자리에 뒀더니 Enter와 엄청 헷갈린다. 한손으로 숫자 등을 입력할 때 단독 BS가 꼭 필요하다. 영문만 사용하는 구성에서는 Lang이 BS로 대신 사용되므로 왼쪽의 BS는 고정키는 아니고 재정의는 가능하다.

수정한 배치는 다음과 같다. 오른쪽 Esc 구멍도 사용하지는 않는다.

배치를 만들어 보면 이렇게 나온다.12*8이다. Esc는 혼자 1열 먹어 1열 중간쯤에 잠시 자리를 주고 점프선으로 연결하기로 한다.

좌우 구분을 위해 중간에 공백을 넣고 아래 편집기도 살짝 띄웠더니 와이어링이 엉망으로 나온다. 그래서 공백 없애고 바둑판 모양으로 배치했다.

[{y:0.25,x:1.5},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

[{y:0.25,x:1.5},"1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","+"],

[{x:1.5},"Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","["],

[{x:1.5},"`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'"],

[{x:1.5},"\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]"],

[{x:1.5},"Esc","Win",{x:1},"Caps Lock","Shift","Insert","Alt",{a:7},"",{a:4},"Enter",{x:1},"Fn"],

[{x:1.5},"p3","p4","p5","p6","p1","p2","Ctrl","Alt","Home","up","End","PgUp"],

[{x:1.5},"p7","p8","p9","Delete",{x:4},"left","down","right","PgDn"]

와이어링이 딱 예쁘게 나온다.

핀은 20개 쓰는데 내가 산 칩이랑 핀 이름이 달라 어디가 어딘지 잘 모르겠다. 다음 캡처도 정확한건 아닌거 같고 핀이 다 있지도 않다.

맵핑은 Lang이 LAlt로 되어 있는걸 RAlt로 바꾸고 Fn을 App로만 바꾸면 된다. 다음에는 캡션에 미리 적용해 두어야겠다. 레이아웃 이름을 sojett로 주고 저장하니 json파일이 생성된다. COMPILE 탭에서 컴파일하니 sojett.hex 파일이 생성된다. 이걸 이제 칩에 넣어야 하는데 그 방법은 잘 몰라 공부해야 한다.

유튜브 강좌에 잘 설명되어 있는데 버전이 좀 달라졌다. 일단 QMK Toolbox를 깔고 윈도우용 드라이버를 설치해야 하는데 지금은 처음 실행시 드라이버를 자동으로 받는 걸로 바뀌었다. 모든 드라이버를 알아서 다 깔아 준다. 툴박스 실행해 놓고 보드를 리셋하는데 내가 산건 리셋 버튼이 없고 RST핀과 GND핀을 쇼트시키면 리셋된다. 리셋 후 부드로더가 뜨면 hex파일 선택해 놓고 Flash버튼을 눌러 hex 파일을 업로드한다.

처음 넣어 봤는데 뭐가 잘못된건지 연결 직후 123456이 자동 입력되고 Win, Shift가 눌러져 있는 상태이다. 다른 칩 하나를 더 꺼내 다시 해 봐도 증세가 똑같다. 뭔가 빼 먹었거나 hex 파일을 잘못 만든 거 같다. 아니면 칩을 잘못 샀거나. 좀 더 연구해 보고 잘 안되면 다른 칩을 다시 사 봐야겠다.

4월 19일 : 6호 사용기

저번 주말에 의뢰한 6호 철판이 나와 퇴근 직후 바로 찾아 왔다. 좌우 동형이고 폭이 좁은 대신 높이가 높다.

수평 간격은 3인데 비해 수직 간격은 2여서 힘을 못받지 않을까 걱정했는게 그런거 같지는 않고 튼튼하다. 1미리는 좀 무리겠지만 2까지는 넉넉하고 1.5도 가능할거 같다. 스위치와 키캡을 끼워 봤다. 지금까지 만든 모든 키캡을 다 활용하고 있다.

수평 피치 17은 좁지 않으며 오히려 넓어 16까지 줄여도 된다. 수직 16도 한계에 걸려 더 좁히지 못할 뿐 14나 12까지 줄여도 넉넉할 거 같다. 운지 거리가 짧으니 그건 확실이 좋다. 새 키캡의 앞면에 스티커를 붙였는데 좁지만 키 내용을 표시하기는 충분하다. 다만 이 부분이 파여 있어 손가락이 아래 행으로 이동할 때 손톱이 걸리는 감이 있다. 3행 전체를 라운드 처리하는게 쓰기는 좋을 거 같다.

엄지키 6미리 들여 쓰는 건 적당하고 새끼를 4미리 내린 것도 적당하다. 자판 기울기 8도도 더 조정할 필요없을만큼 이상적인 값을 찾았다. 엄지 아래쪽의 조합키는 같은 스위치와 키캡을 쓰면 확실히 걸리적거린다. 스위치만 LP로 바꿔도 쓸만은 한데 충분하지는 않아 키캡도 가급적 납작한 걸로 달아야 한다. 공백키를 눌러도 2미리 정도 여유가 있어 키캡을 약간 더 두껍게 만들어도 될 거 같다. 실사용은 해 보지 못했지만 타이핑중에 가끔 누르는 용도로는 썩 괜찮아 보인다. 이 정책도 계속 고수하기로 한다.

그러나 손바닥 아래의 편집키 배치는 완전 실패다. 4호 기준으로 이 영역이 비어서 배치해 봤는데 막상 끼워 보니 손바닥에 닿으며 엄청 불편하다. 위쪽을 살짝 들어 각도를 줘도 아래쪽 키가 손바닥에 닿는다. 끝부분뿐만 아니라 엄지쪽도 마찬가지이다. 공백을 누를 때는 그나마 괜찮은데 개행을 누르려 안쪽으로 이동하면 닿는다.

높이를 낮추면 괜찬을까 싶어 이 부분에 LP스위치를 꽂아 봤다. 알리에서 산 게이트론 LP 청축을 처음 써 봤는데 이건 완전히 잘못 샀다. 폭이 넓어 잘 꽂히지 않고 억지로 꽂아 놔도 잘 빠진다. 한마디로 개판이다. 다음에 기판이 완전히 확정 되었을 때 딱 한번 꽂아서 써 먹어야겠다. 키감도 조금 무거운 편이라 좋지 않다.

LP에 자작 키캡을 달면 좀 나아지긴 하지만 여전히 걸린다. 아주 낮은 키캡을 써도 마찬가지일 거 같아 결국 위치가 좋지 않다. 이 배치를 꼭 고수하려면 4행의 조합키를 딴 곳으로 옮기고 편집키를 위로 바짝 붙인 후 LP에 낮은 키캡을 쓰는 정도면 된다. 윗행에만 스위치를 꽂아 보니 그럭 저럭 쓸만하다.

조합키 셋을 없애 버리고 위로 바짝 붙이면 괜찮을 거 같은데 이것도 실제 만들어 사용해 봐야 알 수 있다. 문자키와 달리 8도 기울이지 않아 끝부분이 조금 걸리적거리는데 일단은 이 배치를 계속 채택하기로 한다. 실용성은 분명 있을 것이다.

6호는 완전히 실패다. 아예 보드에 연결할 필요도 없이 스위치만 꽂아 봐도 그걸 알 수 있다. 2호와 같은 운명이되 그렇다고 해서 시도 자체가 문제가 있었던 것은 아니다. 이를 통해 알아낸 사실이 있고 더 좋은 7호를 만드는데 많은 도움이 될 것이다. 이걸로 키캡 사용성 테스트도 충분히 해 볼 수 있다.

완성할건 아니지만 참고용으로는 가치가 있으니 기둥을 만들기로 했다. 밑바닥에 스위치 핀이 뾰족해 손이 아프고 경사를 줄려면 뭘 받쳐야 하는 불편이 있다. 좌하단 기둥을 다음과 같이 만든다. 철판 길이 150에 앞 10미리, 뒤 30미리로 들면 기둥 윗면이 비스듬해지며 각도는 =DEGREES(ASIN(20/150)) = 7.66도가 된다. 이 각도만큼 사각 구멍을 만들어 윗면을 깍아낸다. 모서리에 딱 걸치도록 높이를 잘 조정한다. 나머지 셋도 방식은 같아 복사 후 그룹화하면 된다. 위쪽 기둥만 길이가 30이다.

다음은 지름 3미리의 나사 구멍을 판다. 각 변에서 2미리만큼씩 떨어져 있되 중앙이 아니므로 각 기둥마다 위치가 다르다. 나사는 15미리 길이이되 머리와 1.5T철판 두께를 빼면 대략 11미리 정도 깊이면 된다. 나사 구멍 배치 후 그룹화하여 구멍을 만든다. 절차가 복잡하지만 이제 익숙해져서 이 모델링을 하는데 20분밖에 걸리지 않았다.

힘을 받는 부품이라 출력 옵션을 잘 줘야 하는데 외피는 4겹, 탑레이어 8겹, 인필은 50%로 주었다. 출력 시간은 1시간 4분이다. 밥 먹으면서 기다리고 있으니 출력 완료되었다. 원하는대로 깔끔하게 잘 나왔다.

윗면의 계단은 레이어 높이를 줄이면 더 매끈하게 만들 수 있지만 굳이 그럴 필요는 없다. 계산한 각도만큼 기울여 주니 정확하게 장착된다. 나사 구멍이나 위치도 딱 맞다. 다만 처음 예상했던대로 나사 길이가 길어 아래쪽은 끝까지 다 박지 못했다. 나사 길이 10미리짜리를 찾아 봐야겠다. 디바이스마트에서 M6, M10, M16 세 종류와 니퍼까지 주문했다.

수직으로 7.2도 경사를 자연스럽게 구현했고 균형도 딱 맞다. 기둥 높이와 경사면 기울기만 조절하면 원하는 각도를 쉽게 만들어낼 수 있다. 이건 시제품 테스트용이라 수직으로 각도를 줬는데 실제로는 수평으로 각도를 줘야 하고 수직은 받침대를 받치면 된다. 위 키보드를 90도 반시계 방향으로 회전하면 딱 원하는 모양이고 2번, 4번 기둥을 바꾸면 정확하다. 이 정도만 해도 좋은데 아랫면을 보면 더 튜닝할 부분이 있다.

제일 아래 스위치의 돌출부는 5.3미리이고 하단 높이는 9미리이다. 이 높이에서 아래쪽을 4미리 더 낮출수 있다는 얘기며 이 정도면 팜레스트없이도 충분히 사용할 수 있다. 하판을 깔더라도 앞쪽 끝까지 내려올 필요 없이 중간지점까지만 오고 기둥도 중간에 받치고 앞면은 그냥 늘여뜨려 놓으면 진짜 전면을 4미리 높이로 만들 수 있되 수평 기울기를 주면 중앙 부는 약간 솟아 오를 것이다.

왼쪽 철판은 수평으로 2도 기울여 보자. 왼쪽 끝의 높이는 6미리로 정한다. 오른쪽 중앙의 높이는 =6+150*SIN(RADIANS(2))식으로 계산하며 11.23이 된다. 이걸 2도 각도로 위쪽을 깍으면 된다. 모델링하는데 20분, 출력에 30분, 장착에 10분 정도 걸렸다. 이제 지지대는 원하는 모양으로 자유롭게 만들 수 있다.

모델링에 자신감이 붙어 키보드 옆면 손잡이도 만들어 봤다. 철판 끝이 날카로워 맨손으로 만지면 예리한데 이 부분에 손잡이를 붙이면 잡기 좋지 않을까? 폭20, 두께 3, 높이 30 원통에서 오른쪽 8미리 잘라내고 가운데 철판 두께인 1.5미리 홈을 판다. 윗면에는 미끄러지지 않도록 작은 반원을 3개 박아 넣었다. 디자인하는데 20분도 안 걸렸고 인필 100으로 해도 24분이면 출력된다.

출력은 잘 나왔는데 1.5 홈이 철판에 안들어간다. 1.7로 약간 여유를 줘서 일부만 다시 찍어 봤더니 헐렁해서 1.6으로 다시 조정했다. 0.1미리 단위 치수는 정확하게 구현되지 않아 대충 경험적으로 맞추는 수밖에 없다. 1.6으로 만들어도 입구가 수축으로 인해 뻑뻑하여 칼질을 약간 해 줘야 한다. 장착 모습이다.

나른 실용성 있고 장착하면 튼튼하게 잘 고정된다. 철판을 만지는 것보다는 확실히 나은데 윗면을 각지게 만들어 여기도 손이 그다지 편하지는 않다. 회사에도 2벌 가져가 5호에게 입혀 주었다. 썩 잘 만든건 아니지만 이걸 만들면서 3D프린터가 실생활에도 유용하게 사용된다는 것을 경험했다.

4월 20일 - 플레이트 제작

회사에서 일하다가 문득 이런 생각을 해 봤다. 수직 피치는 작을수록 거리가 짧아 유리한데 스위치 크기 제한에 걸린데다 보강판도 스위치간의 가로바 두께를 어느 정도 확보해야 하니 지금은 16이 한계다. 그런데 꼭 스위치를 개별 구멍에 꽂을게 아니라 수직으로 길게 붙여서 꽂으면 더 줄일 수 있지 않을까?

이러면 14까지 피치를 줄일 수 있고 높이가 낮아지면 프린터로 보강판을 만들 수 있고 케이스까지도 출력해 쓸 수 있다. 샘플로 받아 본 커스텀 키보드의 보강판이 플라스틱임에도 꽤 쓸만하고 스위치도 잘 들어가 아래쪽에 지지만 잘 해 주면 충분하다. 다음 키보드를 보면 충분히 가능함을 알 수 있다.

플레이트 두께가 1.55인데 튼튼하고 아래쪽에 스위치가 걸리는 홈을 잘 활용하면 더 두껍게 만들 수도 있다. 피치가 좁으면 프린터로 출력할 만해지고 대량 생산도 용이하다. 가운데 부분이 울렁거리는데 이건 스위치 바닥을 받쳐 주면 된다. 수직으로 14*4의 홈을 파 나란히 배치해 볼려고 했는데 예상치 못한 문제가 있다.

스위치의 홀삽입구는 13.92이지만 위쪽 보강판에 걸리는 날개가 있어 이 부분은 15.5여서 붙여 봐야 16이 한계다. 날개를 칼로 잘라내면 14로 줄일 수 있지만 노가다가 너무 심할거 같다. 즉 6호 철판이 거의 한계치인 셈이다. 그래도 플라스틱은 개별 스위치를 지지하기 어려우니 4개 한번에 배치하기로 하고 1열만 모델링해 봤다.

1.5 두께가 실제 찍어 보면 1.3밖에 안되어 헐렁하다. 좀 빡빡하게 고정하려고 1.8로 했는데 그럼 실제로는 1.6정도가 될 것이다. 길이도 안 맞는데 스위치마다 크기가 약간 다르고 또 정사각형이 아니어서 끼울 스위치와 방향을 미리 결정해야 한다. 이렇게 계산해도 헐렁하게 남는다. 이유를 한참 생각한 후에 알아 냈다. 제일 위, 아래는 걸리는 날개 부분이 밖으로 삐져 나가기 때문인데 처음에 미처 계산하지 못했다. 이 걸리는 부분이 0.8이라 스위치 높이 *4에서 1.6을 빼야 한다.

1.8 두께로 했더니 이번에는 걸쇠가 걸리지 않는다. 길이도 미세하게 짧아 4개가 들어가지 않는다. 분명 수학적 계산이 잘못된 거 같은데 어디가 틀렸는지 아직 모르겠다. 좀 더 해 보면 금방 성공할 거 같은데 출근시간 리밋에 걸렸다. 밤샜는데 지금 4시 반이니 이대로 출근했다가는 죽음이다. 최소한 2시간은 자야지 하고 억지로 누워 뒤척이다 겨우 잠 들었는데 알람과의 싸움에 져 결국 택시 타고 출근했다. 잠을 많이 못 자는 것도 힘들지만 일하고 싶을 때 멈춰야 하는 것도 참 힘든 일이다.

회사에서는 또 회사일 하느라 힘들었지만 무사히 퇴근해서 2시간 정도 잤다. 지금부터 4시까지 5시간동안 플레이트 초안이라도 완성하고 자야겠다. 마침 그제 중고로 산 체리 적축 스위치가 도착했다. 이게 7호를 만들 재료이다.

이걸 끼워 보니 1.8 두께에도 걸쇠가 잘 걸리며 길이는 짧다. 이 작업을 하면서 정확한 측정이 무척 중요하다는 것을 느꼈다. 스위치마다 특성이 달라 스위치에 따라 모델링을 해야 한다. 그래서 정밀 측정해 봤다. 핀을 오른쪽에 두고 폭*높이로 측정했다.

스위치	뿌리	날개	십자스템	스트록
체리적	13.96*13.88	15.52*15.50	1.24, 1.07	4
게이트황	13.9 *13.9	15.8*15.5	1.25, 1.07	4
GTMX청	13.95*13.95	15.58*15,52	1.27*1.06	4

이 측정을 하며 십자스템의 두께가 가로, 세로 각각 다름을 처음 알았다. 이러니 키캡까지도 스위치와 방향별로 따로 만드는게 원칙인데 이건 그냥 두기로 한다. 수직 길이는 계산상 날개포함 높이 15.55*4에서 스위치 하나의 양쪽 날개 높이 1.62을 빼면 된다. 이러면 60.6이 되어야 하는데 실제 뽑아 보면 수축으로 인해 0.7미리 짧게 나온다. 그러니 수축을 고려하여 61.3 정도 주면 된다.

너비는 14가 맞지만 출력 결과는 13.6이며 0.4 작다. 그러나 스위치 뿌리가 14보다 작고 플라스틱이 약간의 탄성이 있어 이 정도면 딱 맞다. 걸쇠가 걸리는 두께는 1.5가 맞지만 1.8로 하니 맞아서 이대로 뽑아 봤다. 가로로 벌어지지 않도록 폭을 약간 넓히고 4겹 인필 50%로 출력했다.

길이는 딱 맞다. 폭이 좁은지 중앙 부분이 벌어지며 여러열에 키를 꽂으면 위로 솟을 거 같다. 폭을 14로 줘도 실제로는 13.5로 나온다. 왜 이런 오차가 나는지 모르겠는데 철판의 폭은 13.9이며 약간 헐렁하다. 13.5에도 들어간다는 것은 양쪽으로 벌어진다는 얘기다. 약간만 늘려 14.2로 주었다. 걸쇠 두께 1.8은 조금 많아 1.7로 낮추고 걸쇠 폭은 양쪽 1미리인데 걸쇠폭이 좁으니 0.4로 줄이고 강도를 늘렸다. 위쪽홈이 14.2이니 아래쪽홈은 걸쇠 양쪽 다 포함해서 15로 지정했다. 전체 두께는 3.5로 두텁게 만들었다. 이러니 출력시간이 27분으로 늘어난다.

좌우가 바뀐 이유는 걸쇠 걸리는 부분을 위로 찍어야 하므로 위쪽을 베드 바닥에 놓고 출력해야 하기 때문이다. 폭을 14.2로 주니 실제로는 13.75로 나오며 이 정도면 적당하다. 길이는 딱 맞고 걸쇠폭 0.4도 충분하다. 그러나 걸쇠 두께는 1.7로 해도 과해서 걸쇠가 완전히 다 들어가지 않으며 걸쇠가 경사져 있어 다 들어가지 않으면 옆이 불룩해진다. 뿐만 아니라 바닥에 놓으면 위쪽이 살짝 솟아 오른다.

구멍 크기를 14.3으로 늘리든지 걸쇠 두께를 1.6으로 낮추어 약간 더 헐렁하게 해야 할 거 같다. 다음은 1구, 2구 테스트이다. 14.2*14.2*1.7 사각형 위에 15*14.2*1.8짜리 사각형을 얹었다. 2구는 길이가 계산상 29.38이지만 30으로 했다.

1구에 14.2는 빡빡하고 2구의 길이 30은 딱 맞다. 1구 구멍의 크기가 13.65밖에 안된다. 구멍폭을 14.2에서 14.3으로 약간 늘리고 걸쇠 두께는 1.7에서 1.6으로 낮췄다. 1구 구멍이 13.7로 늘어나고 걸쇠도 잘 걸린다. 14.4에 1.5 두께로 찍으니 구멍이 13.8로 늘어났다. 쑥 잘 들어가며 걸쇠도 잘 걸려 헐렁하지도 않다. 여기까지 한 후 출근 리밋에 걸려 강제로 자야할 시간이다. 하던 일을 멈춰야 한다는게 슬프지만 어쩔 수 없다.

퇴근 후 여러 치수로 찍어 보는 김에 14.5에 1.4도 찍어보되 폭이 늘어나면 걸쇠가 걸리는 부분이 좁아져 걸쇠 폭도 15.3으로 늘렸다. 이랬더니 확실히 꽉 고정되지 않아 들썩거리고 수직으로도 걸쇠가 다 안 걸려 흔들거린다. 바디폭은 14.3, 걸쇠폭은 15.3, 걸쇠 두께는 1.7이 딱 맞는 거 같아 다시 찍어 봤다. 이번에는 필라가 초록색으로 바뀌었다. 1구짜리가 조금 빡빡하게 들어가지만 단단하게 잘 고정되고 딱 맞다. 실제 적용했을 때는 어떨지 모르겠지만 말이다.

여러 테스트를 거친 후 2열짜리를 뽑아 봤다. 아주 잘 걸리는 것 같지만 고작 2열에도 중앙 부분이 점점 밀리는 문제가 발견되었다. 스위치가 들어는 가지만 플레이트를 조금씩 옆으로 밀어 좌우가 부풀어 오르며 이게 심해지면 판 전체가 위로도 불룩해져 굴곡이 진다.

이유를 분석해 보니 모델링이 문제가 아니라 출력이 문제였다. 첫 레이어는 안착을 위해 지긋이 눌러야 하니 필리멘트가 옆으로 눌러져 좌우로 퍼지며 이는 어쩔 수 없는 문제이다. 전체 폭은 맞춰 주지만 구멍이 뚫린 부분은 안착을 위해 누르는 부분만큼 오차가 생길수밖에 없다. 그러니 이런것까지 감안해서 미리 폭을 좀 더 줘야 하는데 그 정도가 필라멘트에 따라 또 달라지니 하나 만들어 놓고 계속 쓰기도 어렵다.

자, 이제 이론 연구는 다 끝났으니 테스트는 그만 하고 실제 플레이트를 만들어 보자. 다 해 본거라 모델링에 시간이 오래 걸리지는 않았다. 폭은 14.4로 주어 약간 여유를 두었고 걸쇠폭은 15.3이며 걸쇠 두께는 1.7이다. 4열 높이는 61.3, 2열 높이는 30이면 된다. 단계를 밟아 하나씩 찍어 보려고 했는데 출력 시간이 오래 걸리더라도 아예 그냥 다 만들어 버렸다.

6열 배치하고 새끼열 4미리 내리고 엄지 각도 틀어가며 5개 배치한다. 여기까지 만든 후 그룹핑해서 8도 기울이고 편집, 조합, 펑션키까지 배치했다. 간격이나 수치는 눈대중으로 대충 맞췄는데 틴커캐드로는 회전된 객체에 대해 정확한 간격을 지정하기 어렵다. 나사 구멍은 3미리로 하되 6군데 대충 박아 넣었다. 플레이트 크기는 145 정사각이다.

모델링은 그럭 저럭 되었는데 출력이 잘 안된다. 레벨링을 아무리 잘 잡아도 한쪽 어딘가에서 안착 불량이 발생하고 첫 레이어를 잘 앉혀도 두번째 레이어에서 노즐이 긁어 또 어긋나 버린다. 브림을 깔아 봤는데 슬라이서의 버그인지 브림이 허공에 생성되는 문제가 있고 래프트는 도저히 떼어낼 자신이 없다. 4번이나 실패했다.

베드 한계치까지 다 뽑는데다 구멍이 숭숭 뚫린 모델이라 정확히 뽑기 쉽지 않다. 결국 이 문제는 딱풀로 해결했다. 전체를 다 바르고 찍었더니 단단히 안착되어 문제가 발생하지 않았다. 4시간짜리 기다리다 잠이 들어 버렸는데 아침에 일어나니 예쁘게 뽑아 놨다.

오른쪽 모양인거 같지만 걸쇠 부분을 위로 찍다 보니 뒤집어서 써야 하므로 이게 왼쪽이다. 스위치를 꽂아 보니 무난하게 잘 들어가며 전혀 부풀어 오르지 않는다. 스위치 폭은 13.8 정도로 나오는데 첫 레이어 찌그러짐을 고려하면 14가 넘을 거 같다. 그러다 보니 좌우로 조금 흔들리는 감이 있다. 차라리 14.3으로 찍고 빡빡하면 줄질을 하는게 더 나을 거 같다. 키캡도 몇개 꽂아 봤다.

키캡 찍어 놓은게 몇개 안 남아서 다 끼워 보지 못했는데 4호걸 뽑아서 끼워 봐야겠다. 다행히 엄지 아래키나 손바닥 아래키가 심하게 걸리적거리지 않는다. 약간 닿는 느낌이 나는 정도인데 이런건 이제 키캡의 높이로 잘 조정하는 수밖에 없다. 배열은 이 정도면 기대한만큼 잘 나와 줬다.

이 출력물은 애초에 테스트 용도로 뽑은 것인데 너무 잘 나와서 바로 써도 될 정도이다. 그러나 또 한번 더 욕심을 내 보기로 했다. 키캡 구멍을 통합하면 수직 피치를 대폭 줄일 수 있을거라 기대했는데 고작 0.5미리 줄어 실망이었다. 그런데 좀 더 생각해 보면 보강판 걸쇠를 굳이 유지할 필요가 없다.

보강판에 걸라고 0.8미리 튀어 나와 있는 부분이 있는데 양쪽으로 1.6미리나 된다. 어차피 수평쪽만 있어도 걸리니 굳이 필요 없다. 칼질 하기 싫어서 그냥 냅두기로 했는데 돌출된 부분이 많지 않아 막상 잘라 보면 별로 어렵지도 않으며 잘 잘린다. 잘라낸 후에 높이를 비교해 보자.

무려 1미리가 줄어들었다. 스위치 4개를 잘라 기존 구멍에 넣어 보니 이만큼이나 남는다. 대략 이전보다 3미리 이상 줄어 들었다. 작은 차이이지만 그만큼 운지 거리가 줄어드니 고속 입력에 조금이나마 유리하다. 이왕 다르게 만들고 있으니 가급적 줄여야 한다.

이 크기로 크기를 다시 조정하여 2행과 4행, 1행 각각 샘플을 만들었다. 계산으로는 정확하지 않으니 대충 감으로 줄여야 한다. 뽑아 보니 2행은 좀 빡빡하고 4행은 조금 남아 스위치 사이에 틈이 보인다.

다시 조정해서 뽑으니 정확하기는 하다. 그러나 여기서 다시 한번 더 구두쇠짓을 해 보기로 한다. 원래 스위치 폭은 13.95인데 14.5면 아직 0.5미리 더 많다. 스위치를 잘 관찰해 보면 걸쇠 외에 윗뚜껑이 약간 돌출한 부분이 있다. 이거까지 잘라 버리면 진짜 13.95도 가능해진다. 체리 스위치만 그러면 곤란하니 다른 스위치도 재 봤는데 진짜 13.95 맞다.

이래서 표준은 좋은 것이다. 이거까지 다 칼로 밀어 버리고 아예 바짝 붙여 보자. 그러면 4행은 14*4=56이고 2행은 14*2=28이지만 약간 여유분을 주었다. 어차피 칼질을 할거라 오려서 맞추면 된다. 여기까지 중간에 암산 잘못해서 버린 것 빼고 3개의 샘플을 뽑았다.

1행은 변화 없고 2, 4행의 높이가 각각 다르다. 최고로 줄인 버전은 이제 키캡도 간섭이 발생해서 다시 만들어야 한다. 매 배치마다 달라지니 어쩔 수 없다. 이렇게 높이를 대폭 줄여 만든 걸 쿼티와 비교해봤다.

점점 줄어들어 3개 높이에 4개를 구겨 넣었다. 그만큼 더 작게 만들 수 있고 속도도 개선될 걸로 기대된다. 이왕 표준이랑은 멀어지기로 했으니 기성품 스위치가 허락하는 한 최대한 작게 만들었다.

충분한 테스트를 해 봤고 경험도 쌓았으니 이제 진짜 플레이트를 뽑아 보자. 테스트에 비해 다음 사항을 수정 및 개선한다. 하나 잘 만들어 좌우를 같이 찍어야 하니 모델링을 잘 해 놔야 한다.

-스위치폭 : 14.3, 걸쇠폭 : 15.3, 걸쇠 두께 : 1.7, 전체 높이 : 3.5

- 2행 높이 28.4, 4행 높이 56.5. 키피치는 17*14

- 엄지 6미리(테스트는 4미리로 잘못 만들었음). 10~40도까지 기울임

- 새끼 4미리 내림, 중지 2미리 올림(이건 새로운 시도임)

- 나사 구멍은 지름 3, 모서리에서 4만큼 띄워 4개. 가운데는 하단 75거리에 2개

케이스 제작을 고려하여 나사 구멍도 대충 아무데나 뚫어 놓지 않고 치수를 정확히 기입했다. 몇번 해 보니 이 정도 모델링은 30분도 걸리지 않는다. 1행, 2행, 4행 만들어 두고 4행 6열 나열하여 중지 올리고 새끼 내린다. 엄지는 6미리 안쪽에 하나 배치하고 각도 기울여 가며 나머지를 배치한다.

여기까지 만든 걸 전체 그룹화 해서 8도 기울이고 조합키, 편집키, 펑션키를 각각 배치한다. 145 크기의 플레이트를 덮어 그룹화 하고 나사 구멍 6개를 치수에 맞게 배치하면 완성이다. 이게 왼쪽인데 오른쪽은 좌두 대칭시키면 된다.

모델링 마친 후 바로 인쇄 걸었는데 프린터가 말썽이라 손 좀 봤다. 노즐 한번 더 뚫어 주고 레벨링도 맞추었다. 4시간 30분 정도 걸리니 이제 스위치 칼질이나 하면서 기다리기만 하면 된다. 딱풀을 발라 놔서 그런지 다행히 둘 다 아주 잘 나왔다. 다만 뽑은 후에 물로 딱풀기를 잘 씻어 줘야 한다.

스위치는 인접한 것만 칼질을 해서 끼웠는데 시간은 좀 걸렸지만 못할 정도로 힘들지는 않았다. 다음은 이 배열에 딱맞는 키캡을 다시 뽑았다. 4호용으로 뽑아 놓은 키캡은 높이가 14여서 간섭이 있다. 최초 캡션을 측면에 둘려고 디자인했는데 좌우 마주보게 하면 대충 읽기 불편하지 않을거라 생각했다. 그러나 막상 여러개 뽑아서 꽂아 보니 손가락이 아래 위로 이동할 때 걸리적거린다.

스트록이 3.5미리이니 그만큼 쑥 내려갔다 아래위로 이동하면 걸릴 수밖에 없다. 표준 키캡이 영역을 가득 채우지 않는 것도 다 이유가 있었던 것이다. 그래서 작전을 바꾸어 4호와 같이 아래쪽에 캡션을 두기로 하고 16*13 크기로 다시 뽑았다. 이왕 시작한김에 1, 3행은 2미리 더 위로 올려 각도를 주었으며 0행은 2미리 더 높다. 각인도 스티커 붙여 보니 대충 보이기는 한다.

편집키는 높이를 가급적 낮추었다. LP 스위치를 쓰고 키캡도 가급적 낮게 다시 뽑았다. 2행 키캡에 비해 딱 1미리 낮다. 십자 기둥을 3.5로 낮추었더니 스위치 윗면에 닿아 안되고 헤더를 3미리로 줄였더니 신발이 걸리지 않는다. 신발을 4.5에서 4로 0.5미리 낮추고 헤더를 4에서 3.5로 낮추어 겨우 1미리 낮췄다.

왼쪽부터 0행, 2행, 1미리 낮춘건, 1.5미리 낮춘건데 이 중 세 번째걸 채택했다. 이 정도만 해도 손바닥에 걸리적거리지는 않는다. 더 낮게 만들려면 기둥까지 일체형으로 평평하게 뽑으면 되지만 그러면 윗면이 까칠해 손가락에 닿는 감촉이 좋지 않다. 다음은 엄지행 3키를 한꺼번에 디자인했다.

아래쪽 조합키와 걸리지 않도록 6미리 두께로 했는데 이 정도면 걸리지 않는다. 좀 더 높아도 될 거 같다. 중앙이 오른쪽으로 쏠렸는데 뒷면 홈이 0.5미리 오른쪽으로 가서 그렇다. 위치 수정하고 윗면에 반원을 얹어 라운드를 줘 봤다. 그래도 이상하게 오른쪽으로 쏠리는데 이건 스위치 위치가 잘못된 거 같다. 키캡 만드느라 시간을 너무 많이 쓰고 있어 이 정도에서 타협을 보기로 했다. 완성 모습은 다음과 같다.

기능적으로는 큰 문제없을만큼은 뽑았는데 세부적 품질까지는 확보하지 않았다. 이런 건 천천히 바꿔 보자. 필라멘트 바꾸면 색색으로 뽑아 알록달록 꾸며볼 예정이다. 회사 다니는동안 이런거나 틈틈이 하고 주말에는 아두이노 작업해서 시제품 완성할 예정이다. 소프트웨어도 수정할게 많아 2주 정도는 더 있어야 7호가 완성될 거 같다.

회사 다니느라 좀체 진척이 안되고 있다. 집에 와 봐야 키캡 출력 걸고 필라멘트 바꾸기 전에 지금 색상으로 여유분까지 뽑아 두려니 시간이 많이 걸린다. 드디어 모든 키캡과 플레이트 기둥까지 다 완성했다. 지금은 4월 29일 금요일 새벽이다. 이번 주말에는 뭔가 진척이 있었으면 좋겠다. 외관만이지만 완성된 7호는 다음과 같다.

펑션키까지 다 때려 박고도 확실히 작기는 작다. 아직 기판은 연결도 안 해 봤지만 이 상태만으로도 사용성 테스트는 충분히 해 볼 수 있다.

- 엄지 아래 조합키와 손바닥 아래 편집키 배치는 훌륭하다. 엄지를 구부려 가끔 누르는 용도로 적합하고 헷갈리지도 않는다. 아주 약간 걸리적거리는 느낌이 있지만 팜레스트를 쓰면 전혀 걸리지 않는다. 입력중에 편집키로 이동도 가깝고 직관적이다.

- 행별로 기울기가 다른 라운드 키캡과 엄지의 둥근 키캡은 둘 다 성공적이다. 디자인은 더 다듬어야겠지만 개념은 확실히 잡은 거 같다.

- 스트록 4미리에 피치 14가 좁아 손가락 바닥면이 아래쪽 키캡에 걸려 감이 좋지 않고 걸리적거린다. 이정도 피치와 스트록에는 기계식보다 펜타가 더 어울릴 거 같다. 스트록이 짧거나 피치가 충분해야 하는데 깊고 좁으니 문제다. 메인 스위치도 LP로 바꿔 보면 어떨까?

일반 스위치보다 LP가 1.5미리 스트록이 짧아 깊에 눌러지지 않으니 손가락이 덜 걸린다. 이 경우 엄지행보다 높이가 낮아져 균형이 좀 맞지 않는데 엄지는 따로 놀기 때문에 큰 지장이 없다. 그래도 확실이 어색하기는 하다.

- 일반 스위치를 사용하려면 피치를 15.5로 늘리고 키캡은 새로 만든 좁고 라운드진걸 사용한다. 이건 플레이트를 새로 만들 필요없이 6호 철판을 사용하면 테스트해볼 수 있다.

피치가 늘어나니 확실히 덜 걸리적거리고 엄지행이랑 높이가 같아 불균형이 없다. 플레이트 높이가 약간 늘어 나더라도 이쪽이 덜 까일거 같다.

- 중지를 2미리 올리는 건 별 효과가 없고 시각적으로 지저분해 보이기만 한다. 채택 여부는 실사용을 해 봐야 알 수 있되 당장은 그다지 긍정적이지는 않다. 한번은 시도해 보도록 하자.

- BS, Del을 옆에 두고 Win, FN을 가운데 두는 배치도 괜찮다. 가운데에도 위쪽에 키 하나씩 더 두어 활용도를 �F아 보거나 약간 아래로 내려도 될 거 같다. 이 키는 필요에 따라 엄지로 누를 수도 있고 집게로 누를 수도 있다.

- 엄지행의 각도를 너무 많이 주었다. 아래에 키가 2개 더 늘어나 엄지를 많이 구부려야 하니 지금 각도의 절반 정도로 하는게 좋을 거 같다. 현재 0~40도까지인데 0, 10, 20으로 하고 아래 두 키는 나란히 붙여 두는 것도 무방하다.

4월 30일 - 7호 제작

7호를 통해 시행착오를 겪고 8호를 연이어 제작한다. 피치는 17*15.5로 널널하게 잡았으며 스위치는 칼질하지 않고 그냥 쓰기로 한다. 중지는 2미리 올리고 엄지는 0, 10, 20도 각도를 적용한 후 아래 두 키는 인접하게 중앙에 배치한다. 문자영역의 스위치는 적축을 쓰되 새끼 손가락 2열은 백축을 끼워 차등 키압으로 만든다.

플레이트를 만들기 전에 1, 2, 4구에 대해 테스트 플레이트를 먼저 만들었다. 여러번 테스트 출력해 보고 치수를 결정했다. 테스트 후 4시간에 걸쳐 플레이트 출력했는데 좀 안 맞다. 날개까지 포함한 폭이 일반은 15.6인데 비해 LP스위치는 15라 공간이 빈다. 그리고 1.5 걸쇠도 두꺼워 걸리지 않는다. 기성품 철판을 측정해 보니 1.1T이며 조금씩 끄덕거리도록 되어 있다.

너무 딱 맞게 만들지 말고 조금 여유 있게 만든게 좋다. 걸쇠는 당길 때 안 빠지도록 하는 역할을 할 뿐 평상시에는 아래로 누르기 때문에 조금 끄덕거려도 상관 없다. 스위치 폭도 14.5로 해도 실측해 보면 13.8 정도로 출력되니 끼우느라 너무 힘쓸 필요 없다. 테스트를 몇번 더 뽑아 보고 다음과 같이 결정했다.

전체 : 플레이트 크기 = 150 * 150. 전체 두께 = 3. 걸쇠 1.3. 걸쇠폭 15.9.

1구 : 14.5 * 14.5.

2구 : 14.5 * 30.8. 계산상 29.6이나 여유를 주어 30.8로 지정

4구 : 14.5 * 61.9. 계산상 15.6 * 4 - 1.6 = 60.8이나 여유를 줌

LP 2구 : 14.5 * 30.2. 일반보다 약간 더 짧음. 걸쇠 1.2

엄지 : 각도가 덜 휘었지만 시범삼아 0, 10, 20으로 배치

외피 4겹에 인필 100으로 4시간 정도 걸린다. 괜히 겁먹고 145로 했는데 150을 꽉 채워도 별 이상없이 잘 뽑아주는게 다행이다. 다 뽑은 후 스위치를 채결하는데 큰 문제는 없었다. 안착부에 칼질은 필수이되 전에는 잘랐는데 지금은 밀었다 땡겼다 하면서 긁어내는게 더 효율적이라는 걸 알았다. 그런데 긁어 내는걸로도 0.2 정도의 두께 조절이 가능해 너무 많이 긁어 내면 헐렁해지므로 조금씩 맞춰 가며 긁어야 한다.

엄지 아래 2키를 옆으로 나란히 뒀는데 이건 좀 에러다. 수직 2행을 옆으로 돌린건데 스위치는 정사각이지만 프린터의 종횡비는 그렇지 않은지 틈이 약간 벌어진다. 그리고 키캡도 가로로 붙인 건 고려하지 않아 서로 닿는다. 이 두 문제는 다시 뽑기보다는 틈을 메우거나 신발을 약간 잘라내어 간격을 조정하기로 한다. 스위치는 적이 주이되 새끼쪽은 백, 조합키는 흑, 펑션은 황으로 했다.

차등축도 시도해 보기로 한다. 상단에 글자도 새겼는데 잘 보이지는 않는다. 왼쪽은 이 정도 선에서 된 거 같고 오른쪽은 똑같이 뽑되 새끼 아래 두 키를 7호처럼 따로 두기로 한다. 일렬로 두는 것보다는 따로 두고 각도도 약간 트는게 좋을 거 같다. 왼쪽은 이왕 만든거 그냥 두기로 한다.

양쪽판을 다 만들고 보니 배치는 괜찮은데 가운데 부분이 너무 울렁거린다. 3.5 두께로 만들었다가 3미리로 줄여서 그런거 같기도 하고 ABS필라멘트가 약해서 그런거 같기도 하다. 아직 아두이노는 공부를 덜해서 기판 납땜을 하려는데 이러면 플레이트가 단단해야 한다. 프린터 싹 정비하고 4.5미리 PLA로 다시 뽑고 있다.

또 엄지 세 키가 센터가 맞지 않고 오른쪽으로 치우치는 문제가 있다. 딱 붙어 있어 미관상 좋지 않을 뿐만 아니라 서로 간섭도 일어난다. 중앙 엄지는 정확히 중앙이고 신발도 중앙이 맞는데 좌우키가 오른쪽으로 쏠렸다. 원인을 분석해 보니 홈삼각형 높이가 2.46으로 잘못 맞춰져 있는데 왜 그런지 이유는 모르겠다. 임시적으로 신발 끝을 조금 잘라 해결할 수도 있지만 근본적인 문제를 고치긴 해야 한다.

세 키의 삼각형 높이를 2로 조정했다. 그 외에 플레이트의 키 간격이 정확히 일치하지 않아서 그런 이유도 있다. 다음은 신발도 조정한다. 문자와 똑같이 4.5로 했더니 엄지가 낮고 아래쪽 키와도 걸릴 수 있다. 엄지는 다른 손가락보다 조금 더 붕 떠 있는 것도 괜찮을 거 같아 십자 기둥을 6미리로 높였다. 또 키에 평행하지 않고 좌하향으로 약간 기울어진 문제도 있다.

좌우 거리는 대충 맞는데 십자홀이 일그러져 있다. 구멍의 품질이 좋지 않다 보니 키캡 전체가 기울어진다. 파란색 ABS 필라멘트가 그다지 출력 품질이 좋지 않다. 모양이 안좋아 십자홀을 1.5로 만들었는데 그렇게 클 필요가 있나 싶고 ABS라 그랬던 거 같은데 일단 찍어 보고 PLA에서 품질이 괜찮으면 1.4로 줄여야겠다. 플레이트 출력하는 5시간 동안 기다려야 한다. 이래서 시간이 오래 걸린다.

5시간 경과 후 기대고대했으나 출력 실패다. 앞부분은 잘 되었는데 뒷쪽 모서리 양쪽이 중간에 들고 일어나 부풀어 버렸다. 첫 레이어 안착하는거 분명히 보고 갔는데 그걸로는 부족한 모양이다. 구부러진 부분만 잘 펴면 될거 같기도 한데 그보다 더 큰 문제가 발생했다. 구멍이 헐렁해서 키가 들락날락거린다. 똑같은 모델인데 ABS와 PLA의 수축 차이로 인해 치수가 맞지 않다. 어쩔수 없이 다시 흰색 ABS끼워서 다시 뽑고 있다.

이번에는 4미리 두께에 2겹으로 하고 인필도 30%만 채웠다. 지나치게 다 채우는게 오히려 더 문제를 일이키는 거 같다. 측정과 출력이 이렇게 차이가 나니 다음부터는 같은 필라멘트로 측정한 후 그걸로만 출력해야겠다. 이번에는 ABS에 맞게 모델링했으니 딱풀을 쓰더라도 끝까지 ABS로 뽑아 보자. 엄지키는 성공적으로 잘 출력했다.

센터도 비교적 잘 맞고 문자 영역보다 1.5미리 더 높지만 어색하지 않으며 아래쪽 키와 멀어져 팜레스트가 없어도 걸리적거리지도 않는다. 헤드와 신발을 한 파일에 모델링해 두어 한꺼번에 뽑도록 했다. 2겹 30%로 출력했다. 플레이트 먼저 뽑느라 필라멘트를 갈아 한쪽만 끼워 놨는데 다른 색이 들어가니 확실히 보기 좋다.

플라스틱으로 키보드를 만든 것 참 쉽지 않다. 프린터 출력 영역을 가득 채우는데다 구멍이 숭숭 뚫려 있어 안착도 어렵고 찌꺼기도 많이 생긴다. 철판 만드는게 번거로우니 어쩔 수 없다. 성공할 때까지 하는 수밖에. 아두이노를 빨리 배우면 당장이라도 완성할 수 있는데 기판을 쓸려니 강도를 확보해야 하고 그러니 출력이 어렵다. 이번주에 8호 빌드는 어려울거 같고 어린이날 연휴를 잘 노려봐야겠다.

작업 진척이 너무 느려 8호 플레이트를 만들면서 우선 7호를 먼저 만들어 보기로 했다. 5미리 아크릴 기판을 35센치 크기로 자르고 그 위에 기판을 고정했다. 아크릴 칼과 드릴만 잘 사용하면 이 정도는 어렵지 않게 만들 수 있다.

다음은 기둥을 만든다. 전에는 나무를 잘라 만들었지만 이제는 모델링해서 뽑으면 된다. 145 판 두개를 만들고 수직으로 8도, 수평으로 4도 기울인 후 위로 8미리 들어올렸다. 각 변에 적당한 높이의 기둥을 만들고 판 안쪽면을 평면으로 하여 구멍을 배치하고 구멍 높이만큼 올리면 위쪽을 잘라낸다. 가운데 있는 기둥은 양쪽판 모두를 기준으로 구멍을 만들어 잘라내야 한다.

판은 치우고 각 기둥을 그룹화하고 중앙에 모은다. 모서리에서 4미리 떨어진 위치에 나사 구멍을 배치하고 밑면 아크릴 쪽에도 구멍을 판다. 윗판 먼저 고정하고 아래쪽 구멍에 맞게 아크릴에 구멍을 뚫으면 된다.

3겹 인필 50%로 3:10분 걸리니 이것도 기다림이 길다. 그래도 손으로 나무 깍는것보다는 정확하고 반복하기 쉬우니 이건 프린터를 활용할만한 부분이다. 8호도 똑같은 방법으로 만들되 5미리 차이 뿐이니 그냥 7호걸 써도 될 거 같다.

5월 2일-7호 조립

플레이트 만드느라 저 개고생을 다시 하느니 아두이노를 다시 연구해 보자 싶어 퇴근 후 칩을 다시 연결해 봤다. 전에 연결했을 때는 꽂자 마자 Shift, Ctrl 등이 붙어 개판이더만 오늘 다시 연결해 보니 별 이상이 없다. 그리고 핀을 연결해 보니 제법 잘 입력된다.

이 정도면 핀만 조사해서 붙이면 될거 같은데 전에 만들어 놓은 배치가 5호 기준이었다. 핀셋으로 점검해 보니 왼쪽 2핀이 2열이며 2345핀에 연결시 cde3이 입력되고 3핀이 1열이며 xsw2이다. 배치를 새로 만들어 이런 식으로 핀만 알아내면 될 거 같아 다시 시도해 봤다.

가운데 붙이고 Win, Fn만 제일 아래행에 잠시 배치했다. 키맵 편집하기 쉽도록 캡션은 맵핑할 키로 지정했다.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","+","BS"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","[","Delete"],

[{x:1},"`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'"],

[{x:1},"\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]"],

["p3","p4","p5","p6","Pause","Shift","Insert","RAlt","Space","Enter","Home","up","End","PgUp"],

["p7","p8","p9","p0","p1","p2","Win","Menu","Ctrl","Alt","left","down","right","PgDn"]

이 소스를 붙여 넣기만 하면 배선이 자동으로 뚝딱 만들어진다. 키맵은 딴건 수정할 거 없고 Lang이 왼쪽 Alt로 되어 있는데 이것만 오른쪽으로 바꿔 주면 된다. 핀은 14*7로 총 21개를 사용한다.

이대로 컴파일해서 플러싱을 했는데 이번에도 전과 증상이 똑같다. 전원 LED와 RX에 불이 들어오는데 뭔가 모드가 잘못된 거 같다. 어느 부분이 잘못 되었는지 당최 알 길이 없는데 검색해 봐도 한글로 된 자료는 거의 없고 외국 자료 밖에 없는데다 그나마도 부실해 문제를 해결할 수가 없다. 저번에처럼 좀 기다렸다가 다시 꽂으면 될지 모르겠는데 만약 그렇게 되면 그건 또 그대로 불안할 거 같다.

이건 일단 소스는 만들어 놨으니 다음에 천천히 시도해 보기로 하자. QMK 뿐만 아니라 다른 펌웨어도 있으니 찬찬히 공부해볼 필요가 있다. 너무 오래 업그레이드를 하지 않아 이번에는 그냥 기판으로 7호를 먼저 만들기로 했다. 납땜질에 시간이 필요한 건 마찬가지이다. 5T 아크릴판을 기판 길이로 자르고 기판 먼저 고정했다.

다음은 지지대를 보강판에 붙였는데 높이, 각도가 정확하다. 그런데 보강판에 먼저 붙인 후 하판 맞은편에 정확하게 구멍을 뚫는게 쉽지 않다. 궁리끝에 나사를 미리 끼운 후 치약을 묻히고 꾹 눌러 중앙을 뚫었다.

이 방법으로 했더니 정확하게 반대편 구멍을 찾을 수 있었다. 3미리 구멍을 뚫고 아래쪽에는 5미리로 나사머리 넣을 공간까지 치밀하게 넓혔다. 참 좋은 방법이라고 스스로 대견해했는데 막상 조립해 보니 기판이 꺼꾸로다. 보강판을 반대로 결합하여 돌리면 애써 뚫어 놓은 구멍이 맞지 않게 된다. 고민끝에 기판을 반대로 돌려서 해결했다.

아크릴 모서리 날카로운 곳도 갈아 주고 뒤쪽에 끌리지 않도록 범폰도 달아 주었다. 이제 납땜한 후 결합하면 된다. 그전에 기판이 온전한가 USB 케이블을 꽂아 볼려는데 구멍이 하판이랑 너무 붙어 있어 꽂을 수가 없다. 기판 다시 분해해서 케이블 꽂을 자리를 드릴로 파내고 다시 조립했다. 꽂아 보니 정상 동작한다.

LED 불빛이 너무 휘황찬란해 눈이 부시다. 납땜 시작하기 전에 일단 밥부터 먹었다. 오래 해야 하니 배부터 채우고 쭉 달려야 한다. 아쉽게도 왼쪽 매크로키 8개는 연결할 구멍이 없다. 왼쪽 엄지 아래 두 개만 scrolllock, prtsc에 겨우 할당했다.

이제 부지런히 납땜만 하면 된다. 어린이날 휴일을 맞아 저녁부터 작업을 시작했다. 새로 장만한 점프선을 사용했다. 스위치를 미리 끼워 놓았기 때문에 선을 짧게 빼지는 못하고 길게 늘여뜨려야 한다. 선이 좀 길어지더라도 내가 작업하기 편한 방법을 선택했다. 선도 얇고 배선 공간도 충분하다.

절반 진행중인 모습이다. 여기까지 했을 때 새벽 3시였고 이러다간 날 샐거 같아 일단 자고 일어나 계속 하기로 했다. 어린이날 아침부터 작업을 재개했다. 기판에 선을 고정하는 건 마스킹 테이프로 충분한데 키에 고정하는건 자꾸 들떠서 시간이 오래 걸린다. 그래서 고리를 좀더 얇게 만들기 위해 바늘을 사용했다.

고리가 얇아지니 핀에 대충 끼워 나도 납땜할 때까지 도망가지 않고 잘 붙어 있어 작업하기 한결 편리해졌다. 그런데 좀 빡빡해서 끼우기가 어려운 경우도 있었다. 이 와중에 1행키가 다른 것과 반대로 끼워져 있는 걸 발견했는데 귀찮아서 그냥 뒀다. 어쨌거나 전기만 통하면 되니 별 문제는 없다.

오전에 작업 시작해서 점심먹고 오후에 끝냈다. 땜이 불완전하게 된게 있었고 왼손 엄지 아래키는 두 개를 바꿔서 땜을 하는 실수를 했는데 이건 그냥 맵핑을 바꾸면 되니 그냥 가기로 했다. 왼손 매크로는 맵핑할 키가 없어 일단 우 Shift, 우 Ctrl, Fn 등 안쓰는 키라도 맵핑해 두었다.

납땜하는데 총 8시간 걸렸고 하우징 만드는데 2시간 정도 걸렸다고 보면 하나 빌드하는데 10시간 정도 걸리는 셈이다. 물론 플레이트와 지지대는 미리 출력해 놔야 하는데 이런건 프린터가 잘 하고 있으니 기다리기만 하면 된다. 이 구조대로 8호부터 계속 만들어 봐도 될 거 같다.

하드웨어 제작은 그럭 저럭 됐고 이제 소프트웨어를 수정해야 한다. 맵핑도 바뀌었고 매크로 키의 개수나 위치도 바뀌어 대판 변경해야 한다. 5호는 1.2버전이 마지막이고 이제부터는 1.3버전이다. 주말을 맞아 작업을 시작했는데 먼저 7호에 맞게 수정하는 작업부터 처리 했다. 대량의 소스 편집이 필요해 g913 쿼티 키보드를 사용했다. 4호를 쓰기도 애매하고 지금 만들고 있는 7호를 쓰기도 애매하다. 한타는 좀 어색해도 영타는 칠만한거 보니 아직 영문은 소젯에 덜 익숙한 모양이다. 대충 돌아갈만큼 수정한 후 작업 기록은 7호로 작성하면서 추가 버그를 수정하고 있다.

▶키맵부터 대판 뜯어 고쳤다. 개수와 순서가 바뀌었으니 수정할 부분이 많다. 화면에 키를 그리는 방법도 완전히 수정했다. 전에는 레이아웃 옵션을 자유롭게 바꾸 보기 위해 행 내에서의 순서값이나 행열값 등으로 계산했는데 터치 스크린에서 정확한 배치를 그리고 터치로 입력을 받기 위해서였다. 지금은 이럴 필요가 없으니 화면은 그냥 표시만 잘 하면 된다.

키맵에 Finger, Row 멤버는 없애 버리고 pos멤버를 실수형의 x, y로 대체한 후 중앙 기준 한칸 간격으로 좌표를 직접 지정하도록 했다. 예들 들어 오른쪽 좌상단의 F7이 1, 0이고 F8은 2,0이며 건너편의 F6은 -1,0이다. 아래쪽의 7은 약간 들여쓰기 위해 1.2, 1로 하면된다. 키 하나의 면적을 1*1로 보고 키맵상에 배치한 후 실제 그릴 때는 수평, 수직 피치를 곱해 계산한다.

const int m2p = 3;

pitchx = 17 * m2p * Opt.k_zoom / 100.0f;

keyw = 16 * m2p * Opt.k_zoom / 100.0f;

pitchy = 14 * m2p * Opt.k_zoom / 100.0f;

keyh = 13 * m2p * Opt.k_zoom / 100.0f;

피치는 17*16으로 상수 정의하되 밀리 단위로 하면 너무 작으니 픽셀 단위로 바꾸기 위해 대충 3을 곱했다. 이러면 키 하나 면적이 51*48이 되며 줌을 적용하고 있으니 배율은 얼마든지 조정할 수 있다. 레이아웃 옵션에 따라 각 그룹별로 위치를 섬세하게 계산하던 복잡한 코드는 모두 삭제했다. 역시 단순한게 최고다. 키캡션도 작게 축소했다.

7호와 똑같은 모습으로 화면에 그렸다. 이후에도 키 위치가 종종 바뀔텐데 실수 단위로 위치를 지정할 수 있어 키맵만 뜯어 고치면 된다. 줌을 제외한 레이아웃 옵션은 모두 미사용이다. 피치나 좌우 간격 등은 살릴 수는 있지만 굳이 그럴 필요가 있나 싶다. 요건 좀 더 생각해 보고 차후 코드 정리할 때 결정하자.

▶편집키를 재배치한다. 순서가 바뀌었으니 키맵도 고쳐야 할 뿐만 아니라 입력받고 처리하는 곳도 수정해야 한다. 다 했는데 PgDn이 안 먹거나 Del이 안 먹어 디버깅해 보니 키를 처리하는 부분에 문제가 있다.

if (bDown && ((kidx >= K_HOME && kidx <= K_PGDN) || kidx == K_DEL)) {

ProcessEdit(kidx);

원래는 이 키들이 키맵에 연속적이었는데 이제는 순서가 바뀌어 어떤 놈이 편집키인지 판별하는게 조금 복잡해졌다. 이 수정에 의해 이제 모든 편집키가 다 잘 눌러진다.

▶오른쪽 매크로 영역에 우 Shift, 우 Ctrl 키를 맵핑해 두어 훅킹 루틴에서 매크로키 입력으로 인식하도록 바꿔야 한다. Ctrl 키는 다음 조건문으로 좌우를 판별하여 구분 가능하다.

case VK_LCONTROL:

kidx = K_CTRL;

break;

case VK_RCONTROL:

kidx = K_M5;

break;

그러나 우 Shift는 어떤 방법을 써도 좌우 구분이 잘 안되며 Shiit가 고정된 상태가 되어 버리는 부작용이 있다. 확장키도 아니고 좌우가 똑같다 보니 여러가지 문제가 발생해 우 Shift는 아예 무시해 버리기로 했다. 앞으로도 이 키는 안 쓰는게 좋을 거 같다.

결국 왼쪽의 매크로키 8개중에 사용 가능한 건 M5 딱 하나밖에 없다. Fn이 M2에 연결되어 있지만 이건 LED 조정용일 뿐 실사용은 안된다. 풀배열 기판을 쓰거나 아두이노를 터득할 때까지는 어쩔 수 없는 일이다. 그래도 하나라도 있어 테스트는 가능하니 그나마 다행이다. 이 키에는 Undo, Redo를 등록해 두었다.

▶매크로 편집창을 다시 만들었다. 매크로의 개수나 위치가 바뀌었을 뿐만 아니라 Ctrl, Shift 조합을 허용하기로 하여 대판 수정이 불가피하다. 매크로라는 용어는 여전히 쓰지만 지금은 재정의 가능한 키라는 의미가 더 맞다. 매크로 뿐만 아니라 Copy, Paste, Caps도 재정의 가능하도록 했다.

이 외에 Edit 영역에도 매크로가 몇 개 더 있는데 이 부분은 다음에 만들기로 하자. 개수나 구조가 자꾸 바뀌고 있는 중이어서 UI를 일일이 수정하기 번거롭다. 이전 버전에 비해 매크로 조합이 가능해짐으로 해서 여러가지 문제가 발생하고 있다.

매크로 단독으로는 잘 동작하지만 조합키와 함께 누르는 것은 동작하지 않는다. 원인은 직관적으로 알아낼 수 있는데 Shift+Copy가 Cut으로 되어 있지만 조합키를 누를 때 Shift가 이미 눌러져 있었으므로 실제 눌러지는 키는 Shift+Ctrl+X가 되어 버린다. 기존에는 매크로에 포함된 조합키를 눌러주는 것까지만 했는데 이제는 조합키가 포함되어 있지 않으면 강제로 꺼 줘야 한다. Once 상태까지 고려해야 하므로 복잡하다.

// 매크로에 조합키가 지정되어 있으면 누르되 조합키가 이미 눌러져 있거나 Once 상태이면 굳이 누르지 않는다.

if (bShift && IsKeyDown(K_SHIFT) == false && bShiftOnce == false) KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_DOWN);

// 매크로에 조합키가 없는데 이미 눌러져 있으면 강제로 떼고 Once도 해제한다.

if (bShift == false) {

if (IsKeyDown(K_SHIFT)) KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_UP);

bShiftOnce = false;

}

매크로에 조합키가 있는데 안눌러져 있으면 눌러주고 없는데 눌러져 있으면 떼 주는 것이다. 정밀하게 점검해서 작성한 코드인데 확실히 맞는건지는 잘 모르겠다. 일단은 잘 돌아간다.

다음은 Ctrl과의 조합이 입력되지 않는 문제가 있다. 점검해 보니 IsKeyDown이 제대로 동작하지 않아 Ctrl이 눌러졌는지 정확히 알지 못한다. 좌우 Ctrl을 구분할 때 vk도 대입해 줘야 하는데 이 부분이 누락되어 누름 여부를 제대로 기록하지 않아서였다.

case VK_LCONTROL:

kidx = K_CTRL;

vk = VK_CONTROL;

또, 일반키에 대해서는 Ctrl 조합이 잘 검출되지만 M5는 맵핑이 우Ctrl로 되어 있어 검출은 되지만 불안하다. Copy는 ScrLock와 맵핑되어 있는데 Ctrl을 누른 상태에서는 이 키 입력이 들어오지 않는다. 키보드 디바이스 드라이버가 이를 막고 있는 거 같다. 맵핑할 키가 부족해 생기는 문제라 일단은 알아만 두고 넘어가기로 한다.

Ctrl 키를 가운데 하나만 두었더니 Ctrl + F2처럼 멀리 있는 키와 함께 누를 때는 무척 불편하다. 다음에 다른 대책을 마련한다 치더라도 당장 불편하다. Caps키를 재정의할 수 있으니 여기다 Ctrl을 넣어 보려고 했는데 동작하지 않는다. 점검해 보니 매크로 실행 루틴은 해당 키를 눌렀다 떼는 걸로 처리하는데 조합키를 눌렀다 떼 봐야 그게 그거다.

조합키 자체를 정의하려면 훨씬 더 앞에서 처리해야 한다. KeyHookLL에서 매크로키 중 하나이면 내용을 점검해 보고 ctrl, alt, shift, win 중 하나이면 원래키 입력은 없애버리고 조합키 입력을 다시 발생시켰다. 단, 조합키 대체는 단독키인 경우만 발생하며 다른 조합키와는 조합하지 않는다. shift+caps를 누른다고 해서 이 매크로의 shift 정의를 보지는 않는다는 얘기다.

▶소프트웨어도 그럭 저럭 기본은 할 정도로 수정되어 7호와 함께 쓸만해졌다. 실제 사용하려면 밀었다 땡기기 편하게 손잡이도 있어야 한다. 얼른 모델링해서 붙여 봤다. 이제 이 정도 모델링은 순식간에 해 치운다.

손가락을 끼울 수 있는 홈도 파 넣었고 윗면에는 글자도 새겨 넣었다. 치약 신공으로 아크릴판 아래쪽에 구멍을 뚫고 나사로 꼭 채워 넣었다. 양손으로 잡고 밀고 당길 수 있어 무척 편리하다. 외관은 그럭 저럭 다 완성했다. 와이어링하느라 내부가 좀 혼잡스러운데 아도이노를 배우기 전에는 어쩔 수 없는 일이다.

7호를 위한 맵핑 수정 등의 기본 개발은 그럭 저럭 완료되어 이제 회사 들고 가도 될 정도가 되었다. 그 전에 지금까지 4, 5호를 사용하면서 모아둔 수정사항을 일괄 수정 및 적용하기로 한다. 버그도 있고 개선사항도 있어 은근히 작업할게 많다.

▶ 아직 자판을 완전히 외우지는 못하니 화면의 자판을 가끔 봐야 하는데 자신이 포커스를 가지고 있을 때는 자판이 바뀌지 않는다. 입력은 받지 않더라도 자판은 보여 주도록 하자. KeyHookLL에서 자신이 포커스를 가지고 있더라도 Shift, Num, Edit, Lang키는 일단 처리하고 화면도 다시 그리도록 했다.

▶ 웹 편집기에서 Shift+Space가 BS로 동작하지 않는 문제가 있다. 그냥 bs는 잘 동작하는데 조합하면 안되고 단어 중간에는 되는데 공백을 지우지 못한다. 이것도 앞의 매크로 조합과 원인이 같은데 웹 브라우저가 Shift와 함께 누른 BS를 인정하지 않기 때문이다. 워드나 메모장은 그렇지 않은데 웹만 그렇다. 원래 단독키이던 것을 조합으로 입력하니 말썽이 생긴 것이다.

if (IsShift()) {

KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_UP);

bShiftOnce = false;

ProcessBs();

KeyEvent(VK_SHIFT, 0, AC_DOWN);

요렇게 수정하면 문제가 해결된다. bs를 보낼 때 Shift 상태를 잠시 풀어주었다. BS 처리 후 Shift는 다시 눌러 줘야 다음 키가 제대로 입력된다. Shift를 누른 상태에서 ABD를 입력했다가 Shift+BS로 D를 지운 후 C를 누르면 아직 Shift가 눌러져 있으므로 대문자로 입력해야 한다. Shift상태를 복원하지 않으면 눌렀다 다시 뗄때까지는 Shift를 안 누른 것으로 되어 있어 소문자 c가 입력된다.

이 외에 웹 편집기에서 가끔 후킹이 풀리는 경우가 있는데 이건 패스워드 입력의 경우인 듯 하다. 한글 모드 상태이더라도 패스워드는 영문이라 내부에서 변환을 하는데 이게 2벌식 기준이라 소젯과는 맞지 않다. 이 문제는 다음에 해결하자.

▶한글을 치다가 lang키를 홀드한 상태에서 영어를 치면 대소문자를 반대로 뒤집는 옵션을 만들었는데 이 기능이 4호에서만 동작하고 5호에서는 동작하지 않는다. 7호도 동작하지 않는다. 이유는 맵핑 때문인데 우Alt 입력시 K_LANG으로 인식하지만 IsKeyDown(K_LANG)은 연결된 키인 우Alt가 아닌 그냥 Alt의 상태를 보기 때문에 항상 false를 리턴한다. 홀드 상태가 아니라고 판단하므로 소문자가 입력된다.

이 문제를 해결하려면 K_LANG도 누름 상태를 저장할 곳이 필요하다. 훅킹 루틴에서 의도적으로 만들어내는 입력이라 연결된 가상키가 없으며 그래서 arKeyState에도 자리가 없다. 우Alt 입력시 별도의 자리에 눌러졌음을 기록해야 하고 이를 위해 다음 논리적인 가상키를 하나 더 정의했다.

#define VK_SJ_LANG 260

배열 크기도 충분히 늘려 주고 이 가상키를 기록해 놓는다. 훅킹에서는 vk에 이 값을 대입하여 arKeyState에 기록하도록 한다.

case VK_RMENU:

vk = VK_SJ_LANG;

kidx = K_LANG;

break;

IsKeyDown은 K_LANG에 대해서는 이 가상키의 누름 상태를 점검한다.

if (kidx == K_LANG) vk = VK_SJ_LANG;

Lang에 어떤 키를 맵핑하나 논리적인 가상키를 정의했으므로 잘 동작한다. 그런데 키맵에 VK_RMENU라고 적어 놔도 될 거 같기는 하다. 다음에 정리 좀 하자. 그럭 저럭 잘 동작하는 거 같은데 가끔 언어 전환이 안되는 버그가 있다. 잘 재현되지 않아 정확한 원인은 모르겠는데 코드 리뷰할 때 좀 더 살펴 보기로 한다.

▶"와 '의 Shift 자리를 교체한다. 한국어는 큰 따옴표를 더 많이 사용하므로 "를 단독키에 주고 '를 Shift자리에 배치했는데 쿼티와 반대여서 은근히 헷갈린다. sql 코딩시는 '를 더 많이 쓰는데 이때는 불편하기까지 하다. 빈도를 떠나 일단 기존 키보드와 같게 만드는게 유리할 듯 하여 두 문자의 위치를 바꾸었다.

키맵뿐만 아니라 차맷도 모두 일괄 수정해야 한다. 일단 바꿔는 놨는데 이게 과연 좋은지는 실사용을 더 해 봐야 안다. 기호도 아직 위치를 완전히 결정한 것이 아닌 셈이다.

▶ 4, 5호를 오랫동안 써 본 결과 영문 배치를 좀 더 조정할 필요를 느꼈다. 먼저 l의 위치가 연타가 너무 많이 발생해 a나 o로 바꿀려고 시도해 봤었는데 감점이 너무 심해 채택하지 않았다. 그런데 select나 value 등에서 연타가 심해 다시 고려해 봤는데 y랑 바꾸는게 어떨까 싶어 시도해 봤다.

감점 : 49 -> 99 부담도 : 31 -> 60 좌우 : 51:48 -> 53:46 왼새끼 : 18->21, 오른집게 : 39->37 손가락 연타 : 293회 -> 264회 손연타 : 1268회 -> 1204회 10대 연철 감점은 둘 다 0점

y가 1.68인데 비해 l이 3.13이어서 빈도는 2배 가까이 높다. 이 둘을 교체하니 부담도가 증가하지만 극적이지는 않다. 왼새끼의 부담이 증가하지만 오른손의 마우스 작업을 고려하면 이 정도도 나쁘지는 않다. 연타가 조금씩 감소했다는 점이 좋고 연철에 대한 불이익은 없다. 또 반모음인 y가 다른 모음과 같이 있다는 점도 좋다.

이 정도면 받아들일만은 한데 빈도에 비해 l이 너무 변방으로 밀려난 느낌이다. 이 자리에 y와 비슷한 1.62 빈도의 g를 배치하면 부담도상의 감점을 만회할 수 있다. l, y, g 셋을 시계방향으로 회전시키는 셈이다.

감점 : 99 -> 77 부담도 : 60 -> 54 행 분담률 : 28:56:15 -> 26:56:16 왼새끼 : 21->18, 왼약지 : 19-> 22 손가락 연타 : 264회 -> 269회 손연타 : 1204회 10대 연철 감점은 둘 다 0점

이 변화는 일단 수용하기로 한다. 모음끼리 모으고 연타를 줄였다는데 의의가 있다. 다음은 n과 d의 위치를 맞바꿔 보기로한다. n은 어차피 오른손에 있던게 멀리 왔으니 상관없지만 d는 대각선으로 이동한거라 은근히 헷갈린다. d를 쿼티와 같은 자리에 놓으면 더 빨리 익숙해지지 않을까 싶다. n이 5위 5.27%인데 비해 d는 10워 3.26%로 빈도차가 높아 그만큼 변화도 많다.

감점 : 77 -> 152 부담도 : 54 -> 134 행 분담률 : 26:56:16 -> 29:54:16 왼중지:집게 : 27:31 -> 23:35 손가락 연타 : 268회 -> 258회 손연타 : 1204회 10대 연철 감점은 둘 다 0점

제자리에서 누를 수 있던 n이 위쪽으로 한칸 이동해야 하므로 부담도가 대폭 증가했지만 이 정도는 그냥 무시하기로 한다. 행 분담률은 2행 분담률 2.3%가 1행으로 옮겨졌고 중지의 분담률 3.7%가 집게로 이동해 확실히 변화가 많아졌다. 손가락 분담률은 소폭 감소했으며 손연타는 변함이 없다. 10대 연철은 철저히 피하고 있는데 자음, 모음이 분리되어 있어 왠만해서는 발생하지 않는다. 지금까지의 변화는 다음과 같다.

4,5호 : tenosardlmuhicwfgvkypbjxqz

ly 교환 : tenosardymuhicwfgvklpbjxqz

lg 교환 : tenosardymuhicwflvkgpbjxqz

nd 교환 : tedosarnymuhicwflvkgpbjxqz

이것이 과연 합리적인 변화인지는 실사용을 해 봐야 알 수 있으며 실무에서 장기간 써 봐야 한다. 7호에서는 이 배치를 일단 채택하기로 하고 키맵에 적용했다. yesterday와 top of the world를 쳐 보니 대충 쳐도 80타, 86타가 나오니 나쁘지 않다.

day, my, believe, looks 등을 치기가 편해졌고 ng 연타가 직관적이었는데 둘 다 1행으로 옮겨져 거리가 멀어졌지만 나쁘진 않다. they're, it's 등 어포스트로피가 들어가는 단어도 Shift없이 칠 수 있어 편의성이 증가했다. 치명적인 문제는 없는 거 같으니 일단 적용해서 더 테스트해 보자.

▶ 이제 완성도가 많이 높아져 회사에 가져가 써도 될 정도가 되었다. 가져 가기 전에 캡션 작업을 했다. 아무리 외운다고는 해도 일련으로 늘어선 키를 바로 구분하기는 쉽지 않고 기호는 어디 있는지 화면을 봐야 알 수 있어 캡션이 필요하다. 키캡에 미리 영역을 만들어 놓았으니 스티커만 붙이면 된다. 높이는 3미리이고 폭은 가득 채울수도 있지만 6미리 크기로 왼쪽에만 붙이기로 했다.

6pt로 뽑아 붙였더니 흐릿하고 잘 보이지도 않는다. 두번째는 7pt로 굵게 인쇄하여 스카치 테이프로 코팅까지 해 줬다. 잘라 붙이기 편하게 간격도 바짝 붙였다.

두번째 만든 건 좀 더 분명하고 시인성이 좋다. 그래봤자 코딱지만하지만 없는것보다는 낫고 나름 멋도 있어 보인다.

다 붙이지는 않았는데 나머지는 내일 회사 가서 심심할 때마다 하나씩 붙일 예정이다. 너무 작아 눈도 침침하고 시간도 많이 걸린다. 아직 프로그램이 버그가 있지만 회사에서 테스트하고 집에서 점점 개선해 나가면 될 거 같다.

▶ 회사에 7호를 가져가 잘 쓰고 있다. 잔버그가 몇 개 있지만 그런건 집에서 하나씩 잡아 나가면 된다. 그런데 집에 오면 4호를 써야 하는데 1.3 버전에는 4호 맵핑이 맞지 않아 어쩔 수 없이 이전 프로그램을 쓰고 있다. 키배치가 다른건 어쩔 수 없다 치더라도 1.3에서 영문, 기호 배치도 바꿨고 버그도 해결한게 많아 헷갈린다.

7호를 하나 더 만들 수는 없으니 1.3에서 4호의 맵핑을 지원할 필요가 있다. 전에도 4, 5호를 토글하는 임시 기능을 만들었었는데 이제 4, 5, 7호를 토글하는 기능이 필요하다. 주로 맵핑이 달라 이 부분만 수정하면 된다. SN교체 버튼을 안 쓰고 있으니 여기다 토글 기능을 임시로 작성했다.

지금 4호로 입력하고 있는데 수정하다 보니 4호 맵핑을 정말 거지같이 설계했었던 거 같다. 쿼티와의 호환을 전혀 생각하지 않고 임의 맵핑하다 보니 드라이버없이는 숫자도 입력하지 못하고 숫자를 매크로에 맵핑해 놔서 혼란스럽다. 맵핑 바꾸고 엄지 아래키 대신 M5, M6를 맵핑하여 대충 7호처럼 쓸 수는 있고 7호 개발도 가능은 하다. 코드가 너무 지저분해져서 빨리 4호는 파기하고 회사에 있는 5호를 집에 가져와야겠다.

▶ 앞에서 만들었던 Lang 홀드시 대소문자 반대로 뒤집는 기능이 잘 동작하지 않는데 회사에서 쓰다가 원인을 알아냈다. Lang키가 오토리피트 속성이 있어 누르는동안 언어가 계속 바뀌고 있어 발생하는 문제였다. 집에 와서 확인해 보니 원인이 맞고 7호가 없지만 쿼티 키보드로 우 Alt를 눌러 보면 알 수 있다.

키맵의 속성에는 분명 오토리피트를 하지 않는 키로 지정되어 있지만 VK_SJ_LANG 논리 가상키를 쓰다 보니 bPrevdown이 이전에 제대로 눌렀는지 판단하지 못한다. 좌우키를 구분하는 코드를 더 앞쪽으로 옮기면 문제가 해결된다. 5호, 7호에서는 아마 정상 동작할 것이다.

그런데 4호는 또 이 기능이 안 먹는다. K_LANG에 대한 누름 여부를 조사할 때 VK_SJ_LANG을 점검하도록 해 놨는데 4호는 실제 `키에 맵핑되어 있기 때문이다. 이 부분도 수정은 가능하지만 4호를 위한 임시 수정일 뿐이어서 그냥 냅두기로 한다. 맵핑이 다른 키보드가 여러개 있다 보니 동시에 지원하기는 어렵다. 현상과 원인을 다 파악해 두었으니 필요할 때 정비하자

▶ 4, 5, 7호를 동시에 지원하자니 너무 코드가 난잡해지는 경향이 있어 4호는 더 이상 지원하지 않기로 결정했다. 맵핑을 너무 괴랄하게 만들어 헷갈려 죽겠고 펑션키가 없어 Fn락이 없는 현재는 쓰기 불편하다. 이제 그만 놔 주자. 회사에는 7호가 있으니 집에서 5호를 쓰기로 하고 퇴근하면서 5호를 데리고 왔다. 4호 지원 코드는 주석으로 묶어 버리고 5, 7호만 토글하도록 정리했다.

두 버전의 차이점은 Edit의 맵핑이 Caps냐, Pause냐 밖에 없다. 매크로 맵핑도 다르지만 이건 7호가 텐키레스 기판을 써서 그렇다. 스캔코드를 읽는 부분에서 5호의 넘패드 입력을 매크로로 바꿔 주면 된다. 또 우 Ctrl이 7호는 M5인데 비해 5호는 그냥 Ctrl이라 조건문으로 처리했다. 이제 집에서 1.3버전으로 5호를 활용할 수 있다.

소프트웨어를 바꿔 두 키보드를 다 지원하는게 가능은 하지만 맵핑이 조금씩 달라 매번 불편하다. 7호로 사실 텐키레스의 모든 키를 활용하기 위해 억지로 연결해 놓은건데 빨리 아두이노를 배워 맵핑을 확정해야겠다. 그 전에는 혼란을 피할 방법이 없다.

▶ 홈페이지의 시제품 스펙을 일체 정비해서 기록을 꼼꼼하게 남겼다. 언제 빌드했고 피치는 얼마이며 주요 특징은 무엇인지 내가 슬슬 헷갈리기 시작해 잘 정리할 필요가 있다. 이거 정리하는데도 2~3시간이 걸렸다. 기록은 다 해 놨지만 원하는 정보를 바로 바로 찾아 보기 쉽지 않았다.

5월 18일-프로그램 수정

7호 완성 후 회사에서 잘 쓰고 있고 몇가지 개선 사항도 미리 생각해 두었다. 8호는 아두이노로 만들 예정이었는데 정확한 정보를 검색하기 어렵지만 틴지를 사용하는 모양이다. 국내에는 재고가 없어 중국에 주문 넣어놨는데 이번달안에 오기는 어려울 거 같다. 그동안 프로그램 버그나 잡아 두고 준비나 해 두자.

▶ 단어 처음 쌍자음 입력이 약간의 부작용이 있다. ㄱㄱ를 치면 ㄲ가 되어 버린다. ㅎㅎ는 상관 없지만 ㅅㅅ이나 ㅈㅈ은 가끔 치는 글자라 곤란하다. 기존과 달라 거부감이 들 수 있어 이 옵션의 디폴트를 꺼 두었다. 설사 옵션을 켜 두었더라도 천천히 칠 때는 쌍자음으로 인정하지 않도록 했다. 복자음 점검 코드에 TestEllapse(1, Opt.dpTime) 조건 하나만 넣어 두면 된다.

▶ Fn 락을 도입한다. 이 기능을 도입하지 않고 숫자행의 용도를 단축키로 토글하도록 한 이유는 펑션외에 나머지 기능은 락이 필요할만큼 자주 쓰지 않기 때문이었다. 그러나 토글 방식은 펑션 키그룹이 없을 때 숫자로 펑션을 입력하기 무척 번거롭다. 토글 후 펑션 누르고 다시 돌아와야 하니 최소한 3터치가 되어 못쓸 지경이다.

펑션 키그룹은 뺄 수도 있는데 이 경우 숫자키로 펑션을 바로 입력하려면 토글 방식보다는 홀드 방식이 더 빠르고 직관적이다. Fn에 대해 홀드와 락을 지원하되 락은 숫자행에 대해서만 적용한다. Fn 락 상태라고 해서 Y, W가 차맷을 바꾸지는 않으며 모든 문자는 평소대로 입력받아야 한다. 이 처리를 위해 다음 작업을 했다.

-useFnLock 옵션 추가 : 펑션키가 있으면 이 기능이 걸리적거릴 수도 있어 락을 허용하지 않는 옵션을 제공한다. 펑션키가 없으면 Edit의 펑션키를 쓸 수도 있고 숫자의 펑션키를 쓸 수도 있다. 둘 다 고정해 두고 쓸 수도 있다.

-numRowFn 옵션 제거 : 토글 방식이 아니므로 이 변수는 필요 없다. Fn+1, Fn+2에 있던 토글 기능도 제거한다.

-fnLock 변수 추가 : 더블 푸시로 Fn 락을 토글한다. 락 상태는 숫자키를 누를 때만 참조하며 나머지 키는 영향을 받지 않는다.

- 설정 대화상자에 Fn락 허용 옵션을 추가한다. 락 상태에서 이 옵션을 해제하면 더블푸시를 점검하지 않으므로 락을 강제로 풀어 주어야 한다.

당장은 그럭 저럭 돌아가며 펑션키 그룹이 없어도 디버깅 정도는 할 수 있을 거 같은데 정확하게 동작할지, 실용적일지는 좀 더 점검해 봐야 알 거 같다.

▶ Fn+N으로 락을 걸어도 어느 순간에 락이 풀려 버린다. 디버깅을 해 보니 락 직후에 모든 키입력을 무시해 버리므로 Fn키의 Up 메시지도 오지 않으며 따라서 Fn키가 계속 눌려 있는 것으로 판단한다. 이 상태에서 N키만 눌러도 락이 풀려 버린다. 락을 걸었더라도 Fn키만은 예외적으로 계속 보내 줘야 Fn 상태를 해제하며 다음번 Fn+N도 제대로 검출해낼 수 있다. 키입력을 정말 정교하게 다루어야 함을 알 수 있다.

▶ 이승우랑 통화하는데 승우가 키보드 관련 재미있는 프로그램이 있다고 소개해줬는데 각 키를 누른 회수를 저장했다가 그래픽으로 보여준다고 한다. 색상으로 자주 누르는 키를 진하게 표시해 준다는데 이런 기능이 있으면 재미있을 거 같다. 예쁘게 출력하는건 차후에 하기로 하고 누른 회수만 저장해 놓기로 했다.

이왕 통계 기능을 만드는 김에 시간별 통계도 내 보기로 한다. int keyPress[100]; 배열에 각 키를 누른 회수를 저장한다. 종료할 때 INI 파일에 쓰고 다시 시작할 때 읽어오면 연속적인 통계를 유지할 수 있다. nowTime에 현재 시간을 시 단위까지만 유지하고 이 시간대에 누른 회수를 timePress에 카운트한 후 시간이 바뀔 때 기록한다.

통계를 보여주는 방식은 최초 메시지 박스로 만들었느나 너무 밋밋하고 시인성도 떨어져 대화 상자에 키를 그리고 많이 누른 색은 빨간색의 휘도로 표시하였다. 디자인은 개선할 여지가 있지만 당장은 원하는 기능대로 구현은 된 거 같다. 가끔 보면 재미도 있을거고 이후 키배치에도 참고할만하다.

커서 이동키처럼 오토 리피트를 적용하는 키는 누름 회수가 과장되는 경향이 있는데 이런 건 다음에 정밀하게 조정하자. 시간별 통계는 최근 사흘간 입력이 있었던 시간별로 문자열로 조립하여 보여준다.

이 기능으로 컴퓨터를 언제 사용했는지를 볼 수 있어 나름 재미는 있는데 프라이버시 침해 소지가 있어 다음에 옵션화 하든지 일자별로 통계를 내든지 해야겠다. 사장님이 이걸 보면 얼마나 뺀질댔는지 알 수 있어 위험하다. 아니면 나만 볼 수 있게 하는 것도 괜찮을 거 같은데 그래 봐야 사장님이 강요하면 보여줄수 밖에 없어 마찬가지이다.

▶ 간단하게나마 안 쓰는 메서드 삭제하여 소스를 정리했다. Mili2Pixel 함수는 더 이상 필요 없다. ProcessMacro도 정수 버전은 필요 없고 문자열만 받는다. 옵션도 많이 사라져서 툴바도 정리해야 하는데 이건 다음에 하자.

▶ 여기까지 작업한 결과를 1.27 버전으로 릴리즈한다. 원래는 1.3이어야 하지만 버전을 너무 팍팍 올리는 거 같아 7호용 버전부터는 소수점 둘째자리에서 올리기로 한다. 내일 회사에서 받아서 7호와 함께 써 보고 이제 슬슬 8호를 만들 준비를 해야겠다.

5월 24일 - 틴지 성공

시제품 7호까지 만들면서 남의 기판을 빼서 사용해 왔다. 지금까지는 괜찮았는데 키 개수가 늘어나니 텐키레스 기판으로는 맵핑할 키가 없어 7호의 매크로키는 그냥 달려만 있고 연결이 안되어 있다. 그렇다고 풀배열을 쓰기는 너무 크고 케이스가 높아져 모양도 좋지 않다. 제작 시간도 오래 걸리고 매번 맵핑이 바뀌는 문제도 있다.

이쯤되면 칩을 활용해서 슬림하게 만들고 키 개수의 제약도 벗어나야 한다. 나름 자료도 찾아 보고 연구를 해 봤지만 번번히 실패다. 프로 마이크로 칩을 2개 샀다가 혹시 잘못 산건가 싶어 2개를 더 샀는데 역시 안된다. 하긴 같은 칩인데 딱히 다를 이유도 없다.

이걸 연구하면서 정말 자료가 부족함을 알았다. 국내 강좌는 어쩌다 몇 개, 그것도 대충 대충이라 개념을 잡는데는 도움이 되지만 결정적일 때 원하는 것을 찾기 어렵다. 어떤 핀을 써야 하는지, 몇개까지 쓸 수 있는지, 키 개수에 따라 적당한 칩은 뭔지 이런 정보를 아직 찾지 못했다.

다른 강좌를 보니 프로 마이크로보다는 틴지를 더 많이 쓰고 키보드 제작에 적합하다고 한다. 내가 만들 키보드는 14*7로 21개의 핀이 필요하다. 프로 마이크로는 핀이 24개이다. 그럼 나머지 3개밖에 남지 않는데 이걸로는 칩의 구동에 어려움이 있을 거다. 21개나 여유롭게 남아 있을 거 같지 않고 다른 사람들이 만든걸 보니 키 개수도 얼마 안되는데다 그나마도 분리형이라 칩을 두 개씩 쓰고 있다.

키보드 제작에 쓸 수 있는 핀의 한계치가 있을텐데 검색해 봐도 알 수가 없다. 소형에만 적합하고 대형에 쓰기는 많이 부족할 거 같다. 틴지는 핀이 32개나 되니 이 정도면 넉넉할 거라는 기대가 들어 일단 주문했다. 안되니 이것 저것 찔러 보는거다. 중국에 2개 주문하고 올때까지 기다리기 어려워 국내에서 2배나 더 주고 하나 주문했는게 그게 오늘 왔다.

작고 케이스도 주고 좋은데 케이블은 참 맘에 안든다. 마이크로도 아닌 미니이고 그나마도 짧아 키보드용으로 쓸 수가 없다. 전에 만들어 둔 hex 파일을 넣어 봤는데 역시 안된다. 꽂자 마자 조합키 다 눌러져 있는 증상도 같고 핀을 연결해도 키입력이 안된다. 샘플 블링커 프로그램을 넣어 보면 잘 동작하는걸로 봐서 칩 자체의 문제는 아닐거다.

뭐가 문제일까 골똘히 생각하다가 핀 배치를 디폴트로 해서가 아닌가 의심이 들었다. 펌웨어 사이트에서 핀번호를 너무 대충 할당해 주는데 디폴트이니 무난하게 되어 있지 않을까 생각했다. 그러나 막상 살펴 보면 C0~C5까지는 핀이 있지도 않다. 그래서 핀번호를 이것 저걸 바꿔 보고 다시 넣어 보니 이상 증세는 있지만 키입력이 되긴 한다. 확실히 디폴트 맵핑이 문제가 있었던 모양이다.

여기서부터 희망을 가지고 자료를 뒤지기 시작했다. 남들어 어떤 핀을 쓰나 검색해 보니 https://gall.dcinside.com/board/view/?id=hit&no=16291 여기에 사용 가능한 핀 번호를 적어 두었다. 왼쪽 그림의 빨간색 25개를 쓸 수 있고 그 중 4개는 다른 용도로 써 21개까지 가능하다고 한다.

이 사람은 6행 15열이라 21개의 핀을 사용하는데 소젯의 7행 14열도 같다. 핀 개수는 아슬아슬하게 딱 맞고 위 그림에서 10번을 6행으로 바꾸고 11~14까지를 10~13열로 맵핑하면 된다. 펌웨어 사이트에서 맵핑한 핀 번호가 실제 칩의 어느 핀인지 명확하지 않고 칩의 핀 이름도 제각각이라 대응 관계를 파악하기 어렵다.

어떤 핀이 사용 가능한지를 알아냈고 개수도 맞췄으니 이대로 해 봤다. 이 설계대로 핀을 다음과 가티 연결하고 컴파일한 결과를 플러싱했다. 보다시피 순서가 제각각인데 위치에 따라 행과 열을 모았다. 이러니 제대로 된 핀 번호를 찾기 어려웠던 것이다.

6월 7일 -> 순서대로 배열했다가 막상 납땜을 해 보니 좌우로 선이 얽혀 방향에 따라 핀배열을 다시 조정했다. 7열은 왼쪽, 7열은 오른쪽, 7행은 아래쪽에 배치한다.

이대로 플러싱하니 드디어 키입력을 받기 시작했다. 결국 핀의 문제였다. 이거 알아 내느라 그동안 정말 고생 많이 했는데 성공했으니 8호부터는 기판을 안 써도 된다. 점검해 보니 맵핑대로 키입력이 잘되는데 딱 하나의 키가 안된다. -키를 누르면 ~가 입력되어 원인을 파악해 보니 이 키를 +에 맵핑해서 그렇다. 쿼티에서 +는 Shift 자리라 이걸 누르면 Shift도 같이 입력된다. +자리가 원래는 =키이니 이걸로 맵핑하는 것이 정확하다.

나머지는 별 문제가 없는데 지금 만든건 7호 배치여서 다시 만들어야 한다. 7호에 대한 분석과 개선 사항을 좀 더 연구한 후 이번 주말에 슬슬 8호를 만들어 보자. 배치 확정하고 플레이트부터 프린터로 뽑아야 하니 이 작업도 시간이 꽤 걸린다. 핀 배치만 잘 하면 프로 마이크로 칩도 쓸 수 있을 거 같은데 핀이 부적해 92키나 만들 수 있을지는 모르겠다. 중국에서 틴지 2개 더 날아오고 있으니 10호까지는 만들어볼 수 있다. 8호 성공 후 여유분을 미리 사 둬야겠다.

5월 25일 - 8호 설계

7호를 회사에 가져가 약 3주간 실무에 사용해 봤는데 딱히 큰 불편함은 없었다. 다만 영타에 아직 익숙하지 않아 속도가 느린데 요건 따로 연습해야 할 부분이다. 예상보다 익숙해지는데 시간이 걸린다. 구조적인 문제 몇가지가 있고 개선 사항도 조금 생각해 뒀다.

집에는 7호가 없지만 회사에서 사용기를 좀 정리해 왔다. 그리고 8호 초안 만들어 둔게 있어 이걸 쳐보며 개선 사항을 연구해 보면 되고 사진도 이걸로 찍었다. 8호 초안은 7.9호기 정도로 명명하고 남겨 두기로 한다. 7호 사용기를 잘 정리한 후 더 발전된 모습으로 8호를 설계해 보자.

▶키피치 : 수평 피치는 일단은 적당하다. 1미리 정도는 더 줄여도 되지만 이러면 플레이트를 프린터로 찍기 어려우니 17미리로 하기로 한다. 수직 피치는 확실히 좁은데 이건 일반 스위치여서 스트록에 비해 좁은 것이다. 14미리면 딱 적당한 거리이되 스위치를 LP로 하면 괜찮을 거 같다. 수직 거리가 좁아 0행의 숫자를 입력할 때 자세가 흐트러지지 않고 위치만 익히면 안 보고도 칠 수 있다. 이번에는 구두쇠짓 하지 말고 스위치 깍기도 귀찮으니 스위치의 수직높이대로 하자.

키피치와 스트록은 밀접한 관계가 있는데 19미리나 18미리가 아니라면 확실히 LP가 스트록이 짧아 좋다. 7호는 14피치에 일반 스위치여서 걸리적거렸는데 8호는 15에 LP로 하여 차이를 체험해 보는게 어떨까 한다. 이러면 엄지키가 너무 높으면 안될 거 같은데 7.9호로 일단 테스트해 보자.

왼쪽은 일반, 오른쪽은 LP를 끼웠는데 높이차가 그리 심하게 느껴지지 않는다. 일반키보다 전체 길이가 짧아 윗부분이 조금 남는다. 0행 기준으로 키캡까지 끼워 놓은 채로 높이를 측정해 봤다.

	일반	LP	차이
높이	16.3	13.0	3.3
눌렀을 때 높이	12.3	10.2	2.1
스트록	4	2.8	1.2

높이차는 그리 중요치 않고 스트록의 차이가 중요한데 1.2미리 차이이면 아래위 행끼리 덜 걸리적거릴 것으로 기대된다. 3행 제일 안쪽 키와 그 옆의 Fn키의 높이를 비교해 보면 꽤 차이가 난다.

엄지키는 더 높아서 차이가 더 나지만 손가락이 다르니 당장 큰 문제는 없는 듯 하다. 엄지와 조합, 펑션만 일반키로 하고 나머지는 LP스위치로 한다. LP도 GTMX와 게이트론이 미세하게 다른데 이번에는 게이트론을 쓰기로 한다. 게이트론은 수직 높이가 15라 키피치도 15가 된다. 마침 주문해 놓은 스위치가 중국에서 날라와 있다.

적축 100개, 갈축 30개 샀는데 대략 6만원어치다. 키보드까지 사서 분해해서 써도 GMTX가 더 싸다. 젠장할.

▶BS, Del : 제자리는 아니어서 손이 이동해야 하지만 적어도 헷갈리지는 않는다. 5호는BS와 Enter가 붙어 있어 헷갈렸다. 두 키는 모두 독립키로 존재해야 하는데 사용 빈도가 높은만큼 8호에서는 엄지쪽으로 자리를 옮기고 오른쪽 위에는 PgUp, PgDn키를 두기로 한다. 둘이 붙어 있어도 엄지쪽에서의 거리가 달라 헷갈리지는 않을 듯 하다.

▶Ctrl, Alt : 요건 좀 에러이다. 자주 누른다고 엄지 아래에 뒀는데 Ctrl+F2처럼 멀리 떨어진 키를 한손으로 입력하기 어렵다. 제자리 원칙은 두 손을 키보드에 올려 놨을 때는 잘 적용되고 편리하지만 한손이 마우스나 펜을 잡고 있을 때는 불편하다. 왼손으로 Ctrl+F2를 누르면 이런 모양이 된다.

너무 멀기도 하고 손모양도 이상해진다. Ctrl+Shift 조합은 더 골때린다. 이런 상황을 피하려면 Ctrl, Alt는 가급적 중앙에 있어야 한다. 7호의 Win 자리에 두 키를 배치하고 Win, Fn은 오른쪽에 두기로 한다. 엄지로 누르든 집게로 누르든 해야 하는데 적어도 쿼티의 새끼 손가락보다는 편하지 않을까 생각한다. 중앙에 4개의 조합키를 놓되 배치는 좀 더 고민해 보고 결정하기로 한다.

▶Copy, Paste : 아주 좋다. 개발시에 쓸 일이 많아 실용성이 높고 엄지 아래라 접근성도 좋다. Shift 조합도 꽤 실용적이어서 다양한 명령으로 활용할 수 있다. 오른손 엄지 아래의 두 키도 매크로로 정의하여 Undo, Ctrl+Enter 등 자주 쓰는 명령을 배치하면 더 좋을 거 같다. 다만 현재 Ctrl 조합이 잘 동작하지 않는데 이건 아마도 매크로 명령안에 Ctrl이 포함되어서 그런거 같고 맵핑이 특수키여서 그런거 같기도 하다. 맵핑만 잘 조정하고 프로그램 수정하면 별 문제 없을걸로 생각된다.

▶중지 올림 : 크게 개선되었다고 느껴지지는 않고 엄청 편리한 것은 아니지만 그렇다고 불편한 면도 없다. 중지가 약간 기니 2미리 정도는 올려도 어색하지 않고 나름 괜찮다. 익숙해지면 편할거 같으니 당분간 계속 올리기로 한다. 이건 편의성의 문제라기 보다는 디자인적인 문제이다. 새끼는 4미리 내리는게 딱 좋다.

▶편집키 : 손바닥 아래 좌우 8개씩 두었는데 걸리적거리지는 않고 손이 이동하는 거리도 짧아 좋다. 그러나 오른쪽 이동, End 등의 키를 누를 때 나도 모르게 오른쪽 끝 버튼으로 손이 간다는게 문제다.

원래 커서 이동키가 3열이어서 손가락이 오른쪽 끝으로 자동으로 가는 습관이 있어 그렇다. 편집키는 6개만 두고 PgUp, PgDn은 7호의 BS, Del 자리로 옮기도록 한다. 편집 레이어의 편집키도 수정하여 PgUp, PgDn을 새끼에 두지 말고 집안열로 옮긴다. 제자리가 아니더라도 새끼보다는 집게가 더 누르기 쉽다.

왼쪽 손바닥 아래에도 편집키를 여섯개만 두되 다 재정의 가능하게 하여 매크로키로 쓸 수 있도록 한다. 디폴트 배치는 Pause, Menu, Prtsc, Ins, SL, NL 정도면 충분하다. 잘 안쓰는 키인데 원하는대로 바꿔 쓰면 된다. Shift+커서이동키로 정의하면 블록 선택을 쉽게 할 수 있고 재정의하기에 따라 용도가 많다.

▶자판 기울임 : 지금까지 8도였고 별 문제는 없다. 아두이노를 채용하면 가운데가 붙어 팔이 더 안쪽으로 몰린다. 또 중앙에도 조합키가 들어가고 위쪽에도 2개씩 키가 더 있어 문자를 많이 기울여야 구분이 잘 된다. 이번에는 10도로 변화를 줘 보기로 한다. 문제가 있어 바꾸는게 아니라 다른 각도를 테스트해 보기 위해 바꿔 보는 것이다.

▶각도 : 7호는 수평 4도, 수직 8도였는데 쓰기 불편하지 않았다. 수평을 대판 더 기울여 봐도 될 거 같아 테스트해 보니 15도까지도 자세가 나쁘지는 않았다.

그러나 이건 두 손이 다 자판위에 있을 때의 얘기이고 조합키를 누르거나 펑션키를 누를 때는 오히려 불편할 거다. 8호도 똑같이 수평 4도만 기울이고 수직은 칩 넣을 정도만 띄운 후 키보드에 신발을 신기기로 한다.둘 다 차후에 조정할 수 있어 당장 결정해야 하는 건 아니다.

▶ 엄지 아래 LP 스위치 : 예상외로 이질감이 많이 들지는 않고 그럭 저럭 괜찮다. 같은 스위치를 쓸려면 바닥을 약간 더 낮추어야 하는데 이건 다음에 시도해 보기로 하고 8호는 7호와 같은 방식으로 엄지 아래쪽만 LP를 쓰기로 한다.

▶차등키압 : 별다른 감흥이 없다. 새끼가 힘이 좀 덜 들어갈텐데 느끼기 어렵다. 다만 BS, Del키를 흑축으로 해 놨더니 누르기 어렵다. 무겁게 하더라도 황축 이상은 쓰지 말아야겠다. 청축, 녹축으로도 만들어 보고 싶은데 회사에서 쓰기 어려워 집에서 쓸 것만 가능하다.

▶실사용하면서 가장 불편했던게 Shift+Space이다. 이걸 BS로 정의한 건 너무 키개수를 아끼려고 나온 발상인데 SK CNC같은 대문자 단어를 칠 때 중간 공백에서 Shift를 떼 주지 않으면 K가 지워져 버린다. 지웠다 다시 입력했다를 여러 번 반복해야 실수를 알 수 있다. Space, BS, Enter는 Shift 여부와 상관없이 기능이 일정해야 한다.

숙달되면 이 조합도 괜찮겠지만 지금은 BS를 따로 두고 공백은 Shift 조합과 상관없이 계속 공백이어야 한다. 오타가 거의 안 나면 BS 사용 빈도가 떨어질 것이라고 생각한 건 오판이었다. 두 손이 항상 키보드 위에 있는게 아니며 한손으로 입력할 때는 단독키로 BS가 반드시 있어야 한다.

또 Num 키도 내가 안 써서 그런건지 활용 빈도가 많이 떨어지는데 이 자리에 Lang을 놓고 Num은 한칸 더 안쪽으로 밀어 넣는다. 결국 엄지키가 4개씩이 되는데 제일 안쪽은 잘 안쓰거나 문자 입력중에 사용 빈도가 떨어지는 키를 배치하는 걸로 타협을 보기로 한다. 엄지가 4키가 되었으니 공백, Shift는 조금씩 더 바깥쪽으로 밀어 중앙에 맞춘다.

Lang키와 BS키의 자리 교체는 더 숙고해 봐야 하는데 코드를 수정하여 맵핑을 바꿔놓고 5호나 7호로 사전 테스트를 해 볼 필요가 있다. Num은 임시로 BS 자리에 두어 세 키를 회전시킨다. 5호에서 다음과 같이 코드를 작성해서 수정했다.

- K_LANG, K_BS, K_NUM 상수의 순서를 조정한다.

- 키맵에서 세 키의 캡션을 변경한다. 자동 반복 속성을 잘 조정해야 하는데 bs는 반복 가능하고 num은 반복해서는 안된다.

- hook에서 RAlt입력을 bs로 바꾸고 lang키에 대해 down을 기록한다.

- Shift+Space입력을 그냥 공백 입력으로 처리하고 edit잠금 모드에서 bs로 처리하는 코드도 제거한다.

이만큼만 수정해도 5호가 원하는대로 동작한다. 7호는 맵핑이 달라 약간 더 수정해야 하고 8호는 키배치가 바뀌니 왕창 바뀐다. 5호로 대충 테스트해 보니 일단 무쟈게 헷갈린다. 오타가 나면 자꾸 Shift+Space를 누르고 한영 토글시 bs를 누르고 있다. 몇달간 익숙해져 있어 습관을 바꾸는데 시간이 좀 걸릴 거 같아 당장은 이게 좋은지 나쁜지 판단하기 어렵다.

소스를 회사로 가져가 컴파일한 후 하루동안 써 봤는데 처음에는 이전 배치에 익숙해서 헷갈리는 면이 있지만 좀 쓰다 보니 적응할만하고 나름 괜찮은 거 같다. 장기간 더 써 봐야겠지만 8호에 채택할만은 하다. 쿼티와 너무 멀어지는 것도 보급에 불리하니 일단 사용해 보고 결정하자.

배치를 바꾸기 전 버전을 1.27로 하고 백업해 두려고 했는데 일단 수정한 후라 소스가 없어졌다. 잠시 Undo후 1.27 저장하고 이후 1.28로 할려고 했는데 그새 윈도우의 자동 업데이트 동작으로 재부팅되는 바람에 날려 버렸다. 이왕 이렇게 된거 1.28 버전으로 7호와 8호를 동시에 지원하는 쪽으로 하기로 한다.

▶엄지키 : 다른 키보다 1.5미리 더 높은데 전혀 불편하지 않았고 이보다 더 높아도 상관 없다. 이렇게 되면 엄지 아래키를 같은 스위치로도 쓸 수 있다. 8호 완성 후 키캡 높이를 더 조절해 보고 채택 여부를 다시 생각해 보자.

▶ 캡션 스티커 : 있으니 일단은 좋고 꽤 도움이 된다. 양면 테이프로도 잘 붙어 있는데 폰트만 조금 더 키우면 좋을 거 같다. 이번에는 키캡을 다시 만들 계획이 없어 다음 버전에서 고민해 보기로 한다. 키캡은 무난하되 수평이 약간 밀착된 느낌이 있다.

여기까지 정리한 7호 사용기를 바탕으로 8호를 설계했다. 키 개수는 7호와 같은 92개이며 텐키레스에 없는 키는 펑션키로 맵핑했다. 원래 없던 키이니 쿼티에서는 기능이 없어도 무관하며 어차피 드라이버없이는 제대로 쓸 수도 없다. 단 Lang키는 드라이버없이 연결해도 한영전환키로 쓸 수 있도록 우Alt로 맵핑했다.

Ctrl, Alt를 왼쪽에 둘까 오른쪽에 둘까 고민했는데 딱히 정답은 없는 거 같아 왼쪽에 두기로 했다. 레이아웃은 다음과 같이 배치했다. -> 6월 7일 Ctrl, Alt 위치가 반대로 되어 있어 다시 수정함.

양끝의 아래 3개는 중앙으로 점프하여 연결할 예정이다. 14*7=98에서 여섯개의 칸이 남는 92키이다.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","=","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","[","PgDn"],

["Alt","`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","Win"],

["Ctrl","\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]","F13"],

["F15","Pause","SLCK","Prtsc","F14","Shift","RAlt","BS","Space","Enter","Home","up","End","Del"],

[{x:1},"menu","NLCK","Ins","F16","F17",{x:2},"F18","F19","left","down","right"]

이 레아아웃을 빌더에 붙여 넣는다. 와이어링은 딱 네모지게 나온다.

핀배열은 앞에서 연구해본대로 지정한다. 키맵은 레이아웃에 지정한대로가 맞아 더 수정할 거 없다. 이름은 Sojett8로 지정하고 저장한다. 컴파일하여 hex파일 받고 소스도 받아둔다.

틴지로더인 teensy.exe를 실행하고 hex파일 지정한 후 보드의 버튼을 누르면 다운로드 상태가 된다. 2번째 초록색 버튼을 눌러 다운로드하고 세번째 초록색 버튼을 눌러 재부팅하면 끝난다.

여기까지 하면 준비 완료된 것이다. 테스트해 보니 모든 행열 조합이 제대로 입력된다. 이제 플레이트 디자인하고 납땜으로 연결한 후 케이스에 넣으면 된다. 처음 해 보는 작업이라 이것도 좀 난관이 있을 거 같은데 수요일 휴일이니 그날 잡아서 작업하도록 하자.

8호 제작

▶뽑아 놓은 키캡도 많고 무난해서 그냥 쓸려고 했는데 어제 회사에서 타이핑을 하다가 문득 좌우가 걸리적거린다는 느낌이 들었다. 아래 위는 경사를 지게 해 놔서 괜찮은데 좌우로 이동하거나 가장자리를 누를 때 각진 부분이 손가락 바닥에 닿아 감이 좋지 않다. 기성 키캡이 윗면만 빼고 모서리를 다 경사지게 해 놓은 이유가 있다.

사방을 다 기울어지게 만들려면 어쩔수 없이 윗면이 바닥이 되어야 한다. 신발 따로 뽑는 것도 귀찮고 해서 일체형으로 뽑아 봤다.

기능적으로는 문제가 없지만 볼품이 너무 없고 측면이 거칠어 캡션을 달기도 안좋다. 더큰 문제는 이런 형태는 1, 3행의 기울임을 줄 수 없다는 것이다. 이건 바로 포기하고 기존 키캡의 옆면을 더 깍아 보기로 했다. 안착면이 좁아 불안하지만 레벨링을 타이트하게 잡으면 출력은 가능하다. 기존 키캡의 모델링을 수정하여 측면 기울임을 더 줬다.

확실히 덜 걸리적거리고 손가락 이동이 부드럽다. 아침에 급하게 세 개를 뽑아 회사에 가져가 하루동안 업무를 봤는데 1, 3행의 각진 부분보다 두드러질만큼 키감이 좋고 오타도 덜 난다. 왠만하면 기존 키캡을 조정해서 써야겠다.

요래 놓고 집에 다시 가져와 끼워 보니 키캡을 두껍게 만들어 스위치 윗면에 닿게 만들면 키캡으로 스트록을 조정할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 이게 가능하다면 굳이 비싼 LP 스위치를 쓰지 않아도 되고 플레이트를 만들기도 쉽다.

두 스위치에 키캡을 끼워 보면 LP가 확실히 낮다. 스트록도 짧은데 지금 중요한건 높이가 아니라 스트록이다. 키캡 하단을 두텁게 만들면 스위치 윗면에 일찍 닿으니 일반 스위치로도 LP의 효과를 낼 수 있다. 스위치 입력 지점이 완전 하단은 아니어서 적당히만 내려 오면 된다. 키캡을 2미리 더 두껍게 만들어 봤다.

안착면이 넓어져 출력은 더 쉬워졌다. 그러나 막상 뽑아 보니 실패다. 바닥에 먼저 닿아 버리니 신발이 스위치 안쪽까지 들어가지 않고 걸쳐만 있는 상태가 되어 버린다. 신발을 더 길게 뽑으면 결국 원래랑 같아져 버린다. 이 작전은 일단 실패이되 다음에 재도전해 볼 여지는 있다. 이거 만들면서 레이어 높이에 따라 세 벌을 찍어 봤다.

확실히 레이어가 낮으면 품질은 좋아진다. 시간은 8분, 11분, 13분으로 늘어난다. 사진상으로는 잘 안 보이지만 결이 다르다. 눈으로 보면 차이가 있지만 손으로 만졌을 때의 감촉은 명확히 구분되지 않는다. 그냥 0.18미리로 뽑자.

▶사용할 스위치는 전체적으로 LP 적축을 쓰되 엄지, 조합, 펑션은 적축을 쓰기로 한다. 플레이트를 만들기 전에 테스트를 해 봐야 하는데 이게 필라멘트마다 달라 아예 흰색 PLA로 미리 결정해 놨다. 스위치도 체리 적축, 게이트론 LP 적축으로 낙점해 두었다. 각각 1구, 2구 크기를 결정하고 LP만 4구를 결정하면 된다.

두 가지 스위치를 쓰다 보니 크기 계산이 복잡하다. 크기도 다르고 걸쇠가 걸리는 방향도 다르다. 실제 계산보다는 뽑아 보고 끼워 보면서 조정해야 한다. 시행착오를 거쳐야 하는데 중간 과정은 굳이 정리할 필요 없이 수학적 계산값과 조정값만 정리해 놓기로 한다.

걸쇠두께 : 체리 1.5, LP 1.2, 걸쇠폭 : 16

1구 : 14.5 * 14.5

2구 체리 : 14.9(한쪽만 날개 포함한 높이) * 2 = 29.8 -> 30.2

2구 LP : 14.5(..) * 2 = 29 -> 29.6

4구 LP : 14.5 * 2 + 15(상하 날개 포함 높이) * 2 = 59

두께 3.5, 인필 오른쪽 100%, 왼쪽 50%, 외곽 3겹

다섯번에 걸쳐 테스트를 하면서 수치를 조정했다. 중간 과정은 길지만 결과는 위 수치로 정리했다. 4구 길이가 잘 안 맞아 조금씩 줄여 가며 여러 번 출력했는데 마지막까지 약간 남아 0.1미리를 줄였다. 강도 테스트를 위해 마지막은 하늘색으로 뽑았는데 직전 버전에 비해 구멍 크기가 달라졌다. 이래서 필라멘트도 함부로 바꾸면 안되며 출력할 필라멘트 미리 선정해 놓고 테스트해야 한다.

▶플레이트를 디자인한다. 최종 테스트본의 사본을 뜬 후 각 구멍별로 배치하면 된다. 테스트의 각 구멍은 더 분리할 일 없으니 그룹화해 둔다. 일반 스위치와 체리 스위치의 걸쇠 높이가 달라 잘 구분해서 배치해야 한다. 여러 번 해 본 작업이라 익숙한데 다음에 재작업할 때 잘 기억이 안날 수도 있어 제작 절차를 대략 정리해 두었다.

1.4구를 하나 배치하고 17미리 간격으로 여섯개 나란히 놓는다. 중지는 2미리 올리고 새끼 2열은 4미리 내린다.

2.공백을 1열 왼쪽변에서 10미리 오른쪽에 배치한다. 좌우로 10도씩 기울여 2개 배치하고 제일 왼쪽에 20도 기울여 하나 더 배치한다.

3.공백 아래쪽에 +-5도 기울인 LP키를 하나씩 배치한다. 엄지의 키간격은 회전 후 지정하는거라 미리수를 정확히 지정하기 어려우니 눈대중으로 대충 1미리 간격으로 놓는다.

4.전체 그룹화하여 10도 기울인다. 일반 2구는 왼쪽 아래, 오른쪽 위에 배치하고 손바닥 아래 LP 2구를 배치한다. 펑션키는 일반 1구 3개씩 2묶음으로 배치한다. 간격은 눈대중으로 대충 맞춘다.

5.150*150 크기, 3.5미리 두께의 플레이트를 위에 덮고 가장자리 변이 일정하도록 키를 중앙 정렬한다.

6.기둥을 만들 위치를 고려하여 3미리 지름의 나사구멍을 필요한만큼 배치한다. 가장자리에서 4미리 정도 띄운다. 전체 그룹화하여 완성한다.

오른쪽 플레이트인 거 같지만 출력물을 뒤집어 사용하므로 이게 왼쪽이다. 오른쪽은 왼쩍을 플립해서 만든다. 모델링을 완성한 후 출력한다. 오른쪽을 먼저 찍었는데 3겹에 100% 인필로 채웠다. 그랬더니 노즐에서 나온 필라를 다 소비하지 못하면 옆으로 퍼지고 압출도 다 안되어 떡이 지는 현상이 발생했다. 50%만 해도 충분할 거 같아 왼쪽은 인필을 조정해서 뽑았다.

다행히 안착 불량이나 들뜸없이 한방이 잘 나왔다. 출력 후 스위치를 끼우고 임시로 키캡도 끼워 봤다. 수평 기울임을 보기 위해 8도 지지대도 달아 주었다. 차후 2도나 4도로 낮출 계획이다. 완성 모습이다.

스위치 잘 들어가고 강도도 어느 정도 되고 다 좋은데 4구가 조금 남는다. 똑같이 복사해서 만든 구멍인데도 어떤건 딱 맞고 어떤건 남고 이해할 수 없는 현상이 일어난다. 테스트로 뽑은걸 다시 점검해 보니 이유는 출력 에러 때문임을 알 수 있다.

흰색은 면이 우둘투둘한 에러가 있어 이만끔 구멍이 짧지만 하늘색은 매끈하게 나온다. 원래 모델이 더 길게 되었는데 흰색은 에러 때문에 딱 맞는것처럼 보였던 것이다. 흰색이 좀 오래되었고 점성이 낮아 그런데 비해 경품으로 받은 하늘색은 PLA+로 더 업그레이드된 최신 제품이라 그렇다.

길이가 남아 좀 끄덕거리더라도 다시 출력할 필요까지는 없고 글루건을 쏴 고정하는 식으로 대충 쓰기로 한다. 다음번 뽑을 때는 해당 필라멘트에 맞게 길이를 다시 측정하되 에러를 고려하면 약간 짧게 뽑은 후 필요한 부분만 칼질을 하는게 나을거 같다.

▶케이스를 디자인한다. 이번 목표는 팜레스트없이 쓸 수 있도록 하는 것이다. 기판이 없으니 높이를 더 낮출 수 있는 이점이 있는 반면 틴지가 들어갈 공간을 만들어야 하는 부담이 있다. 초안은 수평 4도, 수직 8도로 잡았다.

대충 이런 모양이 되는데 수직 각도는 하판을 들 것이므로 수평 각도 4도만 맞추면 된다. 중앙 위쪽 기둥은 틴지가 들어갈 자리까지 고려하되 굳이 중앙일 필요는 없고 약간 오른쪽으로 빼도 된다. 양쪽 끝 스위치의 핀이 바닥이 닿는데 얘들만 구부려 주면 스위치 아래 기둥이 닿으며 이때 하판과의 거리는 4미리이다.

플레이트 중앙의 높이는 4 + 150 * sin(4) = 14.5이며 이 정도 높이면 팜레스트 없이도 타이핑이 가능하다. 4도가 조금 높아 보인다면 2도나 3도로 낮출 수도 있다. 일단 4도로 만들어 봤다. 케이스를 만드는 방법도 요령이 생겨 더 빠르고 정확하게 만든다.

플레이트에 해당하는 판을 10미리 두께로 만든 후 4도 기울이고 D를 눌러 바닥에 붙인후 4미리 위로 올린다. 복사 후 수평 대칭으로 만들면 플레이트의 원하는 각도가 된다. 플레이트 중앙 부분이 기울어짐으로 인해 공간이 생기는데 다음에는 이 부분에도 막대를 하나 더 놓아야겠다.

이 아래에 지지대를 하나씩 놓되 그때마다 플레이트를 복사하여 그룹핑하면 지지대를 각각 움질일 수 있다. 플레이트의 나사 구멍에 대응되는 자리에 나사 구멍을 뚫는다. 아래 지지대는 나사 구멍 셋을 포함하기에는 중앙 나사 구멍이 멀다. 프린터 출력 한계치인 150미리 내에 나사 구멍을 배치해야겠다.

하판으로 쓸 아크릴판은 넉넉하게 준비해 두었다. 처음에 포맥스라는걸 잘못 주문해 괜히 만원 날리고 2T짜리 반투명으로 다시 주문했다. 아크릴이 2000원인데 배송비가 3000원이라 어쩔 수 없다.

반투명하니 지지대 나사 구멍을 찾기도 쉽고 완성 후 납땜 모습도 보인다.

▶키캡 양쪽이 너무 각져 둥그렇게 다시 디자인했다. 이 외에도 신발을 6미리로 높여 LP의 낮은 높이를 극복했다. LP를 쓰는 이유는 스트록 때문이지 높이 때문은 아니니 신발을 높이면 된다. 3.3미리 낮던게 1.8미리 낮은걸로 약간 위로 올라와 엄지와도 균형을 맞출 수 있다.

엄지의 신발은 아래쪽 매크로키가 걸리적거리지 않는 한 오히려 조금 더 낮출까 생각중이다. 사실 키캡은 나중에 만들어도 되지만 혹시 일반 스위치가 더 나을까 싶어 높이를 맞춰봤다. 신발로 높이는 조정 가능하니 8호는 LP로 만들기로 한다. 여기까지 중간본은 다음과 같다.

여러가지 문제가 보이지만 일단 팜레스트없이 쓸 수는 있는 높이인 건 확인했다. 그 외에는 잔문제가 많으니 플레이트부터 다시 뽑기로 한다. 시간이 좀 걸리더라도 대량생산을 위한 시행착오를 거쳐야 다음에 편하니 다 시도해 보자.

- 구멍 길이는 다 맞는데 4구가 남는다. 원인을 알아 보니 14.5 * 2 + 15 * 2가 59인데 60.6로 잘못 암산했다가 조정해서 60.2로 했다. 이러니 1.2미리나 남는다. 출력물을 실측해 보면 59.62로 나오니 계산상 59.6으로 하면 딱 맞을 거 같다. 테스트 플레이트 뽑아 보고 다시 조정하자. 1구는 14.5로 했더니 확실히 많이 남는다. 14.4로 약간만 줄인다.

실두께는 4.11로 측정되는데 엄청 단단해서 휘지 않는다. LP 2구가 잘 안들어가 아래위를 칼질했더니 약간 남는다. 칼질도 조금씩 봐가며 해야겠다. 14.4가 약간 더 좁아져 딱 맞긴한데 어떤건 끄덕거리기도 함. 14.3으로 하고 필요한 부분만 긁어 내는 것도 괜찮을 듯 하다.

- 플레이트 높이는 3.5에서 4.5미리로 높이고 인필은 80%로 더 채운다. 중앙 부분이 울렁거려 더 두껍게 만들 필요가 있다. 필라멘트는 하늘색 PLA+로 바꾼다. 흰색이 예상외로 깔끔한 맛이 없고 강도가 약하다. 하단 나사 구멍은 중앙쪽으로 모아 150미리 안쪽에 모음으로써 하단 지지대 하나로 다 받치도록 한다.

왼쪽 플레이트를 편집하되 문자키 10도로 다시 기울여 그룹 해제하고 크기 조정한 후 재그룹하고 다시 기울이는 번거로운 과정을 거쳐야 한다. 아래 걸쇠 영역만 0.1미리 줄이는거라 굳이 정렬은 다시 하지 않았다. 기울어진 엄지키는 원상태로 돌리기 어려워 엄지키 하나만 조정했다. 엠블렘은 없애 버리고 다음에 양각으로 붙이기로 하자. 오른쪽은 왼쪽을 대칭시키기만 하면 된다. 출력 시간이 7시간으로 늘어 양쪽이 14시간이다. 인필 80%는 좀 과한거 같아 오른쪽은 50%로 했더니 5시간 40분으로 줄었다.

프린터가 말썽을 부리지 않아 다행이 14시간 정도, 낮시간에 모두 뽑아 냈다. 약간 뻑뻑한 부분도 있는데 조심스럽게 칼질해서 폭을 넓힌 후 스위치까지 다 채결했다. 그런데 1구가 조금 헐렁하다. 아무래도 14.3이 맞는 거 같은데 다음 버전은 14.3으로 하자. 스위치는 매크로는 갈축으로, Tab만 청축으로 했다.

- 플레이트는 3도 기울이고 양변도 3미리만 올린다. 3도는 아직 시도해 보지 않아서 해 보려는 것이다. 전체적으로 대략 2미리 정도 더 낮추어 팜레스트없이 충분히 쓸 수 있도록 한다. 상하 좌우를 받치는 기둥을 새로 만들었다. 이전 모델에서 윗판 각도 조정하고 나사 구멍만 재배치하면 쉽게 만들 수 있다.

이거 뽑는데 3시간 정도 걸린다. 각도와 높이는 정확하고 나사 구멍은 가끔 위치가 약간 어긋나지만 이것도 거의 정확하다. 나무 잘라서 만들던 때보다는 확실히 발전했다. 상단 지지대는 틴지를 넣어야 하니 더 정밀한 모델링이 필요하다. 기둥 옆에 틴지 케이스를 끼우는 식으로 모델링했다.

모델링 방향은 맞게 잡은 거 같은데 틴지 들어갈 크기가 약간 작다. 수축을 고려하여 만들었건만 그래도 안 맞아 다시 만들어야 한다. 지지대랑 케이스를 일체형으로 만드니 어렵고 위쪽 2, 3핀이 지지대에 걸려 선 빼기 좀 곤란할 거 같다. 또 안쪽으로 쑥 들어가 있어 펑션키와 살짝 닿는다.

이러지 말고 틴지 케이스만 따로 만들고 순간 접착제로 붙여 버리는게 더 간단할 거 같다. 2차 시도에서 따로 만들고 넓혔는데 폭은 맞고 길이는 너무 빡빡하다. 그리고 위쪽 걸쇠 부분의 홈이 너무 빡빡해 밀어 넣다 부러져 버린다. 길이만 늘리고 걸쇠를 여유있게, 조금 더 작게 만들면 될 거 같다.

지지대까지 다 만든 모습이다. 수평 발 맞고 울렁거리지도 않는다. 3도 각도면 팜레스트없이 충분히 쓸만하다. 아래에서 보면 이런 모양인데 좌우 끝을 3미리 높인건 충분하고 2미리도 가능할 거 같다. 이고 이 위에 아크릴판만 깔면 된다.

여기까지 진행한 후 또 다른 아이디어가 떠올랐다. 이럴 바에야 아예 플레이트랑 지지대를 일체형으로 만들어 버리면 나사 안 박아도 되고 더 튼튼할 거 같다. 키홀도 14.3으로 다시 줄이고 아예 다시 뽑는게 차후를 위해 시도해볼만하다.

1구 14.3, 두께 4미리, 인필 50으로 테스트를 다시 뽑아 보니 칼질이 약간 필요하지만 딱 맞게 들어간다. 차라리 스위치 끼울 때 조금 고생하더라도 이게 더 낫다. 확인했으니 이걸로 플레이트를 아예 다시 만든다.

1.앞에서 정리해 놓은대로 테스트 플레이트 복사하여 플레이트를 만든다. 구멍 배치하고 기울이고 그룹화만 하면 된다. 10분이면 완성된다.

2. 곳곳에 지지대를 만든다. 최대 높이가 10이니 12 높이 정도면 되고 바닥은 닿는면에 충분하게, 키홀에 걸리지 않게만 배치하면 된다.안쪽면은 기울어짐에 의해 지지대끼리 닿을 수 있어 1미리 여유를 두었다.

다 만들고 나니 엄청 큰 실수를 하나 했음을 발견했는데 틴지 들어갈 공간이 없고 좌우로 선이 통과할 수 없는 구조이다. 이대로 플레이트 뽑았으면 10시간을 날릴 뻔 했다. 벌써 2번이나 날렸지만. 그래서 해체한 후 다시 만들었다.

3.지지대를 그룹화한 후 직육면체 구멍을 만들고 3도 기울인 후 바닥에 붙인 상태에서 6.5미리 띄운다. 플레이트 높이 4미리, 가장자리 높이 2.5미리로 잡았다. 2미리로 하면 제일 끝키랑 닿을 거 같아 0.5미리만 내렸다.

4.나사 구멍을 박는다. 플레이트에 박는게 아니라 아끄릴에 박을 것이므로 윗면과 수직이어야 한다. 작업평면을 위에 하나 더 만들고 여기에 지름 3미리 길이 10미리 구멍을 만든 후 박아 넣는다. 가장자리는 6미리만, 나머지는 10미리 안쪽으로 내렸다.

5.전체 그룹화하여 완성한다. 3겹 인필 50으로 출력한다. 7시간 32분 걸리니 양쪽 다 뽑으면 15시간이다. 이렇게 해 놓고 뽑을려고 모델링까지 했는데 스위치 구멍을 잘못 만든걸 발견했다. LP자리에 일반 스위치 홀을 갖다 놓고 일반 스위치 자리에는 LP홀을 갖다 놔 높이를 다시 조정했다. 테스트 플레이트에서 가져올 때 무신경하게 가져온 거 같다. 다 수정한 후 오른쪽 출력 먼저 걸고 놀러 간다.

홍천에 놀러 갔다 오니 다행히 무사히 다 뽑아 놨다. 레벨링이 타이트했는지 2구 일반홀의 길이가 짧았지만 칼질로 긁어내 끼워 넣었더니 무난히 잘 들어간다. 다른 홀에도 별 이상없이 다 들어갔고 지지대 일체형으로 뽑은 것도 작전이 적중해 안정적이고 좋다. 자기전에 왼쪽을 걸어 놨더니 아침에 무사히 잘 뽑아 놨다.

문득 생각이 났는데 조합키 2구 길이가 안 맞는 이유는 LP 2구 홀을 갖다 놓고 높이만 조정해서 그렇다. 30.2여야할 길이가 29.6으로 되어 있으니 칼질을 해서 0.6만큼 줄여야 한다. 모델링에서 실수를 하다 보니 문제가 생긴 것이다. 왼쪽도 똑같이 칼질하고 스위치 밑면을 깍아 맞춰 두었다. 어쨌거나 양쪽 플레이트는 꾸역꾸역 완성했다.

그외 몇가지 문제가 있는데 플레이트에서 0.5 줄이고 높이를 0.5줄였더니 오른쪽 끝 스위치의 바닥이 아크릴판에 닿는다. 핀 구부리고 스위치 좀 깍아 내서 해결 봤다. 다음은 틴지 케이스를 끼울 공간이 협소해서 문제다. 바로 위의 F7키와 거의 닿아 배선할 공간이 부족하고 여유분으로 남겨들 배선을 구겨 넣을 곳에 없다. 수평 각도를 3도로 낮추어서 더 그렇다. 일단 케이스 높이를 1미리 더 낮추어 볼까 하다가 아예 케이스는 둘레만 두르고 밑면은 아크릴판에 붙이기로 했다.

이것도 사이즈 측정 에러로 한번 더 뽑았으며 윗면 걸쇠를 붙이는 방식으로 했더니 출력시 경계가 생겨 덩어리를 깍아 내는 식으로 설계했다. 높이가 충분히 낮아졌고 틴지가 밖에서도 보여 더 좋다.

하판 플레이트는 반투명 파란핵 2T 아크릴을 쓰기로 했다. 아래가 보이니 나사 구멍 맞추기가 쉽다. 딱 맞게 대 놓고 마킹한 후 그 자리에 구멍만 뚫으면 된다. 치약 신공에 비해 위치를 잡기는 쉽지만 구멍을 정확한 위치에 뚫기는 쉽지 않았다. 나사를 끼워 보니 나사랑 중앙이 안 맞아 판이 조금 틀어지기도 했다. 드릴로 구멍을 조금 넓혀 주었다.

제일 아래쪽은 나사를 최대한 깊이 박기 위해 5미리로 더 뚫었는데 이러다가 한쪽 귀퉁이가 깨지고 말았다. 아크릴을 다시 만드는 것도 귀찮으니 이번에는 그냥 이대로 쓰기로 하자.

케이스를 다 완성했으니 드디어 납땜을 할 때이다. 이 작업을 위해 미리 사 두었던 다이오드를 이제야 쓰게 되었다. 한 개 20원짜리 500개라 넉넉하다. 이것만 해도 다섯 개는 더 만들어 볼 수 있다.

틴지에 납땜은 처음 해 보는데 난관이 좀 예상된다. 공부를 미리 해 두기는 했지만 다 아는게 아니어서 시행착오를 겪을 수밖에 없다. 틴지를 테이프로 결박해 놓고 행 2개, 열 4개를 먼저 납땜했다.

이래 놓고 테스트해 보니 숫자 1, 2가 잘 입력된다. 문제는 다이오드인데 어디다 어떻게 박아야할지 자료가 별로 없어 애를 먹었다. 강좌를 봐도 완성된 사진만 있지 어떤 모양으로 어디를 연결하는지 잘 모르겠다. 사실 다이오드의 전기 통하는 방향도 잘 모른다.

검정띠가 보드쪽으로 가도록 연결했다. 스위치끼리는 다이오드 다리로 연결하면 된다. 2열은 제일 위 스위치에 붙여 아래로 내리고 1행만 제일 왼쪽 스위치에 붙여 봤다. 이 상태도 테스트해 보면 입력이 들어오지 않는다. 다 해체하고 다이오드 방향을 반대로 해 봤다.

이 역시 아니다. 해외 동영상을 자세히 보니 방향은 처음이 맞는데 보드쪽 연결선이 첫 스위치의 핀이 아니라 다이오드를 지난 곳이어야 함을 알았다. 회로도를 보면 이렇게 되어 있다. 오른쪽 보드선을 다이오드 위쪽으로 옮기면 문제가 해결된다.

여기까지 알아낸 후 납땜을 일사천리로 진행했다. 다이오드 잘라 먼저 다 연결하고 열을 연결하면 된다. 그러나 개념이 없는 상태에서 작업을 진행하다 보니 엉뚱한 실수를 했다. 전기만 통하면 된다고 아무데나 막 연결한 것이다.

엄지키를 죽 연결했는데 이렇게 되면 스위치가 모두 부터 있는 것이다. 앞뒤 스위치는 항상 다이오드를 지난 다음에 연결해야 한다. 펑션키도 마찬가지였다. 해체하고 다시 납땜했다.

이게 맞다. 아직 열 점프선을 다 붙이지 않아 테스트는 다 못해봤다. 사흘 연휴가 다 지나버려 더 시간이 없다. 아쉽지만 회사 업무도 봐야 하니 행 다이오드만 연결하고 1시쯤 잠이 들었다. 딱 하루만 더 있었으면 아는 강한 아쉬움이 든다.

6월 7, 8일 : 납땜

다음날 회사 가서 생각해 보니 핀 배치를 이대로 하면 열 점프선이 꼬인다. 행 점프선은 아무 곳에나 연결해도 되니 아래쪽에 두고 열 점프선은 좌우로 나누어 배치하기로 한다. 이대로도 되긴 하지만 앞으로 계속 만들거니 핀 배열을 미리 정비해 두는 것이 유리하다. Ctrl, Alt 위치도 반대로 되어 있는데 바로 잡아야 한다.

핀 배치 수정해서 위 기록을 갱신해 두었다. 다음에 또 만들 때는 이걸 참조하면 된다. 큰 사고없이 칩은 잘 만들어졌으며 테스트까지 마쳤다. 여기까지 하다가 도저히 피곤해서 정신 집중이 안되어 30분 정도 누워 있다가 에스프레소 한잔 진하게 타 먹고 정신 차렸다. 없는 시간 쪼개서 일할려니 참 힘들다.

핀이 바뀌었으니 납땜해 놓은 것도 뜯어 고쳐야 하는데 다행히 몇개만 붙여놔서 수정할게 많지는 않다. 다 해체한 후 틴지의 모든 핀에 연결선을 납땜한다.

튼튼하게 붙인다고 0.3미리 선을 썼는데 재고가 얼마 남지 않아 부족할 뻔 했다. 길이를 얼마로 할지 미리 결정하기 어려워 충분한 길이로 했다. 핀 사이의 거리가 충분해 납땜하는데 큰 어려움은 없었고 그렇게 지져대도 칩은 멀쩡하다.

가로 행 방향은 다이오드 꼬아서 죽 연결하면 되니 별 어려움이 없다. 세로 열 방향은 핀을 다 연결해야 하는데 한방에 할려고 연결선을 길게 만들었다. 중간 중간에 핀 위치를 탈피해야 하는데 이게 좀 귀찮아 여러 방법을 써 봤다.

첫번째는 칼로 핀 위치만 살짝 벗기는건데 돌려가며 작업해야 하고 완전히 벗기기 쉽지 않다. 또 칼질하다 선 잘라 먹을 위험도 있다.

두번째는 라이터로 태우는 방법이다. 작업은 쉬운데 타고 남은 재를 긁어 내는 과정에서 먼지가 날려 건강에 좋지 않다. 비닐을 태우는 연기도 좋을리가 없고 결과물도 그리 깔끔하지 않다.

세번째는 인두로 지지는 방법인데 원하는 부분만 탈피할 수 있고 속도가 빠르며 결과물도 깔끔하다. 다만 작업후 인두팁을 청소하는게 귀찮다. 이 방법이 제일 나은 거 같아 이후에는 계속 인두를 사용했다.

왼쪽을 완료했다. 테스트해 보니 왼쪽의 모든키가 제대로 입력된다. 이제 오른쪽과 연결해야 하는데 점프선 사이를 보드랑 연결하기로 했다. 칩이 오른쪽에 있으니 연결도 오른쪽에서 하는게 간편하다. 오른쪽에 다이오드 하나씩 붙이고 왼쪽과 점프선으로 연결하고 보드쪽 행 선은 다이오드 다리에 붙였다.

전기만 통하면 되니 어디든 붙이기만 하면 된다. 왼쪽 제일 끝열의 점프선이 짧아 자른 후 늘렸다. 틴지가 오른쪽에 있고 중간에 지지대가 있어 선이 충분히 길어야 한다. 틴지가 자리를 잡았으니 오른쪽은 길이에 딱 맞게 잘라 연결하면 된다.

여기까지 작업하니 새벽 1시 반이다. 내일을 위해 또 자야할 시간이다. 아직 더 할게 있는데 납이 떨어졌다. 급하게 주문해 놨는데 이틀은 있어야 올거 갔다. 다음날 퇴근길에 동네 철물점 들러 2000원짜리 납을 하나 더 샀다. 이거 안샀으면 새벽에 일 못할뻔 했다.

주문한 납은 다음날 택배로 날라 왔는데 아직 뜯어 보지 않았다. 9호를 만들 때나 쓸 거다. 납 사온 후 집에 들어 오자마자 쓰러져 1시쯤 일어났다. 출근 전에 작업을 다 마치기로 하고 새벽부터 서둘렀다. 오른쪽만 작업할 때의 소요 시간이다.

다이오드 배치 30분, 납땜 작업 1시간

열 납땜 1시간 30분

테스트, 케이스 조립 30분

한쪽을 납땜하는데 3시간 정도 걸리고 조립이 1시간 정도라 잡으면 대략 7시간에 키보드 하나 만들 수 있다는 얘기다. 숙련되면 조금 더 빨라질 수도 있어 예전에 기판에 납땜하던 것에 비해서는 많이 빨라졌다. 오른쪽 다이오드 작업까지 된 모습이다.

열 작업까지 다 완성한 모습이다. 이 상태에서 PC 연결해 입력해 보면 하나도 잘못된 거 없이 잘 된다.

다음은 틴지와 하판을 조립한다. 틴지 케이스에 딱 맞춰 넣고 선정리까지 하는데 시간이 걸렸다. 틴지 공간이 좁고 옆에 지지대까지 있어 배선이 쉽지 않았다. 다음에는 틴지 공간을 여유있게 잡아야겠다. 앞판 완성 모습이다.

아직 키캡이 완성되지 않아 대충 아무 거나 끼워놨다. 하판은 아크릴로 덮고 나사를 채웠다. 나사 구멍이 완전히 정확하지는 않아 다 채우지는 못하고 오프셋이 안 맞는 한 두개는 생략했다.

여기까지 작업해 놓고 출근했다. 퇴근 후 꼬박 이틀을 더 했으니 연휴가 하루 더 있었어도 결국 완성은 못했을 거 같다. 이게 다는 아니고 아직도 더 할 일이 있다.

6월 10일 : 8호 프로그램

▶금요일인데 세입자 이사 간다고 뻥쳐서 하루 월차를 내 또 사흘 연휴다. 이번 주말에는 키캡과 소프트웨어 수정까지 다 할 예정이다. 7호와 8호를 동시에 지원하도록 할거라서 7호도 들고 왔다. 한달 넘게 회사에서 업무에 사용했는데 피치가 좁아 조금 불편했지만 치명적인 문제는 없었다.

스위치 높이가 달라 키캡으로 어느 정도 완충해야 한다. 문자는 6미리로 하여 높이고 좌우조합키는 4미리에 2행이나 5행 키캡을 써 높이를 맞춘다. 매크로는 현재와 같은 4미리로 하고 엄지키는 4미리나 5미리 신발을 씌우되 실착 높이를 보고 조정한다.

신발의 원래폭이 7.3이었는데 너무 빡빡해 잘 안들어가고 다시 빼기도 어려운 문제가 있다. 7.2로 뽑아 보니 헐렁해서 못쓸 지경이다. 그래서 7.25로 했더니 덜 빡빡하지만 7.3에 가까워 별반 다를 바 없다. 좀 더 맞춰 보자 싶어 7.23으로 뽑았더니 대부분 잘 들어가지만 약간 헐렁한 경우도 있어 7.25나 7.3도 뽑아 두어야 한다. 0.01미리 단위까지 맞춰야 하니 참 피곤하다. 또 흰색 필라는 십자홀이 부서질 정도로 약해 못 쓰겠다.

똑같은 키캡이라도 홀의 폭이 일정하지 않다. 신발의 폭은 7.23을 기본으로 하고 높이는 4, 6미리를 쓸거라 이것만 해도 조합이 많다. 완벽하게 세팅할 생각 하지 말고 그냥 현재 키보드에 맞는걸 그때 그때 뽑아서 쓰는걸로 하자. 색깔별로 미리 뽑아 놓고 이러니 오히려 남아서 버리는게 많고 다음 버전에서는 뭐라도 바뀔 확률이 높아 재사용이 어렵다.

키캡은 전에 좌우를 미리 깍아 놔서 이걸 쓰면 되는데 이왕이면 캡션 영역을 더 넓히고자 한다. 4미리는 스티커 작업을 해도 너무 작아 6미리는 되어야 한다. 표면 곡률도 살짝 더 키우고 왼쪽은 안착 때문에 어쩔 수 없다 치더라도 오른쪽은 옆면을 더 깍으면 좋을 듯 하다. 기존 디자인 파일을 수정하여 변화를 줘 봤다.

이렇게 만들어 놓고 보니 저번에 스트록을 줄이려고 시도했던 키캡과 비슷하다. 다만 그때는 일반 스위치여서 스위치 윗면에 걸렸지만 LP는 그렇지 않다. 아래로 1.5미리만 살짝 더 두껍게 만들었다. 문자 영역 4행과 펑션행, 매크로행까지 한 셋트이다. 디자인 다 했는데 기울어진 키캡에 이상한 선이 생기며 슬라이스해 봐도 이 부분이 갈라진 형태로 나온다.

디자인 파일을 점검해 보니 기울어진건 위에 삼각형이 하나 더 있는데 수치상으로 정확히 위에 올렸지만 이상하게 아래거랑 공간이 있다. 너무 딱 맞아서 그런가 실어 아래쪽을 0.1미리 높였더니 문제가 해결되었다. 끝범위 제외의 문제인 거 같은데 다음부터 합칠 때는 조금 더 길이에 여유를 주어 포함되도록 해야겠다.

레이어 0.12에 인필 50%로 두 열 마주보게 찍으니 132층에 2시간 15분 걸린다. 레이어를 0.18로 하면 88층에 1시간 33분인데 그냥 고품질로 뽑자. 모양은 대충 맞게 나왔는데 흰색으로 뽑았더니 안착면에 약간 탈조가 생겼고 강도가 약해 보인다. 급한건 아니니 하나씩 교체하자.

이번에 엄지 키캡은 만들지 않기로 했다. 키감을 결정하는 주요 요인이라 잘 디자인해야 하지만 배치 자체가 잘못되어 조정이 필요하다. 공백은 더 늘리고 안쪽 2키는 더 밀착하여 더 기울여야 한다. 실사용을 더 해 보고 배치를 먼저 조정한 후 9호에서 더 완벽하게 만들기로 한다. 당장은 5호에 쓰던걸 압수해서 끼워 놨는데 신발 4.5를 신기니 높이는 딱 맞다. 배색 초안을 잡았다.

숫자열은 하늘색으로 바꿨다. 문자는 파란 실크로 뽑았는데 평평한건 매끈하지만 기울어진건 계단이 진다. 인필 50으로 주니 곡면에 따라 내부 인필이 달라져 그런거 같아 오른쪽은 인필 100으로 뽑았다. 막상 뽑아보니 정도가 조금 덜할 뿐 계단은 진다.

E, T 홈포지션에는 돌기를 만들어 촉각으로 자리를 찾을 수 있도록 했다. 이것도 처음 시도해 보는건데 자리를 자꾸 벗어나 필요하다. 조금 과하게 튀어 나온거 같애도 막상 사용해 보니 자리를 찾는데 도움이 된다.

색색깔로 키캡을 뽑다 보니 시간이 오래 걸린다. 뽑을 때 미리 스티커 작업도 병행하기로 한다. 캡션 영역이 넓어진만큼 4.5미리까지 높이를 키울 수 있고 폰트도 조금 더 키워도 된다. 단일 글자는 10포인트까지, 좀 긴건 8포인트까지 가능하다. 출력하는 시간동안 스티커 붙이면서 기다리고 있다.

검정색 필라멘트 끼워 펑션행 뽑고 보라색으로 매크로를 뽑는데 이 두 세트만 해도 5시간이 걸린다. 색깔별로 키캡 만들어 끼우고 라벨링까지 동시 진행하여 완성된 모습이다.

유광이 오히려 번쩍거려 눈에 좀 거슬리는 거 같은데 있는 필라멘트 다 모아서 찍다 보니 그렇다. 다음에는 회색 계열로 차분하게 만들어 봐야겠다. 바닥은 원래 삼각형 모양으로 뽑아 하판에 붙일 계획이었으나 나사 구멍 뚫기가 애매하고 들썩거릴거 같아 고무판 오려서 적당히 붙였다.

앞쪽은 나사가 튀어 나와 미끄럼 방지 패드를 몇장 붙이는 걸로 마무리했다. 차후에는 아래판 각도를 조정할 수 있는 부품을 만들어 봐야겠다.

▶소젯 1.28 작성

하드웨어를 완성했으니 이제 소프트웨어를 수정하자. 아직 5호로 치고 있는데 이제 8호 기준으로 맵핑을 바꾸고 7호도 지원하도록 한다. 이제 계속 틴지를 쓸거라 맵핑은 가급적 고정할 계획이다.

키개수가 바뀌고 배치도 바뀌어 키맵 자체의 변화가 많다. 오른 엄지 아래 매크로는 이 름도 없는데 임시적으로 K_UNDO, K_REDO로 붙였다. (여기서부터 8호로 입력) 8호를 연결하기 전에 일단 키맵부터 수정하고 화면상에 키 위치를 제대로 그려야 한다. 첨삭된 키를 조정하고 화면 좌표도 재조정하여 다음과 같이 배치했다.

저번에 키 위치를 좌표로 직접 지정하도록 수정해 놨더니 이런 작업을 하기가 편해졌다. 키맵 조정 후 8호를 처음 꽂아 보니 r키가 반복적으로 입력된다. 이건 합선이다 싶어 뜯어 보니 과연 열 점프선의 피복이 벗겨져 행 철사에 닿아 있다.

라이터로 지진 선의 피복이 과다하게 벗겨져 생긴 사고이다. 다음부터 라이터는 쓰지 말아야겠다. 단선이라 딱히 절연 조치는 하지 않고 살짝 위로 들어 주기만 했다. 이 문제를 해결하니 잘 연결된다. 그러나 다수의 키가 동작하지 않는데 이건 다 소프트웨어의 문제이다. 방향키가 동작하지 않아 코드를 점검해 보니 다음 조건문이 문제다.

if (bDown && ((kidx >= K_HOME && kidx <= K_PGDN) || kidx == K_DEL)) {

편집키의 범위가 원래와는 달라져 이런 조건문은 일일이 찾아 조정해야 한다. 또한 엄지 아래 매크로가 편집키보다 위에 정의되어 있어 첨자가 맞지 않는 문제도 있었다. 다음은 Edit키가 먹지 않는데 이건 5호를 위해 맵핑을 조정하는 기능이 들어가 있어서다. 여기까지는 5호로 작업하고 이후 8호를 끼워 문서를 정리하고 있다. 이제 5호는 실무에 직접 쓸 일은 없을 거 같아 은퇴시키기로 한다.

몇가지 조정만 해도 8호가 잘 돌아간다. 키감도 예상외로 좋다. 다만 공백과 Shift 위치가 바뀌어 이 부분이 좀 어색하고 중앙에 갖다 놓은 Ctrl 키가 불편하다. 8호도 왠만큼 쓸만해졌으니 이제 코드를 대판 정리하자. 4호부터 7호까지 지원하느라 들어간 임시 코드가 많은데 싹 걷어내고 7, 8호만 지원하기로 한다. 아니면 아예 8호를 하나 더 만들까 싶기도 하다.

▶매크로 키 재정비

현재 Undo, Redo가 먹히지 않고 Menu키가 입력되지 않는데 이전 버전의 키맵이 남아서 그렇다. 매크로의 개수도 바뀌어 조정해야 한다. M7, M8은 없애고 undo, redo를 집어 넣었다. M4가 입력되지 않는 버그를 발견했는데 점검해 보니 키맵을 잘못 만들었다. 캡션을 menu로 주니 KC_MENU로 맵핑해 주는데 이건 별도의 키이고 진짜 메뉴키는 이름이 KC_APP로 되어 있다.

이걸 수정하려면 플러싱을 다시 해야 하는데 핀배치도 다 새로 입력해야 한다. 다행히 설정을 json으로 저장해 두어 쉽게 수정했다. 플러싱을 다시 하려면 케이스를 열어 틴지 버튼을 눌러 줘야 하는데 할까말까 망설이다 회사 들고 가면 다시 수정하기는 어려워 맘먹고 뚜껑 깠다. 다행히 예상보다 쉬웠고 별 말썽없이 수정했다. 틴지로드가 굉장히 쉽고 잘 동작한다.

대화상자의 컨트롤도 싹 다 재정비했다. 재정의 가능한 키는 현재 11개이다. 조합키 할당에 약간 문제가 있는 건 알고 있는데 이건 다음에 수정하자. 급하게 수정할려니 잘 안된다.

▶7호 동시 지원

8호가 왠만큼 되었으니 회사로 가져간다. 그럼 집에서는 7호를 써야 하는데 이것도 지원해야 한다. 똑같은 걸 2개 만들지 않는 한 당분간은 어쩔 수 없는 일이다. 원래는 5호, 7호였는데 지금은 7호, 8호 동시 지원으로 바꾸었다.

맵핑이 달라 완벽하게 같을 수는 없다. lang, bs, copy, paste 등 자주 쓰는 키만 맵핑을 바꿔 놓고 pgup, pgdn을 bs, del 등과 바꿔치는 정도만 조치했다. 일단 8호가 이상없도록 세팅하고 집에서 7호 쓰다가 더 필요한 부분만 임시 땜빵하기로 한다. 여기까지 소스 및 실행 파일 업로드한 후 회사로 8호를 가지고 들어간다.

▶(6월 17일)회사에 가져가 쓰다 보니 버그가 바로 보인다. 급하게 만들어서 테스트할 시간이 없었다. 야근하면서 원인만 파악해 두었다가 주말을 맞이하여 집으로 다시 들고 왔다. Caps키를 눌러도 화면에 대문자로 표시되지 않는 문제가 있다. 그러고 보니 Edit+K_AL키 외에는 Caps키를 직접 처리한 적이 한번도 없었다.

다른 키는 ProcessKey에서 처리하지만 Caps는 매크로여서 여기서 처리하면 안된다. 다른 키가 Caps기능을 가질 수도 있고 Shift+Caps에 다른 기능을 넣을 수도 있어 매크로 처리 흐름을 따라야 한다. 또 Caps는 키보드의 상태가 아닌 프로그램 내부의 상태라 다른 키와 적용하는 방법이 다르다.

void ExecCommand(char* com)

{

....

lstrcpy(lcom, com);

strlwr(lcom); // 소문자로 바꾼 후 비교한다.

....

// 대소문자 토글

if (strncmp(lcom, "caps", 4) == 0) {

capLock = !capLock;

InvalidateRect(hWndMain, NULL, TRUE);

return;

}

매크로 명령을 소문자로 바꿔 비교한다. 이 처리가 없어 지금까지는 대소문자가 정확해야 하는 버그가 있었던 셈이다. capLock 상태를 반대로 뒤집고 화면에 즉시 반영하였다. Caps키에 임의의 명령을 할당할 수 있고 다른 키에 Caps 명령을 둘 수도 있다.

▶Lang 홀드시 대소문자 반대 옵션이 동작하지 않는다. 홀드 상태를 기록하지 않아 생기는 문제인데 VK_SJ_LANG을 없애 버리면 된다. 그냥 VK_RMENU의 상태만 기록해도 홀드 상태를 알 수 있다. 과거에 필요해서 만들었으나 지금은 필요 없어졌다.

8호 사용기

많이는 아니지만 회사에서 대략 3주 정도 사용해 보았다. 7호에 비해 나아진 점도 있지만 여전히 개선해야 할 점이 많다.

▶ 키감 : 상당히 준수하다. LP의 스트록이 적당하고 키간격도 적절해 타이프치기 쾌적하다. 게이트론 스위치의 품질이 꽤 좋다. 다만 체리 스위치를 쓴 Shift가 서걱임이 있는데 이건 스위치가 불량이다. 교체할 수도 있지만 수명이 짧으니 굳이 그럴 필요까지는 없다. 9호는 갈축으로 만들어 보려고 갈축 스위치 100개를 미리 주문해 두었다. 당분간 계속 LP 스위치를 쓰기로 한다.

▶ 피치 : 딱 좋다. 스트록 거리와도 어울려 손가락이 걸리지 않는다. 일반 스위치를 쓸려면 스트록이 깊어 피치를 더 늘려 18*18은 되어야 할 거 같다. 이게 오히려 대량 생산에는 유리하지 않나 싶은데 당분간은 8호의 피치에 LP로 만들고 배치를 확정한 후 일반 스위치에 18피치로 만들어 봐야겠다.

▶ 키캡 : 굳이 0.12로 뽑을 필요 없다. 보기만 좋을 뿐 감촉은 오히려 더 미끌거린다. 안착면 무너짐이 발생해 프린터가 잘 뽑을 수 있는 옵션으로 뽑는게 좋다. 유광은 보기에는 예뻐도 시인성이 떨어지고 눈에 거슬린다. T, E에 돌기를 만든건 썩 좋으며 촉감으로 위치를 찾는데 도움이 된다.

▶ 캡션 : 시인성 좋고 잘 보이나 접착력이 약하다. 적당한 두께의 양면 테이프를 구해 볼 것. 또는 레이저 각인으로 캡션을 만들 수 있는지도 테스트해 볼 것

▶ 자판 10도 : 좌우 거리가 좁아 적당하나 더 기울이지는 말아야 한다. 만약 좌우가 멀어지면 8도나 9도가 좋다. 9호는 9도로 만들어 보기로 한다. 딱히 이유가 있다기보다는 8, 10도를 해 봤으니 9도도 시도해 보는 것이다.

▶ 편집 6키와 PgUp, PgDn : 6개만 있으니 헷갈리지 않고 좋다. 팜레스트가 없어도 걸리적거리지는 않는다. 매크로 6키도 개수가 적당다다. 단, 재정의 가능성이 높은 SL, NL을 가장자리 접근성이 높은 곳으로 보내는게 어떨까 싶다. 재정의를 잘 하지 않는 Prtsc, Ins가 오히려 접근성이 떨어지는 가운데에 있는게 좋다.

▶ 엄지 아래 4키 : 좋다. Undo, Redo를 다른 키로 재정의할 수 있어 활용성이 높다. 다만 높이를 낮추어야 하는 부담이 있고 같은 스위치를 못쓰는 단점이 있는데 플레이트를 뽑을때부터 높이를 낮추는 방안을 연구해 봐야겠다.

▶ 엄지4키 : 8호의 실패작이다. 4개의 키를 담당하는건 부담이고 Num은 잘 안 쓴다 하더라도 BS와 Del이 헷갈린다. 7호처럼 양쪽에 3개만 두고 Num, Del은 딴곳으로 보내야겠다. 4개의 키를 배치하는통에 Space, Shift가 바깥쪽으로 밀려 났는데 오프셋이 바뀌니 적응이 어렵다. 7호처럼 E 6미리 바깥에 Enter를 놓고 Space, Shift는 키캡도 더 넓게 만들자.

▶ Ctrl 키 : 8호 최대의 단점이다. 오른 엄지 아래에 있던 7호보다 오히려 자리가 더 안좋다. 두손이 항상 키보드 위에 있다고 가정해서는 안되며 한손으로도 언제든지 누를 수 있어야 한다. 좌우 하나씩 둘만하며 Alt키와도 너무 멀어져서는 곤란하다. 커스텀 키보드의 최대 난제인 듯 하다.

전체적으로 평하자면 키감이나 키캡은 좋은데 엄지4키와 Ctrl키 배치에서 실패이다. 이 부분까지 해결해야 어느 정도 완성도를 확보할 수 있다.

9호 제작

9호 설계안

8호의 불합리한 점이 많아 시급히 9호를 만들기로 했다. 먼저 몇가지 부품을 새로 구입했다. 게이트론 스위치의 키감이 맘에 들어 이번에는 갈축 100개를 주문했다.

알리에서 6만원 초반대인데 국내에서 5만원 후반대라 국내 제품을 주문했다. 스위치 담는 케이스까지 주는게 맘에 든다. 축별로 몇개 더 사 둬야겠다. 다음은 케이블을 4개 주문했다. 틴지랑 따라오는 케이블이 짧아 연장선을 써야 해 불편하고 지저분하다.

흔해 빠진 마이크로 케이블 쓰면 될 걸 틴지는 유독 미니 USB라 케이블을 따로 사야 하는게 엄청 불편하다. 어쩔 수 없지 뭐. 자주 쓰는 것만 긴 케이블로 바꿔 쓰면 되니 4개면 충분하다.

8호 사용기를 바탕으로 9호를 설계한다. 자잘한 결정 사항은 8호를 계승하거나 미세하게 조정한다. 이번에 제일 중점적으로 개선해야 할 점이 엄지와 조합키이다.

▶ 주요 속성 : LP 갈축. 피치 17*16개별키홀, 키캡은 8호와 같되 0.18에 인필 50%로 뽑는다. 자판 기울기는 9도이고 수평은 2도만 기울인다. 거의 평평한 수준이다.

▶ 엄지는 각 3키로 하고 7호와 같이 M 6미리 띄운 자리에 Enter를 둔다. 각도는 20, 40은 너무 많아 15, 30 정도로 하고 중앙 키캡을 최대한 넓게 만든다. 8호의 시도는 실패이고 7호로 돌아가 각도만 약간 조정하는 셈이다. 오프셋이 바뀌니 나 스스로도 헷갈리는데 이건 이번에 거의 확정을 지어야 한다.

▶ 가장 중요한 변화는 Ctrl에 대한 접근성을 개선하는 것이다. 조합키를 어디다 어떻게 배치할 것인가인데 여러가지 방안을 생각해 봤다. 좀 황당한 것도 있지만 시행착오까지 다 기록해야 왜 안 좋은지를 다음에도 알 수 있어 다 정리했다.

1.Ctrl은 왼쪽에 Del은 오른쪽에 놓는다. 키 개수는 그대로 92키이고 엄지의 키 두 개가 양쪽으로 이동한 것이다. 이 상태로도 사용은 가능하지만 C가 양쪽에 있지 않아 ^A, ^F 등을 누르기 어렵다. 한손으로 누를 때의 접근성이 떨어지며 동영상 이동시의 불편함도 있다. D를 홀드한 상태에서는 잠시 C로 기능을 바꾸는 방법도 생각해 봤는데 오토 리피트가 필요한 키여서 말이 안된다.

C

A W N F

D

CAD를 누르기도 불편하지만 자주 누르는 키는 아니어서 양손으로 입력하면 된다. CS를 동시에 누를 때도 자세가 좋지 않은데 이건 S가 가운데 있어 해결하기 어렵다. C를 가운데 뒀을 때도 자세가 좋지는 않아 이 부분은 쿼티가 더 낫다. 근본적으로 CS 둘과 조합하는 단축키 자체가 바람직하지 않다.

2. C를 우야든둥 양쪽에 둬 본다. 모양이 좋고 조합키를 누르기 편하지만 D를 둘 곳에 없다. Shift+BS를 Del로 정의하는 방안을 생각해 봤는데 이건 안된다. Shift키를 누른 채로 영문 대문자를 입력할 때는 뒤로 갈 방법이 없어진다. 또 CAD를 누를 때 무려 4개의 키를 눌러야 하니 까이기 딱 좋은 구성이다.

C

A W N F

C

3.결국 D를 위해 좌우에도 키를 2개씩 놓아야 한다. 키 개수는 94개로 늘어나는데 틴지에 아직 여유분은 있다. 그러면 오히려 하나가 남는데 이건 매크로키로 쓰거나 차후의 여유분으로 남겨 두자.

A C

R W N F

D C

CA를 한손으로 누를 수 있어 로그인시 CAD를 누르기 편하다. D도 원래 있던 자리와 멀지 않아 익숙하고 편집키와도 가깝다. 그러나 AC가 어지간히 헷갈릴거 같고 D도 편집키와 약간 멀다. 키 개수 늘어나는게 부담스럽지만 나중에 줄이더라도 일단은 쓸만해야 하니 늘려 놓고 보자.

5.앞 설계에서 C를 아래에 둔 건 쿼티와 비슷한 자리에 두어 새끼 손가락으로 누르도록 하기 위함이다. 기존 쿼티 사용자의 습관을 인정하는 것이다. 그러나 새끼로 이 키를 누르려면 자세가 많이 틀어지며 쿼티에서도 조합키를 누를 때 손가락이 제자리를 지키지는 않는다. 이보다는 바깥이더라도 집게로 누르도록 하면 접근성이 더 개선된다.

C A

N F R W

C D

표준과는 약간 거리가 있지만 쿼티에서도 Caps를 Ctrl로 바꿔 쓰는 사람이 많으며 키보드가 그런 딥스위치까지 제공하는 걸로 봐서 집게 바깥도 나쁜 자리는 아니다. CAD를 누르기 쉽고 D가 편집키와 더 가까워지는 이점도 있다.

NF도 마찬가지 이유로 집게행으로 이동시켜 접근성을 높인다. 바깥쪽에 키가 많아져 번잡스러운데 위치를 잘 설계해야 한다. 초안을 그려 봤다. 기울임까지 정확해야 하는데 문자키 그룹핑이 안되어 이미지 떠서 그렸다.

바깥쪽 4키는 2개씩 간격을 띄워 헷갈리지 않도록 했다. Ctrl이 가운데 낀것처럼 보이면 부담스럽다. Ctrl의 키캡을 약간 늘려볼까 싶기도 하다. 펑션키가 없으면 Esc와 PgUp이 위로 솟아 약간 내려야 하고 숫자행까지 생략하면 더 애매해지는데 이 부분은 일단 고려치 말자. 풀배열을 먼저 설계하고 키를 줄여 나가야 한다.

▶ 플레이트를 잘 만들긴 했는데 피치가 1.5라면 굳이 4행을 같은 구멍에 넣을 필요없이 17*16의 개별키로 뽑기로 한다. 키간 가로바가 2미리로 얇지만 세로바에 비해 걸쇠가 없어 어느 정도 힘은 받을 수 있다. 또 철판으로 16을 만들어 보니 2미리면 약하지 않다. 테스트를 뽑아 봤다. 홀은 14.3 정사각이고 걸쇠는 양쪽 0.5미리씩 주어 15.3이다. 높이는 1.2씩으로 총 2.4미리이다.

2미리가 결코 허약하지 않고 9도, 15도로 기울인 구멍에도 잘 들어간다. 노즐이 변을 따라 외곽선을 두르므로 기울어도 계단이 생기지 않는다. 개별키 구멍으로 만드는게 각도를 따로 줄 수 있고 스위치도 더 견고하게 잘 고정된다. 만약 빡빡하게 뽑히면 칼질 좀 하면 된다.걸쇠 0.5미리는 약간 부족한거 같지만 LP에는 딱 맞다.

▶ 플레이트를 평평하게 만들지 않고 각 행마다 각도를 주어 약간씩 기울여 놓는 방법을 생각중이다. 그렇다고 커스텀 키보드처럼 둥근 형대로 말릴정도로 과하게 굴곡을 줄 필요는 없다. 이러면 키캡을 같은걸로 쓸수 있고 손가락이 누르는 방향으로 완전 수직이어서 키감도 좋아진다. 7, 8호의 키캡은 13미리 높이에 2미리 더 높였으므로 키캡의 각도는 =DEGREES(ASIN(2/13)) = 8.8도인데 8도만 줘 보자.

굴곡을 주는 방법은 두 가지가 있다. 첫번째는 걸쇠를 아래쪽에 두는 정방향이며 넓은 사각형이 아래에 깔린다. 출력물을 뒤집지 않고 그대로 사용하면 된다. 이 경우 걸쇠 영역이 공중에 붕 뜨니 무너질 수 있다. 일단 디자인해 보자. 구멍 하나를 만들어 그룹화 하고 4개를 다음과 같이 배치한다.

1, 3행은 8도씩 기울여 위 아래에 놓고 0행은 2미리 위로 들면 된다. 프레임은 각 행별로 놓되 기울어진 면에 평면을 놓은 후 2.4미리 아래로 내리면 된다.

일부가 붕 떴으니 서포터는 받쳐야 한다. 케이스와 닿는 면은 기둥도 세워야 한다. 서포터를 생성해 보니 걸쇠 부분에까지 생겨 일부는 직접 지워 주었다. 기울어진 부분이 약간 삐져 나와 안착면이 바닥에 닿도록 슬라이싱할 때 일부 깍아 주어야 한다.

다음은 역방향으로 만들어 보자. 지금까지 하던 방식대로 걸쇠를 위에 두고 출력후 플레이트를 뒤집어 쓴다. 2행이 위로 붕 뜨는 방식이다.

서포터가 표면쪽에 붙으므로 울퉁불퉁한게 보이지만 사포질 좀 하면 대충 봐줄만할 거 같기도 하다. 밑면이 위라 기둥 세우기는 좋다. 바닥쪽은 안착을 위해 0.1미리 잘라야 하고 서포터는 중앙에만 받친다. 적어도 걸쇠 부분에는 서포터가 없다.

그런데 이렇게 만들어 놓고 보니 전체 플레이트라면 기둥 때문에 따로 만들어야겠지만 테스트는 정방향이나 역방향이나 모양은 같으니 모델 하나 만들어서 뒤집으면 될걸 괜히 두 벌을 만들었다.

파란게 정방향, 흰게 역방향이다. 흰색 필라가 품질이 떨어져 서포터가 벌써 좀 무너진 느낌이다.

서포터가 경사면과 걸쇠를 받치는데 각각 0.5미리, 2미리라 제대로 받치지 못한다. 걸쇠는 폭이 좁아 형태를 유지하지만 경사면은 받쳐도 조금씩 무너진다. 걸쇠의 품질이 떨어져 정방향으로 뽑기는 어렵다.

역방향은 걸쇠나 경사면 뒤쪽 상태는 좋지만 윗면 표면이 우둘투둘해 보기에 좋지 않다. 이 좁은 영역에 서포터가 제대로 만들어지지도 않고 깔끔하게 떼어 내기도 어렵다. 서포터를 떼 내 보면 이런 모양이다

스위치가 누르는 방향으로 수직이 되어 확실히 모양은 좋아 보인다. 그러나 품질을 유지하며 이대로 뽑기가 불가능하다. 혹시 프린터나 슬라이서의 한계인가 싶어 엔더3로도 뽑아 봤다.

서포터를 만드는 방식의 차이가 있을 뿐 결과는 비슷하다. 필요한 곳에 서포터를 잘 생성해 주고 잘 떨어지기도 하지만 떼어낸 후의 표면이 좋지 않다.

간신히 원하는 모양만 만들어줄 뿐이다. 2미리를 서포터로 지지해서 매끈한 표면을 얻는 것은 거의 불가능하다. 0.5미리의 걸쇠도 경사진 상태로는 표현이 어렵다.

경사에 층이 쌓이는데 걸쇠 높이 1.2미리가 일정하지 않아 스위치가 잘 걸리지 않고 고정이 약하다. 일부 걸쇠는 무너져 버리기도 한다.

결론적으로 플레이트에서 각도를 주는 것은 FDM 프린터로는 불가능하다는 결론에 도달했다. 설사 테스트가 잘 나왔다 하더라도 기울기가 있는 상태에서 중지 2미리 위로, 새끼 4미리 아래로를 표현하는 것은 더 난감하다. 다음에 다시 시도해 보더라도 9호에서 당장 이걸 적용해 보기는 어렵다.

다음은 엄지아래와 편집키를 4미리 정도 내려 보자. 이건 각도를 주는 것과는 달리 고도의 차이를 두는 것이라 문제가 다르다. 이것도 정방향과 역방향이 있는데 정방향은 전체를 다 들어 올려야 하니 어렵고 필요한 부분만 살짝 이로 드는 역방향만 시도해 봤다.

아래 2키를 4미리 위로 들어올렸다. 이건 어렵지 않은데 아래, 위 플레이트의 접합 부분을 잘라내고 다시 이어주는게 어렵다. 모델링 실력의 부족함도 있지만 틴커캐드로 이걸 모델링하기에도 기능적 한계가 있다. 어찌어찌 자르고 이어 붙어 구멍 안 막히도록 모델링은 했다. 서포트를 뜯어 내면 이런 모양이다.

표면이 거친건 그냥 넘어가되 엄지와 아래키의 거리가 멀어 원하는만큼 밀착시킬 수 없다. 옆에서 보면 높이차는 확실히 있어 같은 스위치를 써도 걸리적거리지 않는다.

엔더3로 뽑은 건 서포터가 확실히 잘 떨어지고 매끈하다. 실사용에 문제가 없는 수준이지만 표면은 베드에 닿은 부분과 비교할 수 없다.

여기까지 시도해 본 후 과연 각도와 고도까지 바꿔가며 복잡하게 모델링을 해야 하나 싶다. 물론 필요는 하지만 배치를 확정하지 않은 상태에서 품질까지 확보하려는 것은 시간낭비라는 생각이 들었다. 신발과 키캡으로 해결해 볼까 싶어 8호 남은 플레이트에 LP 스위치를 장착해 봤다.

편집키는 키캡만 낮게 만들어도 확실히 걸리적거리지 않는다. 그러나 엄지 아래키는 확실히 걸리적거려 이대로는 못 쓴다. 키보드를 수직으로 들고 엄지 신발을 2미리 정도 올리고 팜레스트를 받치면 해결될거 같기는 하다.

여기서 포기하지 말고 플레이트 수준에서 약간만 더 내려 보자. 플레이트는 평평하게 만들되 스위치를 최대한 아래로 내려 고도를 낮춘다. 플레이트 바닥에 걸쇠가 걸리도록 스위치 구멍을 내린다. 이러면 플레이트 높이-걸쇠높이만큼 내려가는 셈이다.

오른쪽 엄지는 스위치 영역, 걸쇠 영역순이되 왼쪽 엄지아래키는 반대이다. 걸쇠가 플레이트 바닥이니 스위치 들어갈만큼 뚫고 그 위에 스위치 몸체가 들어갈 영역을 배치하면 된다. 이 아이디어를 구현하는데도 여러번의 시행작오를 거쳤다.

1.몸체 영역을 16으로 하고 뽑았더니 약간 남으며 이 좁은 영역도 서포터가 없으니 약간 무너진다. 몸체 영역을 15.5로 하여 조금 줄이고 에러 감안하여 걸쇠 두께를 1미리로 조정한다. 이러면 스위치가 2미리 내려가는 셈이다.

2.베드에 닿는 면은 14.3으로 해도 안착 때문에 크기가 맞지만 윗면일 때는 남아서 헐렁하다. 4.0으로 줄이고 위쪽은 15.2로 조정한다.

3.위를 15.2로 했더니 스위치 몸체가 안들어간다. 몸체는 15.5로 하고 아래쪽은 14.1로 조정한다.

4.성공했다. 딱 맞게 들어가고 흔들리지도 않는다.

이 테스트를 바탕으로 엄지키 5개를 배치한다. Enter를 수평으로 놓고 그 옆에 15도, 그 옆에 30도로 배치했다. 그 아래에 잠기는 키 2개 나란히 배치 후 두 개 한꺼번에 선택해서 15도 기울여 공백 아래에 붙인다. 각각 좌우로 5도씩 기울여 벌렸으며 스냅풀고 눈대중으로 중앙에 정렬했다.

출력 결과 원하는 데로 나왔다. 아래키가 정확하게 2미리 내려왔고 흔들림도 없다. 넉넉하지는 않지만 적어도 스위치를 다르게 쓸 필요는 없어졌다.

여기서 한단계 더 나아가 보자. 이왕 역방향으로 찍을거라면 아래키는 바닥을 좀 더 올려도 된다.

이런식이다. 아예 바닥에 푹 묻어 버리겠다는 의도이다. 몸체 영역을 4미리 높이로 하고 걸쇠를 1미리 높이로 한다. 걸쇠를 감싸는 부분이 아래로 툭 튀어 나오도록 위에도 플레이트 조각을 얹어야 한다.

의도는 성공적인데 출력이 실패다. 위에 얹히는 플레이트를 17*16으로 했더니 너무 얇아 걸쇠를 제대로 형성하지 못한다. 어차피 인접한 키와 윗부분이 겹쳐도 상관없으니 18*18로 넉넉하게 잡았다.

엄지 아래키 각도도 약간 더 조정했는데 2개를 15도 기울여 공백에 맞추고 좌우로 각각 7도씩 기울였다. 5도보다는 좀 더 위쪽으로 밀착시켰다. 중앙은 대충 눈대중으로 맞춘다. 아예 편집키까지 한번에 디자인해서 뽑았다.

결과는 대성공이다. 아래키가 4미리나 내려가 엄지키와 확실히 구분된다. 편집키의 경우는 오히려 너무 많이 내린게 아닌가 싶을 정도인데 이 정도면 2행 키캡을 그냥 써도 된다. 뒷면은 걸쇠 부분이 조금 툭 튀어 올라온다.

툭 튀어나온 부분 때문에 높이가 좀 높아져야 할지도 모르겠다. 엄지 아래는 중앙을 올릴거라 문제되지 않지만 편집키는 너무 내려가면 바닥에 닿을 수도 있다. 이건 플레이트 만들어 보고 다시 조정하도록 하자. 전체를 뽑아 봐야 키캡이랑 신발까지 제대로 설계할 수 있을 듯 하다.

다음 과정을 거쳐 전체 플레이트를 만든다. 오른쪽 플레이트 모양으로 만들고 있지만 뒤집으면 사실 왼쪽이 된다.

- 문자키 하나를 원점에 배치. 위로 16미리 간격으로 세개 나열

- 1열을 복사하여 옆으로 17미리 간격으로 1열 나열

- 중지열 2미리 올리고 새끼열 4미리 내림

- 테스트로 만들었던 엄지키 5개를 가져와 놓는다. Enter가 M 6미리 오른쪽이 되도록 맞춘다. 스냅을 조정하면 0.1미리 단위로 키보드로 움직일 수 있다.

- 문자, 엄지를 전체 선택해 놓고 -9도 회전시킨다. 굳이 그룹핑하지 않아도 회전 가능하다. 엄지 아래에 플레이트 얹어 놓은게 있어 그룹핑하면 안된다.

- 테스트의 편집키 6개를 가져와 손바닥 아래에 놓는다. 문자키 오른쪽에 정렬한다.

- 2개씩 바깥에 2쌍, 안쪽에 1쌍을 놓는다. 펑션키는 3개씩 5미리 띄워 6개를 위에 배치한다. 위치는 딱히 수치로 정의하기 어렵고 눈대중으로 맞춘다. 중앙 위쪽에 틴지 놓을 공간도 고려했다.

- 3미리 플레이트를 150*150크기로 얹고 그룹핑한다. 엔더3로 더 크게 뽑을 수 있지만 아크릴판을 300으로 만들어 놓아 당장은 이 크기에 맞추었다.

- 곳곳에 기둥을 박는다. 틴지 자리(38 * 28 * 6)는 중앙에 남겨두어야 한다. 하단은 나사 구멍을 위에 뚫을 수 있게 기둥을 두껍게 만든다.

- 사각 구멍을 넓게 만들고 2도 기울인 후 6미리 위로 띄운다. 그룹화하여 경사지게 깍는다.

-경사면에 평면을 만들고 3미리 나사 구멍을 만들어 곳곳에 박는다. 하단은 가급적 위쪽에 박는다. 중앙쪽은 8미리, 가장자리는 6미리 깊이로 구멍을 판다.

- 레이어 높이는 기본 0.18에 인필만 50%로 조정한다. 오른쪽은 복제한 후 수평 대칭으로 뒤집으면 된다.

9호 제작

초안 모델링한 걸 출력했다. 왼쪽은 엔더3로 뽑은 것이고 오른쪽은 어드3로 뽑은 것이다. 둘 다 품질은 쓸만하다. 다만 걸쇠가 역방향인 위치는 첫줄이 붙지 않고 대각선으로 떨어지는 출력 오류가 있는데 한꺼번에 0.5만큼 걸쇠를 만들지 말고 점진적으로 계단을 만들어줘야 할 거 같다. 둘 다 그런데 엔더가 조금 더 심하다.

슬라이싱 옵션을 조정허거나 층을 이루도록 모델을 수정해야 한다. 이대로도 쓰기에는 별 무리가 없어 보이지만 스위치를 꽂아 보면 예상치 못한 문제가 있다.

편집키가 아래로 내려와 있다 보니 바닥에 스위치 기둥이 닿으며 플레이트 끝이 위로 솟아 오른다. 엄지 아래키는 4미리 내려 푹 박히게 했지만 편집키는 이 정도까지 내릴 필요는 없다. 구멍을 다시 만들어 2미리만 내리도록 했다. 그걸로 혹시 부족할까봐 경사면도 1미리 더 올려 7미리 띄웠다.

두 개를 뽑아 보니 경사면은 굳이 더 올릴 필요 없이 6미리면 충분하고 스위치만 2미리 더 위로 올리면 바닥에 닿지 않는다. 새로 산 초록색 필라멘트로 어드3에 2개를 뽑았다. 엔더에서도 왼쪽만 하나 더 뽑아 뒀는데 걸쇠 역방향이 많이 무너져 쓰기 어렵다.

스위치를 꽂아 봤더니 좀 빡빡하게 다 들어는 가지만 플레이트 중앙부가 불룩해지며 솟아 오른다. 레벨링을 너무 타이트하게 잡았더니 안착면이 확장되어 그런데 칼로 일일이 긁어 구멍을 넓힌 후 집어 넣었다. 이 작업을 하는데 2시간 이상 걸렸다. 다음에는 레벨링을 조금 더 헐렁하게 해야겠다. 갈축을 쓰되 펑션키만 청축으로 끼웠다.

▶ 틴지칩을 만든다. 키 개수가 늘어 났으니 배선도 바뀌어야 하고 맵핑도 약간 조정할 필요가 있다. 맵핑을 정의하고 왼쪽 매크로의 SL, NL을 안쪽으로 이동시켰다.

레이아웃을 조정한다. 중앙의 4키는 양쪽 끝열에 연결한다. 왼쪽의 F13, F14와 오른쪽의 F15, Win은 점프선으로 연결해야 한다.

이 배치에서 로우 데이터를 빼낸다. => 다 만들고 난 후 menu의 캡션을 수정하지 않아 조립 완료한 상태에서 플러싱을 한번 더 했다. menu의 가상키가 VK_APP여서 캡션을 App로 해 두어야 빌더에서 맵핑을 건드릴 필요 없다. 8호를 만들 때도 이 문제로 플러싱을 한번 더 했는데 똑같은 실수를 반복한 셈이다. 다음번에는 좀 조심하자.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","=","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","[","PgDn"],

["Ctrl","`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","RCtrl"],

["Alt","\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]","Del"],

["F13","Pause","Prtsc","SLCK","F16","Shift","RAlt","BS","Space","Enter","Home","up","End","F15"],

["F14","App","Ins","NLCK","F17","F18",{x:2},"F19","F20","left","down","right","Win"]

이걸 펌웨어 빌더에 그대로 붙여 넣으면 와이어링, 키맵은 전혀 건드릴게 없다. 핀배치만 8호 방식으로 바꿔 주면 된다. 이름을 Sojett9로 주고 컴파일한다. 틴지에 집어 넣으면 바로 완성된다. 역시 한번 해 봤던 작업이라 속도가 겁나게 빠르다. 와이어 선으로 대충 테스트해 보니 잘 되는 거 같다.

▶ 납땜을 한다. 한번 해 본 작업이라 별다른 어려움은 없지만 시간은 역시 오래 걸린다. 먼저 틴지부터 연결한다. 열은 파란색, 행은 빨간색으로 연결했다. 방향에 맞게 핀을 배치해 놓아 작업이 쉽다. 굳이 굵은 선으로 힐 필요없이 얇은 선을 썼다. 틴지 위치는 정가운데이다.

다음은 다이오드를 붙인다. 아랫부분이 약간 헷갈리지만 큰 실수없이 다 연결했다. 다이오드 방향이 처음에 조금 헷갈렸는데 이전 작업 기록을 보니 생각이 났다. 까만 띠가 핀 반대쪽이다.

다음은 열을 연결한다. 틴지 연결까지 한꺼번에 다 해 치웠다. 탈피는 인두로 지지는 방식을 사용했는데 냄새가 좀 나서 그렇지 작업은 편하다. 아직 더 좋은 방법을 찾지 못했다.

납땜 작업에 대략 7~8시간이 걸렸다. 평일 퇴근 후 8시부터 작업했는데 1시쯤에 다이오드까지 해 놓고 다음날 출근을 위해 잠이 들었다가 다음날 퇴근 후 자고 새벽에 일어나 3시간 정도 작업하여 열 납땜을 완료했다. 방법을 다 알고 적당히 숙련되어 있지만 시간 단축은 더 안되는걸로 봐서 효율성을 높이는 방법을 찾아야 할 거 같다. 다이오드를 미리 만들어 두거나 탈피를 미리 해 두는 방법을 연구해 봐야겠다.

납땜 완료 후 테스트해 보니 다 잘 입력된다. 다만 menu키의 맵핑이 잘못되어 캡션을 App로 바꾼 후 다시 플러싱했다. 납땜 완료후 하판을 붙이는데 이 단계에서 문제가 좀 발생했다. 하판의 구멍을 보고 뚫어로 오프셋이 정확하지 않다. 밀리미터 단위가 아니라 0.1미리 단위로 정확해야 하는데 이게 쉽지 않으며 나사 구멍이 맞지 않으니 체결후 하판이 뒤틀어지고 수평이 맞지 않다.

이 문제의 원인은 나사 구멍이 너무 많다는 것과 나사 직경과 같은 3미리로 뚫었다는 점이다. 여유가 전혀 없으니 나사 구멍끼리 정확이 일치해야 하는데 드릴로 그렇게 정확히 뚫을 수 없고 조금만 틀어져도 나사가 하판을 미니 틀어진다. 구멍을 줄이고 4미리나 5미리로 뚫어야 한다.

두번째 문제는 틴지가 고정되지 않고 자꾸 빠진다는 점이다. 대충 끼우기만 하고 고정을 확실히 시키지 않으니 조립할 때는 제자리에 있다가 케이블을 끼우거나 뺄때 이탈해 버린다. 8호의 틴지 케이스를 그대로 사용했는데 개선이 필요하다.

그러나 틴지 3방향으로 선이 납땜되어 있어 개선이 용이치 않다. 이번에는 대충 끼워 맞춘 후 순간 접착제로 그냥 붙여 버렸다. 나사 구멍은 안 맞는 부분만 찾아 조금 더 넓혀 주는 식으로 하여 여유를 주었으며 딱히 필요치 않은 나사는 생략했다. 또한 아래쪽은 아예 하판을 잘라 버려 3미리 더 낮추었다.

이렇게 하니 수평도 잘 맞고 팜레스트없이도 바로 쓸 수 있어 편리하다. 약간 들썩거리는 부분이 있지만 수평도 맞고 대충 쓸만하다. 다음번에는 아예 하판 아래쪽은 생략하고 기둥은 꼭 필요한 곳에만 박아야겠다.

▶ 키캡은 8호의 것을 그대로 쓴다. 다만 이제 스위치가 다 같으니 굳이 문자 영역을 높일 필요가 없다. 6미리는 쓸데없이 높은데 비해 4나 4.5미리는 키캡이 스위치 몸체에 걸려 스위치가 다 내려가지 않는다. 이번에는 높이를 5미리로 만들어 쓰기로 한다. 그것도 폭에 따라 여러벌을 뽑아야 하는데 이번에는 7.27과 7.3을 주로 사용했는데 그것도 좁아 조금 더 넓은걸 하나 더 뽑아야 할 듯 하다.

7.35와 7.4까지 뽑았는데 그래도 헐렁한 부분이 있어 마지막 편집키는 순간 접착제로 붙여 버렷다. 레벨링과 압출량에 따라 폭이 미세하게 달라지고 스위치도 폭이 제각각이라 그때그때 맞는걸로 끼워 쓰는 방법을 쓸 수밖에 없다. 너무 완벽하게 만들려고 시간 낭비하지 말자.

키캡 배색은 문자 영역을 회색으로 하고 펑션은 보라, 숫자는 하늘, 조합키는 흰색, 편집키 하늘색으로 한다. 택타일 키캡은 주황으로 포인트 주고 엄지 양쪽키는 흰색으로 만든다. 너무 요란스럽지 않게 배색했다. 매번 만들 때마다 키캡과 신발이 달라지니 미리 만들어 놓을 필요는 없고 그때 그때 필요에 따라 뽑아 쓰면 된다. 드디오 9호를 완성했다.

필라멘트 이것 저것을 조합하다 보니 배색이 그다지 썩 마음에 들지는 않는다. 무난하게 뽑을려고 했는데 너무 무난하다.

1.29 제작

하드웨어를 완성했으니 이제 그에 맞는 소프트웨어를 만든다. 그 전에 지금까지 사용하던 7, 8호용 버전을 1.28로 정리해서 소스까지 백업해 둔다. 아직 미완성인 부분이 많지만 딱 7, 8호까지만 지원하는 버전이면 된다. 1.29는 7, 8호와는 상관 없고 9호 이후만 지원할 예정이다.

▶맵핑 변경 : 하드웨어가 바뀌었으니 맵핑을 조정한다. 이전 버전을 위한 임시 코드도 이제 필요치 않으니 다 제거한다. (여기서부터 9호로 타이핑한다) 키 개수가 늘었으니 키 열거형과 맵을 수정하고 각 키의 좌표도 조정한다.

그리고 Ctrl키 양쪽이 다 동작하도록 후킹 함수를 조정한다. 여기까지만 해도 9호가 왠만큼 잘 동작한다. 실무에서도 대충은 쓸만하다.

▶키그룹이 그 전부터 좀 개판이었는데 이번에 싹 정리했다. 매크로 그룹을 없앴다가 다시 살리고 각각 보기 기능을 활성화했다. 숫자, 펑션은 명확한데 편집, 매크로는 포함 범위가 애매하다. 다 숨기고 문자, 조합 그룹만 표시하면 48키이다.

숫자열 숨기면 Esc를 내리는 기능이 있었는데 제거했다. 표시할 그룹에 따라 좌우 대칭이 무너지고 직사각형도 아니다. 당분간은 풀배열 위주로 개발하되 펑션키 정도만 토글하는 방향으로 개발하자.

▶M7 키가 하나 더 추가되었고 SL, NL의 위치가 바뀌었다. 매크로를 재배열하고 초기값을 조정하였다. M7의 디폴트 매크로는 ^A로 지정하고 매크로키 속성을 부여했다. 키맵을 뜯어 고치다 보니 색상이 안 맞아졌는데 통일시켰다.

9호 사용기

회사에 들고 가서 사용한지 일주일 정도밖에 안되었지만 사용기를 쓸만큼은 충분히 써 봤다. 이 사용기를 바탕으로 연이어 10호를 제작할 예정이다. 집에서는 8호를 쓰는데 배치와 오프셋이 달라 적응하기 어렵다.

▶키감 : 칠만은 한데 적축보다 감이 좋지 않다. 구분감은 확실히 있지만 경쾌하다기보다는 걸리적거리는 느낌이다. 확실히 갈축은 내 취향은 아니다. 반면 8호의 적축은 손이 착착 감기는 맛이 있어 훌륭하다. 10호는 청축으로 만들 예정이지만 차후 적축으로 또 만들어 보려고 적축 스위치 200개를 10만원어치나 미리 사 두었다.

▶플레이트 : 9호의 최대 문제점인 듯 하다. 플레이트가 얇고 하판 아크릴도 얇아 울렁거린다. 게다가 각도 조절용 고무판까지 쿠션이 있어 물렁물렁하고 반발력이 거의 없다 보니 타이핑감이 좋지 않다. 또 나사 구멍이 정확히 맞지 않아 수평도 틀어져 있어 가장자리 키를 누르면 끄덕거리기까지 한다. 키보드 무게가 너무 가볍다 보니 타이핑시 바닥에서 밀리기도 한다.

10호는 좌우 플레이트로 각도까지 다 조절하고 중앙에 적당한 폭의 하판으로 좌우 플레이트를 고정만 하기로 한다. 나사가 튀어 나오지 않도록 하고 틴지케이스까지 포함한다. 하판까지 뽑아서 쓰면 아크릴을 사지 않아도 되고 나사 구멍도 정확히 맞출 수 있어 드릴질 안해도 된다. 3개의 부품으로 규격화할 수 있으니 대량 생산에도 유리하다.

▶자판 9도는 8도보다는 약간 많이 벌어진 느낌이다. 그렇다고 체감할 정도로 불편한 것은 아니지만 최소한 이보다 더 벌릴 필요는 없는 거 같다. 8도가 딱 맞는 거 같되 10호는 7도 정도로 변화를 줘 보기로 한다.

▶수평 2도는 확실히 작다. 6도 이상으로 시도해 보자. 가운데가 불룩해져도 팜레스트가 필수는 아니다.

▶키 배치 : 당장 큰 불편은 없다. Ctrl이 양쪽에 있어 그럭저럭 쓸만하다. 엄지 3키도 딱 적당하고 엄지 아래 2키도 걸리적거리지 않는다.

10호제작

10호 설계

9호와 똑같은 배치로 집에서 쓸 버전을 하나 더 만든다. 똑같은 버전을 2개 만든다는 것은 그만큼 완성도가 높아졌다는 뜻이다. 배열은 바뀌는 거 없고 제작 방법이나 각도 정도만 조정한다. 출력 품질을 높이고 대량 생산을 위한 효율성을 개선하는 것이 목표이다.

▶주요 속성 : 청축 LP 스위치. 자판 각도는 7도로 조금 줄여 본다. 수평 각도는 7호가 4도, 3호가 6도였으니 그 중간 각도인 5도를 시도해 본다. 수직 각도는 이전 키보드를 고무판으로 조정해서 정확하지 않은데 8호를 실측해 보니 7도 정도에 불과하다. 이번에는 8도로 만들어 본다.

▶플레이트를 3미리로 얇게 만드니 기둥을 세워도 울렁거림이 있다. 4미리로 두께를 늘린다. 9호 제작시 역방향 키홀이 0.7미리만큼 공중에 붕 떠 있어 이 부분의 레이어 하나가 무너졌다. 어드에서는 그나마 대충 나오지만 엔더에서는 다 무너진다.

이 문제를 해결하기 위해 역방향 구멍을 2중화했다. 키홀은 15.5이고 걸쇠는 14.1인데 그 중간에 14.9를 하나 더 끼운 것이다. 걸쇠 구멍은 각각 0.3, 0.4만큼 안쪽으로 좁혀지는데 이 정도면 서포터를 안 받쳐도 무난히 나오지 않을까 생각된다.

출력해 보니 무너지지 않아 성공적이고 스위치가 쏙 들어가지만 위쪽 걸쇠 영역이 좁고 가늘어 고정이 견고하지 않다. 위쪽 걸쇠를 패스하고 아래쪽 걸쇠에 걸리는 모양이다. 걸쇠를 각각 0.6미리로 두께 늘리고 위쪽을 14.7폭으로 하여 0.4, 0.3만큼 걸치도록 다시 디자인했다.

윗걸쇠가 넓으니 여기에 스위치 몸체가 딱 걸쳐지고 끄덕거리지도 않는다. 여기서 무너지면 계단을 3단으로 하거나 걸쇠 부분만 홈을 팔려고 했는게 굳이 그렇게까지는 안해도 될 거 같다. 엄지 아래키는 따로 만들지 않고 편집키홀이랑 같이 쓰기로 한다. 3미리 아래면 충분하다. -> 테스트 플레이트 만든 후 재수정함.

▶편집, 매크로가 너무 평평하니 약간 불편하다. 자판 기울기의 절반 정도에 해당하는 4도 정도로 기울인다. 엄지까지 포함해서 테스트 플레이트를 만들어 보자. 각도와 거리가 이 단계에서 결정되니 이 부분만 잘 만들어 두면 플레이트를 만들기 쉽다. 엄지3키는 15도, 30도로 기울이고 아래 모서리 기준으로 거리를 띄운다.

공백을 넓게 만들기 위해 3미리 띄웠다. Enter에서 왼쪽 3, 0.5 아래에 공백을 두고 공백에서 왼쪽 3, 1미리 아래에 BS키를 둔다. 기울어진 상태라 거리를 정량화하기 참 어렵다. 아래키는 15도 기울여 공백에 붙인 후 좌우로 5도씩 기울인다.

중앙 위치와 위쪽키와의 거리는 눈대중으로 대충 맞추고 모니터상의 거리를 자로 재는 수밖에 없다. 다음은 편집키 6개를 가로 17, 세로 16의 거리로 여섯개 배치하고 전체 선책 후 4도 기울인다. 메인 플레이트에 따로 배치할 것이므로 엄지키와의 거리나 위치는 중요치 않다.

회색이 어드, 빨간색이 엔더로 뽑은 것이다. 대충 쓸만은 한데 구멍 하나에 안착이 제대로 안되었고 나머지도 약해 키를 쎄게 밀어 넣으면 부러질 거 같은 모양이다. 키홀만 만들 때는 괜찮게 나왔는데 플레이트로 뽑으니 무너진다. 하나만 뽑을 때는 필라가 열을 유지한 상태라 잘 붙지만 여러개를 뽑을 때는 식은 후라 잘 붙지 않는 모양이다.

2단계 계단으로는 튼튼한 키홀을 만들 수 없다. 삼각형을 각 변에 붙여 경사지게 만들어 보기로 한다. 삼각형은 폭 0.7, 높이 1.2, 길이 15.5로 만든다. 삼각형 구멍 4개를 4미리 높이의 직육면체 윗쪽에 두르고 그룹핑한다.

그룹핑한 모양을 구멍으로 만든 후 플레이트와 결합한다. 삼각형이 구멍이었다가 그룹핑한 걸 다시 반전시키니 결국 삼각형 모양만 플레이트 위쪽에 남는 셈이다. 경사가 40도도 안되니 이 정도면 무난하게 뽑을 수 있지 않을까 기대한다.

첫 테스트는 전후좌우로는 딱 맞는데 상하가 흔들거린다. 높이 1.2로 딱 맞추면 키캡 몸체가 처음부터 걸리지 않아 아래쪽으로 약간 내려 간다는 얘기이다. 그래서 1.5로 늘렸더니 흔들거림이 없고 힘도 더 받는거 같다. 이걸로 플레이트를 다시 만들었다.

어드에서 전혀 무너지지 않고 잘 나왔다. 엔더로 뽑은 것도 틀어짐 없이 잘 나왔으니 정방향 키홀이 조금 빡빡해 칼질해서 넣어야 한다. 이 정도면 전체 플레이트를 만들어도 될 거 같다. 엔더는 뽑고 있는데 확인만 하고 10호는 이 구멍을 활용하기로 한다.

▶이번에는 하판도 프린터로 뽑는다. 키홀 배치하고 기둥을 세우는 부분까지는 9호와 같다. 자판7도, 수평5도, 수직8도라는 점만 유의하면 평이하다. 하판을 만드는 방법은 하판만큼 홀을 파고 구멍까지 일치시켜야 하니 좀 어렵다.

구멍과 솔리드를 겹쳐서 배치하되 솔리드가 하판을 적당히 덮을만한 크기로 미리 맞춘다. 이 둘을 같이 5도, 8도 기울이고 d를 눌러 바닥으로 올린 후 5미리 띄운다. 같이 회전시켜야 위치가 정확하다. 솔리드는 위로 빼 내고 구멍과 플레이트를 그룹핑한다. 솔리드를 둘로 복제한 후 하나를 구멍으로 만들어 원래 자리로 가져온 후 경사면에서 4미리 내려 구멍을 뚫는다. 이 자리에 남은 솔리드 하나를 똑같은 방법으로 내린다.

직경 3미리 나사 구멍 4개를 기둥 위치에 배치하고 10미리 아래로 박는다. 하판과 플레이트를 관통하는 나사 구멍이다.

이 구멍을 이중화하고 하나씩 하판과 함께 선택해 밖으로 뺀다. 하판과 플레이트 각각의 나사 구멍을 그룹화한다.

플레이트를 복사하여 오른쪽을 만들고 하판도 복사후 대칭 모양으로 오른쪽 하판을 만든 후 둘을 붙여 그룹화한다. 하판이 기울어져 있는 상태라 32도 회전시켜야 평면 좌표에 수직이 된다.

하판 나사구멍 위에는 5*5*5의 원뿔구멍을 배치하여 나사 머리가 들어갈 공간을 만들어 준다. 이 셋을 각각 저장하여 출력하면 된다. 시간이 오래 걸려 왼쪽과 하판만 뽑아 봤다. 출력 시간이 9시간 정도라 자기 전에 걸어 놔서는 아침에 하나 더 걸 수가 없다.

키홀 잘 맞고 하판의 나사 구멍도 오프셋이 잘 맞다. 오른쪽까지 뽑아 봐야 정확히 알 수 있지만 이 정도면 일단은 작전 성공인 듯 하다. 그러나 하판의 나사 구멍 입구가 좀 좁은지 나사 머리가 약간 튀어 나온다.

이런 식이면 나사 머리가 바닥에 끌려 수평도 맞지 않고 끄덕거림도 발생한다. 나사를 완전히 안으로 밀어 넣기 위해 원뿔을 6미리, 7미리로 뽑아 봤다.

6미리는 딱 맞게 나사 구멍이 잠기고 7미리는 안으로 쑥 들어가 버린다. 6미리로 하면 그래도 조금 나올거 같으니 6.4미리 정도로 하자. 오른쪽까지 뽑아본 후 좌우 하판의 거리를 조정하고 나사 머리 크기와 틴지 케이스까지 고려해서 다시 뽑기로 한다.

다음날 아침 출근해야 하는데 출력 완료 10분 남았다. 어차피 기다려 봐야 조립은 못해 보니 그 10분 때문에 그냥 출근했다. 최근 후 오른쪽 플레이트를 하판과 조립해 봤다. 예상치 못한 문제가 또 발생했다.

좌우 거리가 택도 아니게 벌어질 뿐만 아니라 중앙의 두 기둥이 맞닿아 플레이트를 밀착시킬 수 없다. 2도 각도일 때는 1미리만 안쪽에 기둥을 배치해도 되지만 5도나 기울이면 기둥도 기울어져 서로 맞닿아 버린다. 최소 3~4미리 정도는 더 넣어야 한다. 게다가 기둥의 나사 구멍도 너무 바깥쪽이다.

다행히 약간 여유가 있어 기둥을 칼로 나사 구멍 직전까지만 깍았다. 칼질 안할려고 뽑는건데 또 칼질하고 있다. 두 플레이트를 붙인 후 나사 구멍 거리에 맞게 하판을 다시 뽑았다. 기울어진 하판을 복사해 아래 평면에 붙인 후 모눈종이에 수직이 되도록 약간 회전한 후 두 하판의 거리를 조정했다. 하판 기둥끼리 6미리인데 현재 하판은 11미리 거리이니 5미리 더 좁히면 된다.

하나 뽑는데 7시간 걸리므로 다 뽑아 볼 수는 없고 대충 얇게 뽑은 후 나가 구멍만 맞춰 보았다. 다행이 플레이트를 붙이고도 나사 구멍이 딱 맞기는 하다. 중앙의 두 구멍이 거의 겹칠뻔 했다. 이대로 출근 시간에 걸어 놓고 퇴근 후 조립했다.

나사 구멍이 거의 맞다. 설사 안 맞아도 거리의 문제일 뿐이다. 수평도 거의 맞지만 양쪽이 끝이 약간 뜬다. 이건 미끄럼 패드로 해결해야 할 듯 하다. 스위치도 다 끼웠다.

청축 스위치가 충분하지 않아 문자 영역만 끼우고 나머지는 갈축으로 끼웠다. 갈축을 다시 써 먹을 데가 없으니 이렇게 소진해야겠다.

▶틴지 케이스를 다시 만들었다. 9호 만들 때 자꾸 빠져서 접착제로 붙여 버렸는데 이번에는 나사로 하판에 고정하기로 한다. 첫 버전이다.

전 버전이 구멍이 작아 0.5씩 늘렸더니 이번에는 남는다. 아래쪽은 0.5미리로 걸쇠를 만들었더니 이것도 빠진다. 위쪽은 소켓이 너무 안쪽이다. 폭도 너무 넓어 6미리 줄였다. 그래도 남아 원래 크기대로 복귀한다. 그리고 하판도 뚫린 형태가 아니라 아예 막아 버리자.

세번째 만든건 아주 성공적이다. 케이블 두께까지 고려해서 딱 맞게 들어가며 고정도 잘된다. 이거 만드는데 거의 3시간 이상 걸린 듯 하다. 하판에 23미리 간격으로 구멍만 뚫으면 나사로 고정 가능하되 10호는 하판을 이미 만들어 두어 이번에는 접착제로 붙이기로 한다. 다음 버전도 사실 접착제가 더 간단할 수도 있다.

▶신발도 새로 만든다. 뽑아 놓은 것도 있어 그낭 쓸까 하다가 조금 더 개선해 보자 싶어 일단 시도해 보았다. 구멍이 헐렁한 것까지는 괜찮은데 십자홀 모양이 뭉개져서 스위치에 꽂으면 키캡이 틀어진다. 심미적으로 보기 좋지 않을 뿐더러 키감에도 부정적이다.

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1.5미리는 사실 너무 넓으며 예전에 더 좁게 만들었을 때는 모양이 괜찮았던 거 같아 점차적으로 줄여 보았다.

1.5는 너무 크고 육안으로 보기에도 홀 모양이 이상하다. 1.4는 모양은 예쁘게 나오지만 조금 빡빡하다. 1.3이나 1.2는 거의 안들어가는 수준이다. 스위치의 십자 기둥이 가로 1.3, 세로 1.15이니 1.3 이하는 어렵다고 봐야 한다.

1.45로도 뽑아 보고 원통이 5.3이라 조금 두꺼운데 1.4에 원통 5.0으로도 뽑아 봤다. 14.5도 조금 빡빡하지만 잘 들어가는데 이것도 약간 틀어진 모양이다. 원통을 5.0으로 줄이면 박스 스위치에는 잘 들어가지만 바깥쪽이 너무 얇고 무너지기 쉬워 안된다. 원통 5.3에서 14.x가 맞을 거 같아 0.2 단위로 뽑아 봤다.

좌에서 우로 1.42, 1.44, 1.46, 1.48이다. 그리고 혹시 출력 옵션에도 영향을 받을까 싶어 레이어 높이를 줄여 봤는데 위쪽은 디폴트인 0.18이고 아래쪽은 0.12이다. 이 실험에서 구멍 크기는 크게 영향을 주지 않음을 알았는데 프린터가 0.02미리 단위까지 구분할 정도로 정밀하지 않다. 출력 품질은 좀 영향을 미치는데 확실히 0.12가 오차가 덜하다.

다음은 십자홀의 가로, 세로를 다르게 출력해 봤다. 가로는 1.5로 그냥 두고 세로는 1.42로 줄였다. 십자스템의 가로, 세로 두께가 원래 달라 이렇게 해도 잘 들어가고 세로를 줄인만큼 오차도 덜하다. 두개 한꺼번에 뽑으면 거미줄이 생기지만 문제가 될 정도는 아니다.

제일 위의 파란색은 예전에 뽑았던건데 이게 모양이 딱 좋다. 치수는 잘 모르겠고 플래시프린터 4.x대인데 슬라이서가 업그레이드되면서 품질이 떨어졌었다. 그 아래는 9호에서 쓰던 1.5 두께 홀의 신발이고 가운데는 똑같은 모델을 0.12레이어로 품질을 높여본 것이다. 확실히 레이어 높이의 영향이 있어 정밀하면 구멍이 예쁘게 나온다.

오른쪽 2개가 가로 1.5, 세로 1.42이며 똑같은 걸 2개 뽑았다. 이 정도면 품질이 전보다는 좋아진 거 같은데 그래도 기울어짐은 여전히 있다. 여기서 발상을 전환하여 십자홀의 에러를 어찌할 수 없다면 아예 에러만큼 상판을 돌려 버리기로 했다. 이대로 뽑으면 왼쪽이 약간 내려가니 오른쪽으로 그만큼 회전해 버리면 된다. 각각 2도, 4도로 돌려 봤다.

키캡을 끼워보면 돌아간게 확실히 보정된다. 4도 돌린건 너무 많이 돌아 오른쪽이 오히려 내려간다. 2도도 약간 오른쪽으로 더 돈거 같아 1.5도 회전하는 걸로 했다. 여기까지 만든 신발의 스펙은 다음과 같다.

원통 : 5.3지름, 길이 5t

십자홀 : 가로 1.5, 세로 1.42, 길이 4.2

상판 너비 : 7.3미리. 이건 너비별로 몇벌 더 뽑아야 한다.

상판 각도 : 1.5도 시계 방향 회전

출력 품질 : 0.12 레이어, 인필 50%, 외벽 2겹

10호는 이 신발을 쓰되 이미 뽑아 놓은 9호의 신발도 같이 쓰기로 한다. 조금씩 개선은 되어 가지만 어떻게 해도 완벽하지는 않다. 프린터의 한계가 분명 존재한다.

제작 - 납땜

7월 15일부터 사흘 연휴를 맞이하여 납땜을 시작했다. 급하게 만들 필요가 없어 쉬엄 쉬엄 만들었는데 어디 놀러 갔다 오고, 집수리 좀 하느라 막상 끝내기는 7월 17일 일요일에나 겨우 완료했다. 이전 제작 기록을 참고하여 만드니 딱히 어려울 것도 헷갈릴 것도 없다. 다만 이번에는 보호 장구를 하나 장만했다.

납땜 연기를 보호하기 위해 용인 중앙 시장에서 5000원에 구입했는데 부여 축제장에 갔더니 13000원에 팔고 있었다. 대량으로 남땜할 때는 약간 도움이 되는데 뭘 쓰고 있다는게 좀 걸리적거리기는 한다. 납땜 완료한 모습이다.

펌웨어는 9호랑 같아 그대로 쓰기만 하면 된다. 틴지는 케이스를 순간 접착제로 붙여 하판에 고정했다.

제작 절차나 방법은 전과 같으니 중요치 않고 시간을 단축하는게 관건이다. 이번에 작업하면서 소요 시간을 정밀하게 측정해 봤다.

틴지 납땜 : 30분

다이오드 고리 말기 : 40분

왼쪽 다이오드 배치 및 납땜 : 40 + 30 = 70

오른쪽 다이오드 배치 및 납땜 : 30 + 40 = 70

좌우 행 연결 : 25

왼쪽 열 납땜 : 60분

오른쪽 열 납땜 : 55분

납땜만 딱 여섯 시간 걸렸다. 이건 숙련이 되어도 시간 단축이 쉽지 않다. 이중 다이오도 고리는 미리 말아 놓을 수 있고 휴식 없이 서둘러 한다 치면 최소 다섯 시간은 걸린다는 얘기다. 또 하판 연결, 키캡 체결 등의 작업까지 고려하면 결국 하루 8시간 근무해야 하나 만들 수 있다는 얘기다.

다 조립하고 나니 모서리 부분이 약간 뜨는 문제가 발견되었다. 모델링한대로 뽑히고 조립되면 평형이 딱 맞아야 하는데 두 판을 이어 붙이다 보니 조립 과정에서 아무래도 불일치가 발생할 수밖에 없다. 다음 버전은 하판을 좀 더 넓게 만들어야겠다. 이번 버전은 미끄럼 방지 패드를 붙여 대충 균형을 맞춰 두었다.

키캡은 틈틈이 뽑아 놨지만 배색을 위해 필라멘트를 이것 저걸 교체하며 딴것도 뽑다 보니 시간이 오래 걸린다. 플레이트가 회색이니 너무 짙은 건 자재하고 가급적 밝은 색으로 뽑고 있는데 밝은 필라멘트가 몇개 없어 있는 걸로 대충 뽑고 있다. 대충 뽑는다고 해도 시간은 굉장히 오래 걸려 퇴근 후 자기 직전까지 뽑았다.

이왕 뽑는거 배색 좀 예쁘게 하자고 매트 필라까지 뽑아대니 시간이 오래 걸린다. 또 엄지의 택타일을 빨간색으로 뽑았는데 품질이 나쁘다 보니 신발이 꽂히지 않아 신발만 다시 하늘색으로 뽑았다. 저질 필라 빨리 다 써 버리고 PLA+로만 뽑아야겠다. 시제품끼리 구분이 필요해 엠블렘도 대충 만들어 붙였다. 완성 모습이다.

배색이 요란하지 않아 나름 괜찮아 보인다. 이번에도 라벨링은 하지 않았다. 초기 키감도 나쁘지 않은데 스위치만큼이나 플레이트의 만듬새도 중요한 거 같다.

10호 사용기

대략 일주일 정도 회사에서 사용해 봤다. 이제 조금만 써 봐도 사용기를 쓸 수 있을 정도로 익숙해졌다.

▶키감 : 청축인데도 예상외로 정숙하고 조용해서 사무실에서도 충분히 사용 가능하다. 키감도 굉장히 좋아서 만족스럽다. 갈축은 애매해서 앞으로는 안 쓸 예정이며 적축, 청축이면 충분하다. 물량 확보 차원에서 청300, 적100 더 주문하여 각 300개씩 재고 확보해 두었다. 이 정도면 키보드 8개 정도는 더 만들 수 있다.

▶플레이트 : 울렁거럼이 거의 없고 반발력도 좋다. 바닥 수평을 스티커로 맞췄는데 이 부분만 보완하면 대량생산해도 될 듯 하다. 하판을 조금 더 넓게 200이나 220 정도로 맞추어 양쪽 플레이트를 꽉 잡아 주면 수평이 거의 맞을 거 같다. 틴지 케이스 결합할 나사 구멍도 미리 뚫어 놓고

▶자판7도 : 8도랑 거의 구분 불가하며 9도랑도 잘 구분되지 않는다. 오래 쓰면 차이가 느껴질 거 같은데 당장은 사용상의 차이를 체감하기 어렵다. 팔을 벌렸을 때 팔꿈치 위치에 따라 양손이 모아지는 각도가 달라지며 좌우 자판 거리에도 영향을 받는다. 여자나 애들 기준으로는 7도도 무난해 보이며 좌우를 더 벌리면 6도도 가능하지 않을까 생각된다. 기울어짐이 덜해 차분해 보이고 수직 면적이 약간 더 절약된다.

▶수평 5도 : 시범삼아 과하게 줘 본 건데 막상 만들어 보니 별로 과해 보이지 않고 타이프치기도 2도보다는 월등히 편하다. 이 정도면 10도까지도 대판 기울여 볼만한 듯 하다. sin5=0.087이고 sin10=0.17이니 중앙부의 높이가 딱 두배가 된다. 가운데가 불룩해져 팜레스트는 필수가 되는데 어차피 2도에서도 팜레스트가 필요했었다. 5도까지는 Shift+커서키 등을 한손으로 조작해도 불편하지 않으나 10도까지 기울이면 좀 불편할듯 하다. 그래도 일단 시도는 해 볼만 하고 10도까지는 만들어 봐야겠다. 2도로 낮게 만드는 것보다는 8도 정도가 적당하지 않을까 예상된다.

▶수직 8도 : 키보드 자체 높이는 적당하지만 더 높이면 좀 어색할 듯 하다. 인체 공학적으로도 부정적이라 하고 기울어지지 않은 걸 선호하는 사람도 있다. 강제로 8도로 만드는 것보다 키보드 자체는 5도만 기울이고 3도나 5도를 추가로 더 기울일 수 있는 부품을 따로 제작해서 탈착식으로 각도를 조정하는게 어떨까 싶다. 나사 구멍만 미리 뚫어 두면 각도 커스터마이징은 얼마든지 가능하다.

▶엄지3키 : 애초의 의도는 공백과 Shift를 좀 크게 만들려고 양쪽키를 2미리 정도 띄웠는데 이러니 거리가 멀어져 엄지의 이동량이 많아졌다. 제자리 자판이니 굳이 그럴 필요 없고 눌렀을 때 좌우키와 걸리적거리지만 않으면 된다. 2미리씩이나 띄울 필요는 없고 1미리 이하로 가급적 붙이되 시각적으로 크게 보이도록 키캡만 넓게 만들면 될 듯 하다. 중앙은 조금 낮게 하고 좌우끝을 2미리 정도 올려 라운드로 만드는게 어떨까 싶다.

▶편집키 4도 : 딱 적당하다. 문자키에서 아래로 내릴 때 손목을 안틀어도 되니 수평으로 배치하는 것보다 쓰기 편하다. 문자키보다 바깥쪽이니 그보다는 덜 틀어야 하고 수평보다는 더 틀어야 하니 3, 4, 5 도 중 하나면 될 듯 하다.

1.29 제작

9, 10호에 공통으로 존재하던 버그를 수정하고 개선 사항을 적용한다. 하드웨어에 집중하다 보니 소프트웨어를 등한시했는데 이제 살살 수정해서 기본 기능을 완성해야겠다. 버그는 잡고 기능도 하나 둘 살살 늘려 보기로 한다.

▶Ctrl 조합키가 한영 모드에 영향을 받는 치명적인 문제가 발견되었다. 심지어 Caps키의 영향을 받기도 한다. 원인을 분석해 보니 IsModifierPress 함수에서 호��하는 IsKeyDown(K_CTRL) 구문이 제대로 판별을 하지 못한다. K_CTRL의 VK는 VK_LCONTROL인데 hookll에서는 좌우 모두 VK_CONTROL에 대해서만 누름을 기록해서 그렇다.

bool IsKeyDown(int kidx)

{

int vk = kbd.Map[kidx].vk;

if (vk == VK_LCONTROL || vk == VK_RCONTROL) vk = VK_CONTROL;

이렇게 하면 일단은 해결된다. 좌우 뭘 누르든 VK_CONTROL의 누름 여부를 보는 것이다. 그러나 이 방법은 좌우 Ctrl키를 구분하지 못하며 실제로 두 키를 구분하는 프로그램도 있어 완벽한 해결책이 아니다. 키가 2개 있으니 각각에 대해 구분을 하는 것이 정확하다.

LRESULT CALLBACK OnKeyHookLL(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

....

// if (kb->vkCode == VK_LCONTROL || kb->vkCode == VK_RCONTROL) vk = VK_CONTROL;

....

//case VK_LCONTROL:

//case VK_RCONTROL:

//kidx = K_CTRL;

//vk = VK_CONTROL;

//break;

....

if (lstrcmpi(arCom[0], "ctrl") == 0) {

kidx = K_CTRL;

vk = VK_LCONTROL;

kb->vkCode = VK_LCONTROL;

훅에서 좌우를 구분하던 모든 코드를 제거한다. 그리고 매크로의 ctrl은 무조건 왼쪽 Ctrl로 취급한다. Ctrl키의 누름을 판별하는 모든 코드를 찾아 양쪽키에 대한 OR로 처리한다. 소스상의 K_CTRL을 모두 찾아 수정하되 조건이 반대인 경우도 있다.

IsKeyDown(K_CTRL) || IsKeyDown(K_RCTRL)

bCtrl && IsKeyDown(K_CTRL) == false && IsKeyDown(K_RCTRL) == false

이 외에 매크로를 단독 조합키로 지정할 때 조합키가 안 먹는 문제도 수정해 두었다. 내부에서 관리하는 누름 상태 외에 타겟도 조합키의 상태를 정확히 관리할 수 있도록 해 주어야 한다. 수정 결과 대충 잘 동작하는데 이 부분은 좀 더 정밀한 테스트와 정리가 필요하다.

▶최후 실행 위치로 복귀할 때 화면 깜박임이 발생한다. 시스템에 따라 정도가 다른데 회사 컴퓨터는 메인 모니터에 일단 나타났다가 번쩍하며 보조 모니터로 옮겨간다. 전에는 잘 동작하던 코드인데 Win32가 바뀌면서 지금은 심각한 문제가 있다.

OnActivateApp 함수에 있던 LoadPosition 함수 호출문을 WinMain으로 옮겨 화면에 보이기 전에 위치를 결정한다. 세팅이 전역이어서 어디서나 참조할 수 있다. 이 방법이 가장 무난한 거 같다.

hWnd = CreateWindow(lpszClass, caption, WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_CLIPCHILDREN,

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,

NULL, (HMENU)NULL, hInstance, NULL);

// 화면에 보이기 전에 이전 위치로 복귀한다. 그래야 깜박임이 없다.

LoadPosition(hWnd, setting);

ShowWindow(hWnd, nCmdShow);

UpdateAllStatus 함수 호출문은 OnActivateApp에 그대로 남겨준다. WM_SIZE를 한번이라도 처리해야 상태란이 초기화되므로 최초 활성화시 하는 것이 적당하다.

▶Lang+=을 누르면 전자, 반자가 토글된다. 원래 Alt+=단축키에 이런 기능이 있는데 잘 모르는 사람이 많고 한글 환경에서는 거의 쓰이지 않아 귀찮은 기능이다. 개발중에 _ 입력을 하다가 Shift대신 옆의 Lang키를 누르는 경우가 종종 있었는데 해제하는 방법을 모르면 무척 당황하게 된다. 아예 이 기능을 막아 버리는게 좋을 듯 하다.

// 오른쪽 Alt인 Lang과 =을 같이 누를 때 전자/반자 토글 기능 막음.

if (IsKeyDown(K_LANG) && kidx == K_SLASH) {

return 1;

}

이러면 Lang+=로는 토글되지 않으며 그낭 언어만 바뀐다. 정 이 기능이 필요하다면 왼쪽 Alt키로 토글할 수 있으니 굳이 옵션화할 필요도 없다.

▶편집 모드에서 PgUp, PgDn을 집안열로 이동시킨다. 이 기획은 8호때 했던 것인데 아직 적용을 못했다. 커서 이동키와 분리되었으니 굳이 오른쪽 새끼에 둘 필요없이 집안열이라도 누르기 쉬운 곳으로 이동한다. 어떤게 더 쉬운지 명확히 판단하기 어렵지만 일단 바꿔 보기로 하자.

이 기능 자체는 맵만 뜯어 고치면 되니 쉬운 편이지만 편집 영역에 있던 매크로를 전부 드러내야 캡션이 표시된다. 편집의 매크로는 없애기로 했었는데 코드에 아직 찌꺼기가 남아 있어 모두 주석 처리했다. 작업 완료 후 사용해 보니 새끼보다는 나은 거 같기도 하고 아닌거 같기도 하고 잘 모르겠다.

PgUp, PgDn이 비킨 자리에는 ScrL, Menu 키를 배치했다. 새밖열보다야 이 자리가 더 쉽다.

▶편집 모드에서 Shift키와 방향키로 블록 선택을 하기 쉽고 Shift를 누른 채로 Del키로 잘라내고 Ins키로 붙여 넣을 수 있어 클립보드 동작이 가능하다. 그러나 복사가 따로여서 좀 불편한데 Edit+Z 자리에 ^Ins를 정의하면 편집락 상태에서 세 가지 동작이 다 가능해 나름 의미가 있을 거 같다. 고려는 해 봤지만 너무 복잡해 보이고 지저분한 감도 있어 적용하지 않기로 했다.

이 기능을 만들다고 Shift+Ins와 Ctrl+Ins키가 동작하지 않는다는 것을 알아냈는데 이유는 Ins가 매크로키에 정의되어 있어 조합시는 의미가 완전히 달라져 버리기 때문이다. Ins의 디폴트 매크로를 #ins, ^ins로 정의해 놔야 단축키가 동작한다. 디폴트 단축키를 변경해 두었는데 사용자가 원하면 바꿀 수도 있다.

▶메뉴 대화상자가 이름만으로 마킹되어 있어 위치로부터 키를 찾기 비직관적이다. 완전히 같지는 않지만 대충 비슷하게 컨트롤을 재배치했다. 매크로키 6개는 어디 있는지 바로 알 수 있어 약간은 편리해지지 않았을까 싶다.

▶키누름 통계 기능이 꽤 재미는 있는데 많이 누르는 상위 몇 개 때문에 자주 누르지 않는 키의 색상이 거의 다 흰색으로 나오는 부작용이 있다. 상위 몇 개에 대해서만 빨간색으로 표시하고 그 이후는 파란색으로 표시한다. 상위 개수는 코드내의 상수로 지정하되 디폴트는 5로 지정했다.

또 커서키 등 연속적으로 누르는 키의 입력 횟수가 과장되는데 연속 누름에 대해서는 한번만 누른 것으로 카운트하는 countContKey 옵션을 추가했다. 이 옵션의 디폴트를 false로 초기화하고 UI는 제공하지 않는다. 즉, 정 수정하려면 INI 파일을 직접 편집해야 한다. 총 타수와 상위 몇개까지 빨간색인지 안내 메시지를 표시했다.

▶시간별 키누름 횟수를 뽑아 보는 기능도 재미는 있는데 텍스트 형태로 나와 시인성이 떨어진다. 대략 1시간 정도 작업해서 그래픽 형태로 바꾸었다. 하루 24시간동안의 입력양을 보여 주고 앞뒤 날짜로도 이동할 수 있다.

0인 부분이 너무 많은데 이 부분을 생략하거나 간략하게 보여 주는건 어떨까 싶다. 일단은 잘 동작하니 됐고 차후 좀 더 예쁘게 만들어 보자.

11호 제작

11호는 10호에 발견된 문제점을 개선하고 대량 생산을 위한 시범적인 버전이다. 각도나 만듬새 등을 개선하는 것이 주 목적이어서 자판 배치는 수정하지 않는다. 이러니 스위치는 꼭 결합하지 않아도 상관 없으며 납땜하기도 귀찮다. 9호, 10호만 해도 지금 쓰기에 충분하고 배치를 점검하기에도 부족함이 없다.

다만 9호의 갈축 키감이 영 별로인데 이 점은 조만간 해결해야 할 듯 하다. 또 이제 슬슬 베타 테스트도 해야 하니 테스트를 위해 증정 또는 대여할 제품도 하나 둘씩 만들어야 한다. 그래서 대량 생산이 필요한 것이다. 다음 기획대로 플레이트를 만든다.

▶각도는 이것 저것 조정해 본다. 시범적인 제품이므로 과하다 싶을 정도로 충분히 시도해 보기로 한다.

-수평 : 5도 -> 10도

-수직 : 8도 -> 5도. 하판에 각도 조절용 다리 만들어 볼 것

-자판 : 7도 -> 6도. 더 줄여 본다.

-편집 : 4도 -> 3도. 자판의 절반에 맞춘다.

-엄지 3 키 간격 2미리 -> 1미리 이하. 각도는 15, 30도 유지, 아래키는 15+-5도

▶피치는 17*16을 일단 유지하고 일반 스위치를 사용해 본다. LP 스위치라면 17*14로도 줄여볼만한데 7호의 수직 피치가 나쁘지 않았다. 11호 이후에 LP 적축으로 수직 피치를 최대한 줄인 시제품도 만들어 볼 예정인데 어쩌면 이게 더 메인이 될 수도 있다.

▶기본 골격은 10호랑 같되 에러는 수정해야 한다. 플레이트를 기울이니 안의 기둥끼리 닿는데 4미리 정도 충분히 들여 배치하거나 아니면 아예 수평 각도만큼 기울여 하판이 수직이 되도록 배치한다. 나사 구멍이 너무 가장자리에 있는데 이것도 중앙으로 옮긴다. 그리고 23미리 간격으로 틴지 고정 구멍도 중앙부에 뚫어 준다.

▶하판을 200이나 220 정도로 넓히고 플레이트의 기둥을 2개 이상 지지하여 평탄도를 개선한다. 기울어진 평면이라 나사 구멍의 위치를 정확히 맞추기 쉽지 않을 거 같다. 각도 조절용 다리를 끼울 수 있는 나사 구멍도 4개 정도 미리 뚫어 둔다.

▶배치는 크게 손델거 없지만 두가지 사항을 조정한다. Esc가 좌상단이 아니다 보니 급하게 취소할 때 F1을 누르는 경우가 종종 있다. 이렇게 된 이유는 펑션키그룹이 옵션이어서 생략될 경우의 일관성 때문인데 생각해 보니 그때는 그때고 지금은 펑션키가 있으니 좌상단을 맞추는게 좋을 거 같다. Esc와 Caps를 위로 바짝 올리고 오른쪽의 PgUp, PgDn도 마찬가지로 위로 올린다.

아래쪽의 Del키도 비슷한데 위치가 근접해 있다 보니 End키랑 은근히 헷갈린다. 딴데로 옮길 필요까지는 없되 일부러 내리지 말고 문자키 하단에 정렬하여 End키랑 거리를 더 띄운다. 오른쪽의 Ctrl도 새끼 손가락 수평 위치에 맞지 않아 Caps를 누르는 경우가 종종 있다. 현재 배치가 다 이유는 있지만 까일거리를 최대한 줄여야 한다.

여기까지 기획한 후 플레이트를 만들어 본다. 먼저 테스트 플레이트를 수정하여 엄지키를 최대한 붙이고 편집키를 3도 기울였다. 윗면에서 보면 이런 모습인데 만약 스위치 걸쇠끼리 부딪치면 깍아낼 생각이다.

테스트 플레이트를 재료로 하여 왼쪽 플레이트를 먼저 만든다. 이건 여러번 해 봤기 때문에 아주 익숙하다. 이걸 재료로 다음 순서대로 플레이트를 만든다. 여러번 해 본 작업이지만 매번 치수가 달라 과정이 조금씩 바뀐다.

1.문자 1구 하나 배치하고 위쪽으로 16미리 간격으로 3개 더 복사한다. 4행을 복사하여 17미리 간격으로 6열을 배치한다. 중지열 2미리 올리고 새끼열 4미리 내린다.

2.테스트 플레이트에서 엄지 5키 가져와 2행 아래 놓고 Enter를 M오른쪽 6미리에 배치한다. 문자와 엄지를 전체 선택하여 자판 기울기 6도만큼 기울인다.

3.테스트 플레이트에서 편집 6키 가져와 엄지 옆에 놓는다.

4.상단에 펑션키 6개를 3개씩 두 그룹으로 배치한다. 수평 각도로 인해 틴지 공간은 고려치 않아도 된다.

5.조합키 여섯개를 배치한다. PgUp은 펑션키보다 약간 낮게, 아래 4개키는 문자키와 하단 정렬

6.150*150 넓이, 4미리 두께의 플레이트를 위에 덮고 상하좌우 여백 적당히 조정한 후 그룹화한다.

7.상단에 얹을 구멍을 미리 만들어 각도 기울인 상태로 구멍 아랫면에 닿고 위로 삐져 나가지 않도록 곳곳에 기둥을 배치한다. 안쪽 기둥은 수평 각도만큼 기울인다.

8.플레이트보다 약간 더 넓은 구멍을 만들고 10도, 5도 기울여 플레이트에 겁쳐 그룹화한다. 전체 복사 후 좌우 대칭하면 2개의 플레이트가 완성된다.

하판을 만드는 과정은 이번에 좀 바꿔 봤다. 구멍과 솔리드를 겹쳐 한쪽의 하판은 정확하게 만들 수 있지만 기울어진 하판을 합쳐 양쪽 하판을 한꺼번에 정확하게 만들 수 없고 구멍도 안 맞아 조립 후 틀어진다.

그래서 좌우 플레이트를 디자인 평면에서 합쳐 놓은 상태로 하판을 만들었다. 양 플레이트를 180도 뒤집은 후 다시 10도, 5도 역으로 기울여 경사면을 바닥에 붙이고 하단을 정렬한다. 좌우 연속 배치는 왼쪽 폭(148.42)만큼 오른쪽의 좌표를 직접 지정하면 된다. 아래쪽에 220 * 152.24의 4미리 하판을 놓고 두 플레이트의 중앙이 되도록 왼쪽을 148.42-110=38.42에 놓는다.

이 상태에서 구멍 복사해 좌우 플레이트에 구멍 뚫고 하판 밀어 넣은 후 나사 구멍을 만들 계획이었다. 그러나 택도 아닌 문제가 발생했는데 플레이트랑 뭐든 그룹핑을 하면 키캡 구멍이 막혀 버린다. 심지어 자기 자신을 언그룹해서 다시 그룹핑해도 마찬가지다.

틴커캐드의 버그인가 싶어 재시작해 봐도 마찬가지고 브라우저를 바꿔도 마찬가지다. 추측컨데 이건 실수 연산 버그인 듯 하다. 키홀 4미리, 플레이트 4미리가 평평할 때는 맞지만 경사가 지면 맞지 않아 키홀이 완전히 뚫리지 않는 듯 한데 키홀 높이를 4.1 정도로 높여야 할 거 같다.

테스트 플레이트부터 새로 만들어 4.1로 높이고 새로 만들었는데도 안된다. 생각해 보니 뒤집으면 아래쪽 구멍이 완전히 뚫려야 윗면 구멍이 보전된다. 플레이트 높이를 3.9로 줄이고 0.1미리 띄운 후 그룹핑했다. 키홀이 아래 위로 0.1미리씩 더 높은 셈이다. 그러나 이 상태로 옆구리 손잡이 구멍을 그룹핑해 보니 여전하다.

이건 확실히 틴커캐드의 버그이다. 결국 플레이트 둘을 완전히 포괄하는 나사 구멍을 정확히 뚫기는 어렵다는 얘기다. 예전 방법으로 다시 돌아가는 수밖에 없다. 110*150의 솔리드를 구멍과 포개서 10도, 5도 기울여 얹은 후 기둥 깍고 하판을 구멍으로 복제하여 원래 자리에서 기둥 평면에서 3.99미리 내린 후 공간 만들고 이 자리에 하판을 때려 박는다.나사 구멍을 적당히 배치한 후 복제하여 플레이트에 구멍 먼저 내고 하판에도 같은 위치에 구멍을 낸다.

하판의 아래쪽 평면을 만든 후 복사하여 작업 평면으로 가져오면 평평하게 배치된다. 그러나 회전되어 있어 직각이 아닌데 세로길이가 150이 될 때까지 미세하게 각도 조정한다. 하판 하나 더 복제한 후 나사 구멍에 나사 머리 들어갈 원뿔을 6.4미리 직경으로 파 중앙 정렬한다. 양쪽 하판을 1미리 겹치도록 하여 그룹핑하되 이 간격은 차후 조정 대상이다. 틴지 나사 구멍을 23미리 간격으로 2개 배치하고 각도 조절용 받침대 구멍을 50, 120과 170, 80에 네 개 배치하되 나사 머리 공간은 확보할 필요 없다.

어찌어찌해서 모델링 완료하고 슬라이스해서 인쇄를 걸었다. 그런데 엔더3가 220을 무난히 찍을줄 알았더니 218이 한계다. 하판 크롭해서 찍어 보고 나사 구멍에 따라 조정해 보되 정 안 맞으면 하판 폭을 조금 줄이는 수밖에 없다. 수학적으로 미리 예측하기 어려우니 찍어 보고 맞추는 수밖에 없다. 하루밤 지나 왼쪽과 하판 절반 두께 정도만 뽑아 봤다.

왼쪽 플레이트와 하판의 나사 구멍은 기가 막히게 일치한다. 오른쪽은 아직 안 뽑아 봤지만 중앙이 많이 떨어질 듯 하다. 상판 끝과 수직으로 내린 쪽을 기준으로 해서 그런 듯한데 기울인 기둥에 맞추는게 맞으니 중앙부를 좀 더 좁혀아 맞다. 다행히 하판폭은 285 정도가 될거 같아 출력에는 별 문제가 없다. 스위치와 키캡도 꽂아 봤다.

문자는 체리 적축을 �㎞� 키캡은 예전걸 대충 꽂았다. 엄지 아래와 편집은 LP용으로 만든 구멍이라 체리는 걸쇠가 헐렁해서 안되고 LP로 꽂되 키캡을 2행걸로 꽂으면 딱 맞을 듯하다. 수정할 사항은 다음과 같다.

1.새끼열을 4미리 내려야 하는데 2미리만 내리는 실수를 했다. 해체 후 4미리 내리고 다시 돌려야 한다. 위쪽의 모든 구멍과 기둥등을 위아래로 보낸 후 그룹핑 풀고 회전 원점으로 돌린 후 2미리 더 내렸다. 자판 기울기도 5도로 잘못 설정되어 있었는데 6도로 정정했다. 사소한 수치 하나까지 정확히 입력하기 참 어렵다.

2.기둥이 플레이트와 완전히 접합되지 않은 느낌이고 좌하단 손잡이 부분의 접합부 일부가 떠 실이 생긴다. 아까 구멍을 높이느라 플레이트를 3.9로 조정했는데 기둥은 여전히 4미리 높이에 있어 0.1미리가 뜬 것이다. 플레이트 두께를 다시 4미리로 조정했다.

해체후 작업하는게 굉장히 귀찮고 어려운데 개체를 숨겨 놓고(Ctrl+H) 작업하면 편리하다는 것을 알았다. 틴커캐드 공부도 한참 더 많이 해야겠다. 수정한 것을 다시 출력하되 이번에는 오른쪽을 주황색으로 바꿔 출력하기로 한다. 노란색은 좀 아끼고 잘 안쓰는 색상을 테스트용으로 소비하는게 좋다. 정식 시제품이 아니고 아직 오류가 더 있을지 몰라 인필은 15%로 줬다. 한쪽을 더 만든 후 하판에 붙여 보니 이따구다.

좌우가 벌어진건 플레이트가 기울어진걸 고려치 않고 상판에서 수직의 발을 내린 위치까지 하판을 만들어서이다. 기울어진만큼 하판의 폭이 줄어 들어야 한다. 거리는 그렇다 치더라도 위 아래의 간격이 다른 건 또 다른 문제인데 아래쪽은 수평 10도만 기울었지만 위쪽은 수평 10도에 수직으로도 5도 기울어져 있어 사선의 거리가 달라서이다. 양방향으로 기울이니 빗변은 똑같이 150이라도 아랫면의 그림자 길이가 많이 기울인 쪽이 짧다. 이 차이만큼 벌어지는 것이다. 두 플레이트를 나란히 붙이면 이런 모양이다.

3차원 공간의 기하학적인 구조라 글로는 설명하기 어렵다. 결론적으로 양쪽 하판을 평행하게 붙여 버리면 저렇게 될 수밖에 없고 각도를 약간 틀어 줘야 한다. 이걸 도대체 어떻게 맞출까 하다가 그냥 눈대중으로 맞추기로 했다. 위쪽 거리는 18.8이고 아래쪽 거리는 15.2로 3.6미리 차이가 난다. 오른쪽의 두 나사 구멍을 이만큼씩 왼쪽으로 이동하면 된다. 거리가 다르기 때문에 각도도 같이 틀어야 하고 수직 위치가 심하게 어긋나지 않도록도 조정해야 한다.

또 틴지 구멍도 맞지 않다. 대충 안쪽 어딘가에 23미리 간격으로 구멍 두 개 뚫어 놓으면 맞아야 하는데 공교롭게도 안으로 쑥 밀어 넣으면 기둥에 걸린다. 다행히 기둥 위치는 틴지가 들어갈만큼 남아 있어 나사 구멍만 위로 올리면 된다. 이 두 작업을 다시 했다. 틴지 구멍과 각도 조절용 구멍은 양쪽판을 합친 후 배치하여 간격을 유지하도록 했다. 하룻밤 지나고 하판과 왼쪽 플레이트를 다시 뽑아 붙였다.

눈대중으로 맞춘거지만 그럭 저럭 나사 구멍은 잘 맞다. 여기서 구멍이 너무 가깝다면 플레이트를 칼질해서 조금 잘라 내고 너무 멀다면 벌어진채로 그냥 두는 수 밖에 없다. 양쪽 플레이트에 대한 나사 구멍은 잘 맞는데 이번에도 몇가지 오류와 개선 사항이 있다. 먼저 틴지 케이스를 결합해 보니 폭은 잘 맞는데 위로 2미리만큼 튀어 올라와 있다. 눈대중으로 대략 3미리 내려서 그런데 1미리만 더 아래쪽으로 내리자.

다음은 각도용 구멍이 4개로는 안된다. 300 길이를 한번에 뽑을 수 없고 그렇다고 220으로 뽑으면 좌우 끝이 공중에 붕 뜬다. 150 두 개를 뽑아서 붙여야 하니 나사 구멍은 각 4개씩 8개를 준비해야 한다. 왼쪽(도면상 왼쪽이지 하판이라 사실은 오른쪽 플레이트와 붙는 부분이다)에 수평 120, 80 위치, 수직 80, 80에 4개의 구멍을 배치했다. 즉 세로 간격은 40이고 가로 간격은 50이다. 이 구멍을 그대로 복사하여 오른쪽에 붙이되 한쪽이 110이니 130에 놓으면 되지만 실제로는 더 짧아 125에 놓았다.

이 구멍 간격에 맞게 삼각뿔을 만들어 받치면 된다. 상판 빗면이 150*2이지만 기울인 하판의 길이는 300이 아니라 295이며 약간 짧다. 이 길이는 각도에 따라 달라져 공식화하기 어렵고 매번 시제품을 만들때마다 결정해야 한다. 인필 20%로 9시간, 40%는 10시간, 60%는 11시간 걸리는데 테스트용이라 20%로 뽑았다.

고생해서 다 만든 다음에 훨씬 더 좋은 방법이 생각났다. 플레이트에서 필요한 건 결국 나사 구멍이니 플레이트 사본을 원하는 위치에 세팅한 후 나사 구멍만 남기고 다 지워 버리는 방법이다.

그리고 그 위에 4미리 하판을 얹고 구멍이랑 그룹핑하면 나사 구멍을 정확히 맞출 수 있다. 테스트 플레이트를 굳이 만들 필요도 없고 나사 구멍이 틀어질 이유가 없다. 다만 플레이트 크기만 홈에 들어갈 정도로 대충 맞춰 주면 된다. 왜 진작 이 생각을 못했을까? 이 방법이 정말 맞는지 검증을 위해 구멍 부분만 남긴후 완성본과 맞춰 보려고 했다. 그러나 그럴 필요없이 모델끼리 대 보면 된다.

구멍이 대충 맞지만 정확히 맞지는 않다. 이러면 이것도 틀어짐의 원인이 된다. 고생해서 플레이트 만들었지만 뽑던거 무효화하고 다시 뽑기로 하자. 크기와 틴지, 삼각뿔 나사 구멍만 재활용하고 다시 만든다. 이 작전은 대성공이었다. 9시간이나 기다려 뽑은 결과 제대로 나와 주었다. 12호부터는 이 방법으로 만들기로 한다.

▶각도 조절용 받침대를 디자인한다. 기본 각도는 5도이되 취향에 따라 각도를 바꿀 수 있도록 3도나 5도짜리 삼각판을 제공하고 나사로 체결한다. 일단 3도짜리를 디자인해 보자. 상판이 150이라도 기울인 하판은 150보다 작은 145 정도이다. 145*145크기의 사각판위에 150*150의 홀을 수직으로 3도 기울여 경사면을 만들고 앞쪽의 70미리까지는 잘라내 버리면 삼각판이 만들어진다.

여기까지는 쉬운데 나사 구멍을 만드는 건 헷갈린다. 하판 기준으로 나사 구멍은 20, 80에 있지만 하판 길이가 110으로 플레이트보다 40짧다. 기울인 바닥의 길이가 145이므로 나사 구멍을 45만큼 평행이동하면 된다. 이 위치에 가로 60, 세로 40 간격으로 4개의 나사 구멍을 박는다. 그 밑에 6.4지름, 깊이4의 원뿔을 중앙 정렬하여 그룹핑하여 나사머리 공간을 만든다.

이 상태에서 나사 구멍이 반대편 바닥에 완전히 보일 때까지 내린다. 나사 구멍이 바닥에 수직이 아니라 하판에 수직이라 윗면에 수직이어야 하며 따라서 나사 구멍이 바닥에 튀어나올 때까지 내려야 한다. 나사 머리쪽을 윗면으로 찍어야 하므로 180도 회전하여 뒤집는다. 슬라이스로 불러오면 바닥면이 닿은 모양이 된다. 오른쪽은 따로 만들 필요 없이 이걸 수평 반전하면 될 듯하다.

이번에는 보이는대로 아래쪽이 바닥이라고 생각하고 만들다 보니 복잡하다. 다음 만들 때는 밑면을 위로 두고 나사 구멍을 위에 만들어야겠다. 삼각판 모양은 같되 뒷면이 바닥에 수직인가, 하판에 수직인가의 차이밖에 없는 듯 하다. 이 경우 나사 구멍과 머리 공간은 바닥에 수직으로 만들면 된다. 나사 머리 공간을 만들기 훨씬 수월하다.

삼각판은 이름을 웨지(Wedge)로 붙였다. 이 방법이 괜찮다면 이후에는 플레이트는 수평 각도만 주고 수직 각도는 웨지로 사용자가 선택하게 하는 방법도 괜찮을 거 같다. 나사 구멍이 깊으면 머리가 쑥 들어갈만큼 넓게 만들면 된다. 수직각도별로 시제품을 만들지 않아도 되고 조합 가능해 유연성이 증가한다. 웨지까지 다 만든 후 부품을 나열해 봤다.

이 부품을 다 조립한다. 하판과 플레이트는 딱 들어 맞는다. 이건 같은 구멍을 공유했으니 당연하다. 양 플레이트의 간격도 딱 맞아 하판에 물리면 정확하게 들어 맞는다.

웨지 구멍도 잘 맞고 중간이 조금 비지만 별 문제는 없다. 기본 5도에 3도를 추가했으니 8도가 된다. 5도에 비해 3도가 왜 이렇게 작아 보이는지 좀 이상하다.

주말 작업 완성본이다. 이제 키캡만 뽑아 끼우면 된다.

키캡은 각인까지 새겨 놓았는데 레이저를 시도해 보기 전에는 일단 이걸로 쓰기로 한다.

▶시제품을 여러 개 만들다 보니 제품끼리 잘 구분되지 않는다. 8호, 10호는 엠블렘을 붙여 놨는데 9호를 생략했더니 시제품끼리 헷갈린다. 11호 엠블렘까지 같이 만들었다.

차후 시제품이 많아지면 구분이 잘 안될거 같으니 이제부터 엠블렘을 꼭 붙이도록 한다.

▶7,8호는 스티커로 캡션을 붙였는데 잘 떨어져 불편하고 9, 10호는 캡션을 생략했더니 숫자나 펑션키를 누를 때 불편하다. 아무리 키보드에 익숙해졌더라도 무각은 쉽지 않다. 차후 레이저로 각인을 새겨볼까 했는데 성능이 안좋아 각인 효과도 떨어자고 일일이 새기는 것도 시간이 많이 들거 같다. 레이저는 다음에 다시 시도해 보되 당장은 키캡 표면에 글자를 새겨 보자 싶어 시도해 봤다.

문자 넓이는 4*6정도로 잡고 높이는 1.5이다. 키캡 표면 평면에 글자를 배치한 후 -0.8만큼 아래로 내렸다. 음각으로 하면 0.8만큼 파진 것이고 양각으로 하면 0.7만큼 솟은 것이다.

음각이 약간 무너졌지만 어차피 글자만 알아볼 수 있으면 된다. 양각이 출력 품질은 좋은데 이러면 손가락에 걸리적거릴 거 같다. 조금 얕게 깍아 보기로 하고 각각 0.4만큼만 올리고 내렸다. 음각은 0.4만큼 내리면 되고 양각은 1.5-0.4=1.1만큼 내리면 된다.

깊이를 줄이니 양각이나 음각이나 확실히 선명도가 떨어진다. 양각은 잘 보이지도 않으니 재껴두고 음각으로 하되 깊이를 0.6으로 조정하기로 한다. 숫자키를 먼저 뽑아 보기로 하고 3{ 캡션을 여러 방법을 새겨 봤다.

0.6 음각이면 시인성은 대충 괜��은데 또렷하지는 않다. 우수한 품질로 하면 0.12 레이어, 속도 40, 3겹으로 뽑아 주는데 표준이 8분인데 비해 17분으로 출력 시간이 대폭 늘어난다. 키캡은 품질에 별 영향을 받지 않지만 캡션은 확실히 영향을 받는다. 좀 더 잘 보이게 확대해 볼까 하고 6*4면적을8*6으로 늘려 봤는데 이건 너무 넓어 보인다.

잘 보이지만 손가락 닿는 부분에 걸릴 듯 하다. 중간쯤인 7*5로 뽑도록 하자. 깊이는 0.6이고 출력 품질은 우수로 한다. 어차피 이게 최종은 아니고 테스트이니 10호의 숫자키를 일단 한세트 뽑아 적용해 보기로 한다. 캡션이 딱 맞으면 키캡 아래쪽의 경사를 저렇게나 줄 필요가 없어져 11호 키캡은 어차피 다시 만들어야 한다.

하나 잘 만든 후 복사해서 캡션만 바꾸면 된다. 굳이 그룹핑을 풀지 않아도 더블클릭 후 텍스트를 바로 편집할 수 있다. 우수 품질로 뽑으면 거의 4시간 걸린다. 일단 적용해 보고 괜찮으면 펑션키도 같은 방식으로 뽑아야겠다. 완성 모습이다.

이걸 회사에 가져가 체결한 후 사용해 봤는데 캡션이 있으니 역시 편의성이 증가한다. 숫자, 펑션, 기호 등에는 캡션이 가급적 있어야 하고 문자키에도 있는게 좋을 거 같다. 집에 와서 펑션키도 새로 출력했다.

이건 시범용으로 뽑아본 거고 11호까기 적용하되 이후에는 레이저까지 테스트한 후 새로운 키캡을 디자인 하기로 한다.

▶키캡에 각인을 새기며 우수로 뽑아 보니 느려도 품질은 좋아진다. 신발도 과연 그럴까 싶어 우수 품질로 뽑아 봤다. 지금까지 선폭만 줄여 봤지 속도를 조절해 보지 않았었다. 시간은 8분에서 12분으로 소폭 증가한다.

그러나 품질은 솔직히 잘 구분되지 않는다. 구멍이 좀 더 섬세해졌겠지만 큰 차이를 느낄 수 없고 오히려 거미줄이 홀에 끼어 스위치가 들어가지 않는다. 신발은 그냥 뽑던대로 뽑고 다음에 대대적으로 다시 만들 일이 있을 때 다시 연구해 보자.

▶예전부터 엄지키캡을 수평 라운드로 만들어 보려고 생각했다가 이제서야 실천에 옮겨 보았다. 엄지는 다른 손가락에 비해 수평으로 움직이니 라운드도 수평으로 주어야 한다. 좌우 안쪽을 2미리 정도 내려 경사지게 하고 가운데키도 위를 조금 더 둥글게 디자인했다.

첫 시도는 완전히 실패다. 가운데 뒷면의 삼각형을 높이지 않아 구멍이 막혔고 하필 고른 보라색 필라멘트가 상태가 안 좋아 품질이 개판이다. 이걸 일단 회사로 들고가 억지로 끼워서 써 봤는데 높이가 맞지 않아 제대로 평가를 할 수가 없다. 집에 와서 재 보니 좌우를 최소한 3미리는 위로 들어야 맞다.

이 정도는 신발로 조정할 수 있을거라 생각했는데 아주 심각한 문제가 발견되었다. 5T와 6T의 높이차는 확실히 있다. 그러나 키캡의 아랫면이 두꺼워 뭘 끼우나 안까지 다 들어가지 않는다. 제일 오른쪽 키를 보면 신발이 들어가다 말고 눌렀을 때 키캡과 스위치 밑면이 먼저 닿아 버린다. LP용으로 만든 신발이다 보니 체리 스위치에는 잘 맞지도 않다.

이러니 6T 신발을 끼운다고 해도 1미리 더 아래로 깊이 꽂힐 뿐 높이가 올라가는 것은 아니다. 결국 키캡의 밑면을 더 높여야 한다. 후면 삼각형을 2미리 아래로 내리니 스위치 윗면과 닿지 않고 이 상태에서 6T 신발을 신기면 3미리 위로 올라오는 셈이다. 중앙키를 약간 낮춰 볼까 하다가 엄지가 내려가면 아래 매크로랑 걸리적거릴 거 같아 그러지는 않고 신발만 5T로 새로 만들었다.

신발폭도 9.4로 너무 넓어 잘 안들어가 9.2로 줄였다. 헐렁하면 본드질이라도 할 수 있는데 안 들어가면 새로 뽑아야 하니 피곤하다. 중간의 공백키 높이가 그대로이니 양쪽키를 높였다. 중간 과정도 복잡하고 필라멘트도 불량이라 실패가 많았다. 이거 만드는데 퇴근 후 이틀이나 소진했다.

원하는대로 라운드가 되기는 했는데 BS, Enter의 왼쪽이 너무 날카롭다. 이왕 뽑은건 칼질로 대충 깍아 놨고 모델링은 수정해 두었다. 왼쪽 3키도 뽑아서 장착했다.

12호 제작

11호는 납땜도 안 했는데 키캡 만드느라 시간이 꽤 걸렸다. 이제 11호를 바탕으로 12호를 만든다. 시행착오도 있고 새로운 아이디어도 있는데 다 적용하면 실제 사용할만한 시제품이 되지 않을까 기대된다. 11호 사용기를 정리하며 12호를 기획한다.

▶수평 10도 : 과감하게 시도해 봤는데 막상 쳐보니 감은 꽤 좋은 편이며 손목이 편안하고 자연스럽다. 다만 5도랑 확연한 차이가 느껴지지는 않으며 시각적으로 너무 기울어진 듯한 느낌이고 가운데가 너무 불룩 솟아 올랐다. 장시간 써 보지 않아 정확한 평가는 어려운데 무리는 아니라는 것 정도만 확인했다. 12호는 8도로 약간 줄여 보기로 한다.

▶문자 6도 : 확실히 부족한 느낌이다. 여러 각도를 만들어 봤는데 8호의 8도가 가장 이상적인 듯 하다. 12호는 8도로 돌아간다.

▶편집 3도 : 문자가 6도임을 감안해도 부족하다. 최소 4도는 되어야 맞을 거 같은데 12호는 5도까지 기울여 보자. 그리고 체리 스위치라 그런지 손을 내릴 때 문자키에 약간 걸리는데 거리를 조금 더 띄운다.

▶수직 웨지 : 이 작전이 비교적 잘 맞아 들어갔다. 기본 5도에 3도 웨지 붙이니 딱 괜찮은 각도가 된다. 다만 11호는 왼쪽 웨지가 밖으로 삐져 나왔는데 하판의 치수를 정확히 재서 딱 맞춰 찍도록 하자. 하판은 좌우 105씩 210으로 하고 나사 구멍은 세개만 뚫기로 한다.

▶키캡 각인 : 보기는 좋은데 손가락 끝에 닿는 감촉이 좋지 않다. 오래 치면 걸리적거릴 거 같다. 레이저 각인을 시도해 보기 전에는 닌자 형식으로 아래쪽에 음각으로 새기는게 적당할 듯 하다.

▶엄지 키캡 : 높이는 잘 맞췄고 라운드도 괜찮은데 공백을 누를 때 Enter의 아래쪽이 엄지 손가락 바닥에 걸리적거린다. 이 부분은 다음에 개선하기로 하고 11호 키캡을 그대로 사용하여 더 테스트해 보자. 각인은 좌상단에 쪼끄맣게 붙이는게 좋을 듯 하다.

▶Esc 위치 : 적당하다. F1이랑 헷갈리지 않고 누르기도 좋다. 어차피 공간이 남으니 약간 더 올리는 것도 괜찮을 거 같다.

▶체리 스위치 : 같은 적축이라도 8호의 LP 적축에 비해 감이 떨어진다. 피치에 비해 스트록이 길어서 뭔가 푹푹 빠지는 느낌이다. 심지어 9호의 갈축보다도 감이 좋지 않다. 사용은 가능하지만 LP가 소젯에는 더 적합하다.

▶손잡이 반경 : 만들어 둔건 좋은데 너무 깊이 들어갔고 아래쪽 모서리가 뾰족하다. 있는 듯 없는듯 살짝 걸칠 정도로만 만드는게 좋을 듯 하다.

12호의 주요 재원은 다음과 같이 정리한다. 이번에는 모델링하면서 뽑지 말고 한꺼번에 다 완성한 후 뽑기로 한다.

수평 8도, 문자 8도, 편집 5도, 수직은 웨지 5도, 3도로 제작 후 선택해서 끼우기. 각인은 정면 아래쪽에 음각으로. Esc 약간더 위로 올리고 손잡이 얕게 제작. LP 적축 스위치 사용.

제작 절차는 11호를 만들 때의 과정 6번까지는 같다. 플레이트는 자판 각도, 엄지, 편집 각도 정도만 다르고 비슷하다. 기둥을 세우는 부분부터는 달라진다. 실제 과정은 복잡한데 대충 알아볼 수 있을 정도로만 정리해 두었다.

7.곳곳에 기둥을 배치한다. 안쪽 기둥은 수평 각도만큼 기울인다. 전버전 기둥을 가져와 약간씩 조정하는 것도 괜찮은 방법이다.

9.150*150 구멍과 110*150 솔리드를 겹쳐 수평각도만큼 기울이고 5미리 위로 들어 플레이트에 포갠다.

10.솔리드를 잠시 이동한 후 구멍과 플레이트를 그룹화한다. 솔리드를 원위치한 후 경사면 기준 3.99미리 내린 후 그룹화한다. 4미리 내리면 일부 파지지 않는 버그가 있다.

11.20*40 원통 구멍을 오른쪽 가장자리에 3미리 깊이로 박고 그룹화하여 손잡이를 만든다. 원통의 스텝을 좀 더 주면 곡면이 부드러워진다.

12.경사면에 15길이, 직경 3의 나사 구멍 4개를 6미리 깊이로 박는다. 그룹화하여 구멍을 만든다.

13.전체 복사 후 수평 대칭시켜 오른쪽 플레이트를 만든다.

14.215*150 하판을 만들고 그 위에 두 플레이트의 사본을 뒤집고 간격 조정하여 최종 모습으로 배치한 상태에서 나사 구멍만 남기고 다 지운 후 하판과 나사 구멍을 그룹화한다. 플레이트에 4미리 판 길이는 좌우 110씩 220이지만 각도로 인해 오차가 생길 수 있어 하판은 5미리 짧게 여유를 두었다.

15.틴지 구멍을 중앙 3미리 안쪽에 23미리 간격으로 2개 배치하고 모든 구멍에 원뿔 나사머리 공간을 육안으로 중앙 배치한다. 원뿔과 나사 구멍을 중앙 정렬해도 되나 나사 구멍이 움직여서는 안된다.

16.수직 위치는 110, 수평은 10, 80, 135, 205에 나사 구멍을 배치한다. 위에서 37미리 위치이고 구멍 사이의 간격은 70이다.

17.140*75 사각형 위에 150*150구멍 얹은 후 5도 기울여 파낸다. 웨지 2배 길이의 구멍을 중앙에서 회전하고 표면에 올리면 딱 하단부터의 각도가 된다. 수직 35, 수평 45, 125 위치에 나사 구멍을 배치한다. 하판이 플레이트를 다 덮는게 아니고 웨지도 하판을 다 덮는게 아닌데다 좌표가 좌하단 기준이라 두 평면의 나사 구멍 관계가 복잡하다.

수직 위치는 상단에서 37로 하고 수평 위치는 대충 맞추되 구멍간의 간격 70만 지키면 된다. 기울어진 곳이라 나사 머리 원뿔은 6.4에서 6.6으로 늘렸는데 아예 7로 넉넉하게 만들어야겠다. 왼쪽을 만든 후 수평 대칭하여 오른쪽 웨지도 만든다.

18.5도 웨지를 변형하여 8도 웨지를 만든다. 나사 길이의 한계가 있어 면이 두꺼워지면 드라이버가 들어갈 공간이 필요하다. 그룹핑 해제하고 원뿔이 보일 때까지 높이를 낮춘 후 지름8의 높은 구멍을 만들고 원뿔 위에 올린다. 원뿔은 높이4에 6미리 떠 있어 10미리 위에 올리면된다. 원통을 나사 구멍의 중앙에 정렬하되 두 개 선택후 Shift클릭하는걸 기준으로 정렬한다. 이걸 몰라 원뿔을 육안으로 맞췄는데 그럴 필요 없다.

위 구멍을 3도 더 기울이고 바닥에 붙인 후 웨지 높이를 조절하고 전체 그룹핑하면 된다. 나사 깊이는 5도랑 같되 드라이버 구멍이 위쪽에 있다. 복사 대칭하여 오른쪽도 만든다. 비슷한 방식으로 10도나 7도도 만들 수 있다. 모든 부품을 완성했다.

이제 뽑으면 된다. 각 부품별 출력 옵션과 소요 시간이다.

부품	출력 옵션	시간	필라 사용량
플레이트	3겹 50%	각 8h	79
하판	3겹 40%	10h	86
웨지5	3겹 30%	각 5.5h	64
웨지8	3겹 20%	각 7h	70
키캡 2행	우수 품질	94개 31h	109
신발	표준 품질	100개 10h	20
기타	틴지케이스,엠블렘
합계		92시간	641

이 통계는 처음 뽑아 보는데 대략 4일 걸리고 두 대를 돌려도 이틀이다. 필라멘트도 0.7통이면 만원은 넘는다. 웨지가 2개라 좀 과장되어 있지만 이 정도 걸릴 거 같다.

이왕 만드는 김에 10도도 하나 더 만들어 두었다. 8도에서 2도 더 기울인 것과 구멍을 새로 만들어 10도 기울인 것과 정확히 같지는 않은데 이유는 잘 모르겠다. 8도, 10도는 인필 30%로 찍기 과해 20%로 약간 내렸다.

몇일동안 자면서 걸어 놓고 출근하면서 걸어 놓고 하는 식으로 거의 다 뽑았다. 프린터가 말썽을 부리지 않아 순조로웠는데 조립해 보니 심각한 문제 하나가 발견되었다. 상단 경사 구멍을 5미리만 들어 올렸더니 아래쪽 모서리의 편집키가 하판에 걸려 들어가지 않는다. 또 중앙 부분도 LP는 들어가지만 일반 스위치를 끼우기에는 낮다.

제일 끝 구멍은 하판이 없어 바닥에 닿지 않는다. 그러나 그 옆칸은 하판에 걸리며 위쪽으로 체리 스위치도 걸린다. 하판을 조금 좁게 만들든가 아니면 상판을 조금 더 띄워야 한다. 오른쪽 먼저 뽑았다가 문제를 발견하고 왼쪽은 1미리 더 위로 올렸다.

다행히 1미리만 더 올려도 스위치가 잘 들어간다. 다음 버전에서 최대한 아래로 내리려먼 하판을 조금 더 좁게 만들든가 아니면 그냥 구멍을 6미리 위로 올려야겠다. 하판이 굳이 넓은 필요 없으니 전자가 나은 거 같다. 하판과 웨지는 별 문제없이 잘 결합된다.

수평이 정확하게 맞는지는 조금 더 두고봐야겠는데 대충 맞을 거 같다. 다만 8도 웨지는 출력 시간이 너무 오래 걸리고 필라도 많이 먹고 떼어 내기도 쉽지 않다. 힘 받치는 부분 외에는 공간을 적당히 비워야겠다.

▶11호에서 키캡에 각인을 새겨 보니 멋도 있고 시인성도 좋다. 그러나 표면에 새기니 손가락에 걸리적거려 키감에는 부정적이다. 12호는 앞면 경사를 활용하여 각인을 새겨 보기로 한다.

양각, 음각으로 각각 뽑아 봤는데 시인성도 음각이 좋고 걸리적거리지도 않는다. 양각은 약간 튀어 나왔지만 이 부분조차도 손가락끝에 걸려 불편하다. 음각으로 만들어 보자. 회색 필라에 음각은 나름 시인성이 좋다. 그러나 흰색 필라에 음각은 잘 보이지 않는다. 또한 어3, 엔3 둘의 출력차가 있다.

전면부는 그럭저럭 비슷하게 나오는데 후면부는 엔3이가 개판으로 나온다. 프린터 성능에 따라 품질차가 확실이 있다. 키캡은 이후 어3으로만 뽑기로 한다. 엠블렘까지 완성한 최종 모습이다.

하판이 커 상판을 1미리 올린게 약간 아쉽지만 그 외에는 비교적 만족스럽다. 키감도 좋고 Esc의 위치도 마음에 든다. 엄지키도 라운드가 그럭저럭 잘 들어갔다. 키캡 각인은 조금 더 개선이 필요하다.

회색 바탕에 뽑은건 선명하게 잘 보이는데 문자 영역의 흰색에 뽑은건 시인성이 좀 떨어진다. 연두색에 뽑은 것도 그럭 저럭 잘 보이는데 Paste의 캡션을 바꾸지 않아 Pause로 잘못 새겼다. 모델 즉시 수정해서 오타 잡아 두었다.

12호도 칩은 당장 연결하지 않을 생각이다. 충분히 실사용할만한 품질이지만 약간 더 개선이 필요하다. 대량 생산 가능한 버전은 완벽하게 만든 후에 칩에 연결해 보기로 한다.

13호 제작

12호 완성하자 마자 바로 13호 제작 작업에 들어간다. 12호에 비해 재원상의 변화를 주고자 한다. 12호에 대한 짧은 사용기도 같이 기록한다.

▶가장 큰 차이점은 키피치를 수직 16에서 14로 줄이는 것이다. 7호에서 이 피치를 사용해 봤었는데 거리가 짧아 숫자행을 치기 편했고 속도도 괜찮았다. 다만 7호는 체리 스위치여서 스트록이 깊어 걸리적거리는 감이 있었는데 이번에는 스트록 2.5미리의 LP를 쓰기로 한다. 이를 위해 4구용 테스트 플레이트를 먼저 제작하되 이전 기록이 있어 빨리 만들었다. LP를 깍으면 높이는 거의 정확하게 14미리가 된다.

4구 : 계산상 56이나 7호 기록에 56.5로 되어 있어 적용 -> 56.8로 늘림

2구 : 계산상 28이나 7호 기록에 28.4로 되어 있어 적용

2구 역방향 : 1구가 15.6이며 양쪽 걸쇠 0.7을 빼면 키홀은 14.1이다. *2+1.4=29.6

테스트 플레이트를 2번 뽑았는데 처음 뽑은게 거의 맞았다. 2구는 둘 다 맞고 4구가 약간 짧아 마지막 키가 조금 튀어 나온다. 사실 이 정도는 칼질로도 조정할 수 있는데 매번 그러기 귀찮아 0.3미리만 늘렸다. 플레이트는 이대로 적용하기로 한다.

▶키감은 정말 좋다. 8호에서 느꼈던 그대로이며 플레이트가 안정되니 더 좋아진 거 같다. 이번에도 게이트론 적축 LP 스위치를 그대로 쓴다.

▶자판은 8도. 수평은 6도를 적용한다. 둘 다 일정 범위내에서는 차이를 체감하기 어렵다. 수평을 많이 기울여도 쓸만 하지만 가운데가 불룩해 시각적으로 불안정해 보이는 단점이 있다. 편집은 5도 유지한다.

▶하판은 상판 나사 구멍 4개를 충분히 포함할 수 있는 180미리로 하고 상판끝은 5미리만 위로 띄워 최대한 높이를 낮춘다.

▶웨지는 5도, 7도를 만들되 내부 공간을 다 채울 필요 없고 무게를 받치는 부분만 채워 출력 시간을 절약한다.

▶손잡이는 12호의 것이 적당하되 스텝이 낮아 각진다. 최대 스텝인 64로 지정하여 둥글게 만든다.

▶키캡 높이는 1~2미리 줄이고 각인은 측면에 새긴다.

여러번 해 본 작업이라 모델링은 한시간 가량이면 된다. 할 때마다 새로운 아이디어가 떠오르고 기술이 발전하는 느낌이 든다. 이번에는 하판폭이 좁으니 구멍은 70과 120에 놓았다. 전체 크기로는 60 정도에 있는거고, 하판 기준으로는 70 정도에 있는 셈이며 구멍간의 거리는 50이다.

웨지에 각도를 줄 때는 구멍을 기울여 바닥으로 올리지 말고 320 정도 길이에 중앙을 0에 두고 기울이면 정확하다. 틴커캐드의 회전이 무조건 중앙 기준이라 하단 기준으로 회전하려면 길이를 두배한 후 회전해야 정확하다. 전 버전은 아랫면을 정확히 맞추지 않아 밑면이 완전히 평평하지 않았었다.

이번에 웨지는 5도, 7도로 했으며 7도만 뽑아볼 예정이다. 각도도 다양하게 바꿔 보고 테스트해 볼 예정이다. 웨지를 나사가 아닌 착탈식으로 만드는 것도 괜찮은 방법인데 아직은 마땅한 아이디어가 없다. 더 연구해 보자. 전체 완성 모습은 다음과 같다.

모두 슬라이스해서 벌써 인쇄 걸었다. 어3이는 플레이트, 엔3이는 하판과 7도 웨지를 뽑는데 내일 퇴근할 때쯤이면 13호 초안이 나올 거 같다. 키캡은 이사간 후에 뽑기로 하자.

8월 7일 일요일 저녁에 바로 완성해서 인쇄 걸었다. 엔더3의 보라색 필라가 문제인지 하판이 뽑히다 말고 자꾸 걸려 두 번 실패하고 녹색으로 다시 뽑았다. 어드3은 플레이트 2개를 별 문제없이 잘 뽑아 주었다. 퇴근 후 하판을 결합해 보니 딱 맞다.

그러나 심각한 문제가 발견되었다. 12호는 끝을 5미리 띄웠다가 하판이 걸려 5미리로 바꿨는데 13호는 하판을 조금 더 좁게 하고 5미리 띄웠다. 문제가 된 편집 가운데 열은 괜찮은데 그 안쪽 열이 또 걸린다. 게다가 바깥열도 바닥에 닿는다. 결국 이렇게 해결했다.

안쪽열은 하판을 드릴로 조금 파고 바깥열은 스위치 기둥을 깍아 겨우 맞췄다. 이러면 일단 뽑아 놓은 건 살릴 수 있지만 후가공이 들어가야 하니 대량 생산과는 거리가 멀다. 뭔가 엉망이 된 느낌이 들어 뽑다만 7도 웨지를 취소하고 하판에 대 보니 오른쪽이 남는다.

상판은 300이지만 하판은 기울인 것이므로 그보다는 짧다. 이런 오차도 고려해서 웨지 길이를 조금 더 짧게 만들어야겠다.

14호 제작

여러 가지로 시행착오가 많아 아예 다시 만들어야 하나 생각중이다. 수정한다면 다음 정도가 되겠다.

- 기둥 높이를 1미리 더 높인다. 구멍을 6미리로 띄우면 된다.

- 하판을 160으로 줄여 편집, 매크로키 안쪽에 넣는다. 플레이트 나사 구멍도 더 안쪽으로 배치해야 한다.

- 웨지 나사 구멍도 약간 더 안으로 넣고 길이를 135로 줄여 삐져 나오지 않도록 한다. 각도는 7도 하나만 만들어 보자.

- 문자키에서 6미리 줄어들었으니 플레이트 높이를 140으로 줄여 보자. 펑션키만 조금 더 내리면 충분히 가능할 거 같은데 이왕 변화를 주는 김에 펑션도 3도 더 기울인다. 디자인하다가 너무 급작스럽게 결정한 느낌이지만 시도해 보자.

이 작업 다 해서 인쇄 거는데는 1시간이면 되지 않을까 싶은데 모레가 이사라 일을 벌이기가 좀 부담스럽다. 그렇다고 프린터를 놀릴 수는 없고 말이다. 그런데 이렇게 변화를 주면 이건 13호인가 14호인가 애매해진다. 13호는 홀수고 숫자도 안 좋은데다 상하판 다 만들었으면 완료이니 14호를 1시간안에 만들어 인쇄 걸어 보자.

모델링하는데 딱 한시간 걸렸고 슬라이스해서 인쇄 거는데 15분 걸렸으니 이 정도면 굉장히 빨리한 셈이다. 플레이트 높이를 140으로 줄였더니 스커트 선이 생겨 첫번째 구멍에서 실패하지 않고 잘 안착되는 장점이 있다.

부품	출력 옵션	시간	필라 사용량
플레이트	표준 3겹 50%	각 6h54	67
하판	3겹 20%	6h44	60
웨지7 2개	3겹 20%	10h26	87
키캡	우수 품질
신발	표준 품질
기타	틴지케이스,엠블렘
합계

플레이트, 하판, 웨지까지만 일단 뽑아서 스위치까지 끼웠다. 칼질이 필요해 스위치 끼우는데도 한시간이나 걸렸다. 완성 모습이다.

여기서 한가지 또 어이없는 실수가 있는데 2구짜리 수직피치 14미리짜리를 만들어 두고도 적용하지 않아 2구는 다 16미리이다. 단순한 실수인건지, 아니면 배치중에 2구는 그냥 띄우기로 한건지 정확히 생각이 나지 않는데 테스트 플레이트에 2구를 만들어 놓은 걸로 봐서 빼 먹은거 같다. 중요한건 문자 영역이라 큰 상관은 없지만 14호도 완성된 모양은 아닌 게 되었다. 키캡은 12호것을 끼워 보았다.

숫자행이 확실히 더 가까워져 편리한 면이 있고 7호에 비해 스트록이 짧아 이동시 덜 걸리적거린다. 키캡은 들어는 가지만 너무 빡빡해 최소 1미리씩은 더 줄여야 할 거 같다.

8월 10일 이사 후 14호 키캡만 새로 뽑았다. 폭 15미리, 높이 12미리로 키간 간격을 수평, 수직 모두 2미리씩 띄웠다. 수평 피치는 17미리로 이전과 같은데 키캡폭을 줄였더니 조금 좁다는 느낌이 든다. 여기까지 작업해 두고 이사짐 정리하고 회사일로 바빠 한동안은 키보드에 손을 전혀 대지 못했다.

15호 제작

9월 13일 한달이나 더 지나 슬슬 작업을 재개할려고 하니 어디까지 작업했는지도 잘 생각나지 않고 시제품 만들어 놓은 것도 뭐가 뭔지도 잘 구분되지 않는다. 14호 플레이트까지 만들어 뒀으니 여기서부터 이어서 작업하기로 한다. 우선적으로 다음 작업을 진행한다.

- 플레이트 다시 제작 : 피치를 이왕 줄였는데 2구만 따로여서 찝찝하다. 문자 영역의 커서 이동키와 하단 커서 이동키의 수직 간격이 다르면 어색하다. 시간이 좀 걸리더라도 2구까지 수직 14미리 피치로 다시 작성한다. 14호 모델링을 수정하여 2구만 교체했다. 필라멘트 갈기도 귀찮아 끼워져 있는 노란색으로 뽑았다.

편집키가 아래위로 좀 더 붙었고 조합키도 마찬가지이다. 이런 키들은 사실상 별 차이가 없지만 문자 영역과 간격을 일치시키는게 바람직하다.

- 엠블렘 제작 : 시제품에 번호를 붙여 놓지 않으니 구분이 되지 않고 오래 되면 뭐가 뭔지, 어떤 옵션으로 뽑았는지도 기억나지 않는다. 다시 수정한 버전을 14호로 할지 15호로 할지 고민을 좀 했는데 플레이트와 하판까지 뽑았으면 호수를 올리는게 맞는 거 같다. 모델링 파일과 출력 파일이 다르니 완성하지 않았어도 버전 관리가 필요하다.

- 배치에 대해서는 딱히 크게 수정할게 한동안 없었고 쓰는데 별 지장이 없었다. 그러나 한가지 아쉬운건 Ctrl + Shift 조합키를 누르는게 너무 불편하다는 점이다. 또 동영상 감상시나 블럭 선택시 Shift와 편집키를 한손으로 누를 수 없다. 마침 왼쪽의 M7키가 하나 남으니 우Shift를 도입해 보는게 어떨까 생각중이다.

Shift가 하나 더 늘어나는건 큰 상관이 없지만 Del키의 위치가 바뀜으로 인해 어떤 효과가 있을지는 좀 더 면밀히 고민해 봐야 할 듯 하다. 이번주말까지 고민해 보고 결정할 예정이다.

(여기서부터 15호로 타이핑) 주중에 일찍 퇴근한날 하루 날잡아 다이오드 준비하고 왼쪽을 먼저 납땜했다. 이후는 야근에 회식에 여러 사정이 있어 작업하지 못하다가 오늘(9월 25)일 일요일을 틈타 납땜및 제작을 완료했다. 오랜만에 하다 보니 납땜 순서도 잊어 버리고 어디다 연결하는지도 잘 모르겠다.

이전 기록을 참고하여 작업을 완료하기는 했는데 이전 기록도 완벽하지 않고 버전이 많다 보니 뭘 참고해야할지 헷갈린다. 결국 다 하기는 했는데 오른쪽 열순서를 반대로 납땜하는 바람에 선 잘라서 다시 이어 붙이는 수고를 했다. 열번호 다 적어 놨건만 그걸 헷갈리다니 기억력이 형편없다.

그 외에도 한 열 납땜이 완전하지 않아 먹통이었고 ㅂ 키가 제대로 입력되지 않는 문제가 있어 다시 땜을 했다. 납이 안좋은건지 잘 흐르지 않아 접촉 불량이 가끔있다. 납땜하다 스위치 안쪽으로 납이 흘러 들어가 스위치 하나를 해 먹기도 했고 키캡을 바꾸느라 쑥 뽑았는데 스위치가 달려 나와 망칠뻔 했다.

Win 스위치인데 다행이 마지막 스위치라 선이 끊어지지는 않았다. 중간쯤의 스위치였다면 케이스 다시 444444열어서 작업할 뻔 했다. 다음 작업을 위해 15호의 작업 기록을 명확히 남기기로 한다. 핀 배치는 4월 30일 확정한걸 아직도 그대로 쓰고 있다. 이 그림을 다시 찾기 어려워 여기 사본을 하나 더 복사해 두었다.

C0가 제일 왼쪽 멀리여서 C7도 제일 오른쪽 멀리로 납땜했는데 그게 아니라 가운데 쪽임을 유의하자. 핀 번호는 오른쪽 그림처럼 지정하면 된다. 레이아웃은 다음 스크립트를 붙여 넣는다.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","=","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","[","PgDn"],

["Ctrl","`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","RCtrl"],

["Alt","\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]","RShift"],

["F13","Pause","Prtsc","SLCK","F16","Shift","RAlt","BS","Space","Enter","Home","up","End","F15"],

["Win","App","Ins","NLCK","F17","F18",{x:2},"F19","F20","left","down","right","Del"]

15호에서 처음 시도하는건데 우Shift 도입하고 Del을 중앙에, Win을 왼쪽으로 이동했다. F14는 맵핑에서 이빨이 빠졌다. 와이어링도 9호 이후에 변화가 없다. 7행 13열이다.

키맵은 스크립트대로 그대로 두면 된다. Win키가 LGUI로 표시되는데 이게 맞다. 좌하단의 F13, LGUI가 왼쪽 집게 안쪽이며 우하단 F15, Del이 오른쪽 집게 안쪽이다. 배선할 때 이 네 키의 위치를 주의해야 한다.

1.30 개발

15호 시제품을 완성한 후 타이핑을 해 보니 대충 잘 동작하지만 오른쪽 Shift가 잘 먹지 않는 문제가 있다. 다른 복잡한 문제로 인해 막아 놨던거 같은데 지금까지의 버전을 1.29로 백업하고 이제 1.3 버전을 만들기로 한다. 중간에도 1.29를 업그레이드한 적이 있지만 7월 5일 릴리즈한걸로 하자. 이 버전이 시제품 9호, 10호 대상이다.

1.3으로 버전부터 올리고 날짜도 오늘 9월 25일로 조정했다. 그동안 알고 있던 버그와 미뤄 놨던 개선 사항을 하나씩 적용한다. 그동안 시제품만 계손 만들어 왔는데 이번에는 소프트웨어에 집중하여 완성도를 높이는데 주력한다.

▶ 배치가 바뀌었으니 키맵부터 수정한다. K_ 상수의 순서를 조정하고 키맵에서 키의 순서도 변경한다.

K_ESC, K_CAPS, K_CTRL, K_ALT, K_NUM, K_WIN, K_PGUP, K_PGDN, K_RCTRL, K_RSHIFT, K_FN, K_DEL,

/*59*/ {KG_MODI, VK_LWIN, 0x0310, -0.6, 4.0, 0, 0, "", "Win", },

/*60*/ {KG_EDIT, VK_PRIOR, 0x0301, 7.7, 1.0, VK_PRIOR, 0, "", "PgUp", },

/*61*/ {KG_EDIT, VK_NEXT, 0x0301, 7.7, 2.0, VK_NEXT, 0, "", "PgDn", },

/*62*/ {KG_MODI, VK_RCONTROL,0x0301, 8.0, 3.0, 0, 0, "", "Ctrl", },

/*63*/ {KG_EDIT, VK_RSHIFT, 0x0301, 8.0, 4.0, 0, 0, "", "Del", },

/*64*/ {KG_MODI, VK_F15, 0x0303, 0.6, 3.0, 0, 0, "", "Fn", },

/*65*/ {KG_EDIT, VK_DELETE, 0x0303, 0.6, 4.0, VK_DELETE, 0, "", "Del", },

Shift는 2개가 되었으므로 K_LSHIFT, K_RSHIFT로 이름을 변경한다. 편집키의 execvk에 실행할 가상키를 적어야 하는데 VK_DELETE를 빼 먹어 삭제가 안되는 일시적인 문제가 있었다.

▶ 우 Shift는 코드에서 따로 처리하고 있지 않아 제대로 동작하지 않는다. kidx == K_SHIFT 조건을 모두 다음 형식으로 수정한다.

kidx == K_LSHIFT || kidx == K_RSHIFT

우Shift를 누른 상태가 잘 해제되지 않는 문제가 예전부터 있었는데 Shift는 원래부터 양쪽에 있던거라 디바이스 드라이버가 0xa0, 0xa1 확장키는 일단 놓은 후 0x10 대표키를 누르는 처리를 하고 있어 이 부분을 먹어 버려야 한다.

if (bDown == false && (kb->scanCode == 0x22a || kb->scanCode == 0x236)) {

Trace("------------Shift up 리턴");

return 1;

}

예전에 짜 놓은 이 코드가 좌우 Shift에 대해 유효하게 잘 동작하는 듯하다. 다른 버그가 더 있는지는 좀 더 사용해 봐야 알 것 같다.

▶ M7 매크로를 제거한다. 하나 정도는 없어져도 큰 상관이 없고 혼자 따로 있는게 좀 쌩뚱맞기도 하다. 매크로 대화상자에서 컨트롤을 없애고 옵션 구조체에서도 m_m7 멤버를 제거했다.

▶ Lang 홀드 상태에서 영문 대소문자 반대로 적용 옵션의 디폴트를 1로 변경했다. 소문자가 필요한 경우가 그리 많지 않은 듯 하다.

▶ 맵을 급하게 편집하다 보니 키의 속성이나 캡션이 맞지 않아 모두 수정했다. Del을 Win 자리에 가져다 놨더니 오토 리피트가 안되는 문제가 있어 반복 가능하도록 조정했다. 최소 배열만 남기면 49키가 된다.

최소 배열도 언젠가는 만들어 봐야 하는데 이 구조는 좌우대칭도 안되고 참 애매하다. Del키를 넣어 50키로 하든가 아니면 Shift 하나 줄이고 Win을 오른쪽으로 보내 48키로 만들어야 할까 보다. 그런데 생각해 보니 Del이 없으면 로그인을 할 수 없는 문제가 있어 이건 빼기 어려울 거 같다.

▶9월 28일 : 키보드로 마우스를 움직이는 기능을 작성했다. 제자리 원칙에도 부합하고 키보드의 기능성도 높일 수 있는 기능이다. API정복 28장에 이미 예제가 작성되어 있어 기술적인 어려움은 없었고 2시간 남짓만에 초안 완성했다. 키 반복 누름으로는 부드럽게 움직이기 어려워 타이머를 설치하고 키 누름 상태에 따라 가속을 주어 움직이도록 했다. 타이머 주기는 40으로 조금 느리게 설정했는데 20으로 하면 더 빠르게 움직일 수도 있다.

버튼 누름은 왼쪽의 Q와 V키로 설정하여 양손으로 클릭 상태에서 드래그도 가능하도록 했다. 휠은 XK에 기능을 부여했는데 키보드로도 아래 위로 움직일 수 있어 꽤 유용하다. 이 기능을 제대로 활용하려면 FN키가 왼쪽에 있어야 한다. 다음 버전은 Win키와 위치를 바꿀 계획이다. 마우스 에뮬레이션키 자리에 원래 멀티미디어키가 있었는데 자리를 옮겨 배치했다.

FN 레이어의 버튼도 사용성 테스트를 한 후 적당히 재배치해야겠다. 내일부터 회사에서 실사용해보고 점점 더 개선할 예정이다.

16호 제작-10월1일

▶15호를 일주일 정도 실사용해 보니 확실히 Del키의 위치가 만족스럽지 못하다. 우 Shift를 위해 자리를 내 주다 보니 중앙으로 이동했는데 이 위치도 애매하기는 마찬가지이다. 또 Num키도 누르기 편한 자리는 아니고 자세가 틀어진다. 이런 단점을 해결하고 어쨌거나 제자리에서 모든 것을 하려면 두 키 모두 자세를 유지한 채로 누를 수 있는 위치에 있어야 한다. 키보드 컨셉이 제자리이니 이 원칙은 어떡하든 지켜야 한다.

문자키를 담당하는 손가락은 키 사이에 갖혀 있어 더 뻗을 곳이 없고 집게, 새끼는 바깥쪽으로 2열씩 담당하고 있어 이미 부하가 많다. 현재 구조로는 엄지 아래쪽에 키를 늘려 엄지를 구부려 누르는 수밖에 없다. 높이차가 있어 걸리적거리지 않고 밑에 2개를 두나 3개를 두나 큰 차이는 없을 거 같아 시도해 보기로 한다.

키맵핑도 재조정했다. FN은 마우스 에뮬레이션 기능을 위해 왼쪽으로 이동했다. 사실 이 비슷한 시도를 8호에서 이미 해 본적이 있는데 그때에 비해 Num, Del키가 아래로 내려왔을 뿐이다. 어떤 방식이든 제자리 원칙을 지키는 쪽으로 발전하고 있다는 뜻이다. 테스트 플레이트를 뽑아 봤다.

엄지만 눌러보는거지만 접근성이 나쁘지는 않다. 손목을 들어 이동하는 것보다 약간 아래로 구부리는게 훨씬 더 쉽다. 윗행은 좀 벌리고 아래행은 가급적 좁히면 자리도 많이 차지하지 않는다. 엄지의 부담이 증가하고 번잡해 보인다는 단점이 있지만 충분히 시도해 볼만한 배치이다.

오늘부터 개천절까지 사흘 연휴동안 16호를 완성하기로 한다. 15호의 생명이 고작 일주일밖에 안되는게 안타깝지만 배치가 바뀌었으니 어쩔 수 없다. 15호는 14미리 피치가 쓸만하다는 걸 입증한 걸로 충분히 제역할을 했다. 키캡은 14호를 그대로 쓰고 15호 플레이트를 편집하여 16호를 만든다.

10도, 20도씩 기울였다. 엄지 회전시 끝부분이 일정해지는 각도이다. 아래쪽도 똑같은 각도로 기울인다. 윗행은 3미리 정도 띄워 걸리적거리지 않도록 하고 아래행은 거의 밀착시켜 공간을 덜 차지하게 만든다. 이 상태로 8도 기울이고 기존 플레이트의 키 삭제한 후 눈대중으로 비슷한 위치에 끼워 넣는다.

왼쪽 조합키 2구는 1구로 바꾸고 조금 더 밀착시켰다. 여유분으로 하나 더 남겨둘까 했는데 추가하는게 딱히 어렵지도 않으니 그냥 없애버리기로 했다. 기둥까지 결합해 보니 엄지키가 중앙쪽으로 밀려나 기둥과 일부 부딪치는 부분이 있어 기둥폭을 줄였다.

이제 부지런히 뽑아 출력하고 조립하면 된다. 출력에는 딱히 큰 문제가 없었다. 어드벤처에 걸어 놓고 나갔다 오면 7시간만에 하나씩 척척 잘 뽑아 준다. 키캡도 한벌 더 새로 뽑았는데 행마다 한번씩 뽑지 않고 다섯 행을 한번에 다 뽑았다.

엄청난 거미줄이 생기는데 가스렌지 위에서 한번 휙 구워 주면 말끔히 사라진다. 나머지 둘은 각각 따로 뽑았는데 거미줄이 너무 많이 생겨 버렸다. 보라색 필라가 품질이 별로여서 노란색으로 다시 뽑았더니 잘 나왔다. 저번에 여분으로 뽑아 둔 회색 키캡 한줄도 재사용했다.

배치가 바뀌었으니 펌웨어를 새로 만든다. 이 정도는 이제 사이트 안들어 가도 텍스트 편집으로 만들 수 있다.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","-","=","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","[","PgDn"],

["Ctrl","`","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","RCtrl"],

["Alt","\\","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","/","]","RShift"],

["F13","Pause","Prtsc","SLCK","F14","Shift","RAlt","BS","Space","Enter","Home","up","End","Win"],

[{x:1},"App","Ins","NLCK","F15","F16","F17","Del","F18","F19","left","down","right"]

제일 아래쪽 가운데 두 개를 채우고 양옆의 두 개가 빠진다. 키 개수는 그대로이다.

핀구조는 15호와 같다. 키맵도 캡션대로 자동 지정된 걸 그대로 사용하면 된다. 이름을 sj16으로 주고 컴파일 결과를 다운로드 받는다. 마침 새로 주문한 칩 5개가 오늘 택배로 왔는데 하나 뜯어서 구웠다. 가격이 자꾸 올라 미리 좀 더 사 둬야 한다. 다이오드도 1000개나 미리 사 두었는데 개당 15원이라 가격 부담은 별로 없다. 펌웨어 만드는데 20분도 채 걸리지 않았다.

일요일 저녁 자다 깨서 잠이 안와 다이오드는 다 끼워 두었다. 다리 구부려 자르는데 대략 1시간 걸렸고 다이오드 다 배치하는데도 1시간 정도 걸린 거 같다. 이건 납땜하기 전에 미리 해 둬도 된다. 흔들리지 않고 잘 고정되어 있다.

10월 4일 화요일 납땜을 했는데 왼쪽 20분, 오른쪽 20분, 틴지 선 납땜에 25분 정도 걸렸다. 미리 준비를 다 해 놨더니 납땜은 빠르게 진행된다. 이제 열만 이으면 되는데 이건 공기가 좀 안좋아지니 내일 하도록 하자. 이래 놓고 다음날 퇴근 직후 10시간이나 자는 만행을 저질렀다. 목요일 퇴근 직후부터 시작해 12시즈음에 작업 완료했다. 한쪽에 대략 1시간씩 2시간 살짝 더 걸렸다.

행선 하나를 납땜하지 않은 실수 외에는 큰 사고없이 작업 마무리했으며 테스트해 보니 모든 키가 잘 눌러진다. 총 작업 시간은 다이오드부터 시작해 대략 7시간 정도 걸린 듯 한데 작업 순서를 잘 조정하고 납땜선을 더 편한 걸로 바꾸고 하면 6시간 안에 하나씩 뚝딱 만들 수 있을 듯 하다.

미리 출력해 놓은 키캡 끼우고 엠블렘 붙이고 웨지까지 결합하여 16호 하드웨어를 완성했다. 플레이트가 약해서 그런가 아래쪽으로 쑥 들어가는 키는 키캡을 끼울 때 스위치가 꺼져 버리는 문제가 있어 스위치를 아래쪽에서 잡고 잘 끼워야 한다. 키캡 결합 및 분리시 주의가 필요하다.

지금은 10호 청축으로 타이핑을 하고 있는데 확실히 적축의 키감이 더 좋은 듯 하다. 1.30으로도 그럭 저럭 동작은 하지만 맵핑이 맞지 않아 소프트웨어도 수정해야 한다. 지금까지 작업한 걸 1.30으로 백업해 릴리즈하고 1.31을 만들자.

▶ (여기서부터 16호로 타이핑) 키보드가 바뀌었으니 맵핑을 수정한다. 키맵의 순서 바꾸고 K_ 매크로 상수의 순서만 조정해 주면 바로 적용된다. 버전 올리고 날짜도 10월 8일로 수정했다. 이 버전으로 10호나 15호는 당연히 쓸 수 없다.

▶ 16호는 웨지를 10도, 12도 두 개를 만들었는데 12도를 끼워 봤다. 뒤쪽이 높아 팜레스트 없이 사용해도 되지만 그래도 팜레스트는 있는게 더 편하다. 손목이 위로 꺽이니 어떻게 해도 불편한 감이 있다. 10도 12도의 후면 높이 차이는 4미리이다.

작지 않은 높이차인데 크게 체감되지는 않는다. 12도는 조금 과하다는 생각이 들어 10도로 교체해 봤는데 감은 이게 더 좋은 거 같고 8도 정도로 내려도 괜찮을 거 같은 느낌이다. 10도는 경사면 길이를 150으로 했고 12도는 플레이트와 같은 140으로 했는데 밑면은 오히려 150으로 한게 더 맞고 끄덕거림이 덜하다. 회전 중심점을 플레이트 높이인 140 거리에 두고 돌리는게 맞는 듯 한데 왜 틀리는지 모르겠다.

지금도 대충 맞지만 완전한 수평을 구현하려면 밑판을 플레이트 높이만큼 크게 뽑고 기둥도 자체 내장해야 되지 않을까 싶다. 큰 프린터를 구하기 어려우니 일단은 이대로 가자. 가이더2를 중고로 하나 구하려고 호시탐탐 기회를 노리고 있는데 매물이 잘 나오지 않는다.

▶ 갑자기 오른쪽 Shift키가 먹지 않는다. 이것 저것 눌러 보니 그 열에 속한 모든 키가 동작하지 않는데 선에 문제가 생긴 거 같다. 틴지를 너무 꽉 끼워 단선이 일어났나 싶어 뜯어 보니 두 선이 너무 딱 붙어 있어 살짝 벌려 주었다. 제일 오른쪽 열은 제대로 납땜되어 있는 듯 한데 옆이랑 혹시 합선 났나 싶어 좀 긁어 주었다. 틴지에서 핀을 연결하면 동작하는데 스위치의 두 점을 붙이면 동작하지 않는다. 점검해 보니 납땜이 잘못되었다.

제일 위 스위치는 칩에서 오는 선과 아래로 내려가는 선을 같이 납땜해야 하는데 위쪽 선만 땜이 되어 있고 아래쪽 선은 납에 붙지 않아 놀고 있다. 납이 잘 흘러 내리지 않아 발생한 문제인 듯 하다. 인두로 아래까지 납을 충분히 발라 주니 이 문제는 해결되었다. 납땜 완료후 모든 선이 제대로 고정되어 있는지 테스트해 봐야겠다. 특히 두 선이 한곳에 물리는 곳을 잘 봐야 한다.

키보드를 다시 조립했는데 이번에는 수평이 아까보다 더 안 맞다. 조사해 보니 기둥에 선 하나가 밟혀 그 높이만큼 높아진 것이다. 다시 뜯어 선을 빼 주고 재조립하니 이 문제도 해결되었다. 수평도 대충 맞는데 바닥에 끄는 느낌이 플라스틱 소리라 좋지 않다. 사방에 안경천으로 신발을 덧대 주었다.

이러니 수평도 더 잘 맞고 앞뒤로 미는 느낌도 괜찮아졌다. 이 상태대로 실사용하고 있는데 큰 문제는 없는 듯 하다. 키보드 하나가 제대로 동작하기 위해 하드웨어와 소프트웨어가 완벽하게 결합되어야 하고 내구성까지 확보해야 한다. 이거 하나 제대로 만드는게 보통일이 아니다.

▶마우스 배터리가 다 되어 충전중이다. 마우스없이 키보드만으로 게시판을 글을 하나 써 봤는데 아주 잘 동작하고 쓸만하다. 이미지 선택, 더블클릭, 포커스 이동 등 웬만한 동작은 제자리에서 수행할 수 있어 실용적이다. 물론 진짜 마우스만큼 이동이 부드럽지는 않고 느리지만 아쉬울 땐 괜찮은 거 같다. 이왕 만드는김에 뒤로, 앞으로 이동도 같이 구현하기로 한다. 이 버튼이 없는 마우스에서는 키로 이동하게 하면 꽤 좋을 듯하다.

마침 Y, F 자리가 딱 비어 있는데 이 자리에 기능을 할당한다. 또 */자리도 비어 있는데 여기는 Ctrl휠 기능을 넣어 두면 확대, 축소하기 편리하다. 오른쪽에 마지막 남은 자리는 Z인데 이 자리에는 활성창 중앙 이동 정도의 기능을 넣어 보기로 한다. 기능 구현은 쉬운 편이다. 휠 이벤트 발생전에 Ctrl키만 눌러주면 된다. 앞뒤 이동은 멀티미디어키 이벤트를 발생시키면 된다. 중앙 찾기는 활성창의 중앙으로 커서만 옮겨주면 된다.

막상 구현해 보니 실용성이 있다. 다만 멀티미디어 키랑 섞여 있어 혼란스러워 배치를 조금 바꾸었다. 중앙 부분은 마우스 키를 배치하고 아래, 오른쪽에 멀티미디어 키를 배치했다. 차후 더 필요한 기능이 있으면 더 조정하기로 한다.

▶마우스 이동 기능이 예상외로 쓸만한데 속도가 조금 느리다. 타이머 주기를 20으로 하면 빨라지는데 40으로 해 놔서 그렇다. 이 주기를 옵션으로 만들어 선택할 수 있도록 해 보자. mouseInterval 옵션을 추가하고 디폴트를 30으로 지정했다. INI 파일에 입출력하는 코드는 작성했지만 대화상자의 UI는 작성하지 않아 사용자가 직접 조정할 수는 없다. 다만, INI 파일을 직접 편집하는 것은 가능하다. 30 정도면 충분히 빨라 불편하지 않은데 화면 해상도에 따라 속도를 조정하면 될 듯 하다.

▶키맵은 다 조정했는데 화면의 버튼을 조정하지 않았다. 좌표만 바꾸면 되므로 그리 어렵지 않다.

좌표만 조정해 두면 키 눌림 통계 화면에도 자동으로 적용된다. 이래서 구조화된 코드가 중요하다.

▶ 키 배치가 바뀜으로 인해 키그룹도 좀 조정했다. Esc, Cap은 매크로에 포함시키고 Del은 편집이다. 최소 배열은 문자 36키와 조합 13키로 구성된 49키이다.

Num키가 애매한데 우측 Shift를 빼고 48키로 만들 수도 있지만 Fn, Edit, Num이 모두 왼쪽에 있어야 해서 마땅한 위치가 없다. 분류만 이렇게 해 두고 엄지 아래의 5키를 기본에 포함하여 최소 배열을 54키로 정의하는게 지금으로서는 가장 합리적일 듯하다. 수직 길이가 짧지 않아 좀 불만이지만 어쩔 수 없다.

▶툴바를 정리하기 위해 옵션을 정리한다. ho2bol 옵션은 ㅎ과 ㅗ를 2벌식 위치에 두는 건데 다시 이 옵션을 테스트할 이유가 없을 듯 하다. 적응이 정 어려우면 2벌식 자판을 쓰면 될 뿐 옵션으로 남겨둘 필요가 거의 없다. 여분키 배치 정도만 남겨 둔다.

개발중에 이전 맵핑이 필요할 때 TB_PREVMAP 버튼으로 스위칭했는데 이걸도 이제는 필요 없다. 배치가 바뀌면 아예 프로그램을 버전업해버리기 때문이다. 다음에라도 비슷한 버전이 있을 수 있어 mapVer 변수만 남겨 두었다.

예비라고 되어 있는 버튼은 현재 기능이 없다. 보기 버튼도 펑션, 숫자, 매크로, 편집순으로 바꾸고 싶은데 번거로우니 여기까지 정리하고 나 두기로 한다. 다음에 기능이 더 정비되면 툴바도 대판 조정할 필요가 있다.

▶가끔 종료 버튼을 눌러도 즉시 종료하지 않고 두 번 눌러야 끝나는 경우가 있다. 재현이 잘 안되어 미루어 두었는데 이제는 슬슬 잡아야겠다. 재시작할 일이 많진 않지만 은근히 불편하고 또 다른 문제가 있을 수도 있어 점검해 보니 다음과 같은 코드가 있다.

LRESULT OnSysCommand(HWND hWnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

// Alt키와 함께 누를 때 띵띵거리지 않도록. 다른 건 막으면 안됨

if (wParam == SC_KEYMENU) return 0;

return(DefWindowProc(hWnd, WM_SYSCOMMAND, wParam, lParam));

}

이 코드가 언제, 왜 들어 갔는지 명확히 기억나지 않고 기록을 찾아 봐도 딱히 이유를 알 수 없다. 어렴풋이 Alt키와 같이 누를 때 불필요한 소리가 났던 기억은 나는데 해법이 정확했는지, 임시적인 미봉책이었는지 모르겠다. 지금은 이 코드를 지워도 소리가 나지 않는 걸로 봐서 초기에 후킹 코드가 정교하지 않을 때 필요했던 코드인 듯 하다. 일단 주석 처리해서 릴리즈하고 소리나 종료 문제가 발생하면 그때 다시 살펴 보도록 하자.

▶ 그 동안 사용한 아이콘이 키 위에 손가락 얹은 모양인데 뭔 그림인지 잘 구분도 되지 않고 예쁘지도 않다. 그래서 아예 글자를 새겨 넣었다. 이것도 예쁘지는 않지만 바꿔 본다는 의미는 있으니 일단 이걸로 하자.

여기까지 1.31버전 릴리즈하여 soen에 올려 두었다. 내일부터 회사에서 실사용 테스트하면서 별문제 없으면 조만간 수직 1.6피치로 17호나 만들어야겠다. 소프트웨어는 계속 주기적으로 업데이트할 예정이다.

▶10월 13일 : 16호를 회사에 가져두 두고 사흘간 사용했다. 동작에 별 이상은 없는데 K가 접촉이 좋지 않아 꾹 눌러야 입력되는 문제가 있다. 아침에 뜯어 보니 다이오드 말아 놓은게 아래쪽으로 쳐져 있고 납은 그 위에 둥그렇게 말려 있기만 해 접촉이 잘 안된다. 납이 없으니 땜을 할 수는 없고 집에 가져와 땜한 후 다시 가져 가기도 번거롭고 해서 대충 구부려서 접촉 되도록 해 주었다. 다음부터 납땜 검수에 신경써야겠다.

16호가 잘 동작하고 있으니 15호는 집으로 가져 왔다. 이제 두 버전에 대한 사용기를 간략히 적어 보고 다음 개선 사항을 생각해 보자. 16호는 당장 없지만 15호와 배치만 약간 다를 뿐 스펙이 거의 비슷하니 15호로 사용기를 같이 적어도 무방할 듯 하다.

- 키 배열 편의성 : 15호는 우 Shift 도입을 위해 Del을 중앙으로 옮겼는데 이 위치도 제자리는 아니어서 좋지는 않다. 16호는 Num까지 엄지 아래로 내렸는데 이 배열도 완벽하지는 않지만 일단 제자리인 점은 좋다. Paste, Undo와 위치가 좀 헷갈리는데 당분간은 어쩔 수 없지만 익숙해지면 괜찮아질 거 같다. 제자리이면서 헷갈리지 않을 다른 대안은 아직 찾지 못해 당분간은 이 배열로 가기로 한다.

- 수직 피치 : 14미리의 수직피치는 꽤 좋다. 숫자행이 가깝고 손가락 이동 거리가 적어 고속에도 유리하다. 전체적으로 높이가 8미리 낮아 플레이트가 작아지는 이점도 있다. 그러나 16미리와 당장 큰 차이가 느껴지지는 않으며 19미리에 익숙한 사람에게는 더 이질적일 듯 하다. 16미리보다는 14미리가 여러 가지 면에서 더 좋지만 자연스러운 이전을 위해 당분간 16미리도 같이 만들어 보는게 좋다. 16미리가 칼질이 필요없어 만들기는 더 쉽다.

- 키감 : 청축보다는 적축의 키감이 더 쫀득하고 재미있다. 플레이트가 울렁거리지 않고 수평만 잘 맞춰도 여느 기계식 못지 않은 키감이다. 청축도 나쁘지는 않은데 소음도 있고 키압도 살짝 높게 느껴진다. 당분간은 적축으로 만들기로 한다. 적축 스위치 300개를 미리 더 사 두었다.

- 키캡 크기 : 수직은 피치가 줄어 12미리로 줄이는게 맞는데 수평까지 15미리로 2미리 줄였더니 손가락이 얹히는 면적이 살짝 좁다는 느낌이 든다. 지금 상태도 과히 나쁘지는 않는데 다음 키캡을 만들 때는 16이나 15.5 정도로 조금 더 넓히는 것도 괜찮을 듯 하다. 각인은 그리 선명하지 않아 나한테는 큰 도움이 되지 않는다. 그러나 초보자에게는 없는 것보다는 나을 듯 하다.

- 15호는 엄지 키캡이 너무 밀착되어 있어 좌우 이동시 조금 걸리적거린다. 공백의 라운드 끝부분을 평평하게 만들어 좌우 이동을 매끄럽게 하는게 좋을 듯 하다. 16호는 엄지키의 간격을 더 벌려 이 문제가 개선되었다. 당장은 기존 엄지 키캡을 쓰되 차후 여러 버전으로 엄지 키캡을 시도해 봐야겠다.

16호에서 배열은 거의 완성을 본 거 같다는 느낌이다. 엄지 6키도 이상적이지는 않지만 익숙함을 전제로 하면 나쁘지는 않다. 다른 대안을 찾기까지는 이 배열을 당분간 유지하기로 한다.

▶수직 간격을 줄이니 숫자행의 접근성이 개선되었다. 2행 위쪽도 손가락 닿기가 용이해지면서 2행 아래쪽에도 키를 배치해 보면 어떨까 하는 생각이 들었다. 집안열은 그대로 두고 새밖열의 4개를 아래쪽으로 가져오자는 아이디어이다. 집안열을 그렇다 쳐도 새밖열은 자세가 많이 틀어진다. 문자 영역의 세키를 하나의 스위치로 합친다면 그 아래 위로 키를 한 행 더 두는 것도 과히 나쁘지는 않다. 이 배열은 일단 아이디어만 내되 지금 당장은 배치가 너무 많이 바뀔 거 같아 실천해 보기는 어려울 듯 하다. 다음에 삼단 스위치까지 구현하면 그때 다시 생각해 보자.

17호 제작

16호의 완성도가 어느 정도 확보되었으니 같은 배열로 17호를 슬슬 만들어 볼까 한다. 큰 변화는 없지만 집과 회사에서 각각 똑같은 배열로 사용하기 위해 16호 카피가 하나 더 필요한 상황이다. 양쪽의 배열이 다르니 익숙해지기 어렵고 편의성을 검증하는데도 한계가 있다.

16호의 카피 버전이되 여러가지 변화를 준다. 가장 큰 차이는 수직 피치인데 이미 12호를 만든 적이 있으므로 12호 플레이트를 가져와 엄지 부분만 16호걸로 대체하면 된다. 둘 다 자판 8도, 편집 5도이되 피치차로 인해 다른 부분도 있고 새로 시도해 보는 것도 몇 가지 있다.

- 피치 : 가장 큰 차이인데 16호는 14미리, 17호는 16미리이다.

- 스위치 : LP가 아닌 일반 스위치를 쓴다. 스트록도 깊다.

- 플레이트 : 16호는 높이가 140이지만 17호는 150일 수밖에 없다.

- 수평 : 16호는 6도이되 17호는 12호와 같은 8도이다.

- 펑션 : 16호는 3도이되 12호는 각도가 없었다. 17호는 자판과 같은 8도로 만든다.

- 웨지 : 교체 가능한 부분이라 별 의미 없지만 16호는 10도, 17호는 8도이다.

12호 플레이트를 가져와 16호와 짬뽕한다. 엄지 부분의 구멍은 16호걸 그대로 가져오면 된다. 그리고 펑션을 8도 기울이고 우상단의 기둥을 조금 줄였다. 왼쪽 아래 기둥도 엄지키를 조금 가려 폭을 줄였다.

플레이트만 새로 뽑고 하판, 웨지는 12호의 것을 빼서 쓰기로 한다. 스위치와 키캡은 11호걸 가져다 쓰되 없는 키캡 몇개와 엠블렘 정도만 더 뽑으면 된다. 플레이트 색상은 이번에는 검정색을 써 보기로 한다. 밤에 자기 전에, 출근하기 전에 각각 걸어 놓고 가 좌우 플레이트를 모두 뽑았다.

(여기서부터 17호로 입력함)플레이트 뽑은 후 눈치를 챘는데 중앙의 조합키 구멍을 하나만 남겨야 하는데 두 개 그대로 두는 실수를 했다. 모자란건 안되지만 남는건 안 쓰면 되니 이번에는 그냥 두고 다음에 수정하기로 한다. 12호 플레이트에 11호 일반 스위치를 꽂았더니 좌우끝의 조합키가 바닥에 닿는다. LP는 닿지 않지만 일반 스위치는 높다.

이 정도 오류는 그냥 칼질을 해러 기둥을 조금 깍으면 된다. 그런데 웨지까지 끼워 보면 위쪽이 들려 그럴 필요가 없다는 것을 뒤늦게 알게 되었다. 이것 저것 조합해서 만들다 보니 궁합이 잘 안 맞는 부분이 좀 있다. 스위치와 키캡을 다 꽂은 후의 모습이다.

조합키 한자리가 비어 있는게 눈에 좀 거슬린다. 엄지 아래 두 키와 오른쪽 Shift는 아직 키캡이 없다. 여기까지 작업해 놓고 천천히 할려고 했는데 10월 16일 짜미가 낮잠을 길게 자는 바람에 어디 놀러가지도 못하고 오후부터 납땜을 슬슬 시작했다. 이번에는 총 작업 시간을 정밀하게 측정해 보았다.

작업	시간	비고
다이오드 고리말기 다리절단	14 12	100개 작업 개당 15.6초
다이오드 배치 왼쪽 오른쪽	23 18
왼쪽 납땜 오른쪽 납땜	25 14
틴지 배선	26
왼쪽 열 납땜 오른쪽 열 납땜	43 44
좌우 연결	18
틴지 프로그램, 조립	18

총 255분 = 4시간 15분 걸렸다. 출력이 다 완료된 상태이고 휴식 시간을 뺀 순수 작업시간만이라 짧게 나왔다. 다이오도 다리만 미리 말아 둔다면 이제 4시간에 하나씩 납땜이 가능하다는 얘기이다. 이 작업은 틈틈이 미리 해 둘만 하다.

좀 더 편리한 방법을 찾으려고 시도해 봤는데 성과는 좋지 않다. 열 납땜을 위해 선을 태우는게 귀찮고 공기도 안 좋아 탈피없이 바로 납땜해 봤다.

납땜을 바로 할 수 있는 선도 있다고 하는데 지금 내가 가진걸로는 안된다. 피복이 녹긴 해도 아래서 놀고 있어 납이랑 단단히 붙지 않는다. 다음은 칼질로 살짝 벗겨 내거나 흠집을 낸 후 밀어 봤다.

피복을 깍아서 벗기는 건 시간도 오래 걸리고 잘못하면 단선이 발생할 수 있다. 미는건 가능은 한데 손가락에 힘이 많이 들어간다. 이 상태로 고리를 말지 않고 지그 재그로 스위치에 붙여 납으로 붙여 버(이 시점에 컴퓨터가 갑자기 다운되어 버려 다시 씀)릴려고 했다.

그러나 막상 붙여 보니 오프셋을 정확히 맞추는게 거의 불가능하고 선에 탄력이 있는 것이 아니어서 핀에 붙어 있는 것도 아니다. 결국 이 방법도 불가해 원래 하던데로 지져서 탈피하고 고리 말아서 납땜하는 방법으로 만들었다. 엠블렘과 빠진 키캡 세 개는 따로 뽑아서 붙였다. 완성 모습이다.

조합키 자리에 구멍이 뚫린 건 좀 흉하지만 특별한 사고없이 한방에 잘 만들어졌다. 지금 이걸로 타이핑하고 있는데 배치는 익숙하지만 깊어진 스트록이 영 어색하다. 키감은 사각거리는게 나쁘지 않고 키캡의 촉감도 우려와는 달리 손에 많이 걸리적거리지는 않는다.

이로서 회사와 집의 키보드가 똑같아졌다. 당분간은 배치를 바꾸거나 하는 새로운 시도는 하지 않을 예정이며 소프트웨어 개선과 한손 자판에 매진하기로 한다. 이걸로 충분히 사용성을 테스트하고 변경할 사항 정리한 후 내년에 새로 만들어 보자.

18호 제작(10월 22일)

16, 17호를 완성해서 각각 집, 회사에서 잘 써 먹고 있다. 이 정도 완성도이면 소프트웨어는 더 작업해야 하지만 하드웨어는 거의 일단락지어도 될 듯해서 슬슬 대여를 시작해 보려고 한다. 대여용은 대량 생산을 고려해야 하며 시범적인 기능보다 대중성에 초점을 두어야 한다. 지금까지의 성과를 바탕으로 다음과 같이 설계했다.

- 피치 : 수평은 더 고민할 필요없이 17이다. 수직은 14 또는 16이되 14가 고속에 유리하지만 기존 사용자의 적응에는 오히려 불리하니 익숙한 16으로 만든다.

- 문자 각도 : 8도가 무난하다. 편집은 5도, 펑션은 3도로 한다. 엄지는 16호와 같은 10도, 20도로 한다. 여기까지의 스팩이면 12호 플레이트를 기준으로 하면 되는데 이걸 복사한 17호를 수정한다. 안쪽 조합키 하나 없애고 펑션 각도만 3도로 조정한다.

- 플레이트 : 150 * 150으로 제작하는게 무난하지만 높이가 낮을수록 날렵해 보이는 효과가 있어 140으로 줄였다. 양쪽 끝 모서리가 날카로워 3미리씩 안쪽으로 깍는 처리도 곁들였다.

- 수평 각도 : 2도에서 10도까지 시도해 봤는데 5도를 넘어가면 부피가 커져 예쁘지 않고 2도도 불편하지 않지만 좌우 분리의 이점이 없다. 이번에는 4도를 시도해 보기로 한다. 기둥 적당히 박고 안쪽 기둥은 기울어질걸 고려하여 4도 기울인다. 투명 구멍을 4도 기울인 후 오른쪽 끝을 6미리 위로 들어올려 그룹핑한다.

경사면에 15길이, 직경 3의 나사 구멍 4개를 6미리 깊이로 박아 그룹핑한다. 여기까지 작업하면 왼쪽 플레이트가 완성된다.

- 하판 : 새로 산 가이더의 이점은 충분히 살리고 키감 개선을 위해 280 폭으로 제작한다. 양끝 10미리씩 짧은게 아쉽지만 280위에 두 플레이트를 제대로 고정만 해도 수평이 잘 맞을 거 같다. 좌우 플레이트의 사본을 하판 위에 얹은 후 나사 구멍만 남기고 모두 지운다. 틴지 케이스 자리는 위에서 3미리, 구멍간 23미리 간격이면 되니 (127, 134), (150, 134)에 두 개 배치한다. 6.4지름, 높이 4의 삼각뿔을 모든 구멍에 중앙 정렬한 후 그룹핑한다.

플레이트를 단단하게 고정하기 위해 나사 구멍을 좌우 8개씩 만들었는데 꼭 다 쓸 필요는 없다. 수평 각도가 너무 낮으면 틴지케이스도 아예 내장할 수 있되 출력면 뒤쪽이라 쉽지 않다.

- 웨지 : 수평 각도가 작아 수직 웨지가 높이가 좀 있어야 한다. 5도, 8도 2개를 만들어 제공한다. 만드는 방법이 조금 까다롭다. 120 * 50 크기의 사각형을 놓고 구멍은 가장자리에서 수평 10, 수직 20 거리에 양쪽으로 2개 배치한다. 나사길도 구멍에 중앙 정렬하는데 이미 만들어 둔게 있어 가져왔다. 중앙에 80 * 30 크기로 구멍을 뚫는다. 120 * 300 구멍을 만들고 중앙에서 130 위쪽에 웨지를 놓고 5도 기울여 그룹핑한다.

하판의 양쪽에 웨지를 배치하며 좌우 대칭이라 두 벌 만들 필요없이 그냥 2개를 찍으면 된다. 하판의 대응 위치에 구멍 2개씩 양쪽에 4개를 배치한다. 찍어 보지 않아도 웨지를 들어 하판에 올려 보면 정확하게 했는지 알 수 있다. 완성 모습이다.

이걸 다 찍어 봐야 구멍이 다 맞는지 알 수 있는데 이틀이나 걸린다. 더 빠르게 확인해 보기 위해 33% 축소해서 다 찍어 보았다. 갈수록 잔꾀만 늘어난다.

모형을 뽑아 보니 대충 구도는 맞고 나사 구멍도 얼추 맞추었다. 그래서 왼쪽 플레이트 먼저 출력했는데 베드 온도가 30도여서 그런지 수축이 발생한다. 중간에 멈추고 50도로 다시 슬라이싱해서 뽑았더니 수축없이 잘 나왔다.

그러나 또 다른 문제가 발견되었는데 이 점은 미리 예측한 바다. 아래 모서리의 편집키 2개가 바닥에 닿는다. 스위치 아랫 기둥을 1미리 정도만 깍으면 되긴 하지만 대량생산을 하는 판에 그런 잡일을 만들 수는 없는 노릇이다. 하판의 이 부분만 파 내어 해결을 시도중이다.

구멍을 뚫고 결합해 보니 의도는 맞는데 위치가 좀 안 맞아 구멍이 너무 크다. 위로 3미리, 끝에서 2미리 더 줄이면 딱 맞을 듯 하다. 구멍이 커 봐야 휘기만 하니 꼭 필요한만큼 최소화하는게 좋다.

그리고 하판이 잘 출력되었음에도 분리후 결합해 보니 휘어 있다. 웨지까지 다 결합해도 한번 휘어진 건 복구가 안되어 가운데 부분이 불룩하게 떴다.

이렇게 되면 좌우 좌판이 끄덕거려 신발을 신기지 않으면 수평이 맞지 않게 되며 결정적으로 키감에 부정적이다. 인필을 20%밖에 주지 않아서 그런거 같기도 하고 4미리 두께에 폭이 280이나 되니 어쩔 수 없이 발생하는 문제같기도 하다. 이에 대한 해결책으로 웨지와 하판을 일체형으로 찍어 보자. 위에 두터운 판이 있으면 아무래도 휨이 덜할 것으로 판단된다.

웨지 결합 나사 4개 없애 버리고 그 위에 280폭의 육면체 두 개를 나사 구멍 가리지 않도록 얹는다. 280*150크기의 구멍을 위에 얹어 8도 기울인 후 하판 두께인 4만큼 위로 들고 아래끝을 하판끝과 대충 맞춘다. 어차피 하판 끝과 기둥만 수평이 맞으면 된다.

이렇게 되면 이제 하판을 각도별로 찍어야 하며 각도 변경시 하판을 교체해야 한다. 잘 바꾸지도 않을거 같고 오히려 탄탄할지도 모르니 시도해 보자. 인필 20%는 약해 보이니 40%까지 두 배 더 올려 보기로 한다. 그랬더니 20시간짜리가 나온다. 오늘중에는 다 못 만들어볼 듯 하다.

인쇄 걸어 놓고 2시간 경과 후 밥먹고 샤워하고 놀다가 문득 또 다른 아이디어가 떠올랐다. 하판 전면은 굳이 4미리 두께나 가질 필요없이 1미리 정도만 해도 충분하다. 그러면 전체적으로 키보드가 3미리나 아래로 내려오는 효과가 있어 팜레스트없이도 쓸 수 있다. 1미리 더 낮추자고 구멍 뚫고 얼마나 애를 썼는데 한방에 3미리를 낮춘다면 해 볼만한 일이다.

이렇게 되면 전면의 나사 구멍은 못 쓴다. 또 중앙의 나사 구멍도 나사 머리 들어갈 자리가 반쯤 잠겨 나사가 튀어 나오게 된다. 하판 해체하여 가장자리 구멍은 없애고 중앙 구멍은 나사길을 넓히고 머리 부분을 1미리 더 아래로 잠기도록 했다.

높이가 줄어 2시간 이상 단축되었지만 내일 출근전에 안나오는 시간이다. 어쩔 수 없이 인필을 30%로 줄여 15시간에 맞추었다. 테스트일 뿐이니 인필은 다음에 조정하도록 하자. 완성 모습니다.

가운데 나사가 약간 튀어 나온 느낌인데 조금만 더 내리면 좋을 듯 하다. 중앙부의 높이가 20.5에서 17.4로 3.1미리나 낮아졌다. 수평 각도를 3도 정도로 내리고 플레이트를 전체적으로 1미리 더 낮추면 15미리까지도 낮출 수 있고 그러면 팜레스트없이도 사용할 수 있을 거 같다.

평평하게 뽑아 휘어졌던 하판은 플레이트 양쪽을 다 끼우니 벌어져서 오히려 수평이 맞아졌다. 새로 만든 하판도 수평이 정확히 맞는지는 플레이트를 다 끼워 봐야 알 수 있을 거 같다. 플레이트는 다 순조롭게 잘 뽑혔지만 몇가지 문제가 있었다. 가이더에서 베드를 30도로 했더니 수축이 발생해 하나 실패했다. 50도로 올려 뽑았더니 성공은 했는데 어드벤처로 뽑은 것과는 차이가 있다.

눈대중으로 봐도 벌써 차이가 보이는데 가이더는 정확하게 4미리이지만 어드벤처는 3.5미리로 오차가 많다. 아마 레벨링이 타이트해서 그런 듯 하다. 레벨링 맞춰서 다시 찍은건 3.7 정도이다. 또 다른 차이는 스위치 구멍 크기인데 어드벤처는 13.8로 딱 맞게 들어가지만 가이더는 13.5로 좁아 칼질을 해야 들어간다.

이런 오차는 테스트 플레이트를 어드벤처로 뽑았기 때문에 발생한다. 현재 모델링한건 어드벤처로만 뽑아야 맞을 듯 하고 가이더로 뽑으려면 테스트 플레이트부터 다시 만들어야 한다. 어드벤처로 하나를 더 뽑는다는게 똑같이 오른쪽을 두 개 뽑아 하나는 당장 써 먹을데가 없다. 실수의 연속으로 시간 낭비, 재료 낭비를 하고 있는 셈이다. 이상 여기까지 작업 완료한 모습이다.

다음날(10월 25일) 결국 왼쪽을 어3으로 다시 하나 더 뽑았다. 구멍마다 칼질하는게 너무 귀찮고 어차피 필라 남아 도니 막 찍어 봐도 된다. 이후로도 모델을 바꾸기 전에는 플레이트는 어쩔 수 없이 어드벤처로 뽑아야 하고 가이더는 하판 찍으며 병행으로 돌릴 수 있는 이점이 있다. 또 하판 5도짜리를 하나 더 만들며 다음과 같이 개선할 생각이라 18호는 두 벌 만들 준비를 해 둘 예정이다.

▶ 하판 중앙 아래 나사 구멍을 0.5미리만 더 내리자. 나사 머리가 약간 튀어 나와 바닥에 끌릴 위험이 있다. 기존 모델도 이 부분은 미리 수정해 두었다.

▶ 이 플레이트로는 LP 스위치만 쓸 수 있고 체리는 안된다. 좌우 끝의 조합키 4개를 체리로 끼우면 바닥에 닿는다. 매크로는 어차피 LP여서 상관없다. 여기도 구멍을 뚫어 체리 스위치로 쓸 수 있도록 한다. 왼쪽 플레이트 얹어 놓고 11미리 사각형을 키 위치에 배치했다. 오른쪽은 대칭 위치에 구멍을 복사해 넣으면 된다.

5도 기울이니 측면 나사 구멍도 잠겨 0.5미리 더 내리고 나사길도 내 주었다. 이제 아래쪽에 구멍이 있으니 서포터를 받쳐야 하는 번거로움이 있다. 게다가 서포터가 밖으로 삐져 나와 제일 바깥쪽 서포터는 수동으로 직접 지워야 한다. 표준3겹40%로 슬라이스하니 14시간이 걸린다.

▶10월 24일 : 하판에 체리를 위한 공간을 만드는 작전은 비교적 성공적이다. 예상외로 서포터가 깔끔하게 잘 떨어지고 체리 스위치도 무리없이 잘 체결된다. 8도는 이 공간이 없는데 이왕 만드는거 대량 생산을 위해 구멍을 모두 뚫어 두고 위치도 조정해 두자.

위쪽 둘은 구멍의 수직 위치는 맞는데 제일 아래쪽은 기둥에 거의 닿을 것 같다. 수평으로 핀이 약간 걸리니 2미리 정도만 안쪽으로 미는게 좋겠다. 하단의 구멍은 바깥쪽 핀이 약간 걸리니 바깥으로 2미리만 이동한다. 그리고 중앙의 나사 구멍이 8도일 때는 괜찮은데 5도일 때는 나사가 조금 튀어 나오므로 0.5미리 더 아래로 내린다.

▶버전 번호를 어떻게 붙일까 고민인데 플레이트가 바뀌면 호수가 바뀐다. 다만 하판은 원래 바꿔 가며 쓰는거라 상관 없다. 만약 18호에서 각도나 구멍 등의 미세한 변화가 있다면 18.1, 18.2 식으로 소수점을 증가시키고 똑같은 걸 여러벌 만든다면 18-2, 18-3 등으로 대시를 붙이는게 좋을 듯 하다.

▶ 일지 분할해서 정리하고 저번달까지 작업한 분량을 웹에 공개했다. 특허 때문에 공개를 망설였는데 굳이 그럴 필요 없을 듯 하다. 올해까지는 다 공개하고 내년분은 좀 천천히 공개하자. 파일이 너무 크니 12년 이전, 21년, 22년으로 3분할했으며 내년에는 하나 더 만들어 23년 일지를 작성하기로 한다.

▶ 휴일 내도록 제작 방법과 판매에 대한 웹 페이지를 작성했다. 모든 부품을 다 공개하고 누구나 다운로드받아 직접 만들어 보도록 했는데 막상 공개하고 나서 보니 이걸 처음부터 끝까지 자력으로 만들 수 있는 사람은 드물 것이다. 프린터도 없을테고 있다 해도 오차가 많아 제대로 적용하기 쉽지 않다. 그래서 부품만 판매하는 방법도 도입했고 그것도 귀찮으면 대여받는 방법도 있다.

대여료는 거의 택배비만 받는 수준으로 10000원만 책정했다. 당장 대여 신청이 들어올 거 같지는 않은데 만약 들어온다면 18호 재료 준비해 놓은걸 조립해서 보내줄 예정이다. 18호는 신청 들어오기 전에는 조립하지 않을 것이다. 납땜하기도 귀찮고 17호랑 같은데 굳이 새로 만들 이유가 없다. 다만 18호는 제작 방법까지 다 공개할 정도로 대량 생산이 가능한 버전으로 정성껏 준비해 두었다.

▶ 키캡은 윗면 각인인 11호와 앞면 각인인 12호를 가져와 18호 각인으로 사본을 만들었다. 새로 추가한 Shift 조합키와 Num, Del 엄지키를 추가해두었으며 가이더 한판으로 모두 인쇄할 수 있도록 세트를 장만했다. 12호의 키캡을 재활용할거라 빠진 세 개만 베이지색으로 가이더에서 출력했는데 품질이 괜찮다.

색상도 은은하게 예쁘고 글자가 또렷해 이 정도 품질이면 배포해도 될 듯 하다. 17호에 윗면 각인을 도입해 보니 걸리적거리는게 생각보다 심하지 않아 사용자가 선택하도록 해도 될 듯 하다. 초기 배포시에는 오히려 윗면 각인이 더 쉬워 보이는 이점도 있다.

19호 설계

18호 배포본까지 만들어 놓은 상태지만 아직도 개선할 것이 더 남아 있고 자꾸 이것 저것 바꿔 보고 싶다. 올해는 프로젝트중이라 더 시간도 없고, 매번 새로 만들어 보는 것도 낭비가 심해 한동안은 기획만 하기로 한다. 이 기획을 바탕으로 23년에 새 배치를 만들어 보기로 하고 당분간은 18호까지만으로 테스트를 충분히 하자.

▶유사키 분산의 원리에 대해 깨닫기 시작했다. 비슷한 키가 근처에 있으면 손가락이 어디로 갈지 헷갈리고 실수할 위험이 높아져 오타가 많이 난다. 차라리 아예 멀리 찢어 놓는게 더 낫다. 대표적인 예가 BS와 Del인데 너무 인접해 있으니 반대로 누르게 된다.

심지어 Del과 Left가 헷갈리는 경우도 있는데 둘 다 사각 영역의 모서리라는 공통점이 있기 때문이다. 차라리 Del이 오른쪽 끝에 있는게 더 나을 듯 하다. 블록 편집 후 삭제할 때는 Del 키가 아예 딴 곳에 있는 것이 유리하다.

또 +-도 바로 옆에 있어 헷갈리고 ?!도 익숙해지기전에는 반대로 누르는 경우가 많다. Copy와 Ctrl은 멀리 떨어져 있어도 이름이 비슷해서 그런지 가끔 잘못 누른다. 또 Caps에 할당한 매크로 Ctrl+Enter를 헷갈려 실무에서 쿼리를 수십차례 실행하는 아찔한 경험이 있다. 헷갈리는 것도 그렇지만 매크로의 오토 리피트 디폴트를 막아야 할 필요가 분명하다.

▶숫자키의 배치가 거슬리기 시작했다. 일단 쿼티와 손가락이 맞지 않아 이전에 불리하다. 왼손 집게를 쭉 뻗은 자리에 4가 있어야 하는데 소젯은 5가 있다. 왼쪽에 숫자 여섯개, 오른쪽에 네개 있는 것도 균형이 맞지 않다. 1의 접근성이 낮은 것도 문제다. 숫자를 한칸씩 오른쪽으로 쉬프트하면 쿼티와 호환되고 좌우 균형도 맞다.

또 +-도 너무 인접해 있고 -가 빈도에 비해 자리가 안좋다. 숫자, 기호 전체를 다시 배치해야 하는데 접근성이 제일 떨어지는 0행 새밖열에 뭘 둘 것인가가 문제다. 숫자 Shift 자리의 괄호들은 짝맞춰 놓은거니 그대로 두고 문자 영역의 기호도 가급적 고정한다. 빈도와 남은키를 조사해 보자.

고빈도 : +-*/

중빈도 : $%#&/@

저빈도 : |^`~

키는 6개와 1, 0의 Shift가 남아 있다. 그러고 보면 문자 영역 안의 ,.;' 외에는 기호에 대한 접근성이 낮다. 초안은 다음과 같다.

-유일한 제자리는 =뿐인데 개발시 빈도가 높으니 그대로 둔다.

-남은 자리중 접근성이 가장 높은 2행0열에 +를, 반대쪽 1행에 -를 둔다.

-*와 /도 대칭적으로 찢어 놓는다.

-$와 %는 개발에 많이 쓰이므로 자리는 안좋지만 노멀 자리에 둔다.

-#&\@은 접근성 높은 Shift자리에 둔다.

-|^는 안쪽에, `~는 가장 바깥쪽 제일 안 좋은 자리를 준다.

문자 안쪽의 기호중에는 딱히 건드릴만한게 없는데 !의 빈도가 떨어지니 외곽으로 빼도 될 듯하다. 그러나 막상 !를 바꿀만한 것도 없어 고민중이다. 이 배치는 키보드를 다시 만들 필요 없이 16호 이후에는 소프트웨어 변경으로 적용해 볼 수 있다.

그래서 1시간만에 뚝딱 만들어 봤다. 툴바의 남는 버튼 활용해서 맵의 문자만 토글해 주면 된다. 사이트에 올려 놓고 회사에서 받은 후 테스트해볼 예정이다. 중간에 컴퓨터 한번 다운돼서 재부팅했는데 요즘 슬슬 말썽을 피우고 있다. 내일 출근해야 하니 일단 자자.

회사 출근 후 사용해 보니 손가락이 이전 배치를 기억하고 있어 굉장히 헷갈린다. 의도적으로 노력하고 있지만 한번 든 습관이 쉽게 바뀌지 않아 좀 더 사용해 보면 평가할 필요가 있다. -가 그 한칸 위보다 누르기 편하고 +도 입력이 쉬워졌다. 펑션키는 위쪽에 F6까지 있는데 숫자는 5까지밖에 없어 대칭이 안 맞는건 좀 아쉽다.

며칠 지난 후 집의 키보드는 키캡까지 바꿔 끼워 놓고 사용중인데 그럭 저럭 괜찮은 것 같다. +와 -의 접근성이 향상되고 분명히 구분된다는 점이 가장 마음에 든다. 이 배치대로 실물을 만들어 봐야겠다.

▶16호로 숫자를 칠 때 가까워 칠만한데 각도가 평평해 멀리 눌러야 한다. 1행이 앞으로 기울어져 있으니 숫자키캡은 그보다 더 기울이는게 좋다. 이 생각까지 한 후 그럴바에야 아예 플레이트를 둥글게 만들어 스위치에 각도를 줘 보자는 생각을 했다. 전에도 시도해 본 적이 있지만 서포터를 받쳐야 하는 번거로움이 있어 포기했는데 다시 시도해 보기로 한다. 뒤집어 출력할거니까 문자 영역의 구멍을 위로 들고 0, 1, 3행을 기울이면 된다.

플레이트를 새로 만들려면 키홀부터 다시 결정해야 한다. 지금까지 14.3*14.3*1.2의 아래 홀과 15.3*14.3*3.8의 윗홀을 겹쳐 썼는데 이걸 가이더에서 뽑았더니 작아서 칼질을 했었다. 가이더가 어드벤처보다 코끼리발 현상이 더 많이 발생하는 모양이다. 그래서 윗홀은 그대로 쓰고 아래홀만 14.5, 14.7로 테스트 플레이트를 뽑아 봤다. 이왕이면 정밀도가 높은 가이더로 플레이트를 만드는게 유리하니 이제 여기에 맞춰 보기로 하자.

모델링 폭과 출력후 실제 측정한 폭은 차이가 있다. 레벨링을 아무리 잘 맞춰도 첫 레이어의 코끼리발 현상은 어쩔 수 없기 때문이다.

14.3 -> 13.7

14.5 -> 13.8

14.7 -> 13.9

실제 스위치 폭은 정확하게 13.95이며 14미리라고 생각하면 된다. 좀 빡빡하게 들어가야 하니 가이더로 뽑은 건 14.5 정도가 그럭 저럭 맞다. 보라색 필라가 품질이 안 좋아 다른 색으로 다시 뽑아 봐야 할 듯 하다. 일단 14.5로 곡면을 만들어 보자.

수직 16 간격으로 3개를 놓고 1,3행 10도 기울이고 0행 15도 기울임. 높이는 -1, 2, 4, 2로 맞추되 꼭 연속 곡면일 필요 없고 바닥에 닿아야 할 필요도 없다. 2행은 상단이 8이지만 키를 걸칠 걸쇠만 남아 있으면 되니 플레이트는 6이면 된다. 이대로 플레이트를 덮으면 하단이 막혀 키를 꽂을 수 없도 상단도 막혀 버린다.

애초에 각도를 틀기전에 아랫단의 높이를 4미리 정도 높여 놓아야 하며 상단도 2미리 더 높인다. 어차피 중요한 것은 걸쇠의 위치이지 구멍의 크기가 아니다.

이래 놓으니 구멍은 다 뚫리지만 1.2미리 걸쇠뿐만 아니라 스위치의 팔이 걸릴 윗면 바닥도 필요하다. 즉, 이 방법으로는 스위치를 걸칠 수가 없다. 4미리 플레이트를 횡으로 만든 후 플레이트를 기울여야 한다.

4구짜리 플레이트를 높이 18미리로 만들어 6행으로 쌓고 1, 3행은 10도, 0행은 15도 기울여 아랫면은 눈대중으로 둥근 각도를 만든다. 0행은 많이 기울여져 거리를 약간 좁혀 줘야 한다. 문자행 전체를 들어 아래위의 평평한 행과 높이를 맞추되 0행이 꼭 바닥일 필요없이 음수영역에 살짝 걸쳐도 상관없다. 바닥 아래로 삐져 나간 부분을 잘라내면 된다.

서포터 1.5미리로 받쳐 슬라이싱하고 뽑았다. 네 손가락 전체를 테스트하기 위해 4열로 뽑다 보니 2시간 넘게 걸린다.

좁은 영역이지만 서포터가 그럭 저럭 괜찮게 잘 나온다. 제거도 잘 되는 편이지만 평평한 바닥에 비해 울퉁불퉁한 건 어쩔 수 없다.

스위치를 끼워 보면 일단 잘 들어가지만 걸쇠가 걸리지 않아 고정이 거의 안된다. 플레이트를 뒤집기만 해도 와르르 쏟아져 버린다.

아직 각도를 결정한 건 아니지만 이 정도면 원하는 형태는 만들었다. 키감이 어떤지 키캡까지 끼워 봤다.

제법 괜찮아 보이지만 거리가 들쭉날쭉하고 고정이 안된다는게 문제다. 아직 한참 더 이것 저것 많이 해 봐야 함을 의미한다. 이 모델을 측정해 보니 서포터 받친곳의 걸쇠가 0.2미리 더 두껍게 나오고 키홀의 폭도 더 넓다. 얇은 선을 경사지게 출력하니 두께가 증가하고 바닥에 닿지 않으니 꼬끼리발 현상이 없어 모델링한 폭이 다 나와 버린다.

두 번째 시도는 칼질을 좀 하더라도 14.3 구멍을 사용하여 경사면의 구멍폭을 줄이고 공중에 뜬 키홀은 걸쇠 높이를 1.0으로 한다. 이번에는 2열만 모델링하고 아래쪽 지지대도 붙였다. 출력기기의 영향을 받는지 보기 위해 파란색은 어3으로 뽑았다.

서포터를 뗀 자국이 우둘투둘해 칼로 손질을 해 줘야 스위치가 겨우 들어간다. 어3이로 뽑은 건 서포터가 더 거칠게 나오며 거미줄도 많다. 이건 필라 차이일 수도 있지만 프린터의 능력차도 확실히 있다. 거칠다 보니 폭이 좁은지 스위치가 헐렁하게 꽂히진 않고 대충 맞게 들어간다.

대충 되어 가는 느낌이 들지만 이 버전도 아직은 중간 단계이다. 일단 경사면 키홀의 폭을 14.3으로 모델링했더니 실제로는 14.1이 나온다. 13.9에 맞추려면 14.1로 모델링해야 하며 걸쇠 높이는 1.0을 유지한다.

다음은 각도를 조정하되 꼭 스위치의 각도만으로 조정할 필요없이 예전의 키캡으로 조정하던 작전과 결합한다. 손가락이 뻗는 각도로 완전히 수직으로 누르는 것은 아니어서 스위치를 누르는 방향으로 약간 기울이고 키캡의 닿는 면도 기울이면 스위치를 과하게 내리지 않아도 원하는 각도를 만들 수 있다.

똑같은 각도로 뽑은 것이지만 평평한 키캡보다 각도준 키캡의 곡률이 훨씬 높다. 키캡 높이 14에 끝을 2미리 올린것이니 tan 2/14 = 대략 8.2도 정도 더 추가된다. 결국 1, 3행의 각도는 16도가 되는 셈이다. 0행은 더 기울이기로 하되 키캡을 더 높게 만들기로 한다. 이번에는 각도를 12-7-0-7로 하되 키캡 각도를 더하면 20-15-0-15가 된다.

스위치간의 수직 피치는 회전을 고려하여 17미리로 약간 넓혔지만 키캡간의 거리는 회전에 의해 2미리 줄어 들어 15 정도가 된다. 0행이 1, 3행보다는 약간 더 멀어지므로 눈대중으로 안쪽으로 당겨 키캡간의 피치를 대충 맞추어 주기로 한다. 회전이 들어가면 어차피 치수를 정의하기 어렵다.

세번째 버전에 비해 플레이트 각도는 줄었지만 키캡까지 고려한 최종 각도는 비슷하다. 높이가 낮아지니 키보드 전체를 낮게 만들 수 있고 납땜면도 과하게 굴곡지지 않아 괜찮을 듯 하다. 표준 품질과 우수 품질로 각각 뽑아 봤는데 큰 차이는 없다. 경사 부분의 계단이 촘촘해지고 서포터 떼어낸 자국이 덜하지만 이 정도 차이로 시간을 그만큼이나 들일 필요는 없을 듯 하다.

키홀의 폭 14.1은 대충 딱 맞아 힘들이지 않고도 스위치가 딱 들어간다. 실측해 보면 13.97 정도 나와 약간 넓은데 이왕 조정하는 김에 13.9까지 줄여 보자. 좀 빡빡하게 만들어야 칼질해서 넣더라도 튼튼하다. 걸쇠폭을 줄였으니 걸쇠를 거는 구멍도 굳이 15.3이나 될 필요 없다. 0.5미리면 충분히 걸칠 수 있으니 14.9로 줄인다. 홀이 줄어들면 세로대가 굵어져 더 튼튼하다.

다음은 키피치를 더 줄인다. 15미리도 나쁘진 않지만 아래쪽 홀간 간격이 벌어져 있어 조금 더 줄여도 될 듯 하다. 홀간 간격을 1미리 정도 줄이면 키캡간 간격은 14미리 이하가 될 듯하다. 행 플레이트 높이를 18에서 17로 줄이고 간격을 16으로 설정하여 1미리씩 겹치게 한 상태에서 회전하면 된다. 윗쪽이 벌어지면 안되고 아래쪽도 양쪽이 딱 절반씩 걸치도록 해야 스위치 팔이 딱 맞게 걸친다.

다섯번째 버전을 찍어본 결과 13.9폭의 실제폭은 13.7 정도인데 조금 빡빡하지만 잘 들어간다. 플레이트 폭을 17로 한 것도 스위치 팔끼리 0.5미리 정도 여유가 있어 체리 스위치를 끼워도 될 정도이며 키캡간 간격은 14.2 정도 된다.

다 좋은데 숫자행이 약간 더 멀어 보인다. 이는 각도 때문인데 1,3행이 7도이면 0행은 14도여야 비율이 맞다. 각도만 2도 더 틀기로 한다.

▶유사키 분산의 원칙에 따라 Del, Shift는 15호에서처럼 찢어 놓는게 좋을 듯 하다. 또 엄지 아래는 3키보다 2키가 더 쉽다. 소형화를 위해 Num을 엄지에 할당해야 하며 그러려먼 결국 뭔가 하나 밀려 나야 하는데 당장은 Enter밖에 없다. 우Shift가 없어지는 김에 우Ctrl도 없애 보자.

이 자리가 원래 쿼티의 Enter여서 그나마 익숙할 듯 하다. 또 Enter는 마우스 작업중에 한손으로 누르는 경우도 많아 확실히 구분되는 위치에 따로 떨어져 있는 것도 나쁘진 않다. 타이핑중에 자리를 벗어나는게 불편하면 Shift+Space나 Edit+Space에 개행 기능을 넣어 두는 것도 실용성이 있고 Undo, Redo를 바꿜 쓸 수도 있다. 어느날 문득 샤워하다가 생각난건데 Lang 더블푸시를 개행으로 쓰는 것도 괜찮을 거 같다. 언어 구분이 없는 미국에서는 아예 이 키를 개행으로 쓸 수도 있다.

이 초안에서 여러 가지 변형을 주어 보았다.

-92키로 키가 2개 줄었다. FN과 Win 위에 2키를 더 얹어 매크로로 쓸까 고민하다 그러기로 했다. 접근성도 좋고 자리도 어차피 남아 94키로 복귀한다. 이 키의 디폴트는 기존 키보드에 있던 키가 아니라 윗줄 아래로 복사 등의 매크로 명령을 넣기로 한다.

-Enter, Del은 1.5배로 폭을 넓힌다. 피치 17에 키캡폭이 15이니 22 정도면 적당할 듯 한데 좀 과하다 싶어 20 정도로 타협보기로 한다. 키홀 배치할 때 이 부분을 고려하여 두 키를 약간 띄운다.

-이러면 위쪽 공간이 남는데 PgUp, PgDn와 Esc, Caps 오른쪽에 매크로키 2개 정도 둬도 될 듯하다. 위치가 확실히 구분되는 곳에 매크로키를 두는 것도 긍정적이다. 그러나 키보드 폭이 늘어나는 점이 좀 부정적이고 헷갈릴 것도 같아 채택하지 않는다.

- BS와 Han의 위치를 바꿔볼까 싶기도 한데 BS의 빈도가 높으니 일단 이대로 둔다. 그렇게 보면 Edit와 Num도 바꿀만한데 풀배열에서는 숫자키의 빈도가 떨어지니 Edit에 더 좋은 자리를 배정하도록 바꿔 보기로 한다.

이 배치는 한참 더 생각해 봐야 한다. 8호에서 엄지에 4개의 키를 할당해 본 적도 있는데 BS와 Del이 헷갈렸고 엄지가 중앙 오프셋을 맞추기도 어려웠다. 엄지 아래키가 2 -> 3 -> 2로 복귀했는데 3키도 과히 나쁘진 않은데 2키가 직관적이고 분명히 구분된다. Del키 위치도 사실상 복귀이다.

이런 저런 시도를 해 봐야 할 정도로 고민이 많은 부분이며 최선을 결정하기 어렵다. 그렇다고 언제까지나 고민만 할 수는 없으니 이 기획대로 19호를 만들어 보기로 하자. 이렇게 되면 18호는 시험 버전도 아니고 배포도 한번 못해본 버리는 버전이 된다.

19호 제작

19호는 변화가 많다. 숫자와 기호의 배치가 바뀌었고 엄지키도 대폭 바뀐다. 또 굴곡을 줘 보기로 한 것도 큰 변화인데 이 정책에 의해 수직 피치는 14로 고정이다. 9, 10, 15호랑 플레이트 구조가 같아 이전 하드웨어를 재사용할 수 있는 것도 장점이다. 배치도부터 새로 그린다.

플레이트를 만드는 방법은 기존과는 많이 달라진다. 주요 치수를 정리해 보자.

피치 : 17*15 정도. 수직 피치는 곡률에 따라 약간 달라짐. 평면키의 수직은 16

자판 8도, 수평 3도, 수직은 5도, 8도 2종류, 엄지 0, 15, 30. 아래는 10, 20

편집 5도, 펑션 3도

테스트 플레이트처럼 곡률 주기, 0행은 0.3미리 중심쪽으로 이동, 엄지키 만듬. 매크로는 4미리 위로 띄우고 4미리 구멍 아래쪽에 배치. 하판 4변에 두르고 그룹핑 후 8도 회전. 편집키 17*16 피치로 배치 후 5도 기울임. 조합키 6개 배치. 펑션 3도로 배치. 구멍 4변 두르고 150*140 크기로 잘라냄.

작업 과정이 좀 긴데 중간에 에러가 발생했다. 문자키 다 배치하고 엄지까지 배치한 후 회전하여 그룹핑까지는 잘 되었다. 그러나 편집키와 그룹핑하니 막이 나타난다.

전에도 나타났던 문제인데 실수 평면을 기울인 채로 그룹핑하니 면사이에 공간이 뜬 것이다. 다시 해체하여 공중에 뜬 키홀의 아랫단 높이를 1.0에서 1.1로 약간 높여 윗단과 겹치도록 하니 문제가 해결되었다. 그룹핑시 면끼리 붙일 때는 딱 맞게 만들면 안되고 약간 겹치게 만들어야 회전시 문제가 없다.

자판을 8도 기울일 때 4면을 감싸서 돌려야 하고 완성 후 구멍으로 4면을 또 감싸서 잘라내야 하는 번거로움이 있다. 우여 곡절 끝에 중간본을 완성은 했다. 대략 2시간은 더 걸린 듯 한데 다시 하면 1시간내로 가능할 거 같다.

여기까지 작업한 후 뭔가 한가지 빠진걸 눈치챘다. 문자키에 곡률을 주는 건 됐는데 손가락 길이에 따라 고도를 조정하는 작업이 빠졌다. 곡면을 만들려면 한행씩 플레이트를 만들어야 하는데 중지는 위로 2미리, 새끼는 아래로 4미리 내려야 한다. 이걸 어떻게 모델링할지는 다시 고민해 봐야겠다. 아직 기둥도 세우지 않았지만 일단 이 플레이트가 유효한지 점검해 보기 위해 테스트를 뽑아 봤다.

새벽 4시 넘어까지 모델링해서 걸어 놓고 잤더니 아침에 다 뽑아 놨다. 서포트가 쉽게는 떨어지는데 그다지 깔끔하지는 않다. 칼질해가며 스위치 끼울만큼은 된다. 문자 영역은 그럭 저럭 됐다 치고 하단이 문제다.

상단 플레이트와 하단 구멍을 같은 크기로 만드는 실수를 해서 플레이트가 겨우 붙어 있다가 그냥 떨어져 버린다. 하단보다 상단을 더 넓게 만들어야 본플레이트와 접점이 있다. 또 키홀을 넓은걸 써서 스위치가 걸치기만 할 뿐 고정되지 않는다.

문자영역의 굴곡은 잘 들어갔다. 각도도 그럭 저럭 괜찮고 수직피치가 14 약간 넘으니 훌륭하다. 키감도 그럭저럭 괜찮다. 엄지아래는 2행의 키캡을 같이 써도 걸리적거리지 않는다. 그러나 편집키는 4미리나 내렸어도 2행보다 더 위쪽이라 손바닥에 닿을 듯 하다. 일단 이대로 가되 정 닿으면 1미리 더 내리고 키캡도 1미리 낮춰 보자.

테스트가 이 정도면 나쁘지는 않은데 더 개선할게 많다. 일단 스위치가 일렬이라 중지와 새끼의 높이차가 없는데 이것부터 테스트 플레이트 만들어서 해결해 봐야겠다. 이것까지 완료되면 기둥까지 세워 플레이트를 뽑아써도 될 듯 한데 하루는 더 걸릴 거 같다.

한행 내에서 중지 1미리 올리고 새끼 4미리 내리는 처리를 한다. 각 칸마다 플레이트는 따로 붙여야 한다. 한 행 만든 후 아래 위로 복사하여 4행을 만들어 낸다. 음수 영역만 잘라내면 문자 영역은 잘 만들어진다.

한 행이 들쭉날쭉 하니 바깥쪽 플레이트도 들쭉 날쭉하게 만들어야 하는데 그러려면 여러판을 대야 한다. 하단에 일단 넓게 대고 1, 2, 3, 4열에 사각판 하나 더 대고 중지 영역에 또 하나를 더 대야 한다. 위쪽도 마찬가지다. 어쩔 수 없는 일이다.

엄지 아래 두 키는 스위치 팔이 걸칠 폭까지 고려하여. 홀보다 조금 더 넓은 구멍을 아래에 깔고 위에 플레이트를 덮는다. 편집키도 마찬가지 방식이다.

수평 3도 기울이고 기둥 높이는 고민끝에 6미리로 했다. 편집과 2행이 일부 깍여 나가 조금 더 띄울까 하다가 하판에 구멍 뚫는 작전을 쓰기로 한다. 그 외는 기둥 박고 나사 구멍 내는 정도라 큰 어려움이 없었다. 두번째 플레이트를 5시간 반만에 뽑았다.

손가락별 높이 차 적용, 꺼진키홀 크기 변경, 꺼진키홀 고정 안되던 문제는 일단 해결되었으며 이 정도만 해도 성과가 나쁜 것은 아니다. 그러나 세세하게 더 수정할 사항이 있고 더 개선할 점도 있다.

- 엄지 아래키가 잘 들어는 가는데 키캡이 플레이트에 닿는다. 윗면 빼고 좌우아래는 키홀 아래 구멍의 크기를 더 키워야 한다.

- 문자키 측면도 키캡이 약간 닿는다. 옆 벽면을 조금씩 더 벌려야 한다. 윗면은 0행이 공중에 뜨니 괜찮지만 아랫면도 키캡이 닿으니 조금씩만 아래로 내린다.

- 2행 왼쪽 끝이 바닥에 닿고 편집키도 바닥에 닿아 플레이트가 2~3미리 붕 뜬다. 기둥을 그만큼 높이거나 하판의 닿는 부분을 뚫어야 하는데 양이 많다. 기둥 높이는 6미리를 유지하되 수직 각도를 3도 주기로 한다. 수평, 수직 모두 3도이고 추가 각도는 하판으로 더 주기로 하자. 웨지만으로 가변 각도를 주기로 했다가 굴곡에 의해 기본 수직 각도가 다시 부활했다. 틴지 케이스 공간을 확보하는 의미도 있다.

- 나사 두께가 3미리인데 구멍이 3미리인건 말이 안된다. 이번에는 2.8미리로 줄여 보자. 조립이 더 단단하게 되지 않을까 기대된다.

모델 풀어 헤져 이것 저것 손을 봤는데 회전된 걸 풀어서 작업 후 다시 회전시키려니 어려움이 많다. 엄지 아래키 구멍을 넓혔더니 플레이트를 벗어나 엄지키 1미리 올리고 전체 1미리 더 올려 뚫린 부분이 없도록 했다. 편집키는 따로인데 같이 회전시키는 바람에 위치가 좀 안 맞아졌다. 3번째 출력 걸어 놨는데 결과 보고 더 수정해야겠다.

문자키의 좌우와 측면이 닿는 문제는 거의 해결되었다. 나사구멍 2.8도 성공적이어서 3.0에 비해 별 힘이 들지도 않으면서 나사가 딱 맞게 들어간다. 약간 더 줄여 2.6이나 2.7도 가능할 거 같은데 다음번에는 2.7로 만들어 보자. 나머지는 아직도 조금씩 문제가 있다.

- 수직 3도 올렸더니 2행 스위치가 바닥에 닿지 않으며 편집 제일 아래키만 닿는다. 이 부분은 하판에 구멍 뚫어 해결할 예정이다. 기본 수직 각도가 3도인건 좀 많아 보이니 2도로 줄인다. 어차피 하판으로 다시 각도를 줄 것이니 스위치만 닿지 안고 틴지 넣을 공간만 있으면 된다.

- 엄지 아래키캡이 닿지는 않은데 구멍을 너무 넓게 잡아 오히려 플레이트 아래쪽이 뚫린다. 보기도 그리 좋지 않다. 조금 더 줄이고 엄지와의 간격도 줄여 보자. 엄지키 1미리 올린건 원래대로 내리는게 좋겠다.

- 회전한채로 편집을 하다 보니 편집키가 중앙쪽으로 치우친데다 계산을 잘못해 11도나 기울였다. 5도로 원복하고 바깥쪽으로 조금 더 밀어 원래 자리에 가져다 두자.

- 엄지 아래, 편집키의 꺼진 아래 플레이트 두께가 굳이 4미리나 될 필요 없다. 스위치 기둥때문에 높이 감소 효과는 없지만 핀이 숨어 버려 납땜하기 어렵다. 2.5미리만 해도 충분하다.

- 가장 낮은 2행 플레이트와 본 플레이트 사이에 틈이 있어 강도가 떨어져 보인다. 이 부분을 메꾸자.

수정 후 다시 한번 더 플레이트를 뽑되 수정 사항이 주로 아래쪽에 있으므로 아랫면만 잘라 고속으로 1시간 20분만에 뽑았다. 갈수록 잔꾀가 늘어간다.

아래키들의 구멍이 딱 적당하다. 그러나 엄지 아래키의 하단 플레이트를 위쪽 구멍과 같은 넓이로 만드는 바람에 변만 간당간당하게 붙어 있다. 이 부분만 수정하되 회전은 그대로 두고 밑면에 평면을 댄 후 너비와 높이를 늘리는 방식으로 쉽게 수정했다.

이제 거의 다 된거 같아 표준3겹50% 옵션으로 슬라이싱해서 흰색으로 인쇄 걸었다. 6시간 40분짜리인데 인쇄 걸때 11시 50분이었으니 출근 10분전에 겨우 끝난다. 분리는 못하고 전원만 끄고 갈 수 있을 듯 하며 흰색 필라멘트도 조금 간당간당한 상태이다. 오늘은 자고 내일 키캡이나 만들어 보자.

퇴근 후 스위치와 키캡을 꽂아 봤다. 약간 좁은 구멍이 있어 칼질이 필요하지만 전반적으로 튼튼하게 잘 들어간다. 엄지 아래키 측면이 키캡과 약간 닿는데 이 정도는 칼질로 해결 가능하다. 메운 곳도 비교적 잘 메워졌고 하단 플레이트도 잘 붙었다. 2.5미리 내린 것도 효과가 있어 핀이 잘 드러난다.

다 좋은데 굴곡영역이 핀이 너무 숨어 있어 납땜이 어려울 듯 하다. 엄지 아래키와 마찬가지로 플레이트 두께를 2.5미리로 줄이자. 왼쪽은 이왕 다 끼웠으니 됐고 모델 수정한 후 오른쪽과 하판만 뽑으면 된다.

왼쪽 플레이트만으로 타이핑을 해 보면 문자 영역이 쑥 꺼졌다는 느낌이 든다. 수직 각도가 2도라 더 그런거 같은데 각도를 높이면 괜찮을 듯 하다. 하판 초기 각도를 5도로 만들어야겠다. 왼쪽 모델 수정해서 오른쪽도 만들어 인쇄 걸고 하판은 5도로 만들었다. 18호 하판 만들던대로 하니 금방 되기는 하는데 잔손이 많이 가 벌써 12시다. 아침에 하판 걸고 출근하면 퇴근해서 조립해 볼 수 있을 거 같다.

다음날 퇴근하니 아직 찍고 있다. 총 16시간이라 좀 걸린다. 하판의 구멍은 딱 맞는 위치에 잘 뚫어졌다. 나사도 쏙 들어가고 양쪽 플레이트도 딱 맞게 고정된다. 하판 앞쪽이 약간 위로 수축되어 수평이 살짝 안 맞는데 이건 완벽하게 맞추기는 어려울 거 같고 쿠션을 적당히 깔아줘야겠다.

닿는 부분만 구멍 4개를 뚫었는데 당장은 충분하지만 체리 스위치를 끼우면 옆 2개도 바닥에 닿는다. 또 모서리 스위치 기둥이 2미리 정도 여유가 남아 플레이트를 2미리 더 내려도 될 듯 하다. 이때를 위해 구멍은 6개 다 뚫어 놓도록 하자. 2+5=7도인데 조금 부족한 듯 하니 다음에 8도짜리 하판을 하나 더 뽑아 봐야겠다.

옆 두 구멍 위치를 참조하여 대충 위치 맞춰 뚫었다. 5도, 8도 둘 다 다시 슬라이싱하되 인필 50%는 시간이 너무 오래 걸리니 표준3겹30% 정도로 해서 각 12, 15시간 걸린다.

▶플레이트가 바뀌었으니 이번에는 키캡도 완전히 새로 만든다. 각인은 전면보다는 윗면에 있는게 배포에 유리하고 디자인도 더 좋다. 11호 키캡을 17호에 써 보니 예상외로 손에 걸리적거리지 않는다. 각인을 조금 더 작고 얕게 만들어 중앙이 아닌 좌상단쯤에 배치하면 될 듯 하다.

전면이 따로 필요 없으니 평평한 상태에서 4면만 약간씩 깍으면 될 듯 하다. 1, 3행은 끝을 2미리 올리고 0행은 전체를 2미리 올린 후 끝을 다시 2미리 더 올리기로 한다. 피치가 17*14이니 키캡은 16*13이되 모서리를 2미리씩 내려 윗면이 12*9정도로 만든다. 두께는 기존 5.5에서 4미리로 줄이고 신발홈 2미리, 키캡 윗면 2미리로 만든다.

전에는 모서리를 깍기 위해 육면체를 사용했는데 회전시켜 쓰다 보니 각도와 깊이를 맞추기 어려웠고 부정확했다. 삼각형을 쓰면 모서리에 밀착시킬 수 있고 깊이와 폭을 정확하게 맞출 수 있다. 찾아 보면 더 좋은 방법이 있는데 혼자 연구해서 쓰다 보니 배우는 속도가 느리다.

각인은 6*4면적에 두께 2로 만들고 표면 기준 -1미리 아래로 내린다. 굴곡을 따라 새겨지므로 실제 깊이는 1미리가 안된다. 표면 굴곡은 13*12면적에 두께 2미리로 만든 후 표면에서 -0.5미리만 바닥으로 내렸다. 굴곡의 가장 깊은 부분이 0.5미리인 셈이다. 어3에서 우수품질로 뽑아 봤다.

기존 키캡에 비해 위치가 중앙이고 높이는 2미리 정도 낮아졌으며 모서리 경사도 적당하다. 신발도 기존 것을 그대로 쓸 수 있다. 다만 신발 높이가 5T인데 이건 1미리 더 낮게 만들어도 될 듯 하다. 체리까지 고려하여 일단 5T를 쓰기로 한다.

1,3행은 위아래를 1.82미리 들어올린다. tan8=0.1405인데 1.81/13=0.14이니 8도의 각도에 맞추는 것이다. 틴커캐드에서 각도를 준건 정렬하기 어려워 만들기 굉장히 어렵다. 분해해서 설명하자면 이런 식이다.

캐캡높이에 1.82를 더해 5.82로 만들고 아래쪽에 1.82인 삼각형을 윗면에 겹쳐 경사를 만든다. 원래 키캡의 모서리 곡면 원통, 문자까지 그룹화한 후 경사면이 밑변보다 길기 때문에 폭을 13.5로 약간 키운다. 8도 회전시킨 후 키캡 윗면에 얹는다. 틴커캐드에서 경사면 바닥에 도형을 맞추는 방법을 몰라 눈대중으로 위치를 맞춰야 한다.

1행을 분해하여 가운데 삼각형 수평 반전하고 위쪽 모서리 구멍 16도 회전하여 결합하면 3행이 된다. 1행에서 키캡 높이를 1.82미리 더 높여 5.82를 7.62로 늘리고 신발홀도 1.82만큼 뒤로 밀면 0행이 된다. 1열을 만들어 나란히 정렬해 보면 이런 모양이다. 여기에 키홀의 각도가 더해지니 굴곡은 더 늘어난다.

그룹핑을 푼 후 문자를 마지막 그룹핑하여 더블클릭하여 캡션을 고치기 쉽도록 해 둔다. 틴커캐드는 마지막 그룹핑한 건 임시로 그룹 풀어 편집을 허용하는데 그 기능을 활용하기 위해서이다.

라운드가 지기는 했는데 0, 1행의 각도가 같아 구부리다 만든한 느낌이다. 스위치의 각도가 있어 끼우면 좀 나아질까 했는데 그렇지도 않다. 12도와 7도의 차이가 그리 크지 않아 그냥 평평해 보인다.

스위치를 14도로 올리고 키캡은 12도로 올려 전체적으로 6도 더 올리기로 한다. tan12인 0.2126에 13을 곱하면 2.76미리 윗면을 들어야 한다. 펑션, 조합키의 높이인데 경사는 필요없지만 문자키보다는 높아야 한다. 2미리 더 높이되 이러면 0행보다는 낮다. 숫자키의 캡션 크기도 달라졌는데 문자가 바뀌면 조정되도록 되어 있다. 원래 디자인했던 4*6크기에서 많이 벗어나면 크기도 적당히 조정한다.

0행을 4도 더 기울였더니 굴곡도가 확실히 더 좋아졌다. 여기에 스위치에 2도 더 추가할 예정이라 1행에 비해 6도나 더 증가하는 셈이다. 펑션키는 2행에서 2미리 더 높인건데 높이도 낯고 평평해서 감이 별로 좋지 않다. 여러 키캡을 꽂아 봤는데 1행은 경사는 있지만 쑥 꺼진 느낌이고 수정전의 0행이나 수정후의 1행이 좋을 듯 하다.

비슷한 걸 2카피 관리하는 건 번거로우니 0행과 같은 키캡을 쓰기로 한다. 숫자와 펑션이 같은 키캡을 쓰되 스위치 각도가 달라 느낌은 좀 다를 것으로 예상된다. 키캡 모양은 거의 결정했지만 어디다 어떤 키캡을 쓸 것인가도 선택해야 한다.

Esc, Cap, M1, Fn : 2행에서 2미리 높인 4미리의 평평한 키캡

Ctrl, Alt : 4미리 높이에서 길이를 20으로 늘림. 1.5배면 24여야 하는데 그보다는 작다.

편집, 엄지 아래 : 2행 키캡과 같음

엄지 키캡 : 플레이트에 각도를 준 후 따로 디자인할 예정

실제 타이핑에 적용해 보기 위해 왼쪽의 모든 키캡을 다 만들어 보고 품질 비교를 위해 두 프린터로 뽑았다.

하늘색이 어3, 회색이 가이더로 뽑은 것이며 둘 다 우수품질 3겹15%이다. 필라멘트의 영향을 받지만 둘 다 품질은 괜찮고 각인도 볼만하다. 굳이 프린터 구분할 필요없이 그때 그때 상황에 따라 적당한 프린터로 뽑으면 된다.

출력 아랫면의 오버행이 45도여서 밑면이 조금 지저분하게 나오는데 이 부분의 삼각헝 높이를 절반으로 줄여 안착면도 늘리고 덜 무너지게 만들어 봐야겠다. 좌우 각도가 다르다고 해서 손가락에 걸리적거릴거 같지는 않다. 실제 뽑아보니 더 안정적이고 모양도 나쁘지 않다. 이후 키캡의 하단 경사는 이걸로 채택하기로 한다.

이 구조대로 전체 키캡을 다시 디자인하고 캡션도 적당한 크기로 다 입력했다. ET 자리에는 돌기도 만들어 넣었다. 가이더로 뽑으면 한판에 다 뽑을 수 있으며 대략 20시간 가량 걸릴 듯 하다.

그 외에 간격이나 각도를 아직 더 조정해야 하는데 이는 키캡의 문제가 아니라 플레이트의 문제이므로 플레이트 수정시 적용하기로 한다. 엄지 키캡도 플레이트 구조를 먼저 수정해야 해서 아직 만들지 않았다.

▶신발도 여러 가지 면에서 수정할 사항이 생겼다. 홈의 폭이 8이되 갈수록 좁아지니 7.3 폭은 적당하다. 그러나 길이가 12나 될 필요는 없고 8정도로 줄이는 게 가능해 줄여 보려고 했으나 고정면이 좁아져 지지력이 떨어질 거 같다. 번거로우니 유지하되 다음에 생각해 보자. 높이 5미리는 LP 기준으로 1미리가 남아 4미리로 줄여도 된다. 그러나 체리에 꽂아 보니 5미리가 맞아 이것도 유지하기로 한다.

십자홀 틀어짐으로 인해 상판 각도를 3도 정도 틀어 쓰고 있는데 프린터가 바뀌면 이것도 그럴 필요가 없을 거 같다. 현재 신발은 어3에 맞춘건데 가이더에서는 아마 그럴 필요가 없을지도 모른다. 샘플을 뽑아 놨는데 엇다 뒀는지 모르겠다. 그래서 다시 뽑았다.

위쪽이 3도 기울이기전의 9호 신발, 아래쪽이 3도 기울인 10도 신발이다. 회색이 가이더, 하늘색이 어3이며 각각 2개씩 뽑았다. 똑같은 모델인데 폭이 다르게 나온다. 7.3이 가이더는 8로 나오고 어3은 7.5로 나오는데 이는 레벨링, 필라멘트의 차이이니 일단 무시한다. 수평을 보기 위해 어3으로 뽑은걸 끼워 봤다.

미세한 틀어짐이 있지만 심하지는 않다. 오른쪽이 3도 기울인건데 이게 더 안 맞는거 같다. 다음은 가이더인데 이건 더 개판이다. 수평이 문제가 아니라 십자홀이 들어가다가 무너져 버린다. 필라멘트의 문제도 있고 레벨링의 문제도 있어서 그런 듯 하다.

신발을 끼웠다 빼면 아래위가 요렇게 똑 떨어져 버리는 경우가 종종 있다. 기둥이 별로 힘을 받지 못하는데 이건 아마 기둥을 하판에 바로 얹어서 슬라이싱할 때 두 부품의 분리면이 있어서 그런 듯 하다. 기둥을 아예 하판에 쏙 박아 버리자.

중앙은 맞지만 수평 틀어짐이 있고 강도나 분리에도 약간씩 문제가 있어 새로 만드는게 좋을 거 같다. 모서리 홈을 대칭으로 만들어 끼우는 방향 구분 없도록 하고 끝쪽의 찌꺼기 때문에 잘 안들어가는 현상을 방지한다. 분리를 위해 송곳을 끼울 수 있는 1미리짜리 둥근 홈을 추가한다.

하판의 넓이는 12*7.3이되 이 상태로 그룹핑해서 폭만 조정하면 된다. 기둥 높이는 6미리로 높이되 공중에 띄우지 않아 하판에서 보면 5미리 높이이다. 십자홀은 가로, 세로 구분없이 14.2*1.5로 맞추었으며 기둥 지름은 5.3이다. 실제 스위치의 가로, 세로 십자 스템의 폭은 달라 수직 홀의 폭을 14.2로 했었지만 어차피 기둥 지름에 의해 지지되므로 별 의미는 없는거 같고 프린터가 0.08의 폭을 잘 구분하지도 못하고 이것때문에 오히려 강도가 떨어진다.

하판 폭을 조정하여 7.25, 7.3, 7.35 세가지 신발을 만들었다. 전에는 색상으로 구분을 했었는데 이러면 헷갈리기도 하고 출력 상태에 따라 실제폭이 달라지기도 한다. 이번에는 아예 모델에다 점을 찍어 원본이 뭐였는지 표시하기로 했다.

우수 품질로 뽑는게 별 의미도 없고 오차만 커지는 거 같아 표준 품질로만 뽑았다. 어3에 한 셋트, 가이더에 색상 바꿔 한 세트씩 뽑아 봤다.

일단 가이더는 코끼리발 현상이 너무 심해 거의 8미리가 되어 버린다. 이에 비해 어3은 거의 7.3 약간 넘게 나오되 수평이 미세하게 맞지 않다. 십자홀은 과히 무너지진 않지만 조금 헐렁한 느낌이라 잘 빠질 듯 하다.

폭과 십자홀은 프린터와 필라의 영향을 받으므로 차후에 다시 조정하기로 하되 다른 문제가 있다. 기울어짐이 있는 상태에서는 하판을 약간 기울일 필요가 있는데 이럴려면 좌우가 구분되어야 한다. 폭을 나타내는 돌기는 괜찮은 작전이되 높이를 0.6 정도로 줄이자. 초안 디자인만 다음과 같이 수정해 두었다.

홀은 송곳이나 드라이버를 넣을만한 크기로 확장하고 입구 반대쪽 모서리는 찌꺼기가 끼지 않을 정도만 팠다. 이제 좌우 구분이 된다. 또 한가지 개선점은 하판을 0.5씩 잘라 아래는 7.0으로 폭을 고정하여 코끼리발 영향을 덜 받도록 했다는 점이다. 프린터나 레벨링에 너무 민감한데 이를 개선하기 위해서이다.

이 작전은 주효해서 프린터간의 폭 차이가 감소하였다. 어차피 하판 바닥이 걸리는게 아니고 상단이 키캡홀에 걸리는 것이므로 위쪽 폭만 잘 조정하면 된다. 이제 위쪽 기준이므로 기본폭을 조금 더 늘릴 필요가 있어 7.4를 기준으로 했다. 이 상태에서 전체 하판폭을 늘리고 줄이면 된다.

다음은 십자홀을 조정한다. 현재 상태는 너무 헐렁해 고정도 잘 안되고 홀과 원통의 간격이 좁아 원통도 무너진다. 십자의 폭은 1.5에서 1.4로 줄이고 길이는 4.2에서 4.0으로 줄였다. 이랬더니 십자홀이나 원통도 깨끗하게 잘 나오는데 조금 빡빡한 느낌이 들고 끝까지 들어가지 않는다. 1.45폭에 4.1길이로 다시 한번 조정해 보되 이번에는 표준 품질에 속도를 절반으로 줄여 슬라이싱했다.

아래 왼쪽은 표준 속도 초당 69미리 5분, 오른쪽은 초당 10미리 7분짜리이다. 출력하는걸 지켜봤더니 하단 깔 때만 속도차가 있고 십자 기둥을 세울 때는 속도가 같아 별 의미가 없고 품질차도 없다. 또 표식 돌기 때문에 노즐이 위쪽에서도 들락날락하는 현상이 관찰되어 홀로 바꾸는게 좋을 듯 하다. 구분도 더 잘되고 말이다.

이 실험을 하면서 십자홀이 정말 깨끗하게 나온다는 것을 알았는데 이건 단독 출력일 때 그렇다. 딱 하나만 출력하면 저 치수대로 제대로 나오지만 여러 개를 한판에 올리면 왔다 갔다 하니 십자홀이 무너지고 모양이 제대로 나오지 않는다. 이건 어쩔 수 없는 일인 듯 하다. 홀의 치수를 줄이니 역시 빡빡해 원래대로 4.2*1.5로 돌아가고 대량 생산 가능한 모델을 만드는게 더 나을 거 같다. 7.3, 7.4, 7.5로 세 개를 출력 걸어 보았다. 셋다 십자홀에는 무난히 들어가는데 키캡에는 헐렁하다. 그래서 7.6, 7.7도 뽑았다.

실측해 보면 7.3이 7.38, 7.5가 7.51, 7.7이 7.75 정도 되니 거의 정확하게 나온다. 아랫면을 좁게 만들어 꼬끼리발 현상을 제거한게 큰 도움이 되었다. 이 중 제일 쓸만한 건 7.5인거 같고 아래위로 7.4와 7.6 정도만 구비하면 될 거 같다. 수평을 측정해 보니 반시계 방향으로 살짝 돌아간 감이 있다. 10호 신발과 마찬가지로 회전시켜 수평을 맞춰야겠다. 기록을 뒤져 보니 반시계 방향으로 1.5도 회전한걸로 되어 있는데 2도 회전시켰다.

카페에 물어 보니 큐라에 개별출력 옵션이 있어 하나씩 찍을 수 있다는데 갯수가 많진 않겠지만 가능은 한 거 같다. 최종 제품에서 이 방법을 쓰겠지만 시제품인동안은 각도 틀어서 그냥 대량 생산하는걸로 하고 이번에는 이 정도로 만족하자. 한나절을 소모했지만 탈거홈 넣고 꼬끼리발 제거한 것만 해도 꽤 성과는 있다.

대충 작업 마무리했고 대량 인쇄를 걸었다. 7.5 위주로 찍고 7.4와 7.6은 다른 색깔로 소양 찍어 두자. 폭과 길이가 바뀌지 않았고 중앙만 맞으면 이전에 찍어 놓은 것도 여전히 쓸 수 있어 당장 신발이 많이 필요하지는 않다.

▶11월 14일. 어젯밤 2시 넘어 잠이 드느라 월요일 회사일이 힘들었다. 밤에 신발이랑 오른쪽 키캡이랑 걸어 놓고 아침에 완료시간 겨우 맞춰 프린터 끄고 출근했다. 야근 후 집에 들어와 그제서야 출력물 수거해 키캡과 신발을 결합했다. 대부분 7.5 신발이면 맞고 가끔 7.6이 필요해 이 두 개만 있으면 될 듯 하다. 쑥쑥 잘 들어가고 스위치에도 적당한 강도로 꽂히고 수평도 잘 맞다.

이때까지 기분 좋았고 조만간 완성된 모습을 볼수 있을걸로 기대하며 오른쪽 플레이트에 스위치를 다 꽂았다. 그리고 키캡을 하나씩 꽂는데 얼씨구 1행이 하나도 없다. 이걸 빼고 찍었나 싶어 살펴 보니 아예 1행 자체를 만들지 않았다. 테스트 키캡을 만든 후 하나씩 빼와 행 단위로 만들었는데 1행 작업분이 빠졌나 보다. 틴커캐드는 백업이 없어 지우면 진짜로 지워져 버린다.

다행히 1행은 3행의 대칭이라 3행으로부터 1행을 다시 만들었다. 각도만 반대이니 그다지 어렵지는 않았지만 각인을 일일이 다시 새기느라 시간이 좀 걸렸다. 지금 출력 걸어 놨는데 덕분에 오늘도 1시는 넘어야 잠을 잘 수 있을 거 같다. 원래 오늘 15호용 프로그램을 만들기로 했었는데 내일로 넘겨야겠다. 언제나 시간이 부족해 아쉽다. 1시쯤 출력이 끝나 다 끼웠다.

이 정도 품질이면 꽤 괜찮다. 왼쪽은 테스트 키캡인데 색상이 다르니 보기 좋지 않다. 왼쪽도 연두색으로 한셋트 뽑아 보자. 차후 다른 색으로 뽑으면 서로 색상을 행별로 교환하면 된다. 내일 아침에 출근하면서 걸어 놓고 가야겠다. 퇴근해 보니 예쁘게 잘 뽑아 놓아 뉴스 보면서 신발을 끼우고 왼쪽 키캡을 교체했다. 꽤 시간이 오래 걸린다.

단색이라 좀 밋밋한데 한벌 더 뽑아 섞을 예정이다. 그 전에 캡션은 시인성이 떨어지는게 있어 조금 더 편집하자. 4글자가 조금 갑갑해 폭을 넓히기로 한다. 키캡도 신발도 다 무난한데 키캡을 뽑을 때 분리되는 경우가 종종 있다. 삼각홈이 2미리밖에 안되어 그런데 지금은 고치기 어렵고 조립상의 문제일 뿐 사용상의 문제는 아니니 일단 넘어가기로 한다. 다행히 딱 맞는 신발을 끼우면 왠만해서는 발생하지 않는 현상이다.

사소한 약간의 문제가 있지만 주말을 바쳐 키캡과 신발을 정성스럽게 만들어 놨더니 이제 슬슬 대량 생산해도 될 듯 하다. 출근할 때마다 한 셋트씩 출력 걸어 놓고 가는 편이다. 이번에는 다섯 세트 정도분까지 미리 만들어 놓기로 한다. 신발은 단독출력하지 않고도 현 상태로도 상당 기간동안 쓸 수 있을 듯 하며 다음에 품질까지 확보해 보기로 한다.

▶ 주말 내도록 키캡과 신발 만드느라 시간을 다 쓰고 말았다. 19호는 다음주말이나 되어야 만들어볼 수 있을 듯 한데 그전에 15호로 펌웨어나 만들어 보자. 15호의 플레이트 구조가 19호랑 같아 펌웨어만 조정하면 19호처럼 쓸 수 있다. 11~14호까지의 테스트씩이나 거쳐 만든건데 회사에서 1주일밖에 실사용하지 못한 비운의 시제품이었는데 이렇게 부활하게 되었다. 배열 데이터를 직접 편집했다.

***) 중간에 수정해서 지금은 맞지 않아졌음. 다시 조사할 것

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","`","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","\\","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","-","PgDn"],

["Ctrl","+","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","Enter"],

["Alt","[","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","]","/","Del"],

["F13","Pause","Prtsc","SLCK","F16","Shift","F17","BS","Space","RAlt","Home","up","End","F14"],

["F15","App","Ins","NLCK","F18","F19",{x:2},"F20","F21","left","down","right","Win"]

키맵핑이 좀 바뀌었는데 쿼티와 더 유사해졌다. `가 제자리 찾아갔고 =/도 같다. -가 아래로 내려오고 []는 AB왼쪽 \는 0옆에 배치했다. 쿼티와 자리가 맞지 않는 기호는 []\ 요렇게 3개뿐인데 원래 P옆에 있던 것들이다. 이렇게 hex 파일은 간단하게 만들었다. 이 파일을 15호에 심는다. 틴지의 버튼을 눌러야 하니 뜯어야 한다. 한번에 잘 심어졌는데 =이 입력이 안되어 Shift위치의 키인가 헷갈려 보니 그게 아니다. 그냥 납땜이 떨어진거여서 이 키만 다시 납땜했더니 잘 된다.

다음은 소프트웨어를 바꿔야 한다. 지금까지 쓰던걸 1.31로 백업하고 1.32를 만든다. 맵핑만 수정하면 15호를 바로 쓸 수 있을 듯한데 키의 순서도 많이 바뀌는 바람에 시간이 좀 걸릴 듯 하다. 지금 시간이 12시 20분이니 내일 회사에서 일 제대로 할려면 이제는 아쉽지만 정리하고 자야 한다. 주말 이때쯤이면 항상 한두시간이 아쉽다.

(여기서부터 15호로 침) 11월 15일 퇴근 후 1.32 버전을 19호 배열에 맞게 뜯어 고쳤다. 키의 순서가 바뀌니 K_ 상수부터 완전히 새로 정의하고 키맵도 뜯어 고쳤다. 숫자키와 기호키부터 맞추되 가상키 코드 이름을 다 외울 수 없어 무척 헷갈렸다. 매크로는 일단 다 틀어 막고 급한 맵핑부터 수정하니 대충 칠만하다.

잠깐이지만 사용해 보니 엄지의 맵핑이 바뀌니 엄청 헷갈린다. 특히 Lang키와 Enter키의 위치가 바뀌니 거의 환장할 지경이다. 엄지 안쪽에 숨어 있는 키로 잘 손이 가지 않고 원래 있던 자리의 Edit를 자꾸 눌러 오타가 속출하는데 익숙해지면 어떨지 모르겠다. 당장은 대충이나마 쓸만하니 일단 이 배치로 집에서 며칠 더 써 보되 회사랑 집의 맵핑이 달라 당분간은 혼란스러울 듯 하다. 그런데 15호의 키감이 정말 좋다고 느껴진다.

▶ 플레이트를 다 완성한 거 같지만 제작 도중에 몇가지 문제점과 개선 사항에 대한 아이디어가 떠올랐다. 전부 다 갈아 엎는 한이 있더라도 19호에서 완성도를 극적으로 더 높일 필요가 있어 작업하기로 한다.

- 엄지키의 양쪽에 경사를 준다. 스위치 7도, 키캡 8도로 하여 1, 3행과 같은 15도로 하면 적당하다. 아래쪽에 구멍이 있어야 하므로 미리 만들어둔 엄지 아래키를 가져와 엄지키를 만든다. 5도 기울이면 공백키가 되고 이걸 +-15도 기울이면 양쪽 키가 된다. 양쪽 아랫면에 평면을 대고 각각 7도 기울인다. 공백은 2미리 위로 띄우고 양쪽키는 바닥에 딱 닿을만큼 아래로 내린다.

이 상태에서 4미리 플레이트를 덮으면 이 영역이 완성된다. 서포터는 당연히 받쳐야 한다. 작업 과정이 복잡하지만 어찌 어찌 하다 보면 된다. 멋지게 완성했다고 생각했는데 막상 뽑아 보니 그렇지 않다. 어3으로 뽑았더니 서포터가 잘 안 뜯어져 지저분하지만 끼우기는 했다.

7도 경사가 고작 이것밖에 안되나 싶고 이 정도 줄 바에야 안 주는게 낫겠다 싶기도 하다. 키캡도 경사를 주지 않아 정확히 판단이 안되는데 둘 다 만들어 봐야 할 거 같다. 지금 쓰는 엄지 키캡을 끼워 보니 좁아서 들어가지도 않는다. 간격은 이대로 두되 경사는 10도 정도로 하여 총 18도로 해 보자. 7도일 때 끝이 1.96미리 올라가지만 10도이면 2.82미리 올라가며 18도이면 총 5.1미리나 올라간다.

각도를 조정하는 김에 이번에는 출력 시험을 하나 더 해 봤다. 지금까지 걸쇠 때문에 뒤집어 찍었는데 이왕 서포터를 받칠거면 똑바로 찍어도 된다. 같은 모델을 앞뒤로 뒤집어 찍어 보았다. 왼쪽이 지금까지 해 온 역방향이고 오른쪽이 순방향이다.

다음은 뒤집은 모습이다.

순방향이 서포터 작업이 많지만 떼내기 어렵진 않고 걸쇠도 잘 보존된다. 윗면이 고운건 각도를 주면 계단이 생겨 별 의미없다. 둘 중 어떤게 더 낫다기보다는 둘 다 가능하다는 것을 확인했다는데 의의가 있다. 엄지는 그냥 기존대로 역방향으로 인쇄하는게 작업이 더 간단하니 그대로 하자.

엄지 키캡도 새로 만든다. 각도를 줬으니 기존보다 조금 더 작게 만들어야 하며 좌우는 8도 경사를 준다. 신발은 가급적 따로 쓰지 말고 이미 만들어둔 5미리 신발을 활용한다. 제작에 사용된 치수를 정확히 기록하기는 어렵다. 두께는 6미리 유지하고 중앙키는 높이 1미리, 좌우폭 0.5미리씩 줄였다. 신발 위치는 1미리 아래로 내려 중앙에 맞추도록 했다.

양쪽키는 기울이면 중앙에 닿을 거 같아 높이를 15미리로 1미리 줄였다. 걸리적거리지 않게 모서리 2미리씩 깍고 양쪽키의 표면 반원을 중앙쪽으로 옮겼다. 왼쪽을 먼저 만든 후 오른쪽은 글자만 위에 찍었는데 신발을 반대 방향으로 끼우면 된다. 화면상에서 이 셋을 각도 맞춰 나열해 보면 이런 모양이 된다.

시간 관계상 표준 옵션으로 신속하게 뽑았다. 브라운 필라의 품질이 영 별로지만 테스트는 해 볼 수 있다. 키캡 자체는 큰 결함없이 잘 디자인된거 같고 Shift의 각인만 약간더 키우자.

라운드는 확실한데 18도 각도가 과히 부담스러워 보인다. 일단은 이대로 써 보기로 하자. 키간 간격이 너무 딱 붙어 누를때 서로 닿는다. 위 사진은 신발을 1미리 덜 끼우고 찍은건데 양쪽 스위치를 1미리 이상 벌려야겠다. 엄지를 3미리 이상 내리다 보니 누르면 아래키가 닿는 문제가 있다. 중앙키는 약간 높아도 되므로 라운드를 조금 포기하더라도 1미리 위로 들고 아래키는 1미리씩 내려 2미리 더 높이를 벌린다.

여기까지 하다 보니 새벽 2시다. 오랜만에 금토일 사흘 연휴라 밤늦게까지 하고 싶은 일을 하는건 좋은데 졸려 죽을 거 같아 일단 잠이 들었다. 할 일을 끝까지 하다 쓰러져 잠드는 행복한 상황인데 출근 걱정없이 그렇게 살았으면 좋겠다. 2시에 잠들어 9시에 깼다. 오늘도 마음껏 키보드를 만드는 자유를 만끽해 보자.

엄지가 올라가니 아래키가 걸리지 않아 좋은데 양쪽키가 꺼진 느낌이다. 또 Num의 왼쪽변이 위로 삐져 나와 음수 영역에 걸쳐 있음을 이제서야 발견했다. 그래서 바닥에 낮은 서포터가 생성되고 저렇게 거칠게 나오는 것이다. 간격이나 각도는 된 거 같은데 높이가 문제다. 양쪽키를 올리고 삐져 나온 부분을 잘라 내자니 걸쇠가 안걸리고 바닥까지 내리자니 중앙키와 높이차가 난다.

엄지 1미리, 양쪽 0.5미리 정도 내리되 정확한 치수보다는 양쪽키의 모서리가 바닥 아래로 내려오고 엄지키는 비슷한 위치나 약간 위로 굴곡을 이루는 정도로 맞춘다. 양쪽키 모서리가 겨우 0.02미리 바닥 아래로 잠기도록 했다. 아래키와 닿는 부분은 차후 키캡 두께나 신발 높이로 조정해 보기로 한다. 신발을 두 벌 만드는건 귀찮지만 어차피 플레이트는 모양을 만드는 것이고 신발이 높이를 조정하는 것이니 이게 맞는 듯 하다.

키캡은 어3으로 뽑고 플레이트는 가이더로 뽑았다. 역시 프린터가 두 대라 많이 안 기다려도 되고 좋다. 높이차의 문제가 아직 있지만 이 정도면 딱 원하는 배열을 만들어 냈다. 간격도 적당하고 각도도 조금 과하지만 처음 생각했던대로 주었다. 높이는 신발로 맞추고 굴곡 정도는 써 보고 결정하자.

▶문자 영역은 수정할 사항이 아주 많다. 시제품도 그럭저럭 맘에 들지만 이 성공을 바탕으로 더 개선해 보기로 한다.

- 0행이 현재 12도인데 14도로 숫자에 대한 접근성을 최대한으로 높이기 위해 2도 더 기울여 곡률을 높인다.

- 집안열과 새밖열도 마찬가지 방식으로 경사를 준다. 1, 3행과 마찬가지로 7+8=15도 경사를 준다. 키캡 16개는 새로 만들어야 하되 4개만 만들면 대칭으로 쓸 수 있다.

- 문자 영역의 수직 간격을 최대한 더 줄여 운지 거리를 좁힌다. 좀 갑갑해 보일 수도 있는데 둥그런 연속적인 굴곡을 만들어낸다.

- 문자키 전체가 너무 꺼져 있는데 숫자 영역의 윗부분을 따로 출력해 붙이는 방식으로 위로 약간만 더 들었으면 좋겠다. 아직 19호 초안도 사용해 보지 않은 상태라 다음에 할려고 했는데 집안열에 경사가 들어감으로써 음수영역으로 사라지는 부분이 많아 선택의 여지 없이 해야 한다.

1.구멍과 플레이트 결합체를 17 간격으로 배치한 후 양끝을 7도 기울인다. 집안, 새밖열이 위로 기울어진 형태이다. 그룹핑하면 한 행이 완성된다.

2.수직 16미리 간격으로 4행을 만든다. 2행은 그대로 두고 양쪽은 7도, 숫자행은 14도 기울이고 높이는 2행과 연속적이도록 만든다.

3.1, 3행은 2행쪽으로 0.5미리 붙이고 0행은 1미리 붙인다. 전체적으로 1.5미리 낮아진다.

4.전체 그룹화하면 음수로 꺼진 영역이 -3.6인데 -5.2까지 내린다. 숫자행 무시하고 1,2,3행만 플레이트 안쪽에 포함되도록 한다. 기존에 비해 문자 영역이 1.6미리 위로 올라오는 셈이다. 이 수치는 아래 집안, 새밖열 모서리가 잘려도 키가 걸릴만한 정도에 맞춘 것이다. 이 부분은 잘라서 버리고 숫자 부분은 별도로 출력하여 본드로 붙이기로 한다.

5.두 카피 복사한 후 평면에서 아래 위로 큰 구멍을 덮어 위 아래 부분을 각각 만든다. 3행 아랫 부분의 음수 영억까지 다 잘라내 다음 두 조각을 만든다.

아랫부분은 바깥을 완전히 둘러 싸고 윗부분은 처치지 않도록 아랫부분을 받쳐 주어야 한다. 두 조각을 대 보고 영역을 정확히 계산해야 한다. 윗부분은 뒤집어서 따로 출력한다. 두 조각을 순간 접착제로 붙이되 기회는 딱 한번 뿐이며 잘 못 붙이면 수정할 수 없다.

작전은 대충 맞아 들어갔지만 마음에 안드는 점이 여전히 많다. 우선 새밖열을 7도 기울여도 거의 티가 나지 않는다. 키캡까지 같이 기울여야 굴곡이 생긴다. 키캡을 만들어 같이 테스트해야 한다. 엄지 좌우키와 유사한 방식으로 키캡을 만든다. 사면이 생기므로 키캡 길이는 15미리로 약간 줄인다. 2행은 쉬운데 1, 3열은 수평, 수직 모두 각도가 있어 만들기 어렵다.

삼각형으로는 이런 경사를 만들 수 없어 사각형으로 양방향 8도 기울인 모양을 만들어 위에 얹되 키캡 남은 부분의 제일 낮은 모서리가 4미리 높이에 맞아야 한다. 윗 덮게도 같은 방식으로 양방향 8도씩 기울이되 높이는 키캡을 15로 줄여 중앙에 맞추면 되지만 넓이가 맞지 않으므로 덮게의 폭을 약간 늘려야 한다. 정확한 수치나 각도를 일일이 기록하기는 어렵고 대충의 방법을 기억해 놨다가 그때 그때 만드는 수밖에 없다.

대충 대충 만든 것 치고는 꽤 괜찮게 잘 나왔다. 다만 엄지옆키에서 신발을 0.5미리 더 안쪽으로 밀어 넣는 것을 깜박했다. 뒤쪽 삼각홈을 1.5미리 아래로 내려 키캡을 중앙으로 밀착시켜야 하는데 막상 다른 키와의 간격을 비교해 보니 안내려도 될 거 같다. 길이를 15로 줄인게 각도에 의한 좁힘과 상쇄되어 거의 맞는 듯 하다.

보기 나쁘지 않으니 이대로 두자. 1열 완성된 걸 복사해서 나머지 열을 만든다. 7열은 똑같으니 캡션만 바꾸면 된다. 6열은 신발을 반대로 끼우는 걸로 해서 1행과 3행을 교환하면 같은 모양이다. 6열 0행이 좀 골때리는데 대칭상 4행을 가져와야 하지만 없으니 3행을 복사하여 키캡 높이를 1.82미리 늘리면 된다. 이걸 복사하여 12행을 만든다. 총 16개의 키캡이 완성되었다.

캡션을 바꾸다가 /@키가 맵핑되어 있지 않음을 발견했다. 15호를 급하게 뜯어고쳐 쓰다 보니 소프트웨어가 대충이고 맵핑이 완벽하지 않아 급한대로 붙여넣어 쓰고 있다. 완벽한 한 세트를 만들어내고 기가 막히게 잘 동작하게 만드는데 엄청난 노력과 장구한 시간이 필요하다.

수직 간격이 조금 벙벙해 보이는게 약간 마음에 안 들고 나머지는 다 괜찮아 보인다. 굴곡이 과하게 들어간 느낌이지만 처음 시도하는거니 최대한 줘 보고 실사용 후 온건하게 조정하는게 맞다. 다음 시제품에서 적당한 굴곡도를 다시 찾아 보자. 이 정도면 애초에 기획한 의도대로 충실히 잘 만들었다.

그럼 이제 전체 플레이트를 만들어야 하는데 과연 본드칠을 하는게 합리적인지, 아니면 다른 대안이 더 있는지 연구해 봐야 한다. 음수영역으로 삐져 나가는 윗부분을 플레이트에 잠기도록 넣으면 문자 영역이 너무 낮아지는 불편함이 있어 굴곡은 주되 최대한 위로 들어 올려야 한다. 본드질도 나쁘진 않지만 더 시도해 볼 게 남아 있다.

- 일단 높이 상관없이 한 덩어리로 만들어 보자. 0행의 좌우 끝이 너무 위로 솟아 있어 쉽지 않을 거 같지만 그래도 일단 찍어는 봐야 한다. 문자, 엄지 영역 플레이트에 조립해 넣고 뽑아 봤다. 모델상으로는 1.1미리 차이나는데 새로 만든게 오히려 더 낮아 살펴보니 이전 버전을 슬라이싱해서 2시간째 뽑고 있다. 당장 취소하고 다시 슬라이싱해서 걸었는데 결국 내일 아침에서야 볼 수 있을 거 같다.

각 시제품마다 엠블렘으로 버전을 매겼는데 이것도 본드칠하기 귀찮아 플레이트에 아예 박았다. 왼쪽에만 반전시켜 넣어야 하며 음각이라 서포터가 생기는데 수동으로 없애줘야 한다. 또 오른쪽에는 엠블렘을 빼든가 다시 반전시켜야 한다. Sojett의 획이 얇아 잘 안보이지만 그럭저럭 괜찮게 나온다.

주요 위치의 키를 체결해 보니 이 상태로도 사용할만하다. 엄지에 비해 문자 영역이 조금 낮은건 사실이지만 아주 불편할 정도는 아니고 시도해볼만 하다. 그러나 보기에도 너무 꺼져 있는 거 같아 살짝 거부감이 든다. 조합키가 상대적으로 너무 높아 부담스러워 보이는 부작용도 있다. 또 최대한 위로 들어올리다 보니 0행 가장자리의 두 키는 들뜬다.

이 상태로 체결은 가능하지만 모서리를 쎄게 누르면 꺼져 버린다. 글루건이건 뭐건 저 공간을 메울 대책이 필요하다.

- 문자 영역을 정방향으로 찍은 후 나머지와 결합하는 방안도 고려해 보자. 엄지 영역 만들 때 찍어 보니 정방향도 걸쇠가 무너지지 않고 상판 상태가 좋아 시도해 볼만하다. 다만 문자 영역을 어떻게 메인 플레이트에 결합할 것인가를 결정해야 하는데 이게 만만치 않을 듯 하다. 표면이 곱게 나온다는 이점이 있지만 어차피 키캡에 가려 잘 보이지 않아 별 의미는 없다.

- 본드칠도 그리 나쁜 방안은 아니되 정확한 위치를 맞추기 어렵다. 닿는 부분이 양쪽 다 평평해서 돌기를 만들 수는 없고 홈을 뚫은 후 얇은 기둥을 양쪽에 박아 넣어 위치 맞추고 본드로 붙이는 방안이 어떨까 싶다. 나사는 크기도 문제고 2개 박아서는 들뜸이 있을 거 같다. 0행을 위로 올릴 수 있어 이전보다 2미리 정도, 굴곡준 버전에서는 3미리 정도 높이차가 발생한다.

테스트 플레이트를 만들어 보면 이 방법도 일단 사용 가능하다. 그러나 정방향은 영 아닌 걸로 판명났다. 키홀이 약간씩 좁아져 키가 잘 들어가지 않으며 아래쪽 걸쇠 서포터 제거도 깔끔하지 않아 매 구멍마다 칼질을 해야 하는 번거로움이 있다. 또 본 플레이트와 연결할 방법이 없어 튼튼하게 만들기도 어렵다. 나사를 체결하는 방식도 불가하다. 영역이 좁기도 하고 억지로 체결하면 중앙 부분이 휜다.

두 작전의 고도차는 2.8미리라 작지 않다. 둘 다 충분히 사용할만한 작전이라 고민이 되는데 테스트 찍어 보고 스위치까지 결합해 본 후 내린 결론은 본드칠이다. 안그래도 굴곡 때문에 거부감이 드는데 높이까지 낮아지면 더 괴랄해 보일 거 같고 키감에도 부정적이다. 제작상의 난점이 있더라도 쓸만하게 만들자는 선택을 했다. 어차피 사출할거면 위로 조금 솟아 있어도 상관 없다.

작전을 선택했으니 세부 조정을 더 한다. 눈대중으로 맞춘 엄지키의 M, 엔터 거리가 5.5미리로 약간 좁은데 6미리로 띄웠지만 회전 때문에 더 붙은거 같으니 그냥 두자. 평션, 조합키를 대충 갖다 놓다 보니 기존과 맞지 않은데 3미리 더 위로 올린다. Ctrl, Alt는 현재 자리가 더 나은 거 같다. 이것들이 내려 오니 기둥에 서포터가 생기고 0행 지지대와 펑션의 영역이 겹치는 문제가 있다. 다음 사진을 참고하여 0행 지지대의 모양도 조금 더 손을 봐야겠다.

모델 조정을 한 후 인쇄 걸어 놓고 동네산 등산을 다녀 왔는데 아직 인쇄가 다 끝나지 않아 낮잠도 한잠 잤다. 모든 작전이 다 들어 맞아 무난히 잘 뽑혔는데 지지대 결합이 역시 문제다. 나사 구멍을 만들어 놨으니 나사로 조여 봤는데 울지는 않지만 아랫부분이 들고 일어나 단차가 생긴다.

양쪽에서만 나사로 고정하니 아랫부분은 위로 들릴 수밖에 없는 구조이다. 이러면 0행의 키가 잘 고정되지 않아 각도를 준 의미도 없어져 버린다. 어쩔 수 없이 본드로 고정했는데 한방에 정확한 위치에 놓기가 쉽지 않다. 나사 구멍을 가이드로 삼아 잘 놓았는데 오른쪽은 딱 맞지만 왼쪽이 1미리 이상 내려가 버렸다. 한번 붙어 버리면 조정이 거의 불가능해 일단 붙여 넣고 칼질로 깍아서 겨우 스위치를 결합했다. 본드질을 해도 얇은 부분이 들뜬 상태까지 정확히 붙이는건 여전히 어려워 니퍼로 한참을 잡고 있었다. 그래도 나사보다는 본드질이 더 나은 거 같다.

모든 키와 키캡을 다 끼운 후 하판과 결합했다. 하판도 조정이 더 필요한데 편집키 아랫 부분의 오프셋이 맞지 않아 윗쪽을 더 깍아야 했다. 먼저 만들었던 하판도 이대로는 못 쓸 거 같고 구멍을 더 조정해야 한다. 체리 스위치를 위해 2행의 0, 1열에도 구멍을 미리 뚫어 놓기로 했는데 막상 끼워 보니 문자 영역이 위로 올라가 그럴 필요가 없다. 대신 편집키 6개의 구멍은 다 뚫어 놓을 필요가 있다.

LP 스위치라면 플레이트를 2미리 더 내려도 되며 그러면 진짜 팜레스트가 필요 없을 거 같다. 높이 4미리짜리도 과감하게 만들어 보고 하판도 5도, 8도를 두 개 준비하여 조합하도록 하자. 하판 기둥이 무식하게 너무 두꺼운 거 같아 폭을 약간 줄였는데 출력 시간이 극적으로 단축되지는 않는다. 플레이트를 조정할 때 기둥을 건드리지는 않아 나사 구멍은 정확하게 일치한다. 신구 두 플레이트를 나란히 붙여 보니 한눈에 비교가 된다.

갈색으로 하려다 너무 칙칙한 거 같아 핑크로 했는데 조금 유치해 보이는 감이 있다. 여러가지 면에서 차이가 있는데 위에서 본 사진으로는 잘 구분되지 않아 앞면에서 보아야 한다.

엄지에 굴곡이 들어 갔고 집안새밖열에도 굴곡이 들어갔으며 문자키가 전체적으로 위로 솟았다. 정확히 측정하긴 어렵지만 대략 2~3미리 더 높아졌고 숫자키는 각도까지 더해져 4미리나 더 위에 있다. 엄지키가 상대적으로 낮아 보이는데다 아래키와 걸리적거려 7t짜리 신발을 만들어 신겨야겠다. 오른쪽이랑 대략 2.5미리 차이나는데 높은쪽이 확실히 자세가 안정되고 좋다. 초록색 필라 짜투리 남은걸로 8개 걸었는데 1시간 10분이나 기다려야 한다. 프린터가 두 대라 이럴 때 참 좋다. 완성후 끼워 보니 월등히 좋다.

양손으로 타이핑해보면 왼쪽이 더 인체공학적이고 거리가 가까워진 느낌은 확실히 있지만 그렇다고 오른손에 비해 과히 편하다는 느낌은 확 들지 않는다. 오히려 새로운 배열이라 조금 어색하다는 느낌이 드는데 이런 차이는 오랫동안 실사용해 봐야 알 수 있다. 아무래도 테스트와 실사용은 다를 수밖에 없다. 실사용해 보고 과하다 싶으면 각도는 온건하게 조절할 수 있지만 스위치와 키캡 양쪽으로 적당한 각도를 주는 정책 자체는 합당하니 계속 유지하기로 한다.

▶ 11월 20일 일요일. 거의 모든 부품이 완비되었고 이제 출력 후 납땜만하면 된다. 일요일 하루를 잘 활용하면 월요일 회사에 들고 가는 것도 가능할 거 같았는데 변수가 생겼다. LP 스위치는 2미리 더 낮출 수 있음을 늦게 눈치 까서 플레이트부터 새로 만들어야 하는데 좌우 각 7시간, 하판 5미리로 해도 11시간이라 이것만 해도 25시간이고 아직 뽑지 않은 키캡까지 하면 불가능하다는 계산이 나온다.

그래서 어3에게 플레이트를 맡겨 병렬로 돌리기로 했다. 모델링은 다 해 놓고 새벽 4시에 걸어 놔야 하는데 3시에 잠들어 버렸다. 6시에 깨서 두 프린터 필라 바꾸고 찍을려는데 레벨링이 심하게 안 맞아 일일이 맞춰 인쇄 걸고 다시 잠이 들었다. 10시에 깨 보니 맙소사 서포터를 안 받쳐 헛수고를 했다. 다시 슬라이싱해서 걸었는데 레벨링이 또 안 맞다. 어3이는 참 까다로운 프린터이다.

전에는 이것밖에 없어 억지로 맞춰 가며 썼지만 가이더만큼의 품질이 안 나온다. 2미리 더 높은걸로 납땜까지 하기는 싫으니 이번주에 19호를 완성하는 것은 어려울 거 같고 주중에 틈틈이 출력해서 납땜하고 소프트웨어까지 만들어 다음주에 완성하는걸로 하자. 그동안 좀 더 정밀도를 높일 수 있는 방안에 대해 연구해 보고 더 개선하여 완성도를 높인다.

- 키캡 완성본을 정리해 둔다. 그동안 여기 저기에 테스트를 만들어 흩어 놓다 보니 어떤게 최종본인지 잘 정리되지 않으며 이 상태로 시간이 지나면 뭐가 뭔지 분간도 잘 되지 않을 확률이 높다. 최종본을 잘 모아 그룹별로 정리해 두었다. 여기서 또 한가지 결정해야 할 것이 매크로의 캡션인데 아무래도 M1, M2는 별로다. 이런 이상한 이름 쓰지 말고 디폴트 매크로의 이름으로 지정하자.

웬만한건 다 지정되어 있고 남은건 Save, Find 정도인데 캡션에 이걸 박아 넣고 부를 때도 그렇게 부르기로 한다. 물론 디폴트가 그럴 뿐 실제 기능은 사용자가 정의하기 나름이다. 차후 더 적당한 디폴트를 찾으면 캡션을 다시 조정하되 M 다음에 숫자를 붙이는 식은 지양하기로 한다.

각 그룹별로 슬라이싱하되 이번에는 우수3겹30% 옵션을 적용했다. 기존의 15%는 조금 허약할거 같고 채움을 늘린다고 해서 시간이 과하게 늘어나지 않아서이다. 전체 출력 시간은 총 20시간이며 필라는 86그램 사용한다.

- 0행을 받치는 지지대를 자세히 보면 안쪽으로 뻗친 부분의 아래가 비어 있다. 일정 두께의 키캡 외곽선을 위로 기울이면 음수 영역에도 이렇게 비는 부분이 생긴다.

자연스럽게 생기는 공백이지만 이 부분으로 인해 지지대 팔이 위로 굽어지고 뜨는 현상이 생긴다. 이 부분을 메꿔 다시 만들고 표준2겹 30%로 출력했다. 걸쇠가 아래쪽이라 사실 서포터를 받쳐야 하는데 영역이 좁아 많이 무너지지 않는 관계로 그냥 출력했다. 본드질만 잘 하면 이 작전도 나름 괜찮은 거 같다.

- 하판을 측면에서 자세히 보면 앞으로 1미리 정도 툭 튀어 나와 있다. 뒤는 오히려 1미리 정도 안쪽으로 들어가 있다. 사진상으로는 각도로 인해 안 그래 보인다.

플레이트와 정확히 맞춘 후 나사 구멍을 복사한건데 2도 기울인 플레이트보다 5도 기울인 하판의 사면이 더 길다. 그래도 정확히 맞아야 하지만 하판을 디자인할 때와는 달리 뒤집어 쓰다 보니 약간의 불일치가 있는 듯 하다. 하판과 경사구멍을 2미리 더 뒤쪽으로 밀되 나사 구멍과 키홀은 현 위치를 유지해야 한다.

앞쪽으로 약간 튀어 나오는건 시각적으로도 걸리적거리고 팜레스트의 밀착도 방해하지만 뒤쪽으로 튀어 나오는건 별 상관이 없다. 작업은 다 했는데 이러면 틴지 케이스도 안쪽으로 2미리 들어가 버리는 부작용이 있다. 안쪽 기둥에 충분히 여유가 있으니 이건 그냥 냅 두자.

6미리 높이 플레이트를 그냥 쓸까 하다가 2미리 더 낮추는게 어디냐 싶어 결국 4미리 높이 플레이트를 쓸 거 같다. 6미리 플레이트는 체리 스위치용으로 남겨둘건데 그게 과연 가능한지 광군절에 구입한 오테뮤 적축 스위치를 끼워 보았다.

키홀에는 다 잘 들어가고 하판의 구멍과도 잘 맞다. 걸쇠 방향이 수직이라 돌려서 끼우는데 이것도 크게 문제 되지는 않는다. 그러나 낮은 LP스위치와는 달리 일부 기둥에 걸리는 부분이 있어 기둥은 조금 조정해야 하고 높다 보니 굴곡진 부분의 키캡끼리 너무 밀착되는 문제가 있다. 이대로도 쓸 수는 있겠지만 이런 저런 조정이 좀 필요해 보인다.

겸용으로 만드는게 가능하다는 것 정도만 확인했다. 당분간 스위치는 LP만 쓸거니 결국 6미리 높이 플레이트는 괜히 만든 셈이다. 4미리 플레이트를 어3에 걸었더니 서포터 때문인지 출력이 잘 안되고 레벨링이 틀어지는 문제가 있어 결국 가이더로 다시 뽑기로 했다. 내일 퇴근할 때나 되어야 양쪽 플레이트를 완성할거 같다.

이로써 모델링과 슬라이싱까지 완료했다. 출력해서 납땜 및 조립만 하면 하드웨어가 완성된다. 아직 자잘한 조정 사항이나 사소한 에러가 더 있겠지만 나머지는 20호로 넘기도록 하자. 하나씩 계속 고치다가는 끝이 없을 거 같다.

▶11월 21~23 : 야근도 하지 않고 바로 퇴근해도 8시 가까이 된다. 오자 마자 양쪽 플레이트 출력한거 서포터 뜯고 0행 지지대를 본드로 붙였다. 이쑤시개를 이용하여 붙이니 딱 맞는 위치에 붙일 수 있었다. 이 방법은 회사에서 문득 생각난건데 나름 효과가 있다. 다만 본드 냄새가 지독해서 기관지가 따끔거린다. 다음부터는 마스크를 쓰고 해야겠다.

플레이트 만든 후 스위치를 끼우는데 꼬끼리발과 지지대 접착 부분이 약간 부풀어 올라 칼질은 해야 한다. 대부분의 구멍을 잘 되지만 가장자리쪽 일부는 다듬을 필요가 있다. 그러다 보니 스위치를 끼우는데만도 2시간 이상이 걸렸다.

하판을 받치지 않으면 편집키 부분이 닿지만 하판과 조립하면 딱 맞다. 칼질해서 해결되는 부분도 있고 모델을 좀 수정해야 할 부분이 있다. 플레이트는 다음 정도를 수정하되 이번에는 칼질로 해결하고 다음 버전에서 수정하자.

- B의 왼쪽 아래가 튀어 나와 날개가 걸치지 않는다.

- 1의 안쪽 바닥이 솟아 올라 있어 스위치 윗면을 약간 깍아야 들어간다.

- 기둥이 키홀을 가린 부분은 다 보이도록 조정한다.

- 엠블렘의 숫자는 잘 보이는데 Sojett이 뭉개져 잘 안 보인다. 키우거나 굵게 하자.

이 외에 하판에도 좀 문제가 있다. 구멍에 키가 다 들어는 가는데 너무 아래쪽이라 핀을 납땜하면 걸리적거릴 거 같다. 구멍을 넓혀 수정하고 하판을 뒤로 조금 밀었는데 하판은 적당히 뒤로 이동했지만 키홀은 너무 아래쪽이다. 키홀만 3미리 아래, 양옆으로 1미리 밀었다. 이걸로 5도 하판 하나만 더 뽑았는데 너무 내렸다. 다음에 1미리 올리고 왼쪽은 핀이 벽에 붙어 있어 중앙으로 2미리 밀기로 한다.

또 첫 레이어가 일부 깔리다 만 문제가 있는데 이건 슬라이싱의 문제가 아니라 출력상의 문제인 듯 하다. 5미리로 다시 뽑았을 때는 문제가 없었다. 틴지 케이스가 2미리 안쪽으로 들어간 건 별 문제는 없는 거 같다.

플레이트를 4미리로 낮게 만들었더니 전면부가 낮은 건 좋은데 Copy, Redo키 두개의 기둥이 바닥에 닿는다. 그 옆에 있는 Pas, Undo는 닿지 않는 걸 보면 신기할 지경이다. 이 부분도 키홀을 파 두는게 좋겠지만 번잡하니 그냥 두 키만 기둥을 약간 깍아 칼질했다. 다음 버전에서는 구멍을 뚫어 놓자. 6미리 높이 플레이트에 체리 스위치를 써도 여기가 닿지는 않는다.

신발은 7.5는 남고 7.6은 빡빡해 7.55를 추가했다. 이 버전이 어쩌면 제일 잘 맞을지도 모르겠다. 여기까지 하니 벌써 12시다. 키캡을 끼워 보고 싶은데 그럴 시간은 안될 거 같으니 대충 정리하고 자자. 이번 주말이나 되어야 19호를 완성할 수 있을 거 같다.

다음날은 키캡을 출력해 놓고 출근한 후 퇴근해서 키캡을 끼웠다. 신발이 척척 잘 맞아 들어가 별 어려움은 없었지만 이것도 나름 시간이 걸렸다. 엄지와 Esc는 빨간색 실크로 뽑아 뽀인뜨를 줬다. 또 야근까지 하고 온 터라 키캡만 끼우고 피곤해서 일찍 잠들어 버렸다. 그 다음날이 되어서야 펑션키까지 다 뽑고 갈색으로 한 세트 더 뽑아 두고 모든 키캡을 완성했다.

하판 키홀이 조금 어긋난거 빼고는 다 괜찮은 거 같다. 굴곡의 키감은 실제 사용해 봐야 알 수 있고 키캡이나 신발, 플레이트 모두 잘 나왔다. 책상 위에서 앞뒤로 끌 때 느낌이 좋지 않아 스티커는 붙여야 할 듯 하다. 이 정도면 주말에 납땜을 해도 될 듯 하다. 에나멜 구리선 주문해 놨는데 그걸로 좀 쉽게 납땜했으면 좋겠다.

금요일 점검해 보니 굴곡이 너무 심해 보인다. 스위치와 키캡에 동시에 굴곡을 주니 조금 과하다는 느낌이 든다. 스위치만 또는 키캡만 굴곡을 줄 때는 어떨까 싶어 두 버전의 키캡을 바꿔 끼워 보았다.

굴곡 스위치에 평평한 키캡을 끼우니 거의 굴곡이 보이지 않는다. 키캡이 너무 인접해서 서로 미는 바람에 그런 듯 하다. 평평한 키캡을 만들어 끼워 보고 실제 감이 어떤지 테스트해 봐야겠다. 평평한 스위치에 굴곡 키캡을 끼우니 틈이 지나치게 벌어져 약간 굴곡져 보이기는 한다. 굴곡 키캡을 16미리로 만들 수도 있지만 그러면 누르는 방향이 수직이 아니어서 별 실효성이 없다.

굴곡 스위치에 굴곡 키캡은 사면이 길어져 15미리로 만들었지만 평평한 키캡은 굳이 그럴 필요가 없다. 그냥 16미리로 만들되 왼쪽은 신발홈을 높여 1미리 덜 끼워 간격을 벌이고 오른쪽을 1미리 더 끼우면 된다. 각 행의 키를 복사한 후 해체하여 홈만 조정하고 캡션을 변경했다.

왼쪽 8개만 먼저 만들어 봤는데 이거 출력하는데도 100분이 걸린다. 기다리다가 잠이 들었다 토요일 아침에 일어나 끼워 봤다.

작전은 적중해서 간격도 적당히 벌어지고 각도도 완만해서 옵션 키캡으로 제공하기에 적당하다. J만 간격이 조금 안 맞는데 디자인을 잘못했다. 안밖열에 대해 16개의 키를 따로 제공하면 되는데 일단 한 세트 찍어 테스트만 해 보기로 하자.

살색과 연노랑에 대해 두 셋트 뽑아 놨는데 아직 채결은 해 보지 않았다. 굴곡 버전을 조금 쓰다가 다음에 바꿔볼 계획이다. 그런데 똑같은 작전이라면 엄지 양쪽키도 평평한 버전을 만들어야 하지 않을까 싶다. 이건 문자 영역부터 테스트한 후에 해 보기로 한다.

▶(여기서부터 19호로 타이핑) 드디어 모든 준비가 끝나고 납땜을 할 시간이다. 토요일 오전 10시에 작업을 시작하되 전날 월드컵 보면서 다이오드 고리는 이미 충분히 만들어 두었다. 이런 예비 동작은 얼마든지 미리 해 놓을 수 있어서 좋다. 다이오드를 배치한다.

회로도 따라 그대로 배치하면 되지만 조합키의 배치가 약간 헷갈린다. Esc가 0행이 아닌 1행에 붙는다는 점, Save, Fn이 문자행이 아닌 엄지행 옆에 붙는다는 점, 이 두 키의 수직 위치는 Ctrl, Alt 아래라는 점을 주의해야 한다. 좌우 연결을 위한 고리를 미리 만들어 두어야 한다. 다 배치했으면 납땜을 한다.

이 작업이 제일 쉽고 재미있다. 그냥 땜만 하면 된다. 다이오드 다리가 애매하게 짧은건 어떡하든 연결하고 정 길이가 안되면 점프선으로 연결하면 된다. 다음은 틴지를 납땜한다. 펌웨어는 미리 준비한거 다운로드하면 되니 아주 쉽다. 행열 위치에 따라 점프선 길이만 충분히 빼 놓으면 된다.

점프선 연결부가 작지만 이걸 땜하는데 어려움은 별로 없는 편이라 무난히 잘 된다. 다음은 열을 연결하는데 이 작업을 위해 에나멜 구리선 0.2, 0.3, 0.8을 미리 구입해 두었다.

구리에 에나멜을 얇게 발라 두어 절연도 되고 인두로 지지기만 하면 탈피되니 벗기지 않고 그냥 말아서 지지면 된다고 한다. 과연 그런지 한 열을 납땜해 봤다. 제일 위에만 옷핀으로 고리를 말고 나머지는 손으로 둘둘 말아 버리면 되니 작업 속도가 빠르다.

여기까지는 좋았는데 납땜이 문제다. 지지면 탈피되어 전기가 통하기는 하는데 문제는 납이 스며들지 않는다는 점이다. 에나멜이 미끌미끌해서 납이 이슬처럼 뭉쳐서 구르고 인두에 자꾸 들러 붙는다. 대충 붙여 놓으면 에나멜이 녹지 않아 접점이 안된다. 0.2미리선이 더 잘 될려나 싶어 해 보니 더 안된다. 이 작업은 0.3미리가 딱 맞는거 같다.

중간중간에 테스트해 보면 꼭 몇개가 안되는데 이 때는 그 지점을 인두로 다시 지져 에나멜이 벗겨지도록 해야 한다. 납이 스며들지 않아 제대로 붙이기 참 어렵다. 그러다가 중간에 다른 해결책을 찾았는데 맨 위 고리만 말고 나머지 아랫부분은 적당한 위치를 터보 라이터로 지져서 에나멜을 태워 버리는 것이다. 결국 전에 쓰던 방법이랑 비슷한데 고무를 태우는게 아니라 쉽고 냄새도 덜 나며 태운 후 고리를 즉시 말 수 있어 훨씬 빠르다.

이 테스트와 작업을 하는데 많은 시간을 소모했다. 에나멜 구리선을 처음 써 봐서 그렇기도 하지만 인두팁이 낡아서 열이 제대로 발생하지 않는 문제도 있었다. 인두팁을 교체하든지 아니면 고온 인두를 하나 더 장만하면 해결될 거 같다. 에나멜 구리선 자체는 충분히 쓸만하며 다음번 작업에는 좀 더 시간을 절약할 수 있을 듯 하다. 열 납땜까지 완성했다.

이 상태로 연결해서 입력 테스트를 했는데 왼쪽 아래 Q키가 반응을 보이지 않는다. 살펴 보니 아예 열 점프선이 패스해 버렸다. 이 부분만 칼로 에나멜을 살살 벗겨 내고 납땜하니 잘 된다. 어쨌거나 입력은 다 되는데 내구성에 문제가 있지 않을까 살짝 걱정된다. 하판과 조립하여 고정한다. 여기까지 작업 소요 시간을 정리했다.

다이오드 고리 만들기 : 30분

다이오드 배치 : 52분

다이오드 행 납땜 55분

틴지 칩 납땜 : 30분

열 납땜, 좌우 연결 : 3시간

하판 결합 : 10분

부품 출력이나 스위치 결합 시간을 제외하고 납땜만 5시간 57분 걸렸다. 이번에는 열납땜에 시행착오를 겪었지만 다음에는 1시간 약간 넘으면 가능할 거 같다. 여기에 스위치 결합 및 키캡 조립 시간까지 더하면 결국 하나 만드는데 작업 시간은 아무리 적게 잡아도 6시간은 걸린다는 계산이다.

다음은 키캡을 끼운다. 원래는 살색 단색이었는데 이것 저것 섞어서 알록달록하게 배치했다. 이왕 프린터로 뽑는건데 조금 유치하더라도 키캡 여러 색상을 써 보는 것도 나쁘지 않고 나름 차별화 효과도 있다. 저번주에 갈색, 연노랑을 셋트로 미리 뽑아 놓아 조합하기 좋다. 파란색은 찍어 놓은게 없어 편집키만 다시 출력해서 꽂았다.

하판 핑크가 조금 유치해 보이지만 이 정도면 비주얼이 나빠 보이지는 않는다. 문자키캡은 일단 굴곡이 있는 버전을 기본으로 선택했다. 측면에서 보면 문자 영역이 쑥 꺼진 모양새라 굴곡이 조금 과장되 보인다.

아직 사용 테스트까지 다 해 본건 아니니 일단 이대로 써 보자. 과하다 싶으면 키캡만 바꿔 끼우면 된다. 하판이 플라스틱이다 보니 바닥에 끌리는 소리가 조금 난다. 그리고 미세하게 수평도 맞지 않아 왼쪽 아래가 끄덕거린다. 다이소에서 신발을 미리 사 두었다. 연장선은 틴지 케이블 길이를 늘리는 용도이다.

스티커는 재질은 좋은데 예상외로 너무 두꺼워 이걸 붙이면 수직 각도가 2도는 더 늘어나는 효과가 있다. 조금 더 얇은걸 찾아봐야겠다. 아래쪽에는 나사 긁히는 소리 방지를 위해 미끄럼 방지 패드를 붙인다. 이것도 높이가 1미리는 더 되어 보여 애써 2미리 낮춘 노력이 무색해진다. 아래쪽에 붙이되 수평 균형을 맞추기 위해 높이가 약간씩 다르다.

이 정도 만듬새면 과히 나쁘지는 않은 듯 하다. 이로써 19호 하드웨어를 완성했다. 이 제작기를 기록하는동안 잠시 사용해 봤는데 느낌이 꽤 괜찮은 편이다.

▶ 19호는 다 만들어서 이미 사용중인데 만들다 만 것들이 남아 있다. 이것도 완성도가 높은 것이라 일단 준비해 놓고 배포용이나 증정용으로 사용해야겠다. 이름을 따로 붙여야 하는데 배열이나 플레이트가 조금이라도 바뀌었으면 소수점으로 번호를 붙이고 똑같은 걸 하나 더 만들었으면 대시로 번호를 붙이기로 한다. 만들어진 순서는 중요치 않고 완성한 순서대로 번호를 붙인다.

19.1호 : 19호와 똑같되 플레이트 높이가 6미리이고 하판 구멍이 조정전이라는 점만 다르다. 오테뮤 스위치를 꽂아 봤는데 스위치 발이 약간씩 걸려 칼질이 필요하다. 오른쪽 문자 영역의 키캡을 다 꽂아 봤는데 일단 들어는 가고 쓸만도 하다.

일반과 체리는 높이가 18.5, 11.9로 6.6미리 차이나지만 위로 드러난 부분만 측정하면 3.7미리 차이난다. 스트록은 약간씩 차이가 있지만 4미리, 3미리로 1미리 차이이다. 3.7미리 더 높고 1미리 더 깊이 눌러야 한다는게 작은 차이는 아니다. 오테뮤 축을 쓸 수는 있지만 소젯의 작은 피치에는 역시 어울리지 않는다.

대량 구매해 놓은 오테뮤 스위치는 다음에 테스트용이나 넓은 피치용으로 만들어 보기로 하고 이번건 reddragon 청축을 사용하기로 한다. 이것도 막상 끼울려고 보니 구입 시점에 따라 핀 모양이 다르다. 하나는 핫스왑 가능한 둥근 모양인데 납땜이 좀 어려울 거 같아 사용하지 않았다. 키캡은 지금 뽑아 놓은걸로 적당히 섞었다.

19.2호 : 이건 집안새밖열과 엄지좌우키가 평평하다는 차이가 있다. 이미 적축 스위치가 끼워져 있어 이대로 제품을 만들어도 될 정도다. 키캡만 섞어서 끼웠는데 평평해도 사용감이 그리 나쁘지 않다.

여러 개를 만들다 보니 충분히 뽑아 놓았다고 생각했던 신발이나 키캡이 부족하다. 조금 더 여유 있게 뽑아 놔야겠다. 키캡은 회색, 하늘색, 노란색 정도를 한 세트씩 더 뽑아 놓을 계획인데 각각 하루씩 걸려 주중에 내도록 뽑아야 할 듯 하다.

소젯 1.32

하드웨어는 만들만큼 충분히 만들었으니 이제 소프트웨어를 만들자. 배열이 바뀌었는데 급하게 맵핑만 수정해서 그냥 저냥 쓰고 있지만 안되는게 많다. 본분이 소프트웨어 개발자인데 맨날 키보드만 만들고 있고 정작 해야 할 일에는 소홀해지고 있다. 이번주는 내도록 프로그램만 만들어야겠다.

▶ / 키의 맵핑이 잘못되어 이 키만 입력이 안된다. 정 필요하면 다른 문서에서 복사해서 사용했는데 이 간단한 작업조차도 여태 하지 않았다. 가상키가 221로 되어 있는데 VK_OEM_2로 수정하니 바로 동작한다. 기호의 가상키 이름이 요상하게 붙어 있어 그렇다.

▶ Lang키에 오토 리피트 속성이 적용되어 있어 누르고 있으면 한영이 계속 바뀐다. 또한 홀드 상태에서 영문을 잠시 입력하는 기능도 제대로 동작하지 않는다. 0x0301 속성을 0x0302로 변경하면 해결된다.

▶ Enter키가 제자리를 벗어나 있다 보니 문장을 연속으로 입력할 때 손이 움직여야 하는 불편함이 있다. Lang키를 더블 푸시하면 개행으로 처리하는 동작을 추가한다. 어차피 원래 언어대로 돌아가는 것이므로 논리상의 문제는 없다. 또 언어가 하나밖에 없을 때는 BS키로 정의했는데 이제는 개행으로 처리한다.

코드는 그리 복잡하지 않은데 더블 푸시와 홀드까지 같이 처리하다 보니 조금 헷갈리고 부작용의 우려가 있다. 만약 정 어색하거나 부작용이 있다면 옵션 처리해야겠다. 당장 사용해 보니 타이핑할 때는 손이 멀리 가지 않아도 된 편하긴 한데 좀 더 사용해 보자.

▶ M1, M2 캡션 없애고 Save, Find로 변경하고 오토 리피트 속성도 부여한다. 둘 다 매크로이므로 속성은 0x310으로 조정한다. 아직 이 키에 대한 매크로 설정이 없어 눌러도 별 동작은 없다. 매크로 관련 기능을 대대적으로 수정한다. Option 구조체에 멤버 늘리고 대화상자에도 컨트롤을 늘리고 옵션값 저장, 읽기, 판별 루틴을 수정했다. Save에 대해 ^S와 ^#S로 정의해 놓으니 원터치로 한방에 저장할 수 있어 편리다.

▶Copy, Paste와 Ctrl의 조합이 비어 있는데 ^A:^C와 ^A:^V로 정의해서 쓰니 전체 복사가 한방에 되어 무척 편리하다. 두 기능을 디폴트로 채택한다. 다만 키입력을 너무 짧은 시간에 연속적으로 내리니 복사할게 많으면 잘 동작하지 않는 문제가 있는데 약간의 슬립을 넣어야 할 듯하다. 이 부분은 세 개 이상의 명령에 대한 디버깅건과 함께 처리하자.

▶ 기호키를 재배치한만큼 Num 모드의 기호도 재배치해야 한다. +-는 별도키이니 Num모드에는 굳이 둘 필요없다. 숫자행에 있는 기호를 모두 포함해야 한다. 괄호는 원래대로 두고 $%는 숫자 옆에 두고 .,와 공백은 중복시킨다. 남은 ~^`|는 왼쪽 적당한 곳에 배치했다.

G자리가 공백이고 TB자리는 비워 둔다. Num 모드에서 직접 입력 못하는 문자는 숫자와 겹친 자리의 Shift위치에 있는 ?! 두 개뿐이다. 이것도 빈 자리가 있어 넣을 수는 있지만 일관성을 위해 그냥 두기로 하자. 숫자행이 구성에서 빠질 때 기호를 입력하기 위한 맵핑이지 숫자 모드에서 모든 기호를 다 입력해야 하는 것은 아니다.

20호 기획

19호 만든지 얼마 되지도 않았고 테스트도 충분히 하지 않았으니 섣불리 만들지 말고 차근차근 기획을 모아 놨다가 한꺼번에 만들어 보기로 한다. 20호를 만들기 전에 19호의 소젯도 충분히 업그레이드해 두고 완성도를 더 높인다. 19호의 사용기를 겸해 정리하고 단점을 개선한다.

▶플레이트를 한판으로 찍어 보자. 항상 뒤집어 찍었는데 서포터가 잘 떨어진다는 걸 알았으니 앞으로 둘 다 결합해서 찍어도 될 거 같다. 이거부터 검증해야 펑션키니 트리플키니 다 구현해 볼 수 있다. 앞서 문자 영역만 순방향으로 찍어 봤는데 그때는 가능하다는 것만 확인했을 뿐 다른 키의 상황까지 본 건 아니니 전체를 다 찍어볼 필요가 있다.

위로 찍으면 꼬끼리발 현상이 전혀 없으니 모든 키홀을 작은 것으로 사용해야 한다. 문자 영역의 높이를 자유롭게 조정할 수 있고 펑션키나 조합키의 높이도 꼭 같을 필요 없다. 엠블렘도 양각으로 새기면 되고 윗면을 동글동글하게 더 예쁘게 장식할 수 있다. 전체 한판이니 수평 맞추기도 쉽고 납땜도 한방에 된다. 완전히 새로 만들기는 번거로워 19호 플레이트 둘을 단순히 합쳐 찍어 보았는데 필라가 짧아 다 찍지 못했지만 테스트용으로는 충분하다.

경사가 있다 보니 전체 면적에 서포터가 생기는데 뜯어낼만 하다. 뜯어낸 후의 면이 곱지는 않은데 걸쇠는 충분히 잘 표현되고 기능적인 문제가 없다. 문자 영역의 두께를 2.5미리로 했는데 힘이 없어 보이니 3이나 3.5로 살짝 늘려야겠다. 조금 더 두꺼워져도 납땜에 별 문제 없다.

위쪽에 스위치 꽂아 보면 문제없이 잘 꽂힌다. 조합, 펑션키처럼 기존에 바닥에 위치하던 키는 키홀이 넓어 스위치가 헐렁하게 꽂힌다. 모든 구멍을 공중에 떠 있는 키홀로 다시 만들어야 한다. 양쪽을 정방향으로 찍는 작전에 큰 이상은 없어 보이니 초안 배치 만든 후 한쪽만이라도 다시 찍어 보자. 325폭의 날곰 프린터 구매하여 한방에 찍는게 가능해졌다.

12월 4일 토요일 왼쪽 플레이트를 다시 만들었다. 아래에 기획한 펑션키나 각도, 간격 등을 대충 적용해서 정방향 출력이 가능한지부터 검증했다. 공중에 붕 띄운 상태니 배치하기는 오히려 더 편하다. 제작 과정의 중간 치수는 중요치 않으니 여기에 정리하지 않고 최종본만 따로 정리하기로 한다.

펑션키가 빠져 플레이트는 128*140이다. 출력 시간이 약간 더 걸리지만 아래쪽이 서포터여서 분리하기는 더 쉬운 이점이 있다.

아래쪽의 서포터는 정말 촘촘하게 생성된다. 기둥 외에는 거의 다 서포터이다. 뜯어내기는 별로 어렵지는 않고 잘 뜯긴다.

뒷면 모양이 그다지 말끔하지는 않지만 어차피 안 보이는 부분이니 별 상관은 없다. 그런데 앞면도 경사가 져 사실 그리 깔끔한 모습은 아니다.

스위치는 무난하게 잘 들어가고 고정도 잘 되어 역방향보다 더 쉽고 더 견고하다. 플레이트가 울지도 않고 딱 원하는 모양대로 나온다. 일부키가 기둥이나 옆의 돌출부에 의해 잘 안들어가는 사소한 에러가 있었고 중앙 부분의 기둥을 빼 먹는 실수가 있었다. 19호 스위치를 꽂아 보았다.

초안에 사용한 치수가 19호랑 거의 같아 모양도 거의 같게 나온다. 정방향 출력 자체에는 별 문제가 없음이 확실하다. 왼쪽 반전시켜 오른쪽 만들고 펑션 영역 붙이면 한판이 된다.

초안에서 문자영역 각도를 더 주고 간격을 더 좁히기로 한다. 1, 3행은 10도, 0행은 20도로 주고 행간 간격은 15미리이다. 편집의 수직 피치는 너무 많이 준거 같으며 조합의 수직 피치도 좀 과해 보인다. 이 둘은 평평한 영역이니 17*16으로 평이하게 만들되 정 좁아 보이면 키캡 수직 면적을 약간 넓히는게 좋을 듯 하다. 2번째 버전을 다시 뽑았다.

플레이트 높이가 122로 6미리 더 낮아졌는데 조금은 더 키워도 된다. 폭 140은 역시 좀 빡빡하다. 스위치 팔이 다닥다닥 붙어 최대한으로 좁혀졌다. 그러나 집안새밖열은 7도 기울여진것까지 더해져 팔끼리 포개진다. 2행이라도 칼질을 조금 해야 겨우 다 들어갈 거 같다. 키캡까지 끼워 보면 문제가 더 드러난다.

수직으로 너무 닥지 닥지 붙어 꼭 옥수수알같다. 집압새밖열은 심지어 서로 부딪치기까지 한다. 앞 버전과 비교해 보면 문자 영역의 높이가 전체적으로 3미리나 줄어들었다. 간격을 줄이는 것도 좋지만 너무 과하니 손가락이 걸리적거리기도 한다. 이 간격을 정 사용하려면 키캡을 더 낮게 만들어야 하며 이것도 가능한 방법이기는 하다. 당장은 너무 과격해서는 안되니 행간 간격을 15.5 정도까지는 더 늘려야할 듯 하되 0행만 조금 더 가까이 밀착하는 정도로 하자.

또 엄지키의 높이를 잘못 계산했는데 엄지 중앙을 플레이트 위치에 맞추고 아래로 꺼지지 않도록 해야겠다. 역방향으로 찍을 때는 엄지 좌우키의 플레이트가 음수영역으로 내려 가서는 안되므로 아래로 내렸지만 이제는 그럴 필요가 없다. 오히려 위로 더 높일 수 있고 그러면 7미리 신발을 끼울 필요도 없다.

편집은 4미리 내리고 뼈대 높이는 3미리인데 스위치 바깥 여백을 너무 크게 잡은 듯 하다. 엄지, 편집 영역은 그 자체가 독립된 부품이라 정확한 치수대로 미리 만들어 두고 재사용해야겠다. 문자 영역은 1.7미리 내린건데 2미리 안팎으로 내리면 될 듯 하다. 3차까지는 다시 찍어 보기로 하되 이번에는 바로 쓸 수 있는 수준까지 충분히 신경써 만들고 치수 기록도 똑바로 한다.

이번에는 내추럴 필라로 찍어 보았다. 밤에 자기 전에 걸었는데 출근할 때까지 다 찍지 못해 결국 퇴근 후에 완료했다. 출력 품질은 상당히 양호하며 스위치가 쑥쑥 잘 들어간다. 기대했던 치수대로 나오기는 했는데 역시나 수정할 사항이 아직도 상당히 많다.

행간을 15미리로 띄웠을 때는 너무 딱 맞아 스위치의 발끼리 겹쳤는데 15.5 미리 띄우니 대략 0.5미리가 남는다. 특히 0행은 1미리 정도 남는 듯 해 더 좁혀도 될 듯 하다. 그러나 이렇게 좁혀 버리면 키캡 간격이 너무 밀착해 갑갑하다. 집안새밖열은 7도 각도까지 더해져 키캡끼리 미세하게 닿는데 이 부분은 어쩔 수 없이 칼로 깍아야 할 듯 하고 차후에는 키캡을 약간 수정해야겠다.

문자행 0~3행까지 높이가 1차는 55.3, 2차는 51.8, 3차는 53.5로 행간 띄운만큼 차이가 난다. 여기서 더 줄일려면 키캡도 약간씩 더 줄이면 되기는 하지만 이번에는 이 정도로만 하기로 한다. 10도, 20도 각도는 생각보다 그리 과하지 않아 쓸만해 보인다. 엄지에 비한 문자 영역의 높이는 적당해 보인다.

엄지 세 키는 너무 많이 벌어졌다. 왼쪽은 2미리, 오른쪽은 1.5미리 더 좁혀야겠다. 플레이트 위로 1미리 이상 올라 왔으니 신발은 5미리를 신긴다. 7미리 신발 뽑아 놓은건 다 폐기해야겠다. 중앙에 비해 좌우키가 약간 아래로 내려와 있는데 0.5미리만 위로 올린다. 엄지 아래키는 너무 많이 벌어졌다. 두 키 간격이 4미리나 되는데 각 1미리씩 중앙쪽으로 이동한다.

편집키는 별 문제없이 적당하다. 틴지 넣을 공간도 2미리 정도 남겨 두고 겨우 확보했는데 그 아래 기둥이 너무 얇으니 2미리 정도 더 늘려도 될 거 같다. 3차 테스트에서 다음을 더 수정한다.

- 엄지 좌우를 2미리 정도 더 붙이고 위로 1미리 들어올린다.

- 엄지 아래도 1미리씩 중앙으로 모은다.

- 엄지키 전체를 문자 영역으로 2미리 더 붙이고 엄지 아래도 최대한 붙인다.

- 0행 1~4열이 약간 벌어져 있어 0.5미리 아래로 내린다. 1열은 1행 0.5, 0행 1.5미리 내려 숫자1을 가급적 가깝게 배치한다. 스위치 팔을 깍더라도 최대한 밀착시켰다.

- 틴지 아래 기둥 높이 2미리 늘림

주로 엄지쪽에 수정할 사항이 많아 엄지만 따로 뽑아 봤다.

간격은 많이 붙었는데 중앙이 안맞아 엄지 양쪽키를 0.2미리 오른쪽으로 밀었다. 엄지 아래는 0.3미리 더 밀착시키고 위로도 0.3미리씩 더 이동했다. 엄지 배열을 완성한 후 8도 회전하여 원래 위치에 가져다 둔다. 그러기 위해 전체 플레이트를 3도, 2도 역방향으로 기울여 평행하게 만들어야 한다. 회전시켜 버린건 수정하기 참 어렵다. 0행은 그룹핑 푼 후 각 키의 아랫변에 평면을 배치한 상태로 이동시켰다.

전체 그룹화하기 전에 겹침에 의해 구멍이 막히는 부분의 그룹핑을 풀어준다. 예를 들어 엄지가 위로 올라와 문자키에 프레임이 걸치는 부분이 있는데 이 부분의 그룹핑을 풀어 구멍을 살려 두면 키홀이 가려지지 않는다. 기둥 자르는 구멍만 빼고 전체 그룹화한 후 수평 3도, 수직 2도 기울인 후 기둥 아래 부분을 잘라낸다. 4차 플레이트를 출력한다.

이 정도면 거의 완벽하다. 엄지키 간격도 딱 맞고 밀착도도 좋다. 1 자리가 1.5미리나 더 내려와 있어 엄지에서 접근성도 조금은 개선될 거 같다. 더 밀착시키려면 G의 높이를 줄여야 한다. 이 플레이트로 양쪽을 만들어 보기로 한다.

다음은 똑같은 플레이트를 새로 산 날곰으로 출력해 봤다. 플레이트 한판을 다 찍기 위해, 하판을 하차로 찍기 위해 광군절에 도입한건데 조립 및 설치하는데 2~3일 정도 걸렸다. 작은건 잘 나오는데 플레이트는 일단 실패했다.

문짝을 조립하기 전에 찍은거라 수축이 심하게 발생했다. 또 서포트가 너무 빽빽하게 만들어져 있어 분리가 어렵다. 이 프린터를 활용하려면 더 많은 연구가 필요하다. 오버행 60도, 라인패턴, 밀도 10%, 브림 제외 옵션으로 찍었다. Z거리 0.2, XY거리 0.8은 그대로 두었는데 잘 뜯어질려면 조금 더 높여도 될 거 같다.

서포터는 브림 빼고 밀도만 절반으로 줄여도 떼 낼만 하다. 직각 바둑판 아래 45도 바둑판이 또 깔리는데 이건 왜 또 까는지 모르겠다. 서포트는 됐는데 윗면 구멍이 조금 작게 나온다. 가이더는 3.7인데 날곰은 3.5여서 약간 칼질을 해야 들어간다. 여기까지 플레이트는 일단 완성했다 치고 날곰으로 양쪽 플레이트를 한방에 찍어 보자. 하판도 물론 찍어야 한다. 한방이 잘 안되면 플레이트는 가이더로 찍고 하판만 날곰으로 찍자. 무쟈게 많은 테스트가 필요하다.

▶펑션키를 왼쪽에 4개씩 3묶음으로 둔다. 요즘 사람들에게는 어색하지만 원래 IBM XT/AT 키보드의 펑션키가 왼쪽에 있었는데 확장키보드에서 위로 올라갔다. 12개를 위쪽에 나란히 두면 보지 않고 누르기도 어렵고 헷갈린다. 4개씩 그룹을 지어 놓으면 찾기 쉽고 마우스와 함께 쓸 때도 편리하다.

다만 좌우 대칭이 아니라는 점이 조금 불만인데 문자영역이 아닌데다 마우스랑 멀어지는 것은 아니므로 큰 상관은 없다. 한판에 다 찍으면 펑션 역역은 약간 높여서 평평하게 찍으면 된다. 수평으로 약간 길어지지만 수직 높이는 낮아지는 효과가 있는데 이것도 나쁘지는 않다.

▶0행의 각도를 과하게 주어 숫자에 대한 접근성을 높인 것은 괜찮았다. 사용하기 심한 각도는 아니고 더 줘도 될 듯 하다. 1, 3행은 5도 정도 더 주고 0행은 10도까지 더 줘도 될 거 같다. 수평 각도는 비주얼상으로 약간 부담스럽지만 없는 것보다는 있는게 확실히 낫다. 좀 더 사용해 보고 각도를 약간 조정해도 될 듯하다.

가장 빈도가 높은 1과 0은 새끼 손가락으로 치기에는 거리가 멀어 접근성이 떨어진다. 나머지 숫자는 길이가 충분하고 심지어 집안열인 5, 6도 뻗어서 칠만은 하다. 그러나 2, 3, 4 같은 바로 위에 있는 키에 비해서는 조금 어렵다. 팔을 벌리고 치면 그나마 괜찮은데 오므리고 찍으면 어려워진다. 새밖열 키를 다음과 같이 배치하여 접근성을 높인다.

2행을 2미리 더 내리고 1행 높이를 2미리 줄이면 4미리 더 가까워지며 키간 간격이나 각도까지 조절하면 5미리 가까워지는 효과가 있어 0에 대한 접근성이 개선된다. 다만 모양이 조금 둥글어질 거며 p의 면적이 좁아지는 부작용이 있을 듯 하다. 20호에서는 새끼열을 6미리 내리고 윗행 간격을 각각 0.5, 1만큼 줄여 총 3.5미리 아래로 내리는 정도까지만 시도해 본다.

▶회사에서 사흘간 숫자행을 숨겨 넣고 Num키를 실사용해 봤다. 숫자의 위치를 구분하고 입력하는데는 별 문제가 없지만 다른 문자와 섞어 입력할 때는 불편하다. 'M16A팹' 이나 '12:34분' 등을 입력할 때 모드 변환이 잦고 Shift 자리의 기호와 같이 입력하기 어렵다. 이 점은 익숙해져도 불편하기는 마찬가지일 거 같다.

실사용해 보니 Num은 숫자를 대량으로 입력할 때 보조용으로는 쓸만하고 최소 배열에서 기호를 대체하는 효과는 있어도 메인으로 쓰기는 어렵다는 결론에 도달했다. Shift 이외의 레이어는 익숙해지기 굉장히 어렵다. 그렇다면 Num을 굳이 엄지 자리에 둘 필요 없이 약간 바깥으로 빼도 되며 Lang과 Enter를 원래 자리로 데려올 수 있다.

Lang을 오른엄지 안쪽에 둬 봤더니 언어 변환 자체는 문제가 없는데 홀드 상태에서 입력시 BS나 SP를 누를 수는 없다는 문제가 있다. 전에는 그렇지 않았는데 갑자기 이게 안되니 엄청 불편하다. 왼쪽에는 레이어 변경키, 오른쪽에는 편집키를 두는게 맞다. 그래야 홀드 상태로 입력하거나 이동할 때도 BS,Enter를 입력할 수 있고 공백도 띄울 수 있다. 이렇게 바꾸면 예전 9호~16호까지의 배치와 같아진다.

여기서 한걸음 더 나아가 레이어 변경키인 Fn, Num을 왼쪽 엄지 아래에 두고 Copy, Paste를 중앙 위쪽으로 옮긴다. 클립보드 명령을 자주 쓰긴 하지만 얘들이 꼭 엄지 아래의 최고 접근성 자리에 있을 필요는 없다. 그렇다면 Undo, Redo도 마찬가지이다. 중앙의 네 키를 잘 활용하면 이런 배치가 된다.

사용빈도가 높더라도 꼭 제자리에서 입력할 필요가 없는 키를 중앙 위로 보냈다. Enter가 이 자리로 오면 Lang 더블푸시는 별 소용이 없어지는데 이 기능도 막상 써 보니 한줄 개행은 할만한데 여러줄 개행할 때 은근히 불편하다. 급한데로 쓸만은 해도 역시 메인 기능이 되기는 어렵다.

이 배치에서 오른쪽 끝의 Del 위의 Enter자리에 Find를 갖다 놨는데 대신 Ctrl을 하나 더 놓을까도 생각중이다. 이 자리가 조금 애매해졌다. 일단은 F17로 맵핑하여 Find로 두고 필요에 따라 재정의해서 쓰는걸로 하자. 이 배치대로 펌웨어를 만들어 15호에 먼저 적용해 보기로 한다. 레이아웃은 요렇게 나온다.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","`","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","\\","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","-","PgDn"],

["Ctrl","[","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","F17"],

["Alt","]","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","=","/","Del"],

["F13","Pause","Prtsc","SLCK","F18","Shift","RAlt","BS","Space","Enter","Home","up","End","F14"],

["F15","App","Ins","NLCK","F19","F20",{x:2},"Win","F21","left","down","right","F16"]

펑션키는 여전히 제일 위에 있지만 왼쪽으로 납땜만 하면 되니 별 문제가 아니다. 레이아웃 외에는 딱히 바꿀게 없다. 이대로 컴파일한 후 15호에 다운로드한다. 불쌍한 15호는 19호 펌웨어를 받았다가 다시 20호를 받았다. 게다가 위 레이아웃의 예전 버전 기록에 기호가 잘못 맵핑되어 있었는데 미처 고쳐 놓지 않아 뚜껑을 한번 더 열었다.

펌웨어 수정 후 소젯 1.32 백업 뜨고 1.33으로 업그레이드하였다. 급하게 일단 맵핑만 수정했는데 그냥 저냥 되기는 한다. 내일 19호도 집으로 가져와 두 키보드를 일치시켜 놓고 다시 가져가야겠다. 회사에서는 소프트웨어는 바꿔도 펌웨어를 바꿀 수는 없어 어쩔 수 없다.

다음날 회사에서 19호를 가져와 펌웨어 집어 넣었다. 그놈의 회사는 보안때문에 뭘 할 수가 없어 집에 들고 왔다 다시 들고 가야 한다. 19호는 뜯지 않고 위쪽으로 줄을 집어 넣어 버튼 누르고 펌웨어 넣었는데 순식간에 잘 들어간다. 오늘 프로그램 대충 더 작성해서 내일부터 회사에서 써 봐야겠다.

20호 만들기 전에 이전 키보드로 테스트해볼 수 있어서 좋은데 배치가 자주 바뀌다 보니 은근히 헷갈린다. 출력 품질을 높이기 전에 역시 배열부터 빨리 확정지어야겠다. 20호의 배치도 좀 쓰다 보면 고칠게 분명히 있을 것이다.

12월 6일 : 19호를 회사에 가져가고 1.33을 받아 하루 동안 써 본 결과 이건 완전한 실패다. Copy, Paste가 위에 있으니 개발할 때 엄청 불편하고 Fn, Num은 쓰지도 않는데 좋은 자리를 지키고 앉아 있다. 내가 기존 배치에 익숙해서 그럴 수도 있지만 클립보드 액션이 예상외로 빈도가 높아 제자리를 지키는게 좋다. Undo도 그 정도는 아니지만 멀리 있으니 불편하고 Win키도 사실상 사용 빈도가 높지 않다.

Enter나 Lang이 제자리를 찾아온 것은 긍정적이다. 하루 정도 더 써 볼까 하다가 도저히 아닐 거 같아 딱 하루만에 재배치하기로 한다. 너무 자주 바꾸는 거 같지만 그만큼 이 배치가 어렵고 완전을 바라기는 불가능하다는 얘기다. 현재 시점에서 그나마 최적의 배치를 만들 수밖에 없다. 다음과 같이 배치를 재수정한다.

주로 엄지 아래와 중앙키의 위치를 바꾸었다. 제일 오른쪽의 Find가 여전히 쌩뚱맞은데 회사에서는 ^Enter로 맵핑해서 쓰고 있다.

[{x:1},"F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","F9","F10","F11","F12"],

["Esc","`","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","\\","PgUp"],

["Caps Lock","Tab","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","-","PgDn"],

["Ctrl","[","A","S","D","F","G","H","J","K","L",";","'","F15"],

["Alt","]","Z","X","C","V","B","N","M",",",".","=","/","Del"],

["F13","Pause","Prtsc","SLCK","F17","Shift","RAlt","BS","Space","Enter","Home","up","End","F14"],

["F16","App","Ins","NLCK","F18","F19",{x:2},"F20","F21","left","down","right","Win"]

이 배치대로 펌웨어 다시 만들고 15호에 넣은 후 1.33의 키순서, 맵핑, 키 위치를 조정하니 금방 완료되었다. 19호도 연결하여 펌웨어 집어 넣는데 1분도 걸리지 않았다. 1.33 압축해서 다시 업로드해 놓고 내일 회사 가서 더 써 보기로 한다. 잠시지만 평평한 15호보다는 굴곡진 19호가 확실히 느낌이 더 좋은 듯 하다.

▶상하좌우 이동키가 문자키와 같은 크기를 가질 필요는 없다. 평평한 곳이고 제자리에서 누르는 키가 아니니 더 커야 한다. 이동키가 좁으면 짜증나고 초기 적응에 불리하다. 피치를 17*18로 늘리고 키캡은 16*16 정사각형으로 만들기로 한다.

막상 이렇게 만들어 봤더니 너무 벙벙해 보인다. 굴곡진 문자키가 14미리 이하인데 비해 평평한건 그래도 16미리이니 차후 키캡만 조금 더 넓게 만들어 보기로 하고 현행 피치는 그대로 유지하기로 했다.

Ctrl, Alt 조합키를 4미리 더 길게 만들어 두니 치기 쉽고 구분도 쉽다. 그러나 키보드의 폭이 길어지는 문제가 있으니 수직으로 더 높게 만들어도 될거 같고 문자 영역과 조금 더 밀착시켜도 된다.

문자 영역의 높이는 현재도 적당하나 쑥 꺼진 느낌이 드니 1~2미리는 더 높여도 된다. 정방향으로 찍으면 높이 제한이 없고 본드질을 할 필요도 없어 자유롭게 선택할 수 있다.

▶ 굴곡을 주면 트리플 스위치도 가능해진다. 스위치 팔을 깍아 최대한 밀착해서 붙이면 스위치 상단 간격을 바짝 붙일 수 있다. 피치가 13 정도라고 했을 때 2행 키캡을 16으로 하고 1, 3행을 10으로 줄여 밀착시키면 세 개의 스위치로 트리플 스위치를 구현할 수 있다. 숫자키는 13정도의 폭을 준다. 이 아이디어는 생각만 해 봤고 실제 구현하지는 않았는데 다음에 최소 배열을 만들 때 해 보자.

▶하판을 3도 정도로 만들고 웨지를 2도, 4도 끼우는 방식으로 제공하는게 어떨까? 이번 제작에서 시도는 해 보자.

20호 제작

20호를 만들기 위해 수많은 테스트를 뽑아 보고 조정을 거쳤다. 배치도 두 번이나 바뀌었다. 가장 큰 차이점은 펑션키가 왼쪽으로 이동했다는 점이고 플레이트와 하판을 한번에 찍는 것이다. 이 기획을 바탕으로 20호를 제작한다.

왼쪽을 복사하여 오른쪽 대칭으로 붙인다. 펑션키는 17*16 피치로 4개를 놓고 그룹간 간격은 20미리로 주었다. 플레이트를 수직으로만 2도 기울여 왼쪽 플레이트 옆에 붙인다. 높이는 적당히 맞추되 2.8미리 위로 들면 대충 맞다.

가운데 기둥은 양쪽에 다 있어 중복이고 나사 구멍이 너무 많다. 왼쪽 기둥도 위치가 애매하다. 왼쪽 플레이트를 풀어 기둥 4개를 없애 버리고 펑션까지 고려하여 다시 만든다. 가이더로 펑션만 따로 찍을 때는 이 구조가 달라질 수도 있는데 이렇게 되면 하판을 공유하기 어렵다. 일단 한판 찍는걸로만 만들어 보자.

기둥을 네 군데 적당히 배치하고 나사 구멍도 단다. 모서리 삼각형은 3*3크기이며 타원은 10*20크기에 64스텝이며 아래에서 5미리 위로, 플레이트쪽으로 2미리 안으로 배치했다. 전체 그룹화하면 한판이 된다.

여기에 엠블렘을 양각으로 새긴다. 정방향이니 굳이 평평한 곳이 아니어도 되고 두께나 위치, 크기를 자유롭게 선택할 수 있어서 좋다. 글자를 아래에 배치하고 조금 큼직하게 디자인했다.

전체 크기는 318.5*122.38이다. 이 크기대로 두께 4의 플레이트를 만든다. 그 위에 플레이트 사본을 얹고 해체후 나사 구멍만 남기고 모두 지운다. 구멍만 락 걸어 놓고 지워 버리면 된다. 위쪽에 23미리 간격으로 2미리 안쪽에 틴지 나사 구멍을 배치한다. 전에는 좌우 대칭이어서 뒤집은 상태로 구멍을 배치해도 되지만 이제는 앞뒤 구분이 있다.

180도 회전하여 뒤집은 상태에서 아래쪽 4개는 2미 안쪽에 나사 머리 공간을 만든다. 위쪽에 가로바 두 개 놓고 5도 각도의 구멍을 얹어 2미리 위로 띄어 각도를 만든다. 다시 뒤집어 플레이트를 위에 포갠 후 아래쪽 편집키와 펑션키 4개를 위한 구멍을 뚫는다. 그리고 다시 뒤집으면 완성이다.

크기가 커 날곰으로만 인쇄할 수 있다. 옵션은 인필만 30%로 바꾸고 나머지는 디폴트를 따른다. 하판은 10시간 걸리니 지금 걸어도 아침에 못 보고 나간다. 플레이트는 인필 30%에 서포터를 받쳤다. 18시간 걸린다. 이거 두 개 초안 찍어 보는데도 이틀이 걸리는 셈이다. 일단 찍어 보고 다음 작전을 짜자.

11일 저녁 잠들기 전에 걸어 놓고 다음날 퇴근하니 다 찍어 놓았다. 18시간이나 걸리는데 다행히 한방에 잘 나왔다. 통째로 찍는게 가능하다는 걸 확인했다.

윗면이 계단이 지는건 좀 못마땅하지만 지금은 멋부릴 때가 아니니 어쩔 수 없다. 윗면에 비해 아래쪽은 서포트가 너무 조밀하게 붙어 있어 문제가 있다.

밀도 10%에 브림 빼고 찍어도 엄청나게 빽빽하게 생성되었다. 힘을 쓰면 다 뜯어지기는 하는데 가로 격자 아래에 45도 격자(이걸 서포트 인터페이스라고 함)는 잘 안 뜯어진다. 절반만 뜯어내는데도 30분이 걸렸으며 그나마도 깨끗하지 않다. 서포트 옵션을 더 조정해 봐야겠다.

키홀은 너무 좁게 나온다. 13.9로 디자인했는데 가이더에서는 13.82 정도 나와 거의 정확한데 비해 날곰은 13.6 정도로 좁게 나온다. 그나마 칼질을 조금만 하면 들어는 가는데 인건비가 너무 많이 든다. 정방향으로 찍을 때도 프린터마다 크기 차이가 있어 날곰용은 14.1 정도로 다시 디자인해야겠다.

12일 저녁에 하판 걸어 놓고 13일 퇴근하니 10시간만에 하판이 완성되었다. 휨도 없고 분리도 잘 된다.

나사 구멍 위치는 딱 맞게 나온다. 그러나 제일 하단의 나사 구멍이 들어갈 자리를 파 줬는데도 불구하고 경사 때문에 가려져 나사가 톡 튀어 나온다. 기둥을 조금 더 위로 올려 배치해야겠다. 하단에 얇은 기둥을 배치하더라도 나사 구멍을 뚫지 않으면 된다.

키홀 뚫어 놓은 것도 적절하다. 스위치 기둥이 3미리 정도 떠 있어 최소 2미리는 더 낮출 수 있을 거 같다. 초안을 이대로 쓸 수는 있을 듯 한데 한번 더 개선을 해 보기로 한다.

가장 심각한 문제는 키홀이 작다는 것과 서포트 뜯기가 너무 어렵다는 건데 두 가지를 먼저 테스트해 보기로 한다. 키홀을 14.1로 늘리고 아래구멍은 15로 소폭 늘린다. 테스트를 위해 2구에 3도 기울이고 위로 5미리 띄워 기둥 하나도 박았다.

제일 문제가 된 모델과 서포트 사이의 45도 격자인데 큐라 옵션에서 서포트 인터페이스이다. 이거 빼고 밀도를 5%로, Z거리는 0.4, 패턴은 라인으로 일단 찍어 보았다. 첫 출력은 안착이 안되어 출력 실패했다. 나온 부분만 보면 밀도가 낮아 벙벙해 보이고 서포트 위쪽이 약간 흘러 내린다.

디폴트 옵선은 지그재그 패턴, 밀도 20%, Z0.2, XY0.8이다. 브림과 인터페이스만 꺼도 왠만큼 버티고 잘 떨어질 거 같다. 두번째 출력도 안착이 안되었는데 모델에 기둥이 하나밖에 없어서 그렇다. 세번째는 잘 나왔다.

뒷면 서포트가 조밀해 보이는데 가장자리 벽이 생겨서 힘이 좀 들지만 대체로 잘 뜯어지며 뜯어낸 면도 괜찮게 나온다. 윗면 키홀은 13.8미리 나오는데 이 정도면 키를 끼우기에 적합하다. 다음은 10% 밀도에 Z간격 0.4로 찍어 보았다.

출력 속도에는 확실히 유리할 거 같은데 뜯어진 표면이 약간 처지는 감이 있다. 간극 0.4는 조금 더 잘 뜯어지는데 아주 큰 차이는 아니다. 15%에 Z간극 0.2 정도의 서포트가 적당할 거 같다.

지지대 옆의 벽은 '지지대 벽 라인 카운트' 옵션으로 조정하는데 디폴트는 1이다. 이 값을 0으로 바꾸면 벽이 없어진다. 15%에 레이어를 0.12로 했더니 Z간극은 0.24로 강제 조정된다. 지지대 벽은 없애고 찍어 봤다. 이걸 없애 버렸더니 한결 뜯어내기 편하다.

다음은 엄지키 부분을 날곰용으로 만들면서 뒷면을 곱게 뽑아볼까 싶어 인터페이스를 살려 봤다. 두께의 디폴트가 0.6인데 세겹은 두꺼운 거 같아 0.4로 줄이고 레이어는 0.2, 밀도는 15%로 찍었다.

뒷면이 확실히 더 곱게 나오기는 한다. 서포트와 인터페이스가 같이 떨어져 떼기도 쉽지만 일부 찌꺼기가 남아 잔손질이 필요하다. 효과는 있는 듯 한데 잔손질이 많이 가니 굳이 만들지 말자. 밀도 15%에 브림, 인터페이스, 지지대벽만 없애도 쓸만하다.

▶두번째 시도 : 처음 출력한 것도 서포트 다 뜯어 내고 칼질만 좀 하면 그럭 저럭 쓸만하다. 그러나 수정할 사항이 생겼으니 한번 더 시도해 보기로 한다.

-기존 모델의 왼쪽은 가이더용으로 유지하고 sj20platefb로 새로 만든다.

-플레이트 크기 320*120으로 높이를 약간 줄인다.

-Ctrl, Alt 조합키는 피치 17*17로 하고 키캡은 18*16으로 넓직하게 만든다.

-플레이트 좌우를 합친 후 기둥은 따로 만들고 하단 기둥은 가급적 위에 배치한다.

13일은 회식해서 늦게 들어오는 바람에 작업할 시간이 별로 없었다. 새벽까지 하다가 다 못할 거 같아 다음날로 연기했다. 14일은 저녁만 먹고 가라고 하더니 끝내 10시까지 회식이 이어졌다. 술꾼들이랑 어울리는게 참 힘들다. 11시 넘어 집에 들어와 작업을 시작했다. 오늘 완성해서 출력해 놔야 주말에 바로 만들 수 있으니 좀 무리를 했다.

새벽 3시까지 작업하고 3시간도 못 자고 출력 걸고 겨우 출근했다. 내가 회사 가 있는동안 프린터는 열심히 찍어야지. 회사 생활이 이런게 참 힘든데 다행히 점심 먹고 좀 졸아도 누가 뭐라 하지는 않는다. 퇴근해 보니 다 찍어 놨다.

보기에는 멀쩡하게 잘 나왔지만 이 버전도 여러가지 잡다한 문제가 있다. 가장 큰 문제는 펑션 영역을 그냥 옆에 놓기만 해서 제대로 접합이 되지 않았다는건데 폭 40짜리를 40 왼쪽에 놓아 겹치는 부분이 없다.

틴커캐드의 실수 연산도 문제지만 회전까지 들어가 있어 오차까지 더해졌다. 붙어는 있는데 손으로 쪼개면 뚝 떨어질 것처럼 연약해 보인다. 모델 수정해서 펑션 영역 폭을 41로 늘려 1미리만큼 포개 놓았다.

안착의 문제도 있다. 가장자리가 자꾸 들떠 게시판에 문의를 올렸더니 베드 온도를 70도로 해 보라고 해서 그렇게 했더니 가장자리는 안 뜨는데 가운데가 뜬다. 기둥 부분이 쪼그라들어 있고 가운데 기둥은 아랫부분이 날라가 버렸다.

기둥뿐만 아니라 전반적으로 가운데 부분이 불룩하게 위로 솟아 수평이 맞지 않다. 하판으로 잡아다 억지로 맞출 수도 있겠지만 어떻게 해도 울렁거릴 거다. 대형 출력물이 이래서 정확하게 뽑기 쉽지 않다. 60도 권장치대로 하고 보온을 잘 해 주는게 더 나을 거 같다.

서포트는 잘 뜯어진다. 밀도 15%는 적당하고 간극 0.4도 큰 문제는 없다. 다만 서포트 수평벽을 너무 두껍게 생성해서 힘이 드는데 이 부분은 조금 더 연구해서 얇게 만들도록 조정해야겠다.

하단 손잡이 홈이 너무 작고 아래로 쳐져 있다. 타원 높이를 20에서 30으로 조정하고 위로 5미리 더 이동시컸다. 하판도 똑같이 조정해서 맞춰야 한다. 둥근 모서리는 아주 성공적이다. 삼각형에 비해 부드러워 보이고 반지름도 적당하다.

엠블렘은 너무 아래로 쳐져 있어 키에 가려 잘 보이지 않는다. 위로 10미리 더 이동시키는게 좋겠다. 키캡을 다 끼워 보니 또 치명적인 문제가 발견되었다.

문자영역의 간격은 별 문제가 없는데 유독 3키의 간격이 넓어 보인다. 이 키만 0.5 내리는 걸 깜박한 거 같다. 엄지와 편집키는 스위치가 안 들어가는데 생각해 보니 미리 만들어 놓을걸 가져와 키홀이 가이드용이다. 이 부분은 날곰용으로 새로 만들어 교체하든가 아니면 적당히 칼질해서 넣어야겠다.

엄지키의 위치나 간격 등은 모두 적절해 보인다. Ctrl키의 위치도 적당한데 문자키의 굴곡으로 인해 쑥 꺼진 느낌이다. 이 부분은 2미리 더 위로 올려도 되지 않을까 싶다. 아니면 새밖열의 키캡 각도를 조정하여 조금 평평하게 만들면 된다. 사실 이 부분은 아직 결정을 못했는데 수평 굴곡에 좀 과해 보이기도 한다. 스위치만 각도를 주고 키캡의 각도를 제거하면 이렇게 된다.

마침 평평한 키캡을 만들어 놓은게 있어 끼워 봤는데 Ctrl키의 접근성은 확실히 향상되지만 새밖열을 누르기가 조금 어려워지는 면이 있다. 비주얼은 이게 더 좋은데 두 버전의 키캡을 번갈아가며 써 봐야겠다. 아니면 집안새밖열의 키캡 각도를 8도에서 4도 정도로 절반만 주는 절충안도 생각해볼 수 있다. 이 부근의 느낌을 확실히 알아 보려면 조합키의 키캡을 새로 만들어 봐야 한다.

18*16으로 찍을려다가 조금 클거 같아 18*15로 찍었는데 그랬더니 틈이 좀 벌어진다. 넓직한 것보다는 비율이 좋지만 문자와 펑션키에 가려 좀 답답해 보이는 감이 있는데 실사용을 해 봐야 정확한 느낌을 알거 같다. 엄지키는 날곰용 키홀로 새로 만들었는데 이 작업이 사실 무척 까다롭다.

앞 버전과 비교해 보면 오른쪽이 약간 벌어졌는데 얘만 0.2미리 정도 가운데로 붙이자. 앞으로도 종종 수정할 일이 많을 거 같아 중간 작업본을 따로 백업해 두었다.

펑션키 영역도 수정 사항이 많다. 조합키와 너무 붙어 있어 구분감이 없고 그룹간의 간격이 좁다. 왼쪽으로 2미리 이동하고 아래, 위 그룹을 2미리씩 더 올려 그룹간 간격을 22미리로 늘린다. 전체적으로 0.4미리 바깥쪽으로 이동하여 플레이트 전체폭을 320에 딱 맞추기로 한다.

플레이트를 변경할 예정이라 하판은 굳이 안 뽑아도 되지만 그래도 무슨 문제가 더 있을지 알 수 없어 10시간이나 걸려 뽑아 보았다. 과연 기다린만큼 보람이 있다. 이 넓은 하판을 한방에 뽑아 내니 프린터를 새로 장만한 보람도 있다.

나사 구멍 딱 맞고 나사 머리도 충분히 박힐만큼 깊어 방해되지 않는다. 틴지 케이스 넣을 자리도 넉넉하고 딱 좋다. 그러나 높이에 문제가 있는데 편집키의 스위치 몸체가 바닥에 닿는다. 더 바깥쪽의 펑션키는 닿지 않는데 편집은 4미리 아래라 그렇다.

펑션도 체리 스위치를 쓰면 닿을 거 같다. 이 문제를 해결하려면 하판을 높이든가 편집키를 높여야 한다. 현재 4미리 아래로 내려 놨는데 2미리 정도만 내려도 손바닥에 걸리적거릴 정도는 아니다. 2미리만 내리기로 한다.

▶세번째 시도 : 앞 버전의 문제점을 모두 파악한 후 해결했다. 키홀 날곰용으로 교체하고 편집키 2미리 위로 올리고 펑션키 간격 띄워 플레이트에 강하게 접합시킨게 큰 개선점이다. 그 외 3키 약간 내리고 엠블렘 위로 올리고 측면 타원도 키워서 5미리 더 위에 배치했다.

하판은 미리 뽑아 놓은 걸 그냥 쓰기로 한다. 기둥은 약간 조정했지만 나사 구멍은 건드리지 않아 재사용 가능하다. 다만 측면 타원 위치가 조금 안 맞는게 아쉬운데 다음에 뽑아 보기로 하자.

이번에는 서포트를 벽없이 15%로 배치하고 베드 온도는 60도로 맞춘다. 색상은 다시 빨간색이다. 연두색이 예쁘긴 하나 안 만들어본 색으로 만들기로 한다. 서포트를 단순화했더니 12시간으로 소폭 줄었다. 레이어를 0.12로 낮추면 18시간으로 늘어나는데 이건 다음에 찍어봐야겠다.

저녁 8시쯤에 출력 걸어 놓고 지켜 보니 아무 이상없이 잘 뽑고 있다. 새벽까지 확인한 후 잠이 들었다가 아침 8시에 깨어나 가 보니 예쁘게 뽑아 놨다. 분리하는데도 어려움이 없어 손으로 툭 떼어내면 된다.

출력 결과는 일단 만족스러운데 몇가지 틀어진 부분이 보인다. 먼저 펑션을 너무 밖으로 밀었더니 타원홀이 파고 들어와 버렸다.

위쪽 걸쇠가 약간이나마 남아 있어 힘을 못 받지는 않겠지만 일단 보기가 싫고 불안해 보인다. 펑션을 1미리 더 안쪽으로 밀어야겠다. 서포트는 아주 잘 생성되었다. 가운데 얇은 서포트 하나가 무너졌지만 별 문제가 아니다.

기둥도 평평하게 잘 나왔다. 수평도 평탄하게 잘 맞아 울렁거림이 없다. 잘 나왔지만 분리하는데는 꽤 시간이 든다. 손으로 드드득 뜯어지는 정도는 아니어서 펜치로 일일이 비틀어 떼야 하는데 총 22분이 걸렸다. 밀도를 10%로 낮추는게 어떨까 싶다.

서포트 인터페이스가 없어도 표면이 무난하게 잘 나오며 지지대 벽이 없어 뜯어내기 한결 수월하다. 하판과의 위치는 약간 틀어졌다. 편집 영역은 맞지만 펑션키를 2미리씩 내린게 반영되지 않아서이다. 타원 위치가 맞지 않은 것도 약간 아쉽다. 잘 뽑아 놓은 하판인데 결국 다시 뽑아야할 거 같다. 그리고 펑션이 약간 더 아래로 내려와 있는데 회전 후 수평 정렬을 하지 않은 모양이다.

모든 키홀에 스위치는 무난히 잘 꼽힌다. 약간 헐렁한 감이 있어 키캡을 빼면 같이 빠지는 경우가 가끔 있지만 납땜하고 나면 문제가 안되는 정도다. 모든 키의 배치는 거의 정확하다. 엄지 간격이나 거리도 됐고 편집 2미리 올린 것도 별 문제 없고 Ctrl, Alt도 문자키와 닿지 않는다. 엠블렘도 적당한 위치에 있다.

이 버전은 납땜해서 실사용해도 될 정도로 잘 나왔다. 그러나 몇몇 부분에서 모델을 수정할 필요는 있다.

- 펑션 영역 1미리 안쪽으로 이동하고 본 플레이트와 수평 정렬

- 하판의 구멍 위치 맞추기

펑션열의 모델링 상태를 확인해 보니 미스테리하다. 두 플레이트가 분명히 아래로 정렬되어 있는데 접합 부분이 어긋나 있다. 왼쪽 플레이트가 수직, 수평으로 회전된 상태이고 높이가 높다 보니 윗부분이 아래쪽으로 더 튀어 나와 있는 모양이다. 틴커캐드는 항상 중앙 기준 회전이다 보니 이런 문제가 발생한다.

어쩔 수 없이 이건 눈대중으로 맞추는 수밖에 없다. 펑션 플레이트를 0.3미리 위로 이동하여 대충 맞춰 주었다. 펑션키홀은 모두 오른쪽으로 1미리 이동하여 안쪽으로 밀어 넣었다. 바깥쪽이 1미리 더 두꺼워져 튼튼해졌다.

하판 구멍은 플레이트 사본을 뒤집어 하판 위에 올려 놓고 맞추었다. 세 구멍을 일단 다 유지했는데 펑션 가운데 그룹은 사실 구멍이 꼭 필요한 것은 아니지만 차후 체리 스위치를 고려하여 미리 뚫어 놓은 것이다.

▶수정한 모델링을 다시 걸어 네번째 버전을 뽑기로 했다. 세번째도 사소한 이유가 있지만 그냥 쓸 수는 있는데 이왕 만드는거 가급적 완벽하게 대량 생산 가능한 상태로 만들기로 한다. 이번에는 서포트를 10%로 한단계 더 낮게 설정했는데 떼 내는데 시간이 너무 들고 체력도 소모되어 가급적 나 편하게 작업하기 위해서이다.

색상을 좀 고민했는데 잘 나오면 최종본이 될걸 빨간색으로 뽑긴 좀 뭣하다. 그러나 아직 안 써본 색상이고 어차피 앞으로도 계속 만들거니 그냥 현재 걸려 있는 필라멘트를 쓰기로 한다. 12시간을 더 기다려야 다음 버전을 볼 수 있다. 밤 11시에 드디어 완성된 버전이 나왔다. 앞 모습은 똑같고 뒷모습만 보자.

10%로 했더니 확실히 서포트를 떼기 쉽다. 대략 15분 정도 걸렸고 힘도 많이 들지 않았다. 그러나 역시나 아랫부분이 조금 무너지는 부분이 생긴다. 시간이 넉넉하면 15%로 하고 바쁘면 10%도 괜찮은 정도로 알아 두면 되겠다.

▶문득 플레이트를 세워서 찍어보면 어떨까 하는 발칙한 생각이 들었다. 정방향은 다 좋은데 표면의 계단이 보기 흉하고 품질이 좋지 않다. 레이어 높이를 0.12로 낮춰도 계단은 여전히 생길거 같으니 아예 세워서 찍는게 품질은 더 좋을 듯 하다. 서포트가 너무 길어 안될 거 같지만 시도는 해 볼 필요가 있다. 가이더로 한쪽만 세워 찍어 보기로 한다.

무려 9시간동안 기다려 출력을 완료했으니 결론적으로 이 작전은 실패이다. 서포트가 어마어마하게 생성되어 떼 내는데만도 한참 걸리며 힘도 많이 든다. 구멍 크기도 정확하지 않고 결정적으로 결방향 강도가 약해 전혀 실용적이지 않다.

사실 이럴거라는거 거의 알고 시도해 봤다. 다만 어느 정도인지는 미리 알아야 하고 혹시나 예상외로 좋은 결과가 나올 가능성도 있기 때문이다. 미련을 없애기 위한 시도였던 셈이다. 시제품은 배열이 중요하지 품질까지 확보할 필요 없으니 이런거에 시간 낭비하지 말자.

▶플레이트가 완성되었으니 이제 키캡을 새로 찍는다. 19호와 키캡을 공유하지만 배치가 바뀜으로 인해 변경된 부분이 많다.

- 펑션키는 기울이지 않고 평평하게 찍는다.

- Ctrl, Alt, Find, Del은 18*16 크기이다. Num도 조합키이다.

- 집안새밖열의 각도를 8도에서 4도로 줄인다.

- 엄지 양쪽의 키도 4도로 각도를 줄인다. 캡션도 바뀐다.

이걸 다 작업하고 출력해서 끼우는데 4~5일 걸렸다. 별거 아닌거 같지만 각도를 바꾸는데 시행착오가 많았다. 이미 기울인 걸 조정하면 뭔가 틀어지는 부분이 있고 그래서 기울이기 전의 버전으로 다시 만들다가 높이 조정을 까 먹어 다시 만드는 경우가 많다.

게다가 각 부분의 색상이 다 달라 필라 바꿔가며 찍어야 하는데 이게 은근 손이 많이 간다. 필라 바꾼김에 다른 것도 중간에 찍고 회사 다니며 틈틈이 찍다 보니 오래 걸릴 수밖에 없다. 키캡까지 다 끼운 모습이다.

안밖열과 엄지양쪽의 각도를 줄였더니 덜 튀어 보여서 좋다. 펑션키는 평평하게 뽑았다. 하판은 아무 말썽없이 한방에 잘 나왔다.

틀어짐도 별로 없고 구멍도 잘 맞다. 상판을 고치더라도 나사 구멍만 잘 유지하면 이 하판은 계속 사용할 수 있다.

▶드디어 납땜을 할 시간이다. 이 작업을 위해 12월 21일 수요일 하루 휴가를 냈다. 그리고 각종 납땜 도구를 새로 장만했다. 배선은 전 버전과 거의 같되 펑션이 왼쪽으로 이동해 0행이 조금 복잡할 듯 하다. 또 좌우 합체 버전이라 한방에 배선을 완료해야 한다.

(여기서부터 20호로 입력) 다이오드는 미리 다 만들어 놓아서 배치만 하면 된다. 펑션행이 다 같은 행이어서 아래위를 지그재그로 배열해야 하며 나머지는 이전과 같다. 이 작업이 생각보다 오래 걸린다.

전에 쓰던 인두기가 완전히 고장나 새로 여러개를 샀다. 혹시 작업 효율 향상에 좀 도움이 될까 해서 말이다.

놀랍게도 이 중 2000원짜리 알리표 인두기가 제일 쓸만하다. 납총 형태의 인두기는 17000원이나 주고 샀는데 그다지 실용적이지 않다. 죽죽 잘 나오지만 납과 인두팁의 오프셋이 맞지 않는 경우가 많고 왼손으로 납을 잡고 정확한 지점을 지지는게 더 빠르기도 하다.

행 납땜을 완료한 모습이다. 좌우가 합쳐졌지만 점프선은 여전히 필요하다. 한방에 한다는 차이뿐 시간은 거의 비슷하게 소요된다.

다음은 틴지를 납땜한다. 이전 작업과 같지만 펑션행을 길게 해야 한다는 점만 다르다.

열 납땜은 이번에 아이디어를 좀 냈다. 에나멜선을 미리 꼬아 배치한 후 다시 빼서 라이터로 고리 부분만 지진 후 납땜하는 방식이다.

아이디어는 괜찮은데 이것도 예상보다 시간이 많이 걸린다. 펑션으로 가는 열이 한가닥씩 필요해 가로지르는 점프선이 아주 많다.

납땜 완료 후 테스트해 보니 안눌러지는 키가 많아 수리했다. 조립까지 완료한 상태에서 L키가 안눌러져 다시 뜯었는데 문제는 다 같다. 고리 위쪽에만 납이 묻고 그 아래쪽으로는 납이 내려가지 않아서이다. 납땜을 더 명확히 하는 방법에 대해 연구와 연습이 더 필요하다.

20호를 완성해서 실사용해 보니 일단 Esc키 대신 F1을 누르는 경우가 빈번하고 새끼열을 6미리 내린 결과 엉뚱한 위치를 누르는 경우가 있다. 이 두 문제점은 사용해 보면서 익숙해질 수 있는지 더 점검해 봐야겠다. 내일 회사에 가져가 실사용해 볼 것이다.

에러는 대략 두 가지 정도 있다. 첫번째는 틴지 케이스 나사 구멍을 너무 바깥에 뚫어 살짝 삐져 나온다는 것이고 두 번째는 하판을 아무리 견고하게 만들어도 체결하면 약간 휜다는 것이다. 그래서 발판을 신겨 주었는데 이럴 바에야 하판을 그냥 대충 만들어도 될 거 같다. 틴지는 다음부터 접착제로 붙이고 윗뚜껑에 나사를 박아야겠다.

작업 시간은 다이오드 배치 1시간, 행납땜 1시간 25분, 틴지 37분, 열납땜 3시간 10, 에러수정 및 케이스 조립에 30분해서 대략 6시간 40분 정도 걸렸다. 숙련되어도 6시간은 걸릴 거 같다.

12월 25일 : 3년간 잘 쓰던 노트북이 고장났다. 그래픽카드가 과열되면 그린 스크린을 띄우고 다운되어 버리는데 그동안 참고 그냥 사용했지만 도저히 이대로는 살 수 없어 DeskMini X300을 미개봉 중고로 51만원에 질렀다. 이거 설치하느라 목요일부터 주말까지 시간 다 보내고 드디어 4K 듀얼로 깔끔하게 세팅했다. 내년부터 이걸로 본격적으로 연구활동을 하기로 한다.

20호를 완성하여 회사에 가지고 가 실사용해 본 결과 결정적인 실수를 발견했다. 키배치는 더 써 봐야겠지만 새끼열을 6미리 내린건 완전히 잘못 생각한거다. 1과 0의 접근성을 높이기 위해서였는데 새끼 손가락이 움직이는 열 자체를 평행 이동하는 건 아무 효과가 없다. G를 0.5, 1을 1.5 내려 2미리만 더 내리면 될 뿐 새끼열을 4미리에서 6미리로 더 내려 봐야 새끼 손가락이 움직이는 거리가 줄어드는게 아니다.

지금까지 새끼열을 4미리 내려 썼고 전에 6미리까지 내려 봤다가 실패한 적이 있다. 새끼는 약지에 비해 실제 4미리도 제대로 내려가지 않아 4미리도 많은 편이다. 이걸 6미리로 오프셋을 바꾸니 자꾸 중간지점을 누르게 된다. 플레이트의 오류라 새로 만들지 않는 한은 해결할 수 없고 당장은 키캡의 오프셋을 조정하여 위로 이동한것처럼 하는 수밖에 없다.

2미리 아래로 신발장착부를 이동해도 다행히 약간 남아 신발을 끼울 수 있다. 임시 땜빵으로 끼우는거라 표준 품질로 25분만에 신속하게 뽑았다. 가이더는 바로 뽑았는데 날곰은 안착이 안되어 계속 실패해 어쩔 수 없이 가이더에게 하나 더 시켰다. 역시 프린터 가격에 따라 품질 차이가 확실히 있다.

새밖열은 빈도가 낮으니 그냥 두고 새끼열만 일단 8개 찍어서 내일 회사로 가져가 교체할 예정이다. 20호는 이 버그 때문에 결국 최종은 될 수 없고 21호를 기약해야 하는게 그놈의 납땜이 너무 시간이 많이 걸려 가급적 20호를 오래 써 먹을려고 한다.

19호는 집으로 가져 왔는데 End키가 접촉이 안 좋은지 되다 말다 한다. 뜯어서 땜을 다시 해야 하는데 귀찮아서 그냥 냅두고 있다. 막상 남땜하려고 뒤지어 보니 하판이 뚫린 부분이라 그냥 보인다. 핀셋으로 살살 긁어주니 또 잘된다.

2022년 작업 기록은 여기까지이다. 올해는 배치상의 많은 발전이 있었고 3D 프린터를 도입하여 시제품을 만들 수 있게 되었다는 점에서 자유도가 높아졌다. 직장 다니면서 틈틈이 작업을 진행하다 보니 연속성 확보가 안되었음에도 꽤 많은 성과가 있었다. 내년에는 백수가 되니 상반기에 완성도를 더 높여야겠다.