소젯 키보드 제작 과정(30호~34호)
문서 작성일 : 2024년 3월 29일
소젯 프로젝트는 키보드 제작에 필요한 모든 파일과 제작 과정을 공개합니다. 안내에 따라 부품을 출력 또는 구입한 후 혼자서도 제작할 수 있도록 상세한 안내를 작성했습니다. 기계 하나를 완성하는 과정이라 쉽지는 않지만 이 과정을 소화할 수 있다면 전자 제품 제작에 대해 많은 기술을 터득할 수 있습니다. 양이 많으므로 먼저 다음 강좌로 샘플 키보드를 만들어 보십시오.
간단한 넘패드를 제작해 봄으로써 커스텀 키보드 제작의 기본을 익힐 수 있도록 작성하였습니다. 해당 실습을 해 보지는 않더라도 키보드의 동작 원리나 고스트 현상, MCU의 종류에 대한 선행 학습은 되어 있어야 합니다. 이 안내서는 기본은 안다고 가정하고 다이오드가 왜 필요한지 등에 대해서는 설명하지 않습니다.
소젯 키보드는 계속 발전하고 있으며 이전에 만들었던 구형 버전도 존재합니다. 이 문서는 최신 버전을 대상으로 하고 있으나 이전 버전에 대한 제작 안내가 필요하신 분은 다음 문서를 참고하십시오. 제작 방법은 동일하나 재료와 배치가 다릅니다. 26호는 좌우 분리형(Split)이며 두 개의 칩을 사용하여 더 복잡합니다.
다음 과정을 따라 소젯 키보드를 만들어 보시되 질문이 있거나 잘 안되는 부분은 운영자 메일로 알려 주십시오. 어려운 부분에 대해 직접 도움을 드리거나 이 문서에 반영하여 누구나 쉽게 만들 수 있도록 문서를 업데이트하여 지속적으로 관리하고 있습니다.
부품 준비
소젯 제작에 필요한 부품 목록은 다음과 같습니다. 편의상 구입처와 대충의 가격을 명시하되 인터넷의 특성상 링크는 언제든지 끊어질 수 있으며 구입 시기에 따라 가격 변동이 심하므로 참고만 하십시오.
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부품 |
개수 |
구입처 |
가격 |
비고 |
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STM32F103C8T6 teensy ProMicro |
1 |
2000원 12000원 5000원 |
MCU. STM32나 틴지칩 중 선택. 31 미니 버전은 프로마이크로도 사용 가능. STM32의 포트 타입은 USB C 로 선택할 것 |
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스위치 |
88 |
200~600원 |
취향에 따라 선택하며 쓰던 것도 사용 가능함 |
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추가 스위치 |
12 |
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넘패드 제작시 필요. 생략 가능 |
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키캡 |
1셋트 |
오픈마켓 |
싯가 |
출력해서 사용할 경우 필요치 않음 |
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다이오드 |
88 |
16원 |
여유분 넉넉하게 준비 |
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소켓 |
88 |
150원 |
스위치 핫스왑용. 직결시 필요없음 |
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M3-10 나사 |
10 |
16원 |
여유분 넉넉하게 준비 |
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휠(인코더) |
1 |
1000원 |
휠 기능 미사용시 생략 가능 |
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조이스틱 |
1 |
400원 |
5방향 마우스 에뮬레이션 및 매크로 키로 사용 |
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포고핀 |
1~2 |
3000원 |
펑션부, 넘패드부 탈착용. 8핀 귀 있는 것으로 구입 |
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자석 |
2 |
500원 |
팜레스트 탈착용. 20*10*3 사각형 나사 구멍 있는 것으로 |
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팜레스트 패드 |
2 |
다이소 |
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마우스 패드 또는 가죽 2~3미리 두께로 잘라서 사용 |
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쿠션 |
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다이소 |
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키보드 바닥 쿠션. 생략 가능 |
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필라멘트 |
1롤 |
네이버마켓등 |
20000원 |
상하판, 키캡 출력용. 원하는 색상별로 구매 |
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납 |
1롤 |
철물점 |
2000원 |
얇은게 사용하기 편하나 1mm가 적당함. |
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점프선 |
적당량 |
오픈 마켓 |
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0.2~0.3mm. 색상별로 여러 개 준비한다. |
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USB 케이블 |
1 |
오픈 마켓 |
5000원 |
와이어 케이블 형태가 사용하기 편함. |
똑같은 부품일 필요는 없으며 오픈 마켓이나 부품상에서 비슷한 대체품을 선택해도 됩니다. 크기가 다른 부품은 플레이트를 수정하거나 접착제, 보강철물로 고정할 필요가 있어 번거로우므로 가급적 같은 부품을 준비하는 것이 좋습니다.
어떤 부품을 선택하는가에 따라 비용은 7만원 ~ 11만원 범위내에서 가변적입니다. 스위치의 가격 비중이 가장 높으므로 취향에 맞는 적당한 스위치를 선택하십시오. 소젯은 크림블랙, 딸기와인, 치즈, 바다소금, 펄레몬 등의 리니어 스위치를 주로 사용합니다.
이 외에 작업을 수행할 공구가 필요합니다. 납땜을 위한 인두기는 고성능까지 구비할 필요 없이 오픈 마켓에서 만원 미만으로 구입하면 됩니다. 납은 50그램 한롤이면 충분합니다. 점프선 연결을 위한 니퍼, 탈피기, 핀셋, 조립을 위한 십자 드라이버 등이 필요합니다.
부품 출력
소젯은 아직 대량 생산을 할 단계가 아니어서 금형을 뜰 수 없으며 모든 부품을 3D 프린터로 출력하여 사용합니다. 키보드 제작에 적합한 형태로 섬세하게 모델링한 원본 모델 파일을 제공합니다. 다음 압축 파일에는 모델 원본인 STL 파일과 칩에 기록할 펌웨어, 부트로더 등 제작에 필요한 모든 파일이 포함되어 있습니다. 지속적으로 모델을 개선하고 있어 세부 버전은 약간 차이가 있으나 현시점의 최종 모델 파일만 정리해 두었습니다.
Sojett30-34.zip(20M)
30호 ~ 34호까지 배열은 같지만 피치, 각도, 문자키 기울기(스태거 또는 오쏘) 등의 특성이 다릅니다. 각 모델의 차이점에 대해서는 안내 페이지를 참조하십시오. 버전에 따라 출력할 모델이 조금씩 다르며 압축 파일내의 버전 안내에 따라 적절한 모델을 출력하십시오. 모델의 모양만 다를 뿐 이후의 제작 방법은 동일합니다.
압축을 푼 후 사용하는 프린터에 맞게 슬라이싱하여 출력 파일로 변환하십시오. 소젯은 플래시포지 어드벤처 5M, 뱀부 P1P, 코브라2 Max 프린터로 출력하였습니다. 상하판 출력을 위해 320미리 이상을 출력할 수 있는 프린터를 갖추어야 하며 3D 프린터에 대한 기본적인 사용 방법을 먼저 학습해야 합니다. 부품별로 출력 옵션을 적절히 설정하여 출력하십시오. 다음 출력 시간은 34호 기준입니다.
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출력물 |
개수 |
분량 |
시간 |
옵션 |
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상판 |
1 |
170g 57m |
5.35 |
0.2레이어 15% 인필 서포트 사용 |
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하판 |
1 |
150g 50m |
3.36 |
상동 |
|
펑션 |
1 |
42g 14m |
1.14 |
상동 |
|
넘패드 |
1 |
50g 16m |
1.20 |
상동. 30호의 경우에만 필요함 |
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팜레스트 |
1 |
54g 18m |
1.30 |
상동 |
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키캡 |
88 |
120g 40m |
9.35 |
0.12레이어 선폭 0.3 인필 50% |
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쿼티 키캡 |
48 |
70g 22m |
7 |
소젯 배열로 쓸 경우는 생략 가능 |
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하판 캡 |
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펑션 캡 |
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노브핸들 |
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조이스틱핸들 |
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합계 |
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700g |
31시간 |
저속인 경우 80시간 |
출력물은 프린터와 필라멘트는 물론이고 온도나 속도에도 많은 영향을 받습니다. 특히 키홀은 정밀하게 크기를 맞춰야 하며 13.9mm ~ 14.1mm 사이로 출력해야 스위치를 흔들림없이 고정할 수 있습니다. 가지고 계신 프린터에서 크기가 맞지 않을 경우 스케일링, 수평 확장 등의 옵션으로 맞춘 후 출력하십시오.
고속 프린터를 사용해도 하루 종일 걸리며 저속 프린터는 사흘 정도 소요됩니다. 특히 키캡은 과도한 속도로 출력시 품질이 보장되지 않으므로 속도를 약간 늦추는 것이 바람직합니다. 색상은 마음대로 선택하되 필라멘트 종류가 많지 않다면 한 색으로만 출력해도 무방합니다.
3D 프린터 사용법이 어렵지는 않으나 장비를 갖추고 옵션에 맞춰 정확히 뽑는 것은 많은 시간과 노력을 요합니다. 출력이 어려운 분을 위해 상기 부품을 출력한 셋트를 미리 뽑아 배포합니다. 필라멘트값과 전기세가 많이 들어 무료로 드리기는 어려우며 인건비는 제외하고 20000원의 재료비와 택배비 4000원을 받습니다.
운영자 메일(soenmaster@naver.com)로 구입 의사와 주소를 알려 주시면 부품을 출력하여 보내 드립니다. 일일이 취향에 맞춰 드리기는 어려워 색상은 랜덤이되 전체적인 외관에 큰 영향을 미치는 상판은 가급적 요청한 색상으로 출력해 드립니다. 출력물만 준비하면 나머지는 납땜과 조립만으로 키보드를 만들 수 있으며 실력이 늘면 어느 정도 변형도 가능합니다.
스위치 결합
준비한 스위치를 상판에 결합하십시오. 취향에 따라 스위치를 꽂되 손가락 위치나 사용 영역에 따라 각각 다른 스위치를 꽂아도 상관없습니다. 손가락 힘과 사용 빈도, 각도에 따라 적절한 키압의 스위치를 꽂는 방식을 가변축이라고 합니다.
단, 너무 이질적인 스위치를 혼합하는 것은 바람직하지 않습니다. 리니어, 택타일의 큰 분류는 같은 것으로 선택하고 키압, 소음 정도에 따라 약간씩만 변화를 주는 것이 좋습니다. 스위치가 한 종류밖에 없다면 모든 위치에 같은 스위치를 꽂습니다.
상판은 스위치 크기에 맞게 디자인되어 있으나 프린터 설정이나 온도, 필라멘트의 수축도 등에 따라 구멍 크기가 약간씩 다르게 나옵니다. 만약 구멍이 작아 스위치가 잘 들어가지 않으면 각 변을 칼로 긁어 구멍을 넓힌 후 끼우십시오.
출력물 가장자리 부근에 찌꺼기가 남아 크기가 줄어드는데 칼로 긁어 제거하면 원래 크기를 확보할 수 있습니다. 구멍이 너무 커 스위치를 고정할 수 없으면 타이핑중에 스위치가 흔들려 키감에 악영향을 미치며 실사용하기 어렵습니다. 이때는 다른 프린터로 출력하거나 스케일을 조정한 후 다시 뽑는 것이 좋으며 임시 방편으로 글루건으로 고정해서 쓸 수도 있습니다.
스위치를 꽂는 방식은 정방향(상핀)과 역방향(하핀) 두 가지가 있으며 방향에 따른 키감의 차이는 없습니다. 일반적으로 정방향으로 꽂는 것이 보통이며 LED가 있을 때는 위쪽으로 빛이 투과되도록 역방향으로 꽂습니다. 소젯은 납땜 편의상 핀이 아래쪽으로 향하는 역방향을 권장합니다.
단, 편집키의 제일 아래에 있는 오른쪽 이동키와 Caps, 펑션의 제일 아래에 있는 F11, F12는 상판의 높이 제한으로 인해 상핀 방향으로 끼우며 스템 기둥을 아래쪽으로 비스듬히 깍아 바닥에 닿지 않도록 합니다. 쿠션을 2미리 이상 높이면 닿지 않으나 그보다 얇으면 스위치가 바닥에 닿습니다.
모서리를 1미리 정도만 깍고 정방향으로 꽂아 윗행과 핀이 마주보게 배치합니다. 상판을 2미리 더 높게 제작하면 이 작업을 피할 수 있으나 전체적으로 2미리 높아지면 재료비, 출력 시간은 물론 사용감에도 부정적이어서 일부 스위치만 상핀으로 끼우고 하판을 개방하는 정책을 채택했습니다.
다음은 키캡을 결합합니다. 소젯의 키캡은 위치에 따라 그룹이 나누어져 있으며 조합키와 엄지키는 크기가 조금씩 큽니다. 각 그룹별로 색상을 구분하여 출력하면 예쁜 디자인을 만들 수 있습니다. 그러나 너무 요란하면 유치할 수 있어 서너 개의 색으로 구성하는 것이 무난합니다.
키캡은 정교하고 섬세해 프린터로 뽑기 가장 어려운 부품입니다. 키캡 출력이 원활하지 않을 경우 기성품 스위치를 대신 쓸 수 있습니다. 32, 33호는 피치가 표준과 같아 기성키캡을 쓸 수 있으나 그 외의 버전은 18*16.5의 좁은 피치로 되어 있어 키캡끼리 간섭이 있습니다. 이때는 키캡 변을 칼로 깍아 크기를 줄인 후 사용하십시오.
키캡을 일일이 깍아서 쓰기는 쉽지 않으나 예상외로 시간은 오래 걸리지 않습니다. 그러나 소젯의 문자 배열과 다르며 스텝스컬처2가 적용된 키캡은 각도가 맞지 않는 불편함이 있습니다. 키캡을 사출 생산하기 전까지는 다른 방법이 없는 상황이니 가급적 프린터로 출력하여 사용하십시오.
여기까지 키보드의 외형을 완성했으며 타이핑은 가능하나 아직 문자 입력은 안됩니다. 이 상태에서 스위치를 배선에 결합하고 칩에 연결하면 입력 가능한 키보드가 됩니다.
칩 플래싱
키보드는 독립적으로 동작하는 컴퓨터이며 PC의 CPU에 해당하는 MCU가 들어갑니다. 규모와 성능에 따라 여러 종류가 있는데 소젯은 다음 세 MCU를 주로 사용합니다. 가격은 구입처와 시기에 따라 변동이 있습니다.
틴지(teensy) : 25핀 156키 지원. Atmega32U4 컨트롤러. 12000원
프로마이크로(ProMicro) : 18핀 81키 지원(개조시 20핀). Atmega32U4 컨트롤러. 5000원
STM32F103C8T6 : 30핀. Cortex-m3 칩. 2000원
이 외에도 많은 칩이 있으나 사용하는 방법은 대체로 비슷합니다. 접속 포트는 가급적 타입C를 선택하십시오.
소젯은 버전에 따라 칩을 선택하는데 일체형은 틴지, 좌우 분리형에는 프로마이크로 칩 2개를 사용하며 키가 많을 경우는 STM32칩을 사용합니다. 틴지는 안정적이고 작업이 간단하나 포트가 B 타입이고 프로마이크로는 두 칩을 따로 연결하기 위한 작업양이 많으며 STM32는 신뢰성이 낮습니다. 30호는 틴지, 31호는 프로마이크로를 사용하며 32호 이후에는 STM32칩을 사용합니다. 여기서는 STM32칩을 기준으로 설명합니다.
PC에 운영체제를 설치해야 쓸 수 있듯이 MCU에도 키보드를 구동하는 소프트웨어가 들어가는데 이를 펌웨어(FirmWare)라고 부릅니다. 펌웨어는 각 핀으로 신호를 보내 눌러진 키를 판별하여 PC로 키코드를 전송하는 동작을 하며 칩끼리 시리얼 통신을 수행합니다.
아두이노는 주로 C언어를 사용하며 펌웨어 제작을 위해 C 코딩을 해야 하는게 원칙입니다. 그러나 키보드 제작 절차가 비슷하고 표준화되어 있어 잘 정비된 오픈소스 라이브러리가 제공됩니다. 소젯은 QMK 라이브러리를 사용하며 키맵과 설정만 편집하여 펌웨어를 제작합니다. QMK는 별도로 배워야 하는 과목이며 C언어와 컴파일러에 대한 지식이 필요합니다. 이를 직접 하기는 번거로우므로 컴파일된 바이너리를 압축 파일에 함께 배포합니다.
STM32 칩은 부트로더가 없어 따로 심어 주어야 하며 이를 위해 stlink v2케이블(3000원 정도)이 있어야 합니다. QMK_MSYS 명령행에서 다음 명령으로 st-link 프로그램을 설치합니다. 개발 환경에 대한 설정이므로 딱 한번만 하면 됩니다.
pacman -S mingw-w64-x86_64-stlink mingw-w64-x86_64-openocd
st-link v2 케이블을 칩과 연결합니다. 칩 뒤에 써 있는대로 v2의 대응되는 핀에 끼웁니다. SWDIO는 SWIO로 이름이 약간 다르게 표기되어 있습니다.
링크 케이블을 PC에 연결한 후 다음 명령으로 정보를 확인합니다.
[soen@deskMini ~]$ st-info --probe
Found 1 stlink programmers
version: V2J44S7
serial: 1F2B1517C115303030303032
flash: 65536 (pagesize: 1024)
sram: 20480
chipid: 0x0410
descr: F1xx Medium-density
chipid가 0x410으로 나오면 정상입니다. 만약 이 값이 0x000으로 나오면 SWDIO와 SWCLK 핀을 바꿔 보십시오. 여기까지 했으면 다음 명령으로 부트로더를 기록합니다. 부트로더는 배포 파일에 포함되어 있으며 이 파일을 pwd로 조사한 현재 경로에 복사해 두십시오. 또는 명령행에서 절대 경로를 지정해도 됩니다.
st-flash --reset --format binary write generic_boot20_pc13.bin 0x08000000
......
2024-02-01T06:36:25 INFO common.c: Finished erasing 8 pages of 1024 (0x400) bytes
2024-02-01T06:36:25 INFO common.c: Starting Flash write for VL/F0/F3/F1_XL
2024-02-01T06:36:25 INFO flash_loader.c: Successfully loaded flash loader in sram
2024-02-01T06:36:25 INFO flash_loader.c: Clear DFSR
8/ 8 pages written
2024-02-01T06:36:26 INFO common.c: Starting verification of write complete
2024-02-01T06:36:26 INFO common.c: Flash written and verified! jolly good!
2024-02-01T06:36:26 WARN common.c: NRST is not connected
여기까지 했으면 부트로더 설치는 완료되었습니다. 다음은 펌웨어를 플래싱하며 역시 배포 파일에 포함되어 있습니다. st-link케이블은 빼고 USB케이블 꽂아 PC와 연결합니다. QMK Toolbox(https://github.com/qmk/qmk_toolbox)에서 Auto-Flash 옵션을 켜 놓고 USB 케이블을 꽂으면 되나 반응이 없다면 리셋 버튼을 누르십시오. 다 들어간 후 USB를 뺐다가 다시 끼워야 동작을 시작합니다.
핀셋으로 핀을 접속시켜 문자가 입력되는지 확인하십시오. 키맵을 참조하여 행과 열을 연결하면 이 위치의 문자가 입력됩니다. 예를 들어 A9핀과 B6핀을 접촉하면 4열 0행에 있는 숫자 1이 입력됩니다. 이 칩은 벌써 키보드로 동작하고 있으며 스위치를 연결하면 실사용 가능한 키보드가 됩니다.
핀맵, 키맵
펌웨어에는 키보드의 동작을 지정하는 데이터와 코드가 정의되어 있습니다. 이중 가장 중요한 정보는 핀맵과 키맵입니다. 핀맵은 칩의 어느 핀에 어떤 행과 열을 연결할지를 결정합니다. 소젯 34호의 핀맵은 다음과 같습니다.
"matrix_pins": {
"cols": ["B13","B14", "B15", "A8","A9","A10","A15","B3","B4",
"B5", "A7","A6","A5","A4","A3","A2","A1", "A0","C15","C14" ],
"rows": ["B6", "B7", "B8", "B9", "B1", "B0"]
},
B13핀이 0번 열이며 그 아래의 B14핀이 1번열이며 이런 식으로 총 20개의 열을 구성합니다. 행은 B6부터 B0까지 6열로 구성되어 있습니다. 행과 열이 만나는 교점에 스위치를 배치하며 각 위치에 어떤 키를 대응시키는지는 키맵으로 지정합니다.
const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = {
{
{ KC_F1, KC_F2, KC_ESC, KC_GRV, KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5, KC_F21, KC_6, KC_7, KC_8, KC_9, KC_0, KC_BSLS, KC_PGUP, KC_P7, KC_P8, KC_P9 },
{ KC_F3, KC_F4, KC_LCTL, KC_TAB, KC_Q, KC_W, KC_E, KC_R, KC_T, KC_PAST, KC_Y, KC_U, KC_I, KC_O, KC_P, KC_MINS, KC_PGDN, KC_P4, KC_P5, KC_P6 },
{ KC_F5, KC_F6, KC_LALT, KC_LBRC, KC_A, KC_S, KC_D, KC_F, KC_G, KC_PPLS, KC_H, KC_J, KC_K, KC_L, KC_SCLN, KC_QUOT, KC_DEL, KC_P1, KC_P2, KC_P3 },
{ KC_F7, KC_F8, KC_NO, KC_RBRC, KC_Z, KC_X, KC_C, KC_V, KC_B, KC_PMNS, KC_N, KC_M, KC_COMM, KC_DOT, KC_SLSH, KC_EQL, KC_NO, KC_P0, KC_PDOT, KC_NUM },
{ KC_F9, KC_F10, KC_NO, KC_PSCR, KC_INS, KC_F13, KC_F14, KC_LSFT, KC_RALT, KC_PSLS, KC_BSPC, KC_SPC, KC_ENT, KC_HOME, KC_UP, KC_END, KC_NO, KC_NO, KC_NO, KC_NO },
{ KC_F11, KC_F12, KC_NO, KC_CAPS, KC_APP, KC_LWIN, KC_F15, KC_F16, KC_F22, KC_PAUS, KC_F23, KC_F17, KC_F18, KC_LEFT, KC_DOWN, KC_RIGHT, KC_NO, KC_NO, KC_NO, KC_NO }
}
};
가장 왼쪽의 두 열이 펑션키이며 이어서 조합키와 문자가 배치되어 있습니다. 중앙의 B5핀에는 노브와 조이스틱이 연결되며 이어서 오른쪽 문자와 넘패드가 있습니다. 키맵을 수정하면 각 위치의 문자를 다른 것으로 바꿀 수 있습니다. 노브는 단순 스위치가 아닌 회전하는 두 접점 A, B로부터 방향과 속도를 구해내는 장치입니다. 회전이 발생하면 특정한 신호를 보내며 이때 방향에 따라 원하는 동작을 수행합니다.
코드로 임의의 동작을 수행할 수 있으나 소젯은 양 방향에 대해 각각 F19와 F20키 입력을 맵핑하여 두 키를 빠르게 누르는 것으로 인식하도록 해 놓았습니다. 드라이버는 이 두 키의 입력에 대해 사용자 옵션에 따라 볼륨 조절이나 확대/축소 등의 동작을 수행합니다.
bool encoder_update_user(uint8_t index, bool clockwise) {
if (index == 0) { /* Left encoder */
if (clockwise) {
tap_code(KC_F19);
} else {
tap_code(KC_F20);
}
}
return false;
}
펌웨어의 핀맵과 키맵에 의해 다음과 같은 20열 6행의 설계도가 완성됩니다. 키보드에 있는 모든 키가 연결되어 있으며 표준 키보드에 없는 Copy, Paste 등의 매크로키에는 F13 이후의 키를 연결해 놓았습니다. 추가된 키의 동작은 드라이버가 결정합니다.
이 설계도를 참고하여 칩과 행, 열을 연결하고 각 행열의 교차점에 스위치를 납땜합니다. 예를 들어 Q키는 1행 4열에 있으며 B7핀의 행과 A9핀의 열이 만나는 지점에 놓입니다.
칩 납땜
핀맵과 키맵을 참고하여 칩에 점프선을 연결합니다. 핀맵은 좌우 방향을 나누어 작성하여 선이 가급적 꼬이지 않도록 해 두었습니다. STM32 칩을 마스킹 테이프로 바닥에 고정한 상태에서 점프선을 하나씩 잘라 핀에 납땜합니다. 점프선의 끝 부분은 ㄱ자로 구부려 둡니다.
ㄱ자 부분을 칩의 핀홀에 넣고 마스킹 테이프로 임시 고정한 상태에서 납땜하십시오. 정밀한 부분이므로 뾰족한 인두팁과 얇은 납을 사용하는 것이 좋습니다.
각 점프선은 색상을 다르게 하여 구분이 쉽도록 하였으며 키까지의 거리를 고려하여 충분히 길게 빼 놓는 것이 좋습니다. 선을 너무 짧게 하면 차후 수리나 조립할 때 불편합니다.
왼쪽 검정색 2선 : 펑션
왼쪽 주황색 7선 : 왼쪽 조합키 및 문자키
왼쪽 노란색 1선 : 노브, 조이스틱 열선
왼쪽 보라색 4선, 오른쪽 보라색 2선 : 행선
오른쪽 빨간색 3선 : 노브
오른쪽 주황색 7선 : 오른쪽 문자키 및 조합선
오른쪽 3핀(미연결) : 넘패드
넘패드는 키맵상에는 있으나 실제 사용하는 버전은 30호밖에 없습니다. 34호도 넘패드를 붙일 수 있는 구조이나 제작 비용과 작업 시간에 비해 실용성이 떨어져 현재는 제외해 놓았습니다. 원하면 3열을 더 연결하고 포고핀이나 직접 연결 등의 방법으로 넘패드를 추가로 붙일 수 있습니다.
행 연결
스위치의 행은 다이오드로 연결합니다. 다이오드는 양쪽이 철사로 되어 있어 별도의 점프선을 쓰지 않고 철사만으로 스위치끼리 연결할 수 있습니다. 납땜하는 방법은 여러 가지가 있는데 직접 연결도 가능하고 동파이프나 금속박을 쓰기도 합니다.
어떤 형태로든 스위치끼리 연결만 하면 되는데 주로 고리를 말아 자리를 잡은 후 납으로 고정하는 방식을 많이 사용합니다. 작업 단계가 분할되어 번거롭지만 납땜을 하기 수월하고 결과가 튼튼하다는 이점이 있습니다. 고리를 말 때는 옷핀을 사용합니다.
검은띠가 있는 쪽이 칩 방향이므로 반대 방향으로 고리를 말아 줍니다. 아래쪽 철사를 옷핀에 한바퀴 돌린 후 니퍼로 고리쪽을 자릅니다.
고리를 말 수만 있으면 어떤 도구를 사용해도 상관 없으며 납땜하기 전에 스위치 핀에 잠시 고정만 해 두면 됩니다. 스위치의 오른쪽 핀에 고리를 걸고 스위치 높이 위치에서 옆쪽 스위치에 닿을만한 길이로 구부립니다.
옷핀을 쓰는 방법은 하나씩 개별 작업이 필요해 느리며 손이 많이 갑니다. 대량으로 작업할 때는 철판에 올려 두고 한꺼번에 구부리거나 책상 모서리를 활용하는 등의 방법을 씁니다.
그러나 고리가 예쁘게 나오지 않아 납이 잘 스며들지 않으며 절단이 번거로워 옷핀에 비해 큰 차이가 없습니다. 옷핀 하나에 20개 고리를 말아 다리를 일괄 제거하면 대략 3분 정도 걸립니다. 이 작업을 4~5회 반복하면 키보드 하나를 만들 수 있는 분량이 됩니다.
이런 형태로 다이오드를 1차 가공하여 스위치에 순서대로 올립니다. 고리를 스위치의 오른쪽 핀에 걸고 왼쪽 스위치까지 다리를 뻗습니다. 스위치간의 거리가 멀 때는 두 다리를 만나도록 하는 것이 좋고 그보다 더 멀 때는 점프선으로 연결합니다.
배치한 다이오드를 납땜하여 스위치에 고정합니다. 핀셋으로 다리가 적당히 겹치도록 조정하여 대충 근처에 닿는 위치에 둡니다. 인두기를 고리 부분에 대 가열하고 납을 녹인 후 납을 때고 인두기를 조금 더 유지하여 납이 스며 들도록 합니다. 고리를 고정한 후 다리를 조정하여 옆 스위치의 다리와 겹치도록 한 상태에서 다리를 납땜합니다.
이때 다이오드의 다리가 나사 구멍을 덮지 않도록 주의하십시오. 차후 케이스와 결합할 때 다이오드가 중간에 끼면 키보드의 수평이 맞지 않습니다. 노브와 조이스익의 핀 위를 지나지 않도록 하여 합선을 방지합니다.
스위치를 직접 연결하는 대신 소켓을 중간에 끼우면 납땜 후에도 스위치를 교체할 수 있습니다. 이런 식으로 만든 키보드를 축교환형이라고 합니다. 스위치 핀에 소켓을 끼우고 다이오드를 핀이 아닌 소켓에 납땜합니다. 이 방식으로 작업할 때는 다이오드의 고리를 준비할 필요는 없으며 끝부분을 ㄱ자로 구부려 납땜합니다.
한 단계를 더 거치므로 시간이 오래 걸리며 소켓값이 스위치값에 버금가 비용이 증가합니다. 또한 사용중에 소켓이 빠지는 경우가 예상외로 많고 스위치를 몇번 교체하면 소켓이 느슨해져 접촉 불량이 종종 발생합니다. 스위치를 교체할 일이 없다면 굳이 소켓을 쓸 필요는 없습니다.
열 연결
다음은 열을 납땜하여 스위치를 수직으로 연결합니다. 전체 제작 과정에서 가장 시간이 많이 들고 난이도도 높습니다. 작업을 조금이라도 쉽게 하려면 점프선을 규격화하여 미리 제작해 두는 것이 좋습니다. 소젯은 인체공학을 적용하여 손가락별로 거리나 각도가 제각각이어서 각 열마다 스위치간의 거리가 조금씩 다릅니다.
원칙적으로는 거리에 따라 점프선의 길이도 달라야 하나 넉넉하게 20미리로 잡으면 대체로 충분합니다. 다만 3행 문자키에서 4행 편집키까지의 거리가 약간 길어 22미리 이상 여유있게 준비하십시오. 스위치의 핀에 연결할 탈피부의 길이는 일괄 6미리이며 고리를 한바퀴 돌고 약간의 여유를 두도록 했습니다. 탈피 작업은 중앙을 기준으로 양쪽으로 피복을 밀며 끝단은 중간 부분의 탈피부 길이의 합에 약간의 여유분을 두어 20으로 정합니다.
양끝단에 탈피부의 3배수에 여유분 2만큼인 20을 미리 탈피해 두고 중간의 피복을 12, 6만큼 끝쪽으로 이동하여 각 지점에 구리선이 드러나도록 합니다. 드러난 구리선을 고리로 말아 스위치의 핀에 겁니다. 단, 시작부는 칩의 열선과 연결한 후 고리를 말아야 하므로 직선 형태로 남겨 둡니다. 이 작업을 위해 점프선을 스위치 간격+탈피부 길이로 자르고 중간의 탈피 지점을 마킹해 둡니다.
열 종류별로 다른 색의 점프선을 사용하여 구분하기 쉽도록 하고 첫 행 부분을 명확히 구분하기 위해 별도의 마킹을 해 두는 것이 좋습니다. 길이만으로 육안 판별하기는 쉽지 않습니다.
각 선의 양끝단을 벗기고 중간 부분의 두 마디씩 좌우로 밀어 중간 부분에 6미리의 노출부를 만듭니다. 노출부에 고리를 말 때는 옷핀을 사용할 수도 있고 별도의 도구를 만들어 쓸 수도 있습니다.
바이스 플라이어에 바늘이나 옷핀을 고정해 놓고 고리를 말면 신속하고 정확하게 만들 수 있습니다. 대량으로 생산할 때는 스위치 위치별로 눈금자를 만든 후 점프선을 둘둘 말아 길이 맞추고 마킹한 부분만 탈피합니다.
소량으로 제작할 때는 굳이 이렇게까지 할 필요는 없으나 눈금자를 사용하면 탈피 위치를 정확히 맞출 수 있어 납땜도 편해집니다.
첫 행 부분은 칩의 열선과 함께 꼬은 후 고리를 만듭니다. 두 개의 고리를 각각 말아 스위치 핀에 끼울 수도 있으나 위쪽에만 납땜되고 아래쪽은 납이 스며들지 않아 접촉 불량이 생기는 사고가 잦아 확실히 연결한 후 납땜하는 것이 좋습니다. 칩에 연결한 점프선을 수직으로 같은 행의 스위치 왼쪽 핀에 연이어 연결합니다.
고리를 미리 말아 두면 스위치의 핀에 끼우기만 하면 되나 고리없이 핀센으로 선을 잡고 꼬아서 고정하는 방법도 있습니다. 점프선을 대충 거치한 후 납으로 영구 고정합니다. 다음은 왼쪽(뒤집은 상태에서는 오른쪽) 상판에 열납땜을 완료한 모습입니다.
이 방법은 제가 주로 쓰는 방법일 뿐 그 외의 다른 방법도 많으며 에나멜선 등의 특별한 재료를 쓰기도 합니다. 하나만 제작할 때는 눈대중으로 스위치간의 거리를 여유 있게 맞출 수도 있습니다. 그러나 선이 짧으면 다시 만들어야 하며 길면 점프선의 탄력으로 인해 납땜이 어려워질 뿐만 아니라 차후 선 정리도 난잡해 합선이 발생하기도 합니다.
구리 에나멜선은 작업은 쉬우나 납이 잘 스며들지 않아 접촉 불량 확률이 높고 불로 태워 탈피하는 방법은 유독 가스로 인해 건강에 좋지 않으며 고리없이 지그 재그로 거는 방법은 단순하나 임시 고정이 어렵습니다. 공중으로 철사를 띄워 무절연으로 연결하는 방법도 예상외로 효율적입니다.
납땜의 목적은 전기만 통하면 되는 것이라 정답이 없습니다. 여러 방법중 가장 편한 방법으로 연결하십시오. 다음은 칩의 행선을 납땜합니다. 여섯 가닥의 행선을 다이오드 다리에 묶어 납으로 고정하되 행의 어느 지점에나 연결해도 상관없습니다. 칩에서 가깝고 다른 선과 교차하지 않는 한적한 곳을 활용하십시오.
단, 다이오드의 검은띠 안쪽은 피해야 합다. 이 부분은 전기가 한쪽으로만 통하며 행 전체의 스위치를 연결하지 않습니다. 검은 띠 바깥쪽이기만 하면 스위치에서 나온 다이오드 어디에나 연결해도 전체 행으로 신호가 잘 전달됩니다. 사진의 빨간색 지점은 칩의 행선을 연결한 것입니다.
소젯은 펑션부를 외부에 착탈식으로 부착합니다. 일체형이라면 다이오드로 연결하지만 분리 가능하므로 포고핀을 거쳐 자석 핀으로 연결해야 하며 이를 위해 행선을 하나씩 더 빼 놓아야 합니다. 사진의 파란색 지점은 포고핀으로 연결할 행선이며 행의 어느 위치에 연결해도 무방합니다.
여기까지 작업 후 PC에 연결하면 키보드의 왼쪽은 이미 동작합니다. 행과 열이 연결되었고 각 교차점에 스위치가 배치되어 있습니다. 만약 특정 스위치가 입력되지 않는다면 납땜 상태를 점검해 보십시오. 납땜이 불안정하거나 누락한 경우입니다. 오른쪽 상판도 같은 방식으로 연결합니다.
행선은 이미 연결되어 있으므로 열선 7가닥만 연결하면 됩니다. 여기까지 작업하면 모든 문자키가 동작하며 실제 키보드로 사용할 수 있습니다. 점프선이 나사 구멍 위를 지나지 않도록 선의 위치를 적당히 조정하십시오.
노브 부착
소젯의 중앙에는 노브와 조이스틱이 배치되어 있습니다. 노브는 세 개의 핀으로 칩과 직접 연결하여 회전 상황을 보고합니다. 이 부분은 키맵이 아닌 encoder_update_user 함수에 정의되어 있습니다. 노브 클릭은 하나의 스위치이며 키보드 스위치와 자격이 같아 매트릭스의 임의 지점에 놓을 수 있습니다.
조이스틱은 상하좌우와 클릭까지 5개의 스위치가 결합된 장치입니다. 스위치 5개와 자격이 같으며 매트릭스의 같은 행이나 열에 모아서 배치하면 됩니다. 공통선이 하나밖에 없으므로 각각 다른 위치에 놓을 수는 없으며 같은 행이나 같은 열에 소속되어야 합니다. 소젯은 노브의 클릭 하나와 조이스틱의 4방향, 클릭 등 6개의 스위치를 9열에 연결해 두었습니다.
배선도대로 연결하되 칩에 직결하는 부분 외에는 모두 스위치이므로 다이오드를 붙여야 합니다. 그렇지 않으면 조이스틱의 두 방향을 동시에 움직여 대각선으로 이동할 때 고스트 현상이 나타나 엉뚱한 문자가 입력됩니다. 각 행의 가까운 곳에 다이오드를 먼저 붙이고 점프선으로 연결하십시오.
파란색 원 안의 빨간선은 칩에서 나온 3가닥을 직접 연결한 것입니다. 칩의 위에서 아래에 있는 선을 노브에 순서대로 연결하면 됩니다. 9열의 노란색 선은 노브의 좌하단점과 조이스틱의 좌하단점을 연결합니다. 노브의 클릭과 조이스틱의 5방향 스위치는 각 행에 다이오드를 먼저 붙인 후 점프선으로 연결합니다. 노브와 조이스틱이 스위치이므로 다이오드의 검은색 띠는 스위치의 반대쪽, 즉 행선쪽이어야 합니다.
여기까지 작업 후 PC에 연결하면 노브와 조이스틱이 동작하며 본체 자체는 이미 완성하였습니다. 키맵에는 펑션키나 넘패드의 키로 정의되어 있어 논리적인 동작까지 직접 수행하지는 않으며 드라이버를 실행해야 볼륨 조절, 마우스 이동 등의 기능이 동작합니다. 만약 동작하지 않는다면 연결 상태와 다이오드의 방향을 확인하십시오.
펑션 포고핀
펑션부는 착탈식으로 필요할 때만 붙여서 쓸 수 있도록 되어 있습니다. 물리적인 펑션키가 없어도 Edit 조합으로 펑션키 입력이 가능하나 자주 사용한다면 부착하여 사용합니다. 착탈을 위해 8핀 포고핀으로 연결하며 자석이라 가까이 근접하면 붙습니다. 단, 일자로 배치하면 수직으로 들었을 때 접합력이 약하므로 바닥에 수평이 아닌 키보드 상판에 수평이 되도록 비스듬하게 장착합니다.
펑션부는 2열 6행으로 되어 있으므로 8가닥의 선을 연결해야 하며 포고핀은 8핀 일자형을 사용하되 케이스에 장착하기 쉽도록 끝 부분에 귀가 있는 부품을 사용합니다. 양쪽의 자석은 극성이 맞아야 하는데 본체쪽의 높은 부분, 즉 케이스의 후면부분이 음극입니다. 포고핀에 - 표시가 되어 있는 쪽에 음극을 배치하고 펑션부쪽은 반대로 배치하면 됩니다.
칩에서 나온 두 개의 열선(B13, B14)를 위쪽 두 개의 핀에 연결하고 행에서 연장해 놓은 6가닥의 행선을 차례대로 연결합니다. 납땜부 간격이 좁으므로 정밀한 인두팁과 얇은 납을 사용해야 합선없이 깔끔하게 납땜할 수 있습니다. 펑션쪽은 - 표시가 있는 쪽을 아래로 두고 반대 방향으로 선을 연결합니다.
열선 둘은 짧게 탈피하고 행선은 위치에 따라 길이를 조정하되 제일 아래 두 행은 넉넉한 길이여야 합니다. 펑션부에 스위치를 결합하고 측면에 포고핀을 끼운 후 2열 6행을 납땜합니다.
다이오드는 좌우의 두 스위치끼리만 연결하면 됩니다. 제일 위의 핀이 0열이며 포고핀에서 먼쪽 열(F1열)입니다. 그 아래의 핀이 1열(F2열)입니다. 뒤집은 상태로 작업하므로 헷갈릴 수 있으니 주의하십시오. 행선은 순서대로 위에서 아래대로 납땜하십시오.
납땜 후 케이스와 덮게를 채결하고 바닥에 쿠션을 깔아 줍니다. 제일 아랫부분의 스위치가 바닥에 닿을만큼 내려와 있는데 쿠션을 깔고도 바닥에 닿는다면 보조핀을 제거하고 스템 기둥의 모서리를 칼로 다듬어줍니다. 덮게는 끼워서 고정하는 방식이나 빠질 정도로 헐겁다면 순간 접착제로 붙이십시오. 하판은 M3*10 나사 두 개로 고정합니다.
본체의 포고핀과 접속하면 8가닥의 선이 연결되며 펑션키를 입력할 수 있습니다. 단순한 배선일 뿐이므로 핫도킹 가능하며 동작중에도 언제든지 탈착할 수 있습니다.
30호는 넘패드도 탈착식으로 되어 있으며 같은 방식으로 제작합니다. 그러나 펑션키에 비해 실용성이 떨어지고 Num 레이어 및 숫자행이 따로 있어 굳이 분리형으로 만들 필요는 없어 32호 이후에는 구조에서 제외하였습니다. 차후 요청이 있으면 언제든지 추가할 수 있습니다.
케이스 조립
모든 납땜을 완료한 상태입니다.
케이스에 조립하기 전에 나사 구멍을 덮지 않도록 배선 위치를 조정하십시오. 점프선이 나사에 눌리면 끊어지거나 합선될 위험이 있습니다. 칩은 케이스 바닥에 넣고 아래쪽에 덮게를 끼워 고정합니다. 케이스 바깥으로 USB 포트가 노출되어야 합니다.
포고핀은 측면 홈에 끼우고 덮게를 끼워 고정합니다. 0번 열(검정색 점프선)이 높은쪽(=케이스 뒷쪽)이 되도록 방향을 잘 맞추고 PC에 연결하여 펑션키가 잘 입력되는지 확인하십시오. 덮게가 헐렁할 경우 순간 접착제로 붙이되 이 경우 다시 분리하기는 어렵습니다.
상판을 하판에 결합한 후 상판의 나사를 체결하여 단단히 고정합니다. 위쪽은 M3*16의 긴 나사를 사용하는 것이 좋고 아래쪽은 M3*10의 짧은 나사를 사용하십시오. 상판 중앙에 있는 노브와 조이스틱에 핸들을 부착합니다.
노브 핸들은 D자형으로 각진 부분을 홈에 맞추어 끼운 후 눌러서 체결합니다. 조이스틱 핸들은 방향은 없으며 평행하게 얹은 상태에서 힘으로 눌러 끼우는 방식입니다. 헐렁하지 않도록 디자인되어 있어 힘을 주어 끝까지 밀어 넣어 단단히 고정하십시오. 핸들은 크기와 높이별로 여러 가지를 제공하므로 마음에 드는 것으로 끼울 수 있으며 언제든지 교체할 수 있습니다.
팜레스트 부착
소젯은 팜레스트 없이도 쓸 수 있도록 본체를 충분히 낮게 제작하였습니다. 팜레스트가 있으면 손목이 높아져 편안한 자세로 타이핑할 수 있으나 대신 더 많은 공간을 차지하는 단점이 있습니다. 버전에 따라 높이가 다른 팜레스트를 제공하므로 마음에 드는 것으로 출력하여 사용하십시오.
팜레스트와 본체는 한쌍의 자석으로 결합하며 자석 양쪽의 반원형 돌기 2개로 회전을 방지합니다. 20*10*3의 사각 자석을 사용하나 그보다 작은 자석이라면 어떤 것이든 사용할 수 있습니다. 양면 테이프로 부착하는 방식은 강도가 약하므로 가운데 구멍이 뚫린 자식을 사용하십시오. 본체에 자석을 먼저 끼웁니다.
싱크홀이 있는 쪽을 바깥으로 하여 접시 머리 나사를 체결하면 평평해집니다. 자석은 단단하지만 연약하므로 전동공구로 조여서는 안되며 수동으로 힘조절을 하여 움직이지 않을 정도까지만 돌립니다. 너무 강하게 조이면 자석이 깨집니다. 팜레스트쪽에도 자석을 붙이되 두 자석의 극성이 반대여야 하므로 싱크홀이 안쪽으로 가도록 체결합니다. 싱크홀끼리 극성이 반대인 자석을 쓴다면 둘 다 평평하게 만들 수도 있습니다.
팜레스트쪽 나사는 약간 돌출된 형태이나 이 두께까지 고려하여 모델링되어 있습니다. 팜레스트 위에는 부드러운 패드로 손목을 얹을 영역을 만듭니다. 여러 가지 재료중 마우스 패드가 가장 무난하고 저렴합니다. 가죽은 질감은 좋으나 때를 타며 땀에 젖으면 들러 붙는 성질이 있어 습한 환경에는 적합하지 않습니다. 가죽의 뒷면을 사용하는 것은 괜찮습니다. 그 외 고무나 목재 등도 흔하게 많이 사용하며 반창고나 압박붕대 등의 천재질도 가능합니다.
패드와 팜레스트는 양면 테이프로 부착하되 팜레스트에 홈이 파여져 있어 밀림을 방지하고 있으므로 강력한 테이프를 쓸 필요는 없습니다. 크기를 잘 맞추면 홈에 끼워만 두고 교체해 가며 쓸 수도 있습니다.
후가공
플라스틱은 내구성은 좋으나 인체에 접촉하는 부분과 책상면에 닿는 부분이 딱딱해서 사용감이 좋지 못하며 이동시 소음이 발생합니다. 또한 출력물의 수축 특성으로 수평을 정확히 맞추기 어려우며 끄덕거림이 발생합니다. 이런 문제를 해결하기 위해 후가공이 필요합니다.
수평이 잘 맞고 소음이 없다면 쿠션을 생략해도 되나 대개의 경우는 쿠션을 붙이는 것이 사용감 개선에 도움이 됩니다. 쿠션에도 여러 재료를 사용할 수 있는데 1.5미리 소음 방지 패드가 효과적입니다.
키보드가 부드럽게 잘 밀려 위치 이동이 잦을 때 편리하며 신축성이 있어 수평을 정확하게 맞춰 주지만 쿠션 두께만큼 키보드가 높아집니다. 이 단점을 상쇄하기 위해 본체는 쿠션 높이까지 고려하여 최대한 낮게 제작했습니다. 책상이 좁아 키보드 이동이 잦다면 잘 미끌리는 것이 좋으며 1미리 두께의 패드를 구할 수 있다면 적절합니다.
발포 벽지는 1.2미리 두께이나 부착 후 압력이 가해지면 1미리 이하로 줄어듭니다. 밀림이 거의 없어 키보드를 단단하게 고정하는 이점이 있습니다. 가격도 저렴하나 접착식이 아니라 양면 테이프를 사용해야 하는 불편함이 있습니다. 그 외에도 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 두툼한 재질의 반창고도 효과적이며 청테이프나 식탁보 등도 효과적입니다. 구하기 쉬운 재료를 사용하십시오.
재료를 따로 구하는게 어렵다면 부동산 업체나 자동차 판촉 사원이 나눠 주는 주방용 행주도 쓸만합니다. 두께가 0.5미리로 얇지만 수평 완충 효과가 있고 잘 밀리는데다 고정도 잘 되는 편입니다.
양면 테이프를 바른 후 8미리, 15미 정도 폭으로 자른 후 상판 아래쪽에 붙이십시오. 가공하기 쉽고 재질 자체는 양호하나 내구성은 떨어집니다. 소젯은 소음 방지 패드를 주로 사용합니다. 하판의 곳곳에 패드를 붙이십시오.
펑션부와 팜레스트에도 같은 종류의 쿠션을 붙여 높이를 맞춥니다. 팜레스트는 가로로 길어 수축에 의한 미세한 틀어짐이 발생할 수 있는데 이를 해결하려면 중앙부와 가장자리의 쿠션 높이를 다르게 적용해야 합니다. 중앙에는 높은 쿠션을 붙여 본체와 맞추고 가장자리쪽은 낮은 쿠션이나 청테이프를 발라 주십시오.
소젯의 상판과 키캡은 모두 단일색으로 되어 있습니다. 멀티 컬러로도 출력 가능하나 비용과 시간이 과다하게 듭니다. 키캡의 각인이 잘 보이지 않는다면 아크릴펜 등으로 도색하십시오. 양각으로 제작되어 있어 도색하기 쉽습니다.
각인이 선명해지는 효과가 있으나 일일이 도색하기에는 시간이 많이 듭니다. 도색을 하지 않아도 각인 식별에는 큰 문제가 없어 추천하지는 않습니다. 엠블렘 정도에만 원하는 색으로 도색하는 것이 적당합니다. 완성 모습입니다.
여기까지 긴 제작 과정 읽느라 수고 많이 하셨습니다. 수많은
시제품을 만들면서 효과적인 작업 절차를 연구했으나 아직 가내 수공업을 벗어나지는 못했습니다. 지속적으로
제작 절차를 개선해 나가고 있으며 조만간 PCB를 도입하여 납땜 작업 시간을 대폭 줄일 예정입니다.
소젯 제작 방법이지만 일반적인 커스텀 키보드 제작에 대한 전반적인 사항도 많이 다루고 있으니 이 실습을
통해 키보드 제작에 대한 많은 팁을 얻을 수 있으며 다른 키보드 제작에도 도움이 될 것입니다.
감사합니다.